Bygge av velomobil - råd?
- Trådstartare Glattnos
- Start datum
Bygge av velomobil - råd?
#nattmössa, skall sluta svara när jag har fokus på annat. :-) Nåväl - har ingen lösning på navet. Bara en ”farhåga” att lyfta - ingen risk att du konflikt med benen med den lösningen?
En möjlig nackdel annars är ju att du kan sparka bakväxeln sned av misstag vid i/urstigning.
Kul med annorlunda tänk!
En möjlig nackdel annars är ju att du kan sparka bakväxeln sned av misstag vid i/urstigning.
Kul med annorlunda tänk!
Senast ändrad:
Bygge av velomobil - råd?
Tanken är att det ska bli ett skydd över kassett, kedja och växel så att man inte kan komma åt nått av misstag. Men delarna ligger en bit ifrån där man normalt bör ha benen(dom hamnar en bit över och är även utanför i sidled).
Dock brottas jag med nav-problemet så eventuellt blir det en annan lösning om jag inte kommer på nått bra :/
Jag tror att jag skulle kunna skippa mellan-axeln om det inte var för det att jag läser om andra som saknar högre växlar på sina velomobiler. Utan mellanaxel kommer man upp i 105 gear-inch med 11/58 och då har jag sett folk klaga fast dom har 120 gear-inch, så då känns det som man bör sikta på högre än 105 :/
Shlumpf-drive är ju ett bra alternativ men ganska dyr grej.
Dock brottas jag med nav-problemet så eventuellt blir det en annan lösning om jag inte kommer på nått bra :/
Jag tror att jag skulle kunna skippa mellan-axeln om det inte var för det att jag läser om andra som saknar högre växlar på sina velomobiler. Utan mellanaxel kommer man upp i 105 gear-inch med 11/58 och då har jag sett folk klaga fast dom har 120 gear-inch, så då känns det som man bör sikta på högre än 105 :/
Shlumpf-drive är ju ett bra alternativ men ganska dyr grej.
Bygge av velomobil - råd?
Glattnos sa:
Som jag skrev några veckor sedan, ett rowingbike nav kunde funka för dig tror jag. Bara att vända lagret och det ska gå åt andra håll. Lite improvisation att montera en remskiva, men ingenting omöjligt gissar jag. Säg bara om du tror att det kunde vara nåt och jag försöker fixa några bilder hur navet/montering ser ut om du vill. Enda nackdelen är att navet är ganska dyrt.
Eller, om du har tillräcklig med verktyg och skicklighet, bygga en egen lösning. Typ ett vanligt fixie- eller gängnav, AS20 lager (eller annat enkelriktat lager, AS20 är bara just det som sitter i rowingbike navet) och svarva/fräsa lämplig mellandel att montera allt ihop med en remskiva ...?
Bygge av velomobil - råd?
Jag kollade lite på rowing-bike prylar och har även kollat lite på olika envägslager. Det går att bygga special men jag skulle vilja hålla i alla fall nav och drivlina hyffsat standard förutom rem-arrangemanget.
Egentligen är det ju bara att göra special-delar om det behövs, jag tror att jag fastnat lite i att det är så himla nära att det ska gå med standard bak-nav att det tar emot att göra en egen lösning. Jag skulle även kunna köpa ett nav och frikrans från en Mango velomobil och göra ett remhjul som passar på drevet.
Men det tål att funderas lite mer på :)
Kom på nyss att man ganska enkelt kan förskjuta främre kedjehjulen i sidled med distanser och på så sätt få bort kassetten från remhjulets ideala position. Dock gör det framtida montering av el-assist lite mer begränsad så det var ingen super-lösning heller :/
Egentligen är det ju bara att göra special-delar om det behövs, jag tror att jag fastnat lite i att det är så himla nära att det ska gå med standard bak-nav att det tar emot att göra en egen lösning. Jag skulle även kunna köpa ett nav och frikrans från en Mango velomobil och göra ett remhjul som passar på drevet.
Men det tål att funderas lite mer på :)
Kom på nyss att man ganska enkelt kan förskjuta främre kedjehjulen i sidled med distanser och på så sätt få bort kassetten från remhjulets ideala position. Dock gör det framtida montering av el-assist lite mer begränsad så det var ingen super-lösning heller :/
Bygge av velomobil - råd?
Hmm... Jag har egentligen gått i exil i snickerboa. Men vill nämna ett par funderingar utifrån din bild. Punkten för mellanaxel bör om möjligt vara enda stället man byter riktning. Det ser ut som du får ett till och på remmen. Det andra jag grunnade på var spragkoppling. Jag jobbade på Renold i tidigt 90-tal. Vi hade en frihjulskoppling typ liknande Saab 92. Kolla upp spragkoppling/sprag clutch. Har ingen uppfattning om pris men den är tyst och vändbar. Kanske finns det nån lågprisvariant? Man kanske kan tänka sig en längre axel för att mixtra dit eldrivning också? Vild tanke.
Bygge av velomobil - råd?
Bra funderingar :)
Remmen måste dels under stolen där det blir väldigt tajt och dels måste den ha en spännrulle så det blir en krökning på den.
Sprangkoppling verkar se ut som ett frihjulslager med krysskil, skulle nog funka om man hittar ett lagom stort.
El-assist är nog lättast att montera vid vevpartiet, jag planerar inte att ha någon el-assist eftersom andras erfarenheter är att deras medelhastighet sjunker av att ha el-assist. Men det är ju ändå smart att försöka göra så att det går att montera senare om man skulle vilja :)
Jag funderar lite mer allvarligt nu på att montera fixerat remhjul på bromsskivefästet och låta remmen och mellanaxeln snurra med hjulet. Jag kommer ändå ha frinav på kassetten. Det blir då viktigt att kapsla in remmen för den blir väldigt farlig med den konstruktionen :/
Remmen måste dels under stolen där det blir väldigt tajt och dels måste den ha en spännrulle så det blir en krökning på den.
Sprangkoppling verkar se ut som ett frihjulslager med krysskil, skulle nog funka om man hittar ett lagom stort.
El-assist är nog lättast att montera vid vevpartiet, jag planerar inte att ha någon el-assist eftersom andras erfarenheter är att deras medelhastighet sjunker av att ha el-assist. Men det är ju ändå smart att försöka göra så att det går att montera senare om man skulle vilja :)
Jag funderar lite mer allvarligt nu på att montera fixerat remhjul på bromsskivefästet och låta remmen och mellanaxeln snurra med hjulet. Jag kommer ändå ha frinav på kassetten. Det blir då viktigt att kapsla in remmen för den blir väldigt farlig med den konstruktionen :/
Bygge av velomobil - råd?
Risken är att du får bakhjulslåsning och en riktigt otäck krasch även om du inte kommer i direkt fysiskt kontakt med remmen.
Låser bakhjulet (lätt hänt med bara lite bromsverkan) är det lätt hänt att baken åker ut, då glider du kanske lite i sidled innan det är det cigarrrullning till noll.
Fräck lösning, men inte värt livet som insats.
Låser bakhjulet (lätt hänt med bara lite bromsverkan) är det lätt hänt att baken åker ut, då glider du kanske lite i sidled innan det är det cigarrrullning till noll.
Fräck lösning, men inte värt livet som insats.
fasanen
Aktiv medlem
Bygge av velomobil - råd?
Glattnos sa:
Potentiellt elegant lösning!
Bakhjulet har ett framnav och mellanaxeln är ett baknav med en normalt funtad body. Rem mellan skivbromsfästena, kanske tom med lite utväxling.
(Har dock bara läst fragment ur tråden, så jag reserverar mig för att jag missförstått allt.)
Bygge av velomobil - råd?
Ja, det är inte optimalt med en snurrande rem. Risken för att få sladd är ganska överhängande så man bör nog undvika lösningar som ökar den risken.
Jag läste förresten ett väldigt bra tips gällande punktering, man borrar ett extra ventilhål i bakfälgen och kör med två slangar i bakdäcket. Man pumpar dom med lika mycket luft till trycket man vill ha. En punktering på ena slangen gör då att lufttrycket halveras(fortfarande körbart med en kännbar ökning av motståndet) istället för att okontrollerat få sladd och krascha(i värsta fall in i en mötande bil).
Det tipset kommer jag följa :)
Jag läste förresten ett väldigt bra tips gällande punktering, man borrar ett extra ventilhål i bakfälgen och kör med två slangar i bakdäcket. Man pumpar dom med lika mycket luft till trycket man vill ha. En punktering på ena slangen gör då att lufttrycket halveras(fortfarande körbart med en kännbar ökning av motståndet) istället för att okontrollerat få sladd och krascha(i värsta fall in i en mötande bil).
Det tipset kommer jag följa :)
Bygge av velomobil - råd?
Glattnos sa:
Egentligen ... kan du inte helt enkelt förskjuta bakhjulet någon centimeter i sidled så du ska ha normal kedjedrift mitt mot sätet och samtidigt rak rem på högersidan? Jag skulle tro att man känner ingen skillnad på en trehjuling när bakhjulet ligger inte exakt i mitten (det funkar ganska OK även med tvåhjuliga cyklar och hjul som inte ligger i en plan, bara att svänga höger/vänster känns olika).
Bygge av velomobil - råd?
Om mellanaxeln har en perfekt centrerad kassett med ett större extra drev utanför minsta kanske man med kedjedrift även bakåt kan få vettig kedjelinje mot ett drev på en vanlig body på rätt sida? Teoretiskt skulle man även kunna byta spännrullen senare mot ett hjälpdrev på body, som är elmotordrivet och driver uppför genom att gå fortare än egen rotation. Om det går att driva på kedjans undersida?
Bygge av velomobil - råd?
Windchetaah kör väl så och det skall funka - tydligen blir det lite märkbart i extremlägena. Om man sedan stör sig på det... svårt att läsa sig till på internet tycker jag.
På en velo skulle det värsta med det kanske vara ökad vältrisk åt ett håll? Annars kan man ju alltid dra kedja (ej rem) lite snett över hela fordonets längd - blir ganska lite jämfört med hur det blir på en normal cykel med växlar i slutändan.
På en velo skulle det värsta med det kanske vara ökad vältrisk åt ett håll? Annars kan man ju alltid dra kedja (ej rem) lite snett över hela fordonets längd - blir ganska lite jämfört med hur det blir på en normal cykel med växlar i slutändan.
Bygge av velomobil - råd?
Att förskjuta bakhjulet i sidled är nog inte så bra då trehjuliga velomobiler verkar vara vingliga så det räcker ändå, jag tror det är viktigt att det sitter symmetriskt.
Finns det inga vevpartier med drev på typ 40/50/65 tänder så man ev. kan skippa mellanaxeln?
Finns det inga vevpartier med drev på typ 40/50/65 tänder så man ev. kan skippa mellanaxeln?
Senast ändrad:
Bygge av velomobil - råd?
https://www.blocket.se/vi/84231560.htm Här är någon som kör med ungefär det du efterlyser - 42/52/65 och tydligen med en vanlig 105 framväxel.
Edit - för tydlighet, har inget med säljaren att göra och vet ej hur det bra det funkar. Men 23 tänders diff på trippel är ju standard, bara lite annan diameter, så känns ganska säkert att chansa på. Kanske får fila lite i värsta fall?
Gebhardt som sagt är ett alternativ för jumbodrev.
Edit - för tydlighet, har inget med säljaren att göra och vet ej hur det bra det funkar. Men 23 tänders diff på trippel är ju standard, bara lite annan diameter, så känns ganska säkert att chansa på. Kanske får fila lite i värsta fall?
Gebhardt som sagt är ett alternativ för jumbodrev.
Senast ändrad:
Bygge av velomobil - råd?
Nä är ju jag inte så såld på rem - men kanske det kan vara idé att köra en variant på din tanke om det får plats.
Lägg ”vanliga drivlinan” bakom sitsen istället och kör sedan remmen från fötterna till bakom sitsen och på vänster sida. Ett par avkapade tandemvevar eller dylikt för övergången rem->kedja med växlar.
Då får du lättare att få tyst(are) i cockpit också. Mest special då är ju långa remmen. Du försämrar ju dock smidigheten att ställa in grenlängd - men det gör man ju en gång . Plus också för att cykeln går framlänges också denna gången ;)
Lägg ”vanliga drivlinan” bakom sitsen istället och kör sedan remmen från fötterna till bakom sitsen och på vänster sida. Ett par avkapade tandemvevar eller dylikt för övergången rem->kedja med växlar.
Då får du lättare att få tyst(are) i cockpit också. Mest special då är ju långa remmen. Du försämrar ju dock smidigheten att ställa in grenlängd - men det gör man ju en gång . Plus också för att cykeln går framlänges också denna gången ;)
Senast ändrad:
Bygge av velomobil - råd?
Ganska bra tanke, dock är en del av tanken med remmen att få växlarna lättåtkomliga för justering. Sen blir belastningen på remmen högre om den sitter på tramporna.
Men fördelar med det finns :) Min första illusion med remmen var att ha rem hela vägen, ingen kedja alls, men det är svårt att få till växlingen då :/
Jag överväger nu även att skippa mellanaxeln och köra kedja hela vägen som vanligt. Om jag väljer vevparti 58/48/38 och 11-36 kassett så får jag ca 21-105 gear-inch eller motsvarande 9-45 km/h vid kadens 90 och 60km/h vid kadens 120. Det är förmodligen fullt tillräckligt för mig till att börja med, även om andra brukar trampa upp till över 80km/h(nedförsbackar) med sina 130+ gear-inch. Eventuellt kan jag laborera med ännu större kedjehjul när jag väl kommit så långt. 70T skulle ge 127 gear-inch.
Jag tänker att man betydligt oftare kommer dra nytta av låg vikt än av hög utväxling eftersom ju lättare den blir desto snabbare går det uppför så kanske är mellan-axel onödigt så länge det inte är toppfart i utförsbackar man är ute efter. Högre toppfart på platten och motlut är ju egentligen oerhört mycket viktigare.
Shlumpf, nav-växel och rem hela vägen hade ju varit nice :) Dock ca 20 000:- dyrare :/
Men fördelar med det finns :) Min första illusion med remmen var att ha rem hela vägen, ingen kedja alls, men det är svårt att få till växlingen då :/
Jag överväger nu även att skippa mellanaxeln och köra kedja hela vägen som vanligt. Om jag väljer vevparti 58/48/38 och 11-36 kassett så får jag ca 21-105 gear-inch eller motsvarande 9-45 km/h vid kadens 90 och 60km/h vid kadens 120. Det är förmodligen fullt tillräckligt för mig till att börja med, även om andra brukar trampa upp till över 80km/h(nedförsbackar) med sina 130+ gear-inch. Eventuellt kan jag laborera med ännu större kedjehjul när jag väl kommit så långt. 70T skulle ge 127 gear-inch.
Jag tänker att man betydligt oftare kommer dra nytta av låg vikt än av hög utväxling eftersom ju lättare den blir desto snabbare går det uppför så kanske är mellan-axel onödigt så länge det inte är toppfart i utförsbackar man är ute efter. Högre toppfart på platten och motlut är ju egentligen oerhört mycket viktigare.
Shlumpf, nav-växel och rem hela vägen hade ju varit nice :) Dock ca 20 000:- dyrare :/
Bygge av velomobil - råd?
Det fanns ju mountaintamer för många år sedan med quad-vevpartier. Gissar att det är svårt att hitta en framväxel som fixar det, men annars kan det ju vara en kul utmaning att få till en quad. Sedan finns ju kassetter med större spann bak, men då blir det ju lite lurigt med frigången om du kör 20”. Även om en del kommer undan med det.
Annars har ju ICE (dyra) Capreo-kassetter med ex 9-34t, men 9t är väl sådär.
Standard är ju bäst annars, så börja med det och byt om det inte blir så bra som du tänkt.
IGHer tappar du ju en del effekt på också, samt att dom känns sega. För att inte nämna priset.
Annars har ju ICE (dyra) Capreo-kassetter med ex 9-34t, men 9t är väl sådär.
Standard är ju bäst annars, så börja med det och byt om det inte blir så bra som du tänkt.
IGHer tappar du ju en del effekt på också, samt att dom känns sega. För att inte nämna priset.
frippegubben
Aktiv medlem
Bygge av velomobil - råd?
Bygge av velomobil - råd?
Stringbike lösning har jag kollat på och det är uteslutet i detta skede :)
Jonas: Coolt, 9T som minsta skulle ju räcka för att nå tillräckligt hög växel.
Hittade en helt galen kassett(9-52): https://www.bike-components.de/en/KCNC/MTB-12-fach-Kassette-p69312/
Inget jag kan använda men otroligt att det finns. Men 9-32 hade ju varit riktigt nice, ännu bättre om det funnits typ 9-36.
När man söker på 9T så verkar det debatteras om hur ineffektivt det är med små drev. Men då får man tänka såhär: På en velomobil kommer 9T användas endast i nedförsbackrna när man vill pressa upp lite extra fart i 70+ km/h(bygga momentum för nästa uppförsbacke). I dom farterna är förlusterna i drivlinan en extremt liten del av det totala motståndet så man skulle inte tjäna märkbart på om drivlinan var lite effektivare. Man tjänar på att det finns en hög växel jämfört med om det inte finns, oavsett effektiviteten.
Att ligga på planmark på 9T är förstås inte så bra men då kan man förmodligen ligga på 40 km/h på typ 13T.
Hur skulle det vara att köra singelklinga fram och 10-50 bak? https://www.cykelkraft.se/sram-am-cs-xg-1275-12sp-10-50t det ger 27-115 gear-inch med ett 58T framdrev, men det kanske blir för stora steg mellan växlarna i det område man oftast är. Det finns div. lösningar på markfrigången så ev. skulle man kunna kolla lite på det.
Jonas: Coolt, 9T som minsta skulle ju räcka för att nå tillräckligt hög växel.
Hittade en helt galen kassett(9-52): https://www.bike-components.de/en/KCNC/MTB-12-fach-Kassette-p69312/
Inget jag kan använda men otroligt att det finns. Men 9-32 hade ju varit riktigt nice, ännu bättre om det funnits typ 9-36.
När man söker på 9T så verkar det debatteras om hur ineffektivt det är med små drev. Men då får man tänka såhär: På en velomobil kommer 9T användas endast i nedförsbackrna när man vill pressa upp lite extra fart i 70+ km/h(bygga momentum för nästa uppförsbacke). I dom farterna är förlusterna i drivlinan en extremt liten del av det totala motståndet så man skulle inte tjäna märkbart på om drivlinan var lite effektivare. Man tjänar på att det finns en hög växel jämfört med om det inte finns, oavsett effektiviteten.
Att ligga på planmark på 9T är förstås inte så bra men då kan man förmodligen ligga på 40 km/h på typ 13T.
Hur skulle det vara att köra singelklinga fram och 10-50 bak? https://www.cykelkraft.se/sram-am-cs-xg-1275-12sp-10-50t det ger 27-115 gear-inch med ett 58T framdrev, men det kanske blir för stora steg mellan växlarna i det område man oftast är. Det finns div. lösningar på markfrigången så ev. skulle man kunna kolla lite på det.
Bygge av velomobil - råd?
Men för att se om jag fattat rätt. För att jag ska ha möjlighet till 9T i framtiden så måste jag välja en bak-nav med SRAM DX 11-12 body? Men om jag väljer ett sånt nav så blir det ganska begränsat utbud av kassetter, som även generellt kostar mer än Shimano?
Bygge av velomobil - råd?
Idag har jag fått framhjulen ifrån Ginkgo och jag är väldigt glad att jag gjorde en tråd här eftersom jag fick tipset om Ginkgo här ifrån Jonas. Tackar för det :)
Det här är väldigt fina hjul och fina bromsar(trummor) som ser mycket kvalitativa ut, jag skulle säga att det var billigt med tanke på kvaliteten. Det enda som verkar lite skumt är att eker-nipplarna inte verkar linjera så att det bryter i ekern och det blir lite brytning i gängorna. Det är dock likadant på alla nipplar på två hjul så det bör ju inte vara fel, bara lite konstigt, ser lite amatörmässigt ut men påverkar nog inte funktionen. Dom har ju mätprotokoll också så jag vill inte skruva och greja på någon nippel för då kanske jag aldrig får till det.
Ska ju ekra bakhjulet själv(eftersom jag vill lära mig) så fort jag bestämt vilket nav jag ska ha på det, så då kommer jag ju få pilla med det och se hur det blir. Jag har ekrat några MC-hjul förut så helt grön är jag inte :)
Det här är väldigt fina hjul och fina bromsar(trummor) som ser mycket kvalitativa ut, jag skulle säga att det var billigt med tanke på kvaliteten. Det enda som verkar lite skumt är att eker-nipplarna inte verkar linjera så att det bryter i ekern och det blir lite brytning i gängorna. Det är dock likadant på alla nipplar på två hjul så det bör ju inte vara fel, bara lite konstigt, ser lite amatörmässigt ut men påverkar nog inte funktionen. Dom har ju mätprotokoll också så jag vill inte skruva och greja på någon nippel för då kanske jag aldrig får till det.
Ska ju ekra bakhjulet själv(eftersom jag vill lära mig) så fort jag bestämt vilket nav jag ska ha på det, så då kommer jag ju få pilla med det och se hur det blir. Jag har ekrat några MC-hjul förut så helt grön är jag inte :)
Bygge av velomobil - råd?
Ja jag misstänkte att den stora flänsen är det som gör det, det bör inte påverka funktionen. Väldigt välbyggda :)
Ett komplett framhjul med broms och Big Apple 50-406 monterat väger 2065g och då är dom ju kraftiga så dom ser ut att tåla en hel del.
Det här med baknav blev som en ny historia nu, trots att spunnit vidare på att skippa mellanaxeln. Eftersom det finns kassetter med 9T så vill jag ha ett nav där det alternativet finns. Men då verkar det finnas väldigt få valmöjligheter varav det billigaste alternativen går på ca 4 000:- för nav och kassett. Inte orimligt dyrt om man vet att det blir bra, men jag har aldrig hållit i och pillat på såna prylar så det blir ju lite på vinst och förlust eftersom man kanske stöter på problem senare när prylarna redan är köpta.
Ett komplett framhjul med broms och Big Apple 50-406 monterat väger 2065g och då är dom ju kraftiga så dom ser ut att tåla en hel del.
Det här med baknav blev som en ny historia nu, trots att spunnit vidare på att skippa mellanaxeln. Eftersom det finns kassetter med 9T så vill jag ha ett nav där det alternativet finns. Men då verkar det finnas väldigt få valmöjligheter varav det billigaste alternativen går på ca 4 000:- för nav och kassett. Inte orimligt dyrt om man vet att det blir bra, men jag har aldrig hållit i och pillat på såna prylar så det blir ju lite på vinst och förlust eftersom man kanske stöter på problem senare när prylarna redan är köpta.
Bygge av velomobil - råd?
Jag håller på att rita framvagnen nu.
De flesta velomobiler verkar ha lite negativ camber(framhjulen lutar inåt upptill) och vissa har ganska mycket negativ camber. Vad kan anledningen vara till att inte ha 0 grader camber på en velomobil? Borde inte 0 grader rulla lättast när man åker rakt fram? Är det för att få en "förspänning" i framvagnen för att inte glapp ska bli lika märkbart?
Hjulvinklarna går nästan att läsa sig till men det skiljer ganska mycket på vad som uppges för olika modeller.
Som jag har nu så har jag:
Camber -2 grader (funderar på att ändra till -1 eller 0)
Caster 7 grader (läser att 4-6 grader är vanligt för velomobiler och 12 grader för "vanlig trike")
Trail 40 mm(vridpunkten framför kontaktpunkten) (läser att 40-50mm är vanligt för vanlig trike, funderar på att ta ner det till typ 25-30mm då velomobilen är lite snabbare än en vanlig trike)
Centerpoint-styrning 5 mm utanför hjulets centrumlinje(borde kanske vara lite mer men jag vet inte)
De flesta velomobiler verkar ha lite negativ camber(framhjulen lutar inåt upptill) och vissa har ganska mycket negativ camber. Vad kan anledningen vara till att inte ha 0 grader camber på en velomobil? Borde inte 0 grader rulla lättast när man åker rakt fram? Är det för att få en "förspänning" i framvagnen för att inte glapp ska bli lika märkbart?
Hjulvinklarna går nästan att läsa sig till men det skiljer ganska mycket på vad som uppges för olika modeller.
Som jag har nu så har jag:
Camber -2 grader (funderar på att ändra till -1 eller 0)
Caster 7 grader (läser att 4-6 grader är vanligt för velomobiler och 12 grader för "vanlig trike")
Trail 40 mm(vridpunkten framför kontaktpunkten) (läser att 40-50mm är vanligt för vanlig trike, funderar på att ta ner det till typ 25-30mm då velomobilen är lite snabbare än en vanlig trike)
Centerpoint-styrning 5 mm utanför hjulets centrumlinje(borde kanske vara lite mer men jag vet inte)
Bygge av velomobil - råd?
Rörande camber så satsar jag mina pengar på bättre aero då man kan göra ekipaget lite smalare upptill.
Centerpoint är ganska känsligt för däckstorlek - så det verkar vara små marginaler, antaget att du försöker undvika ex brakesteer. Vissa/ibland önskar ju folk sig lite brakesteer och visst det är ju lätt att då upptäcka om ex bromsarna tar ojämnt vilket kan vara extra viktigt när man kopplar båda till en spak som är vanligt i en velo.
Den bästa styrningen alla kategorier jag provat (med velos som absolut sämsta med god marginal) har ICE VTX. Även andra indirekta har varit trevliga på olika sätt. direkt styrning känns underlägsen utifrån min begränsade erfarenhet - men det har jag aldrig sett en velo med. Skall du köra tankspakar eller rattekvivalent?
VTX har definitivt en snabb racingkänsla - responsiv och precis att det känns som telepati, ändå helt trygg såväl vid 10km/h så väl som 90km/h. Kanske inget att försöka replikera i ev velo dock pga helt andra förutsättningar. För lugnare körning såsom lastad touring är nog en sävligare och lugnare styrning att föredra, iallafall hade jag resonerat så (och tillverkarna verkar också göra så i den mån jag kunnat avgöra).
Centerpoint är ganska känsligt för däckstorlek - så det verkar vara små marginaler, antaget att du försöker undvika ex brakesteer. Vissa/ibland önskar ju folk sig lite brakesteer och visst det är ju lätt att då upptäcka om ex bromsarna tar ojämnt vilket kan vara extra viktigt när man kopplar båda till en spak som är vanligt i en velo.
Den bästa styrningen alla kategorier jag provat (med velos som absolut sämsta med god marginal) har ICE VTX. Även andra indirekta har varit trevliga på olika sätt. direkt styrning känns underlägsen utifrån min begränsade erfarenhet - men det har jag aldrig sett en velo med. Skall du köra tankspakar eller rattekvivalent?
VTX har definitivt en snabb racingkänsla - responsiv och precis att det känns som telepati, ändå helt trygg såväl vid 10km/h så väl som 90km/h. Kanske inget att försöka replikera i ev velo dock pga helt andra förutsättningar. För lugnare körning såsom lastad touring är nog en sävligare och lugnare styrning att föredra, iallafall hade jag resonerat så (och tillverkarna verkar också göra så i den mån jag kunnat avgöra).
Bygge av velomobil - råd?
Velogänget speciellt är ofta evangelister och letar du du upp några kanske du kan få provköra lite. För att ge dig en känsla av vad du tycker är idealt.
Sedan kan jag tänka mig att någon vinkel (toe är så) sätts för att komma så nära något ideal som jag kallar 0 för enkelhetens skull, men utan att riskera att den hamnar på fel sida. Dvs man sätter kanske den till 2mm plastad och fullastad blir den då säg knappa 1, men perfekt hade varit 0.
Sedan kan jag tänka mig att någon vinkel (toe är så) sätts för att komma så nära något ideal som jag kallar 0 för enkelhetens skull, men utan att riskera att den hamnar på fel sida. Dvs man sätter kanske den till 2mm plastad och fullastad blir den då säg knappa 1, men perfekt hade varit 0.
Bygge av velomobil - råd?
Glattnos sa:
Om jag kan extrapolera mina erfarenheter med liggcyklar (vet faktiskt inte om trail funkar lika på en trehjuling, men bättre än ingenting hoppas jag):
- Optimal trail beror på ungefär allt, finns ingen generellt rätt värde. Viktfördelning (och andra mindre saker) påverkar styrning lika mycket som traillängden. Cykel med tunglastad packning bak behöver annan trail för att kännas lika som samma cykeln men obelastad en, typ. Jag gissar att velomobil versus trike kna skilja sig ganska mycket i detta.
- För högre fart vill man hå snarare längre trail, inte kortare. Dock ska man ta alla allmänna "bra rad" om geometry med en nypa av salt, för att det är alltid kopplad till hur exakt ser resten av cykel/trike ut.
- En av mina liggcyklar (klastiskt SWB cykel) hade jättelång trail, nära till 10 cm -- den kändes helt stabilt så snart man åkte rund 30 km/h eller snabbare, inga problem att cykla utan händer på styret osv. I låga fart hade den mycket otrevlig wheel-flop, så ostabilt mest pga detta (wheel-flop = om gaffelvinkel är flat, tyngdpunkten sjunker när frmahjulet svängs och detta ger uppstod av kraften som destabiliserar styrning), trail motverkar wheel-flop i högre fart).
- Andra extrem är en cykel (ganska lika konfiguration) med kort trail, ungefär 2 cm. Mycket trevlig och stabilt att cykla långsamt (gåhastighet inne i stan osv), men styrning har tendens att oscillera i högre fart. Inte med stor kraft, men amplituden bara ökar, så i många fall kan man inte lyfta händer från styret.
Kanske försök att minska hjulsidobelastning när man svänger? Men har ingen idé om några grader kan verkligen hjälpa? Skulle det inte vara snarare toevinkel för att minska glapp i styrning?Glattnos sa:
Bygge av velomobil - råd?
Tack för svaren! :)
Det är absolut så att allt påverkar allt så det jag är ute efter är ett vettigt start-läge, sen kan jag alltid ändra saker mer eller mindre enkelt. Jag har inte för avsikt att bygga en trike för att sen sätta kaross på den, men nuvarande konstruktion har faktiskt blivit så att jag inte behöver bygga hela karossen för att kunna testa den. Så jag kan nog testa väg-egenskaperna relativt tidigt i processen och ha möjlighet att testa olika inställningar innan resten byggs :)
Jag har inte bestämt styrning men det lutar åt "styrstång" eller vad det kallas på en typ Quest. Tankstyrning tar en del plats på sidorna där jag nog hellre vill ha lastutrymme(för viktfördelning, volym och åtkomst). Men det beror lite på om jag kommer på någon snygg lösning när jag väl kommer så långt.
Jag har läst på två ställen nu att 0 camber sliter däcken på utsidan medan några grader negativ camber sliter hjulen på mitten, vilket borde indikerar att sidobelastningar påverkar utsidorna mer vid körning rakt fram. Så nån grad ska man nog ha :)
Men bra start-inställningar skulle kunna vara:
Camber -2 grader
Caster 6 grader
Trail 40 mm
Centerpoint-styrning 5 mm utanför hjulets centrumlinje
Det är absolut så att allt påverkar allt så det jag är ute efter är ett vettigt start-läge, sen kan jag alltid ändra saker mer eller mindre enkelt. Jag har inte för avsikt att bygga en trike för att sen sätta kaross på den, men nuvarande konstruktion har faktiskt blivit så att jag inte behöver bygga hela karossen för att kunna testa den. Så jag kan nog testa väg-egenskaperna relativt tidigt i processen och ha möjlighet att testa olika inställningar innan resten byggs :)
Jag har inte bestämt styrning men det lutar åt "styrstång" eller vad det kallas på en typ Quest. Tankstyrning tar en del plats på sidorna där jag nog hellre vill ha lastutrymme(för viktfördelning, volym och åtkomst). Men det beror lite på om jag kommer på någon snygg lösning när jag väl kommer så långt.
Jag har läst på två ställen nu att 0 camber sliter däcken på utsidan medan några grader negativ camber sliter hjulen på mitten, vilket borde indikerar att sidobelastningar påverkar utsidorna mer vid körning rakt fram. Så nån grad ska man nog ha :)
Men bra start-inställningar skulle kunna vara:
Camber -2 grader
Caster 6 grader
Trail 40 mm
Centerpoint-styrning 5 mm utanför hjulets centrumlinje
Bygge av velomobil - råd?
Nu har jag svängt igen gällande drivlinan. För att få utväxlingen bra och ändå kunna använda standard-delar så blir det nog en mellan-axel trots allt. För att lösa linjeringen så får det nog bli kedja sista biten istället för rem som jag var inne på tidigare.
Så nu är jag inne på:
44/32/22 vevparti
Mellanaxel med 11-36 kassett och ett 24T drev för vidare drift till bakhjulet
120mm brett nav för frikrans med 16T
Det skulle ge 18-120 gear-inch, vilket verkar vara lagom att börja med och då finns det alternativ att ändra drevning på flera sätt med standard-delar.
Det är som det ser ut nu i alla fall :)
Så nu är jag inne på:
44/32/22 vevparti
Mellanaxel med 11-36 kassett och ett 24T drev för vidare drift till bakhjulet
120mm brett nav för frikrans med 16T
Det skulle ge 18-120 gear-inch, vilket verkar vara lagom att börja med och då finns det alternativ att ändra drevning på flera sätt med standard-delar.
Det är som det ser ut nu i alla fall :)
Bygge av velomobil - råd?
Låter flexibelt och klokt. Jag skulle tagit ett racer vevparti (dom är smalare mellan tramporna så att säga = lägre q-factor) då det kommer bli tight inne i velon högst troligt.
Du kan ju byta några klingor för att få större omfång evt. 30/39/53 till att börja med kanske? Det förekommer med viss frekvens har jag sett att byta lilla till 26, men då behövs kedjefångare av något slag. (Microshifts framväxlar eller shimano 105 av olika årgång verkar vara bra på att klara bredare omgång än normalt samt icke ideala vinklar o dylikt.)
Du kan ju byta några klingor för att få större omfång evt. 30/39/53 till att börja med kanske? Det förekommer med viss frekvens har jag sett att byta lilla till 26, men då behövs kedjefångare av något slag. (Microshifts framväxlar eller shimano 105 av olika årgång verkar vara bra på att klara bredare omgång än normalt samt icke ideala vinklar o dylikt.)
Bygge av velomobil - råd?
Hmm ja, är alltid race vevparti smalare än MTB vevparti?
Om jag räknar rätt så blir omfånget följande med 11-36 kassett.
30-53 ger 5,78(vilket är 0,76 mindre än 22-44)
22-44 ger 6,54
26-53 ger 6,67(endast 0,13 mer än 22-44)
Men huvudsaken är att det finns många alternativ och det gör det ju :) Skulle det vara möjligt att ha bara två kedjehjul 44-22?
Men om jag ska ha baknav med frikrans och bara ett drev bak så uppstår lite nya frågor. Är detta nav av den typ som jag bör ha då https://www.cykelkraft.se/baknav-surly-ultra-new-32h-120-mm-svart-fixed-frihjul och är det då denna typ av frikrans som passar https://www.cykelkraft.se/frikrans-bmx-dicta-16-tander
Jag ser inte att det står, men för BMX är det väl oftast 1/8" kedja? Det finns ju frikransar där det står 3/32" men nog är det bättre att välja den bredare 1/8" om det går eftersom den bör slitas långsammare? Eller finns det något annat som påverkar valet?
Om jag räknar rätt så blir omfånget följande med 11-36 kassett.
30-53 ger 5,78(vilket är 0,76 mindre än 22-44)
22-44 ger 6,54
26-53 ger 6,67(endast 0,13 mer än 22-44)
Men huvudsaken är att det finns många alternativ och det gör det ju :) Skulle det vara möjligt att ha bara två kedjehjul 44-22?
Men om jag ska ha baknav med frikrans och bara ett drev bak så uppstår lite nya frågor. Är detta nav av den typ som jag bör ha då https://www.cykelkraft.se/baknav-surly-ultra-new-32h-120-mm-svart-fixed-frihjul och är det då denna typ av frikrans som passar https://www.cykelkraft.se/frikrans-bmx-dicta-16-tander
Jag ser inte att det står, men för BMX är det väl oftast 1/8" kedja? Det finns ju frikransar där det står 3/32" men nog är det bättre att välja den bredare 1/8" om det går eftersom den bör slitas långsammare? Eller finns det något annat som påverkar valet?
Senast ändrad:
Bygge av velomobil - råd?
Dyrt exempel på vevar med stor möjlighet till egensinniga utväxlingar är White Industries VBC - klingor här: http://www.whiteind.com/vbc-rings
Ju större skillnad desto sämre växlingar.
Ju större skillnad desto sämre växlingar.
Bygge av velomobil - råd?
Nu har jag i alla fall bestämt att det blir drift på bakhjulets vänstra sida och en mellanaxel(likt Mango). Baknavet kommer bli av egen design för att få det som jag vill ha det.
Men finns det LHD frihjul att få tag på i EU? Hittar dom på ebay i USA och Australien. Hittar det även på "Drymer Sinner bike" i Nederländerna, som reservdel till Mango, men jag lyckades inte få beställningen att fungera, mailade till dom men har inte fått nått svar på en vecka.
Förslag?
https://www.ebay.com/itm/BMX-Freewh...972162?hash=item33cf395142:g:VRAAAOSwcgNZIosO
Men finns det LHD frihjul att få tag på i EU? Hittar dom på ebay i USA och Australien. Hittar det även på "Drymer Sinner bike" i Nederländerna, som reservdel till Mango, men jag lyckades inte få beställningen att fungera, mailade till dom men har inte fått nått svar på en vecka.
Förslag?
https://www.ebay.com/itm/BMX-Freewh...972162?hash=item33cf395142:g:VRAAAOSwcgNZIosO
Bilagor
Bygge av velomobil - råd?
Jaha, nu svänger man lite igen. Har försökt få ner vikten på konstruktionen och inser att mellanaxel väger lite för mycket(ca 500g extra) för att jag ska nå målvikten på 25kg.
Jag har gjort lite beräkningar och tror att de väldigt låga gear-inch talen(neråt 15) som andra velomobil-åkare stoltserar med inte är nödvändigt. Jag är nu inne på enkel-klinga fram och 11-46 kassett direkt på bakhjulet för att spara vikt, sparar ca 500g på det och även en del transmissions-förluster. Det blir då enligt följande:
65T ger 28-118 GI
70T ger 30-127 GI
Jag räknade ut att växel 3(23/21) på min MTB blir 28GI och det är ju fortfarande väldigt lågt så jag tror att man sällan skulle behöva gå så lågt på en velomobil så länge man inte går in i en brant backe när man redan har mjölksyra. För vanlig pendling in till stan(15km och endast kortare backar) går man nog aldrig så lågt. Eftersom det sparar ca 500g(förmodligen lite mer) så har man lite fördel viktmässigt i uppförsbackarna och ska även "teoretiskt" inte behöva lika låg växel.
Ska man på långtur med 20-30 kg packning så kanske det är enklare att bara byta klingan emot typ 60T innan man åker. Ska man på race kanske man byter till 75T. Då hålls vikten nere och man kan istället anpassa utväxlingen efter vad man planerar att göra.
Jag har gjort lite beräkningar och tror att de väldigt låga gear-inch talen(neråt 15) som andra velomobil-åkare stoltserar med inte är nödvändigt. Jag är nu inne på enkel-klinga fram och 11-46 kassett direkt på bakhjulet för att spara vikt, sparar ca 500g på det och även en del transmissions-förluster. Det blir då enligt följande:
65T ger 28-118 GI
70T ger 30-127 GI
Jag räknade ut att växel 3(23/21) på min MTB blir 28GI och det är ju fortfarande väldigt lågt så jag tror att man sällan skulle behöva gå så lågt på en velomobil så länge man inte går in i en brant backe när man redan har mjölksyra. För vanlig pendling in till stan(15km och endast kortare backar) går man nog aldrig så lågt. Eftersom det sparar ca 500g(förmodligen lite mer) så har man lite fördel viktmässigt i uppförsbackarna och ska även "teoretiskt" inte behöva lika låg växel.
Ska man på långtur med 20-30 kg packning så kanske det är enklare att bara byta klingan emot typ 60T innan man åker. Ska man på race kanske man byter till 75T. Då hålls vikten nere och man kan istället anpassa utväxlingen efter vad man planerar att göra.
Köp & Sälj
-
Säljes i Dalarna -
Säljes i Stockholm -
Säljes i Stockholm -
Säljes i Stockholm -
Säljes i Stockholm
