Kvalitetsinlägg!Björk ruttnar mkt riktigt bara du tänker "den där björken ska jag ta hand om och såga upp till ved alldeles strax, bara inte just nu".
När man pratar byggnadsvård, som visserligen inte är så alldeles närbesläktat med mtb men som trots inbegriper virke, så kan man nog säga ungefär såhär:
Fur: Bäst överlag. Hyfsat tillgängligt, kärnan är mkt rötbeständig och splintveden (det som inte är kärna) är ok.
Gran: Sämre rötbeständighet än kärnfura men bättre än furens splintved.
Ek: Om du har obegränsat med ek så har det kanske allra bäst rötbeständighet, men jag förutsätter att tillgången på ek inte är nåt vidare...?
Tryckimregnerad furu: Tråkigt att bygga in giftigt trä i din fina stig.
Lycka till!
Kan nog få en del överblivna plankor och annat.Vad menar du, ska du såga upp virke själv? Annars är det gran och kanske furu du får ifrån bygghandeln.
Bygg med det du får tag i, björkplank känns inte så troligt att du får tag i sådär. Gran och Tall är helt ok, du kan ju lyxa till det med lite tjära på stolpar som ska stå i backen och nån billig träolja förlänger lite. Vill du bygga "för evigt" går det inte så billigt som möjligt. Impregnerat virke från altaner och dylikt brukar ha en del livslängd kvar som konstruktionsvirke även efter folk byter för att det blivit fult, kan ju bli gratis mot avhämtning.Kan nog få en del överblivna plankor och annat.
Även en del stockar, som jag lär barka av så de håller.
Vill köpa så lite som möjligt.
Saxat från wikipediaNu när vi ändå är inne och diskuterar träslag. Hur är det med lärk egentligen? Hörde att det skulle vara relativt rötbeständigt.
För övrigt är det fascinerande att se vilken fantastisk kvalitet det kan vara på virket i gamla fönster o dyl. Man tänkte lite längre fram förr i tiden.
Pallar inte köpa mark, plantera ceder och vänta 50-60 år på att det kanske växer upp haha :)Ceeeedar, mmm, smell it, ceeeeedar.”
För att citera Dan Cowan.
byggtråd!!köpa mark, plantera ceder
Det där är lite sanning med modifikation. Jag har arbetat mycket med lekplatser och träskonstruktioner på dessa. För några år sedan blev det förbjudet att använda tryckt virke, och då blev lärk (eller vissa hokus-pokus-behandlade produkter) populärt. Problemet var att reglar och dylikt i lärk sågades ur för små träd, och fick således en massa ytved/splintved med (syns ofta dom ljusare partier i ytterkant av brädor). Denna ytved innehåller en massa näring för sådant som skadar trät, vilket innebär att det förstörs på jättekort tid. Ibland blev det grönprickigt bara på några veckor..Saxat från wikipedia
Lärkvirke har under senare tid upplevt något av en renässans som giftfritt alternativ till tryckimpregnerat trä i utsatta konstruktioner. Lärkträd har en ovanligt hög andel kärnved vilket gör det möjligt att såga upp trävaror av ren lärkkärnved med viss motståndskraft mot röta. Själva kärnveden har dock inte i sig väsentligt bättre egenskaper än furukärnved.
Tycker jag låter som den bästa modellen. Om du barkar stammarna håller de säkert 5-10 år innan de börjar murkna pga markkontakt. Troligt att du ändå vill göra om banan eller tappat intresse.Tänkte mest om man hittar ett fallet träd och använder sig av det.
Den furplankan till vänster håller nog en stund ute, har en lager med 20-30, kan vara bra att ha :DDet där är lite sanning med modifikation. Jag har arbetat mycket med lekplatser och träskonstruktioner på dessa. För några år sedan blev det förbjudet att använda tryckt virke, och då blev lärk (eller vissa hokus-pokus-behandlade produkter) populärt. Problemet var att reglar och dylikt i lärk sågades ur för små träd, och fick således en massa ytved/splintved med (syns ofta dom ljusare partier i ytterkant av brädor). Denna ytved innehåller en massa näring för sådant som skadar trät, vilket innebär att det förstörs på jättekort tid. Ibland blev det grönprickigt bara på några veckor..
Det är egentligen inte extremt viktigt att ha rätt träslag, om inte kvaliteten samtidigt är god. Sämre träslag av bättre kvalitet kan ofta vara bättre än finare träslag av sämre kvalitet.
Låter som en lämplig metod. Ofta smidigare att klyva träd med kilar än med motorsåg (tar lång tid att såga längs med ett träd med såg gjord för att såga tvärs ett träd). Kräver en hel del kilar dock..Tycker jag låter som den bästa modellen. Om du barkar stammarna håller de säkert 5-10 år innan de börjar murkna pga markkontakt. Troligt att du ändå vill göra om banan eller tappat intresse.
Om du har motorsåg eller kilar och slägga kan du klyva stockar och få hyggligt jämna ytor.
Ja, ser så ut! Jag har lite för vana att hålla fast i fina reglar eller panelbrädor etc när man stöter på en ovanligt fin, för att därefter använda på lämpligt ställe. Både utseende men ofta också vikt kan avslöja "bra" virke. Har många gånger burit virke och helt plötsligt fått tag i en dubbelt så tung regel i högen. Den läggs då åt sidan till finprojekten!Den furplankan till vänster håller nog en stund ute, har en lager med 20-30, kan vara bra att ha :D
Visa bilaga 455177
Det beror på träslag. Gamla granstubbar ute i skogen är ofta ihåliga, dvs har ruttnat inifrån, eftersom gran inte har samma kådrika kärna som fur. Furustubbar däremot kan se ut som Keith Richards på utsidan men är helt friska inuti.Om kärnvirke är så fantastiskt, varför ruttnar trä ofta inifrån och ut?
Lägger till lite: Riktigt gamla (till utseendet) ruttna furor som ligger på marken kan grävas fram törestickor ur (på utvalda ställen) den dagen man behöver göra upp eld i blött väder. Det brinner som attan av samma anledning som det håller bra. Förr såg man redan i skogen ut vilket trä man skulle ha till vilken del av huset, där de mest utsatta delarna fick bästa virket. I speciellt utsatta lägen använde man furor som man barkat eller på annat vis skadat, vilket då resulterat i att trädet försökt skydda sig och i de processen skapat väldigt kådrikt trä.Det beror på träslag. Gamla granstubbar ute i skogen är ofta ihåliga, dvs har ruttnat inifrån, eftersom gran inte har samma kådrika kärna som fur. Furustubbar däremot kan se ut som Keith Richards på utsidan men är helt friska inuti.
Ek har (såvitt jag vet...) inte de skillnaderna, alltså inte samma tydliga kärna, men är i gengäld badass rakt igenom pga att virket innehåller garvsyra.
Men det tål att upprepas som sagts här tidigare, virke av kreddiga träslag men dålig kvalitet kan också mycket väl vara skräp.
Nej. Träd kan dö av en massa olika anledningar och på en massa olika vis.Med andra ord är rottickan orsaken till att levande träd ibland ruttnar inifrån. När trädet väl är fällt är kärnveden mer rötbeständig hos så gott som alla(?) träslag.
Och ju mer man tänker på det desto dummare blir man.Finns inget snabbt allomfattande svar tyvärr.
Det sägs väl att ju mer man lär sig i ett ämne desto fler frågor kan man formulera.Och ju mer man tänker på det desto dummare blir man.
Är det en referens till att universitetsstudenter ignorerar coronarestriktioner?Och ju mer man tänker på det desto dummare blir man.
Yxa, och slägga finns, kilar kan fixas. Har funderat på att klyva stockar på det sättet.Tycker jag låter som den bästa modellen. Om du barkar stammarna håller de säkert 5-10 år innan de börjar murkna pga markkontakt. Troligt att du ändå vill göra om banan eller tappat intresset.
Om du har motorsåg eller kilar och slägga kan du klyva stockar och få hyggligt jämna ytor.
Det är jag med på, och man kan ju snabbt byta det som blir dåligt.... I princip innebär det att det mesta som TS avser bygga inom några år kommer vara i väldigt dåligt skick, vilket kan vara värt att veta om.
Stålkilar är bra för att skapa en spricka, men sedan brukar egentillverkade träkilar fungera utmärkt. Jag har bara använt metoden för att klyva stammar för ved, men har sett att duktiga timmermän kan få ut raka plank, dock lite skrovliga. Tänker mig att du nöjer dig med en eller två plana ytor per stock ock då borde även en relativt ovan person lyckas.Yxa, och slägga finns, kilar kan fixas. Har funderat på att klyva stockar på det sättet.
Gu nej, stå där och klyva ved till plankor.Vanliga furu och granplank håller länge om dom bara tillåts torka upp, dvs att dom inte har kontakt med fuktig mark. Så när du bygger ska du se till att du har något som inte suger fukt under virket, helst natursten men cementplattor funkar hyffsat även om dom suger en del fukt. Använd tryckat om du behöver sätta stolpar men bygg resten med vanligt virke. Glöm att klyva eget virke för byggmaterial om du inte är mer intresserad av det än att få cykla någon gång.
Hahaha sten är inget problem, det ska byggas i Småland!+1 på ujja, att hålla på och skilja på trä och trä är av helt sekundär betydelse jämfört med att konstruktionen står på sten och inte har ytor som suger i sig fukt. Jag har varit med och byggt grejer av vindfälld björk som hållit utärkt och mig veterligen fortsatt gör det, trots hårt klimat. Men då var vi väldigt noga med att inget trä hade kontakt med myr eller jord, all markkontakt var genom sten.
Så jag skulle säga att använd det som du har lokalt, gärna redan fallna träd om det finns, och lägg hellre krutet på att stapla sten där bygget har markkontakt.
Att klyva spångvirke med yxa och kil ger ofta en "räfflad" yta som ger bättre grepp i väta, och så är det snyggare.
+1+1 på ujja, att hålla på och skilja på trä och trä är av helt sekundär betydelse jämfört med att konstruktionen står på sten och inte har ytor som suger i sig fukt. Jag har varit med och byggt grejer av vindfälld björk som hållit utärkt och mig veterligen fortsatt gör det, trots hårt klimat. Men då var vi väldigt noga med att inget trä hade kontakt med myr eller jord, all markkontakt var genom sten.
Så jag skulle säga att använd det som du har lokalt, gärna redan fallna träd om det finns, och lägg hellre krutet på att stapla sten där bygget har markkontakt.
Att klyva spångvirke med yxa och kil ger ofta en "räfflad" yta som ger bättre grepp i väta, och så är det snyggare.