Bakdämparen blev ett projekt i projektet. Det visade sig vara vansinning svårt att få tag i en bakdämpare med rätt storlek (8.5x2.5) och redusera stroke på den til 2.2".
Efter att ha provkört hojen en dag i Hafjell med RP23 monterad (efter service från MK Cykling i Sthlm) så tyckte jag ändå det var helt Ok med en liten luftdämpare och noterade att den höll sig väldigt bra i backarna. Efter ett tag märkte jag dock att jag kört hela tiden med climbswitch aktiverad, och om man slog av den så klappade dämparen ihop direkt i högre hastigheter. Jag tror en MEDIUM tune som är på denna dämpare kanske är lite för klen för utförsåkning, även om den säkert är helt grym på stig. Climbswitch är något svettigt som inte fanns på min tid, om man måste ursäkta sig.
Jag var säker på att jag ville ha en coil, och då föll det på CCDB, DHX2 eller en RC4. Det visade sig vara en del sidokrafter i länkaget och andra personer som försökt hade negativa erfarenheter av dämpare med tunn shaft. Länkaget har även en utväxling som har en U form, vilket innebär att man kan få ganska stygga genomslag med en linjär fjäderdämpare, vilket man inte får med luftdämpare. Man kan anta att länkaget är designat med för exempel RP23 i åtanke. Kurvan påminner om gamla Sunday som även den var lite knepig att finna rätt dämpare för.
Efter all research och massor av PM på forum i utlandet så landade allt på precis det som Marran skrev i några av sina tidigare poster. Så kvittot är att man kan lyssna på honom direkt.
Det föll därför på en RC4 där en större shaft kan motverka sidokrafterna bättre, samt att den stora shaften ger en stor förskjutning av olja över till piggyback, och därmed skapar mer effekt av luftfjädern mot slutet av stroke. RC4 har även justerbar IFP volym som kanske kan bli användbar här.
Så jag fick tag på ett gäng RC4 new oldstock (9.5x3) , och lyckades beställa en kortare shaft 2.25" kashima. Fortfarande är dämparkroppen för lång.. Även om man byter ut shaften till rätt längd.
För att lyckas genomföra projektet stötte jag på en del andra problem, dels att man behöver en 32mm konnyckel för att öppna en RC4, men även att jag saknade soft-jaws i rätt storlekar. Så det blev en del 3D printande av soft-jaw, samt att jag CADdade upp en jigg som jag kunde använda för att fräsa ut det specielle spåret som är i eyelet på endurodämparen.
Efter att jag fått tag i alla delarna, och fräst spår i eylet så att den passar Y-klykan på ramen så var det dags att korta ned dämparkroppen. Den nedersta delen av kroppen skall ligga mot en O-ring och toleranserna där antog jag var väldigt små. Det var inte direkt tema att köra rörkapen så jag engagerade en maskinverkstad som specialiserat sig på arbete med små aluminiumdetaljer och hög precision. (ägaren är även dedikerad DH cyklist)
Jag valde att svarva ned dämapren 2mm KORTARE än den originalmonterade RP23 är Eye2Eye. Detta för att kunna använda en offsetbushing (8mm axel) och därmed förändra geometrin från 0mm til -4mm på dämparlängden. Detta ger ungefär 12mm lägre bakända på hojen eller upp till 1 grad reduktion av gaffelvinkeln. (tack för tipsen från Marran som nämnde detta tidigare i tråden).
Anledningen att jag kortade dämparkroppen lite extra är för att jag vet att jag aldrig kommer vilja höja bakdelen på hojen mer än till ursprungsläget.
handycraft workshop
När alla delarna var färdig beställda, frästa och svarvade så började en fundera på shimsningen av huvudpistongen. Då demonterades tre olika bakdämpare för att se hur shimstacken var uppbyggd och vad som skiljer. Tyvärr är man helt rookie på detta och även om jag fått förslag på att bruka "restackor" mjukvaran så slutade det med att jag vänder mig till proffsen och beställer en stack från Preach på Trekstore i Göteborg. Svårt att hitta folk som gillar vad de jobbar med, men här finns det en. En del postningar på internationella forum genererade inte något nämnvärt resultat i förslag på uppbyggnad av stacken..
Trekstore Göteborg
För den som är intresserad så hittade jag dessa stacks i en original RC4, och en Session 88 RC4, samt en DHX från en gammel Nitrous.
Session 88 stack RC4:
Original stack RC4 (standard tune):
Nitrous DHX stack:
Till slut monterade jag ihop skiten som beskrivet på fox sida:
fox RC4 service manual
På inrådan från bättre vetande använde jag LOCTITE BLÅ på huvudpistongen. Detta för att sidokrafterna annars skruvar ur pistongen från shaften, något som kan skapa tråkiga upplevelser med brant inlärningskurva där uppe på fjället .
Första bilden visar eylet efter fräsning med den 3D printade jiggen, och den nya kortare Kashima shaften.
Fick tag i en äkta oldschool titanfjäder i 500 lbs/in som jag tror kan passa fint, gav väl runt 25% sag eller så.
En lärdom genom processen var att jag även borde göra någon form av verktyg som man kan använda för att dra upp IFPn utan att använda en tång. Även om man tejpar spetsen på tången så skadar man lätt IFPn, och kan då lämna små aluminiumspån i IFPn som på sikt kan ge problem. IFPn har faktiskt ett spår och två klackar, så man kan vrida dit något verktyg för att dra ut den.
Vidare så ser det ut att vara en ca 3.5mm tjock skruv med 32TPI som blödskruv, tror den är #5 32TPI. Man borde då kunna göra även en nippel som man kopplar diekt på spruta för att lufta dämparen genom IFP, även om dämparkroppen har en blödskruv.
Började med lägsta möjliga lufttryck i reservoaren, har inte haft hojen i backen efter monteringen så man får se hur det går. På asfalt längs parkeringsplatsen har det gått fint ;)
Om någon undrar hur det gick på fett vs svett skalan så gick det sådär.. Fetto vann med 500g. Det blir mindre smultringer och brunost en stund, eller ett lavemang och toalettbesök innan nästa tur.
//K
