[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden

[-****-]

Vilken slump. Köpte en gammal saab ttid 2011 för bra peng. Hjullager höger bak verkar dåligt. 3100 som billigast enligt autobutler... sen ska den servas.
Kilrem ibockad så kamremmen ska vara ok.
Åker väl rätt bra. Lite nervös på vägen och jag vill gärna få ned förbrukningen till lägre än 0.7 som är snittet.

Kilrem används aldrig som kamrem. Då används kuggrem.

Drivrem – Wikipedia

sv.m.wikipedia.org

Detta lager för ca 750 kr inkl frakt bör passa, om det är en 9-3:

Radlager + Nabe neu hinten für Opel Signum Vectra C Fiat Croma Saab 9-3 + Kombi | eBay

Finden Sie Top-Angebote für Radlager + Nabe neu hinten für Opel Signum Vectra C Fiat Croma Saab 9-3 + Kombi bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!

www.ebay.de

 

[NickPick]

Kilrem används aldrig som kamrem. Då används kuggrem.

Drivrem – Wikipedia

sv.m.wikipedia.org

Detta lager för ca 750 kr inkl frakt bör passa, om det är en 9-3:

Radlager + Nabe neu hinten für Opel Signum Vectra C Fiat Croma Saab 9-3 + Kombi | eBay

Finden Sie Top-Angebote für Radlager + Nabe neu hinten für Opel Signum Vectra C Fiat Croma Saab 9-3 + Kombi bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!

www.ebay.de

Kuggrem skulle det stå, både kil och kuggrem var ibockad. Får väl ta det på orden då... Ska leta lite mer kvitton.
Hjullager blir förmodligen Biltema, men jag lämnar nog bort det. Jobbet kostade bara en tusenlapp typ.
Från 3700 till 2100 vitt.

Tack för svar.

 

[1888]

det är inte konstigt. vid kamras går motorn alltså vanligen runt närmast motståndslöst, starterns elmotor är det enda man hör.

Det skumma med ett kamremsras i detta fallet (om det nu sitter en kamrem på denna modell) är ju att den skulle ha rasat på en parkerad bil. Problemet är ju att den inte startar, så jag misstänker att bilen gick att köra hem på "sista resan".

 

[White_XC_Ultimate_Carbon]

Det skumma med ett kamremsras i detta fallet (om det nu sitter en kamrem på denna modell) är ju att den skulle ha rasat på en parkerad bil. Problemet är ju att den inte startar, så jag misstänker att bilen gick att köra hem på "sista resan".

Det händer att de går av vid start med. Så inte så konstigt.
Vissa motorer i kombination med korta körningar och slarvigt skött service kan bli att bete sig likartat också vid en misslyckad kallstart. Tänder till lite först och sedan låter den kompressionslös. Som en rasad kamrem. Har varit med om detta utan att det är något galet med motorn. Tror det är kolvringarna som fastnar lite.
Brukar hjälpa med friska tändstift, ett riktigt bra batteri/starthjälp lite lagom gas och känsla. Sedan köra lääängre än vad som känns nyttigt på startmotorn.
Detta var ett vanligt problem på Volvos 5 cylindriga bensinmotorer. Har inte varit med om det på diesel.

 

[1888]

Det händer att de går av vid start med. Så inte så konstigt.

Jovisst, men då skulle man väl som förare ha uppmärksammat detta?

 

[White_XC_Ultimate_Carbon]

Jovisst, men då skulle man väl som förare ha uppmärksammat detta?

Det beror väl på. Hinner motorn hosta till en gång och sedan inget mer kanske man inte tänker på det på det sättet.

 

[Pepperazzi]

Stort tack för alla svar, nu är felsökning bokad på verkstad, så vi får se om de återkommer med dödsdom eller glädjebesked.

Minns ärligt talat inte om den hostade till någon gång vid start, men det är säkert möjligt. Kördes utan problem dagen innan.

 

[Booten]

Mer problem... utöver rasat hjullager hoppar varvtalet rejält vid farter runt 40-50 km/h när motorn är kall. När motortempen stabiliserats vid normal temp försvinner fenomenet.
Det är en A4 från 2010 med bensinmotor.
Vad kan det vara? Problem med luftmassesensor/mätare? Går det att kolla sånt utan diagnosverktyg?

/B

 

[Rattnalle]

Det händer att de går av vid start med. Så inte så konstigt.
Vissa motorer i kombination med korta körningar och slarvigt skött service kan bli att bete sig likartat också vid en misslyckad kallstart. Tänder till lite först och sedan låter den kompressionslös. Som en rasad kamrem. Har varit med om detta utan att det är något galet med motorn. Tror det är kolvringarna som fastnar lite.
Brukar hjälpa med friska tändstift, ett riktigt bra batteri/starthjälp lite lagom gas och känsla. Sedan köra lääängre än vad som känns nyttigt på startmotorn.
Detta var ett vanligt problem på Volvos 5 cylindriga bensinmotorer. Har inte varit med om det på diesel.

Att flytta bilen på uppfarten så den är helt kall hela körningen framkallar ofelbart det där med Volvos sugfemmor iaf. Har inte lyckats framkalla det på nuvarande turbo faktiskt. Försöker iofs undvika att göra just det.

 

[Tommy011]

Mer problem... utöver rasat hjullager hoppar varvtalet rejält vid farter runt 40-50 km/h när motorn är kall. När motortempen stabiliserats vid normal temp försvinner fenomenet.
Det är en A4 från 2010 med bensinmotor.
Vad kan det vara? Problem med luftmassesensor/mätare? Går det att kolla sånt utan diagnosverktyg?

/B

Är det en automat eller manuell? Hoppar varvtalet rejält bara på mätaren eller hör du och känner det?
Är det en manuell bil och varvtalet hoppar så skulle bilen skutta som en vansinnig häst :)

Är det en automat och du hör motorns varv variera och mätaren säger samma sak så låter det som lådan eller kopplingen håller på att ge sig.
Funkar det felfritt när den är varm så skulle jag göra en oljeservice på lådan.
Vet att Audi (vw, skoda och Seat) hade problem med dsg lådorna 2008 till tidigt 2011

Är jättesvårt att säga om man inte kan inspektera bilen själv.

 

[Tommy011]

Att flytta bilen på uppfarten så den är helt kall hela körningen framkallar ofelbart det där med Volvos sugfemmor iaf. Har inte lyckats framkalla det på nuvarande turbo faktiskt. Försöker iofs undvika att göra just det.

Det va och är ett problem med de flesta bilar med hydrauliska lyftare ihop med kall olja och en snabb start och avstängning. Framförallt när det är kallt ute.
Oljan är trög och lyftarna får för högt tryck i sig så ventilerna inte stänger ordentligt.
Volvo har inte hydrauliska lyftare efter jag tror det va 2003-2004 då dom fick problem att klara avgaskraven har jag hört. Efter dom åren fick dom solida lyftare istället.

 

[Booten]

Är det en automat eller manuell? Hoppar varvtalet rejält bara på mätaren eller hör du och känner det?
Är det en manuell bil och varvtalet hoppar så skulle bilen skutta som en vansinnig häst :)

Är det en automat och du hör motorns varv variera och mätaren säger samma sak så låter det som lådan eller kopplingen håller på att ge sig.
Funkar det felfritt när den är varm så skulle jag göra en oljeservice på lådan.
Vet att Audi (vw, skoda och Seat) hade problem med dsg lådorna 2008 till tidigt 2011

Är jättesvårt att säga om man inte kan inspektera bilen själv.

Det är automatlåda. Visst känns det när varvtalet hoppar men det är inte så ryckigt att jag sätter kaffet i halsen... vill minnas att Audi verkstan bytte oljan i lådan för ca 3000 mil sen.

 

[Rattnalle]

Det va och är ett problem med de flesta bilar med hydrauliska lyftare ihop med kall olja och en snabb start och avstängning. Framförallt när det är kallt ute.
Oljan är trög och lyftarna får för högt tryck i sig så ventilerna inte stänger ordentligt.
Volvo har inte hydrauliska lyftare efter jag tror det va 2003-2004 då dom fick problem att klara avgaskraven har jag hört. Efter dom åren fick dom solida lyftare istället.

Det förklarar saken eftersom den förra som jag kunde framkalla det med var en 01:a och den nuvarande är en 04:a, och Euro 4 vilket den andra inte var.

 

[kais01]

stämmer det där verkligen att man skulle gått ifrån hydrauliska lyftare?? hur löser man man isf självjusteringen av ventilerna..? för inte hör man om folk som justerar ventilerna iaf. inte sedan 80-talet.

 

[Rattnalle]

stämmer det där verkligen att man skulle gått ifrån hydrauliska lyftare?? hur löser man man isf självjusteringen av ventilerna..? för inte hör man om folk som justerar ventilerna iaf. inte sedan 80-talet.

Bättre hållbarhet och VVT?
Vet ej, men känner igen att de skulle ha slutat med hydrauliska från någon annan stans.

 

[Tommy011]

stämmer det där verkligen att man skulle gått ifrån hydrauliska lyftare?? hur löser man man isf självjusteringen av ventilerna..? för inte hör man om folk som justerar ventilerna iaf. inte sedan 80-talet.

Allt är in slipat och färdigt från fabrik på volvo vitfemmorna. Jag vet att du kan se på ventilkåpan under plasten som täcker tändspolarna om motorn har hydrauliska eller solida.
Har den en skarp 90 graders kant ner mot brunnarna så att säga så har den hydrauliska. Tidiga solida kåpor har en annan gjutning och fick små torx skruv där du kan kontrollera ventilspelet. Men det försvann efter bara några år och senare hade inte skruvarna kvar.
Helt enkelt när det gäller en vitfemma som är nyare än tidigt 2000tal så är motorn sliten på något sätt så kasta den bara ärligt talat. Att renovera dom är inte värt utan man sparar både tid och pengar på att bara byta den. Likadant om toppen börjar bli dålig. Byt topp från en finare från skroten men se verkligen till att den är komplett och inga lyftare har flyttats på.

Att slipa in ventiler innebär att du måste även slipa ventilskaftet ifall du inte får något spel alls. Det finns olika lyftare att köpa från Volvo med 0.20mm o diff åt båda hållen om jag minns det rätt men det är många timmar skruva av och på allt eftersom även ventilkåpan är överfallen till kamaxlarna. Kåpan är även limmad med special packningslimm från Volvo. Jag säger så eftersom jag själv testat alla möjliga loctite varianter och även VWs egna packningslimm men även då med oljeläckage efter ett tag.

Det är något man mer än gärna slipper med tanke på de 40+ m7 skruvarna som ska dras med 18nm. Och man bör använda specialtvingarna för att hålla ner ventilkåpan för att inte riskera att spräcka den.

Det är en fin motor. Väldigt noga designad. Men verkligen inget jag någonsin gör några större jobb på längre. Ut med skiten, och in med den nya om något händer Nu när jag ändå skrivit alldeles för mycket om det så byter man helst motor nedåt. Alltså hela framvagnen och drivlina sänker man ur bilen.

Det är tur att dom håller riktigt bra rent mekaniskt!

 

[Valhalla_]

stämmer det där verkligen att man skulle gått ifrån hydrauliska lyftare?? hur löser man man isf självjusteringen av ventilerna..? för inte hör man om folk som justerar ventilerna iaf. inte sedan 80-talet.

Jag hade en peugeot 206 -06 med 1.4 liters motorn och den fick man då justera ventilspelet på. Rätt härligt old school stuk på den motorn. Den måste ju i grunden vara rätt gammal. Lite skillnad i och komma in under ventilkåpan mot min bmw. Peugeoten tog ca 30 minuter inklusive allt att justera ventilerna. På bmwn tog det 7 timmar när jag skulle byta ventillyftare, och större delen av allt var att demontera och återmontera vad som kändes som halva motorrumet.

 

[kais01]

ja man lär sig mycket här på happy! att man lämnar hydrauliska lyftare och går tillbaka till en stenålder utan ens justermöjlighet med shims eller vipparmar får verkligen min haka att närma sig marknivån.

 

[Rattnalle]

ja man lär sig mycket här på happy! att man lämnar hydrauliska lyftare och går tillbaka till en stenålder utan ens justermöjlighet med shims eller vipparmar får verkligen min haka att närma sig marknivån.

Fast uppenbarligen funkar det. Min bil har gått 36000+ och går fortfarande som en klocka. En majoritet av bilparken når ju faktiskt aldrig ens den körsträckan.

 

[kais01]

vad bra! min trecylindriga bil med sex ventiler ligger i lä, har bara gått 35 800 mil. har inte ens tänkt tanken att den skulle sakna hydrauliska lyftare. men det kanske den gör!

 

[Tomas m]

ja man lär sig mycket här på happy! att man lämnar hydrauliska lyftare och går tillbaka till en stenålder utan ens justermöjlighet med shims eller vipparmar får verkligen min haka att närma sig marknivån.

Är dom rätt justerade från början och oljan byts som den ska så ändrar sig inte spelet nämnvärt på 20000 mil.
Justering behövs bara göras om man gör något åt ventiler eller toppen.

 

[Rattnalle]

vad bra! min trecylindriga bil med sex ventiler ligger i lä, har bara gått 35 800 mil. har inte ens tänkt tanken att den skulle sakna hydrauliska lyftare. men det kanske den gör!

Min bil har ju 20 ventiler, har gått långt, körs ganska ofta på höga(max) varv och är trimmad. Ändå lever den ännu. Jag är väldigt o-orolig för att det är motorn i sig som ska vara orsaken till att bilen gjorts sitt.

 

[Tommy011]

ja man lär sig mycket här på happy! att man lämnar hydrauliska lyftare och går tillbaka till en stenålder utan ens justermöjlighet med shims eller vipparmar får verkligen min haka att närma sig marknivån.

Det har mycket med miljökrav att göra gissar jag på. Bensin bilar har sen mitten av 2000 talet fått kallstarts bränning av katalysatorn. När du startar så lägger sig bilen på ett högre varv och sen sjunker.
Det finns äldre teknologi med luft pumpar osv.

Hydrauliska lyftare är slappa när dom är kalla eller stått länge eller blivit gamla och läcker lite och inte kan justera lika bra längre. Det ger en sämre förbränning helt klart. Och kallstarta en bil med hydrauliska lyftare och varva ca 1600 varv direkt så hade det slamrat något vansinnigt. Med tiden framförallt.

Idag är det vanligt med solida lyftare och vipparmar igen. Allt är väldigt tunnt och fint och går inte att ställa generellt. Är det slitet så är det. Bara att köpa nytt.
Min bruksbil är en s60 från 05 och den har gjort strax under eller strax över 50.000 mil nu. Inga problem alls med tickande eller slammer.

Vipparmar har många bilar idag för att kunna köra variabelt ventillyft ihop med vvt på alla kamaxlarna.
Billigare bilar brukar ha mindre med sådan teknologi däremot men dom behöver inte ha mycket för att klara miljökrav på samma sätt som moderna stora V8 maskiner tex

 

[Tommy011]

Det är automatlåda. Visst känns det när varvtalet hoppar men det är inte så ryckigt att jag sätter kaffet i halsen... vill minnas att Audi verkstan bytte oljan i lådan för ca 3000 mil sen.

Hade missat ditt svar är det en 7 växlad automat du har? Dom hade mycket problem med kopplingen under dom åren jag nämnde. Risken finns att kopplingen håller på att säga upp sig tyvärr. Det låter som så när du beskriver problemet.
Jag hade åkt till verkstad och få det kollat i varje fall. Va berädd på en större nota om det är den tyvärr då det är två kopplingar och eventuellt svänghjul.

DSG 7 lådan att du har en koppling som styr växlar 1,3,5,7 och en koppling som styr växlar 2,4,6 om jag inte minns fel. Så du bör kunna känna om det är specifikt någon av dom växlarna den hoppar på. Det är bara en gissning men känn efter nästa gång du kör :)

 

[Booten]

Ja, det är en 7 växlad automat. Det är samma fenomen på vxl 5-7. Kanske även på de lägre växlarna. Inte så ofta jag kör i 50 på vxl 1-4
Hade nåt likande för ett par år sen och då byttes in del i anslutning till luftfiltret vill jag minnas... om lådan håller på att ge upp borde väl problemet inte försvinna när motorn är varm? Men vad vet jag..
Byte av hjullager är bokat, dom får kika på detta också. Tack iaf för dina input. Ska återkoppla.

 

[MartinRF]

Jag en 'följdfråga' till spörsmålen jag hade i januari om nya bilar och deras batterier och laddning -- det som bl.a. ledde till att jag skaffade en ny laddare från Lidl och ägnade några midvinterhelger åt att stå i ett garage på jobbet och stödladda bilens batteri. Jag bor på sjunde våningen i ett hus från 50-talets början och måste flytta på bilen regelbundet p.g.a. parkeringsreglerna...

Nåväl, det blev vår och jag fick annat att göra på helgerna. Nu i helgen plockade med mig en voltmeter för att kolla läget och fann till min stora förvåning (igår) att spänningen över batteriet blott var 12,3 V när motorn gick på tomgång. Jag tolkar det som att laddningen var avslagen/ur funktion. Jag fick samma värde vid två olika tillfällen igår. Idag under liknande förhållanden 14,5 V.

Hur är det med nya bilars generatorer och batteriladdning, kan laddningen slås ifrån helt och i så fall varför?

/Martin

 

[Tomas m]

Jag en 'följdfråga' till spörsmålen jag hade i januari om nya bilar och deras batterier och laddning -- det som bl.a. ledde till att jag skaffade en ny laddare från Lidl och ägnade några midvinterhelger åt att stå i ett garage på jobbet och stödladda bilens batteri. Jag bor på sjunde våningen i ett hus från 50-talets början och måste flytta på bilen regelbundet p.g.a. parkeringsreglerna...

Nåväl, det blev vår och jag fick annat att göra på helgerna. Nu i helgen plockade med mig en voltmeter för att kolla läget och fann till min stora förvåning (igår) att spänningen över batteriet blott var 12,3 V när motorn gick på tomgång. Jag tolkar det som att laddningen var avslagen/ur funktion. Jag fick samma värde vid två olika tillfällen igår. Idag under liknande förhållanden 14,5 V.

Hur är det med nya bilars generatorer och batteriladdning, kan laddningen slås ifrån helt och i så fall varför?

/Martin

Kan vara så att du måste öka varvet på motorn för att generatorn ska orka hålla upp spänningen när det är hög strömförbrukning.
Vissa bilar har värmare och annat som tar all ström vid kallstart.

 

[Pepperazzi]

Stort tack för alla svar, nu är felsökning bokad på verkstad, så vi får se om de återkommer med dödsdom eller glädjebesked.

Minns ärligt talat inte om den hostade till någon gång vid start, men det är säkert möjligt. Kördes utan problem dagen innan.

Jag kan bjuda på en något märklig återkoppling på Mazdan med förmodat kamkedjeras.
Verkstaden konstaterade också att startmotorn snurrade fritt, mätte upp kompression till mellan 4-6 bar på cylindrarna (skulle enligt uppgift ligga på närmare 17) och ingen olja på stickan. Utlåtandet blev att motorn gått torr, vilket lett till kamkedjehaveri, och då också förmodligen rensat ventilerna.
Jag rekommenderades motorbyte om jag ville gå vidare, med enbart arbetskostnad på ca 16'. Lyckades inte räkna hem det med beg motor i oklart skick, mot vad den kunde tänkas vara värd om den hade funkat, så jag försonades efter ett tag med tanken på att den var mer eller mindre skrot.

Skulle bogsera hem den ikväll för att städa ur det som skulle sparas innan annons på blocket som reservdelsbil/repobjekt, och skulle bara snabbt visa bogseringspolaren hur startmotorn lät.
Då väljer biljäveln helt plötsligt att starta... Den hostade till, men startade relativt snabbt, och sen går den utan problem. Jag provar stänga av och starta några gånger, och allt funkar som vanligt. Så jag fick köra hem min utdömda bil.

Så nu ska jag nog slå verkstaden en signal imorrn och höra vad som tror om min nyligen återuppståndna jesus-motor, och sen sälja den illa kvickt.

 

[ooms]

Hade nån fyllt på olja då, eller körde du hem den med torr motor?

 

[NickPick]

Konstigt story. Ska bli kul att höra resten, angående tex olja.

 

[izar]

17 bar låter högt om det är en bensinbil 4-6 är lågt men inte så att bilen inte ska starta. Låter som ett elfel, byt verkstad.

 

[Pepperazzi]

Hade nån fyllt på olja då, eller körde du hem den med torr motor?

Jag var helt ärligt så paff över att den startade att jag inte ens tänkte på deras kommentar om oljan, utan körde bara körde hem. Nu har jag bara ca 500m till verkstaden, men det ska självklart fyllas på innan det blir några fler åtgärder.

Pratade med mekanikern nyss, och han var minst lika förvånad som jag. De hade försökt starta med alla trick i boken, utan något resultat. Efter att de hade kollat kompressionen hade de bara satt tillbaka tändstiften och styrt ut bilen utan några fler åtgärder.

17 bar låter högt om det är en bensinbil 4-6 är lågt men inte så att bilen inte ska starta. Låter som ett elfel, byt verkstad.

17 bar var taget ur minnet, 12-17 sa protokollet jag fick nu vid närmare koll. Det kanske stämmer bättre?

Jag är för okunnig för att gissa motorfel, men kamkedjan är ju bevisligen inte av, och ventilerna förmodligen inte krökta eftersom motorn går rent. Så nu skjuter jag glatt över eventuella kommande problem på någon blocketköpare.

 

[JojjeM]

Finns det något enkelt sätt att avgöra varför en bil dör bland på tomgång, om det är bränslerelaterat, gnista/tändning eller annat typ gasspjället?

Bilen i fråga är svärmors saab 9000 från -91 med 2,3-liters sugmotor, saabs DI-tändsystem och ca 14 000 mil på mätaren. Den går hur fint som helst så länge man håller gas men typiskt när man närmar sig en korsning, kopplar ur och bromsar så dör den om man inte hinner dutta på gasen emellanåt. Händer inte varje gång och problemet kommer och går lite. Ibland har den bra dagar :)

En sak som är märklig är att problemet nästan försvann helt ett tag efter byte av bränslefilter men kom tillbaka (snabbare än vad bränslefiltret kan ha blivit dåligt). Kanske bara var ett sammanträffande.

/Johan

 

[1888]

Finns det något enkelt sätt att avgöra varför en bil dör bland på tomgång, om det är bränslerelaterat, gnista/tändning eller annat typ gasspjället?

Bilen i fråga är svärmors saab 9000 från -91 med 2,3-liters sugmotor, saabs DI-tändsystem och ca 14 000 mil på mätaren. Den går hur fint som helst så länge man håller gas men typiskt när man närmar sig en korsning, kopplar ur och bromsar så dör den om man inte hinner dutta på gasen emellanåt. Händer inte varje gång och problemet kommer och går lite. Ibland har den bra dagar :)

En sak som är märklig är att problemet nästan försvann helt ett tag efter byte av bränslefilter men kom tillbaka (snabbare än vad bränslefiltret kan ha blivit dåligt). Kanske bara var ett sammanträffande.

/Johan

Är det när det är kallt? Jag hade detta problem med min första bil ( en Opel) då var förvärmningsröret kass. Fungerade med lite k-sprit i vid varje tankning. Finns det k?-sprit i dag?

 

[JojjeM]

Är det när det är kallt? Jag hade detta problem med min första bil ( en Opel) då var förvärmningsröret kass. Fungerade med lite k-sprit i vid varje tankning. Finns det k?-sprit i dag?

Nej, såvitt jag vet så är det inte kopplat till kall (eller varm) motor. Och det är aldrig problem att kall- eller varmstarta.

/Johan

 

[ooms]

Felet står väl skrivet med fyra bokstäver i fronten (och/eller på bakluckan)?

 

[JojjeM]

Jaja, det kan ju vara en anledning.

Och alla BMW från 91 går problemfritt? ;)

/Johan

 

[1888]

Nej, såvitt jag vet så är det inte kopplat till kall (eller varm) motor. Och det är aldrig problem att kall- eller varmstarta.

/Johan

Tänkte på utomhustempen, inte motortempen.

 

[Mats65]

Finns det något enkelt sätt att avgöra varför en bil dör bland på tomgång, om det är bränslerelaterat, gnista/tändning eller annat typ gasspjället?

Bilen i fråga är svärmors saab 9000 från -91 med 2,3-liters sugmotor, saabs DI-tändsystem och ca 14 000 mil på mätaren. Den går hur fint som helst så länge man håller gas men typiskt när man närmar sig en korsning, kopplar ur och bromsar så dör den om man inte hinner dutta på gasen emellanåt. Händer inte varje gång och problemet kommer och går lite. Ibland har den bra dagar :)

En sak som är märklig är att problemet nästan försvann helt ett tag efter byte av bränslefilter men kom tillbaka (snabbare än vad bränslefiltret kan ha blivit dåligt). Kanske bara var ett sammanträffande.

/Johan

Första tanken är att det är tomgångsventilen som strular. Jag vet inte exakt hur den funkar på 2.3 motorn, men på årsmodellerna innan med 2.0 så styrs den av insprutningsdatorn och om den inte får signaler så dras den magnetiskt till ”limp home”, dvs höjer upp tomgångsvarvtalet.
Ett test för att kolla att ventilen inte har fastnat är att rycka kabeln till den. Då bör varvtalet gå upp till kanske1200-1500.

Annars är det väl läge att läsa ut felkoder för att se om bilen själv har identifierat något fel.

 

[JojjeM]

Tänkte på utomhustempen, inte motortempen.

Aha, nej ingen koppling där heller vad jag vet.

/Johan

 

[-****-]

Luftläckage i slangar eller packningar på insugssidan är ofta orsaken till tomgångsproblem på gamla bilar. Läcksök.

 

[JojjeM]

Luftläckage i slangar eller packningar på insugssidan är ofta orsaken till tomgångsproblem på gamla bilar. Läcksök.

Tack. Tar med mig det om/när jag ska kika på den.

/Johan

 

[bdn]

Låtit en av bilarna stå i vinter och dum som jag är har jag inte mer än varmkört den emellanåt så nu sitter bromsarna. Nya skivor och belägg runt om ligger i paket och väntar men ja får inte bort insex bultarna till bromsoken. Jag vågar inte dra då det känns som att jag kommer runda dom om jag tar i mer. Har en induktionsvärmare liggandes, vågar man använda den runt bulten och sen prova lossa? Om skallen blir rund ändå vad gör man i så fall?

 

[UrTomas]

Låtit en av bilarna stå i vinter och dum som jag är har jag inte mer än varmkört den emellanåt så nu sitter bromsarna. Nya skivor och belägg runt om ligger i paket och väntar men ja får inte bort insex bultarna till bromsoken. Jag vågar inte dra då det känns som att jag kommer runda dom om jag tar i mer. Har en induktionsvärmare liggandes, vågar man använda den runt bulten och sen prova lossa? Om skallen blir rund ändå vad gör man i så fall?

Vad är det för bil?

Är du hundra på att du drar åt rätt håll? Lätt hänt att man drar fel när man drar "på baksidan".

 

[ooms]

Som UrTomas säger, drar du åt rätt håll? Och har du rätt insex-nyckel? Bromsbultarna/glidpinnarna har ofta den lite udda/ovanliga dimensionen 7mm insex. Jag har en lite längre sådan, och om man trär på ett rör (ca 30cm) som förlängning brukar det aldrig vara problem att lossa dem.

Extra lång insexnyckel, 7 mm

Extra lång insexnyckel, 7 mm

www.biltema.se