[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Det sitter ett oljefilterhus monterat på motorn, och därinne finns ett insatsfilter. Googlade fram en exempelbild:
Raggamuffin
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Det är inte ett traditionellt oljefilter utan ett pappersfilter. Ta loss locket och lyft filtret.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Hade en ”rolig” V70 en gång.
Brukade vägra starta. Minns inte alla turer, kan vara så att tändningslåset byttes.
Undrar om det var kabelstammen till bakluckan som hade lite kabelslav och den inte gick att låsa/låsa upp.
Nå, hursomhaver…alla upplåsnings/startproblem löstes när immobilizern under lite hysch-hysch kopplades ur på Volvo.
Hoppas du inte behöver trassla så mycket.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Diffusa startproblem är roliga. En Saab 900i -84 jag hade behövde startas varje dag, annars var den ett rent h-e att få igång. Kom aldrig på vad det var för fel.
I övrigt en guldgruva, köpte den för 10 000 kr, körde över 10 000 mil varav det mesta var i tjänsten med milersättning på 30 kr milen, hälften var väl skattefritt då. Enda bilen jag tjänat på.
I övrigt en guldgruva, köpte den för 10 000 kr, körde över 10 000 mil varav det mesta var i tjänsten med milersättning på 30 kr milen, hälften var väl skattefritt då. Enda bilen jag tjänat på.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
En spaning efter bytet till vinterdäck är att jag nu sen 2016 slitit ut två uppsättningar bättre begagnade sommardäck på samma bil. Båda uppsättningarna har slitits så jag haft skäl att fundera över hälsan i hjulupphängningarna, ojämn och snett. Trots ok värden när jag kollat.
Men vinterdäcken, som rullar väldigt mycket mindre förvisso men kanske är nedslitna ungefär halvvägs nu, är perfekt jämnt slitna utan några skillnader jag kan se mellan sig (roterar dem på bilen vid varje byte).
Ska jag tolka detta som att det är mitt körsätt på sommaren och inte utrustningen det är fel på? Ska det verkligen vara så..?
Men vinterdäcken, som rullar väldigt mycket mindre förvisso men kanske är nedslitna ungefär halvvägs nu, är perfekt jämnt slitna utan några skillnader jag kan se mellan sig (roterar dem på bilen vid varje byte).
Ska jag tolka detta som att det är mitt körsätt på sommaren och inte utrustningen det är fel på? Ska det verkligen vara så..?
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Skulle ju också kunna bero på att sommardäck ganska ofta är bredare och med lägre profil?
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
205/55-16 respektive 225/45-17 mot vinterdäckens 195/60-16. Om jag inte minns helt fel. Så lite skillnad men inte stor mellan 16”-uppsättningarna.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Jag tycker generellt det är svårare att se ev snedslitage på vinterdäck. Mönstret är ju djupare på dem, och man byter tidigare. För min del skulle jag behöva mäta för att upptäcka ev snedslitage på dem, medan på sommardäcken syns det ganska snart på skuldrorna.
Raggamuffin
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Vad har du för inpressning och bredd på respektive fälgar?
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Det vet jag inte med alla tre uppsättningarna är Volvo original med för sommardäcken den dimension Volvo rekommenderar. Vinterdäcken är en storlek högre/smalare eftersom jag ville ha så smala däck som möjligt och det funkade med omkretsen.
kais01
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
på en framhjulsdriven bil blir det gärna slitage på insidan bak. slitaget är mindre än där fram, men hjulet rullar med negativ camber och ofta rätt tydlig toe in, för stabilitetens skull.
fram blir det med korrekt inställning visst överslitage centralt och på utsidan. vilket gör att om man byter årsvis fram mot bak jämnar det ut sig.
men har man redan antydning till toe out fram resulterar det i kraftigt slitage på insidan. effekten slitagemässigt blir kan man säga tvärtom mot bak med liknande vinklar, vilket jag tolkat som att det där extra slitaget på insidan fram kan bero på drivkrafter när man drar på i kurvor och då på inre hjulet som i det läget är avlastat och gärna spinner loss lite?
korrekt inställning fram är hursom att när man har en helt lätt toe in-effekt i kontakten med asfalten. dvs när man räknat ihop effekterna av camber och uppmätt sas matematisk toe in, skall styreffekten på hjulet i kontakten med asfalten medföra en helt lätt plogande effekt. det betyder att om man som det gärna är har negativ camber även fram, skall man ha viss uppmätt toe out, men inte så mycket att det helt kompenserar den plogande effekten av negativ camber.
med en trakrite kan man lätt konstatera om man räknat rätt. den mäter summan av kardemumman i kontakten mot vägbanan. observera att om man redan har snedslitna däck medför det felvärden. därför är det en bra rutin att använda plattan regelmässigt efter byte till nya däck, som en kontroll bara.
man kan också värdera detta när man vid körning rakt fram kör med ena hjulet över en isfläck. det skall styra till en liten liten aning kännas närmast som ett stöd inåt sett med det greppande hjulet. absolut inte åt andra hållet. likaså när du byter fil på en tvåfilig väg med avrinning från mitten skall det när du passerat skuldran i vägens mitt och bilens tyngd i viss mån överförs till andra sidan, komma en närmast omärklig motstyrning. inte tvärtom.
med trakrite kan man också mäta med och utan driv eller broms, och då få indikation på om det finns glapp i framvagnen. men detta problem kan man man också få indikation på när man kör längs slitagesspår från dubb på vanlig svensk asfalt. ett ganska känsligt test. styr det hit och dit kan förstås vinklarna vara keff, men är de kontrollerade och ok är glapp något att räkna med.
sorry för den långa utläggningen.
fram blir det med korrekt inställning visst överslitage centralt och på utsidan. vilket gör att om man byter årsvis fram mot bak jämnar det ut sig.
men har man redan antydning till toe out fram resulterar det i kraftigt slitage på insidan. effekten slitagemässigt blir kan man säga tvärtom mot bak med liknande vinklar, vilket jag tolkat som att det där extra slitaget på insidan fram kan bero på drivkrafter när man drar på i kurvor och då på inre hjulet som i det läget är avlastat och gärna spinner loss lite?
korrekt inställning fram är hursom att när man har en helt lätt toe in-effekt i kontakten med asfalten. dvs när man räknat ihop effekterna av camber och uppmätt sas matematisk toe in, skall styreffekten på hjulet i kontakten med asfalten medföra en helt lätt plogande effekt. det betyder att om man som det gärna är har negativ camber även fram, skall man ha viss uppmätt toe out, men inte så mycket att det helt kompenserar den plogande effekten av negativ camber.
med en trakrite kan man lätt konstatera om man räknat rätt. den mäter summan av kardemumman i kontakten mot vägbanan. observera att om man redan har snedslitna däck medför det felvärden. därför är det en bra rutin att använda plattan regelmässigt efter byte till nya däck, som en kontroll bara.
man kan också värdera detta när man vid körning rakt fram kör med ena hjulet över en isfläck. det skall styra till en liten liten aning kännas närmast som ett stöd inåt sett med det greppande hjulet. absolut inte åt andra hållet. likaså när du byter fil på en tvåfilig väg med avrinning från mitten skall det när du passerat skuldran i vägens mitt och bilens tyngd i viss mån överförs till andra sidan, komma en närmast omärklig motstyrning. inte tvärtom.
med trakrite kan man också mäta med och utan driv eller broms, och då få indikation på om det finns glapp i framvagnen. men detta problem kan man man också få indikation på när man kör längs slitagesspår från dubb på vanlig svensk asfalt. ett ganska känsligt test. styr det hit och dit kan förstås vinklarna vara keff, men är de kontrollerade och ok är glapp något att räkna med.
sorry för den långa utläggningen.
Raggamuffin
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Oftast har man cambergain så du får mer camber i sväng. Men även Ackermann som ger mer toe out på innerhjul vid sväng. Det är inte så enkelt att mäta med trakrite.
kais01
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
om toe out on turns aka ackerman är för stor ökar det slitaget vid från början för mycket toe out på innerhjulets inre del än mer.
om styrbulten lutar mer påtagligt bakåt kommer vid större hjulutslag detta luta innerhjulet i svängens riktning, men det handlar då vanligen om låga hastigheter och litet slitage. vid den vanligt förekommande händelsen gas ut ur kurva på landsväg är vinklarna mer i närhet av vad du mäter dig till rakt fram. trakrite eller ej.
det är svårt att mäta effekten av dessa storheter oavsett metod. på vanliga bilar med standardkomponenter är de inte påverkbara.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Sen är ju antagligen det man strävar efter att uppnå lite olika beroende på om man ska nöta varv och sätta varvtider än om man har en vardagsbil och vill ha så jämnt slitage och förutsägbart beteende som möjligt.
Slängde på vinterdäcken här om dagen och konstaterade i alla fall att drygt 1000 mil inte gjort märkbart avtryck på mönsterdjupet trots att elbilar som är så tunga och har mycket effekt ska slita massor med däck. 7+ mm kvar runtom, de borde hålla många säsonger.
Eventuellt kör jag på något extra snällt sätt för jag har alltid fått däcken att räcka väldigt länge utom möjligen på Miatan. Sista Forestern jag hade sålde jag med original sommar- och vinterdäck, alla var fullt godkända med lite marginal och då hade den gått 13000-14000 mil.
Slängde på vinterdäcken här om dagen och konstaterade i alla fall att drygt 1000 mil inte gjort märkbart avtryck på mönsterdjupet trots att elbilar som är så tunga och har mycket effekt ska slita massor med däck. 7+ mm kvar runtom, de borde hålla många säsonger.
Eventuellt kör jag på något extra snällt sätt för jag har alltid fått däcken att räcka väldigt länge utom möjligen på Miatan. Sista Forestern jag hade sålde jag med original sommar- och vinterdäck, alla var fullt godkända med lite marginal och då hade den gått 13000-14000 mil.
kais01
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
så bör det vara, men det är ju ändå ett mervärde på en vardagsbil med avslappad framfart, neutral i sväng och som samtidigt inte behöver passas på motorväg. som inte börjar kasta när det kommer ett slaskigt parti. det kan vara en del finlir att få till detta. både vad det gäller däck, tryck och vinklar. vissa bilar är svåra få till. andra går det närmast inte.
får även jag runt 8000 mil ur däcken, så någonting verkar rätt ändå. detta utan att höra till trafikens långsamma. snarare är det rätt sällan någon passerar.
får även jag runt 8000 mil ur däcken, så någonting verkar rätt ändå. detta utan att höra till trafikens långsamma. snarare är det rätt sällan någon passerar.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Startkabelfråga:
Skulle kabla igång en bil och insåg att batteriet i min (donatorbilen) sitter så illa att det inte går att få klämman på batteriets minuspol. Tänkte att det borde gå att köra mellan jordpunkter i båda bilarna, men det vägrade att fungera (min på tomgång).
Tänkte jag fel?
/J
Skulle kabla igång en bil och insåg att batteriet i min (donatorbilen) sitter så illa att det inte går att få klämman på batteriets minuspol. Tänkte att det borde gå att köra mellan jordpunkter i båda bilarna, men det vägrade att fungera (min på tomgång).
Tänkte jag fel?
/J
kais01
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
rätt. men det måste bli kontakt på alla fyra punkter. när den sista ansluts blixtar det till lite, som kvitto på att kontakt uppnåtts.
det är bra om det blixtandet sker en bit från batteriet.
själv har gått över till superkondensatorstartare.
det är bra om det blixtandet sker en bit från batteriet.
själv har gått över till superkondensatorstartare.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
På min bil sitter batteriet under golvet bak så där gäller chassit och pluspolen under huven och det har funkat fint åt båda håll de gånger det behövts. Men gäller att hitta en jordpunkt eller nåt där man får hyfsad kontakt.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Det är samma på min BMW, och där finns även en speciellt jordpunkt att fästa minusklämmsn i. Minns inte hur det var på min gamla Volvo S60 som också hade batteriet under golvet i skuffen.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Ofta finns ju en lyftögla i blocket som brukar funka bra (dock inte på min). Körde den på mottagarbilen och testade lite olika på min. Börjar tro att det var kabeln mellan pluspolerna som inte fick bra kontakt. Hur man nu lyckas med det 🤔.
/J
/J
Senast ändrad:
HejaSverige!
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Har du kollat startkablarna så själva kabeln har bra kontakt med klämmorna, jag har sett kablar med dålig kontakt redan som nya!
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Intressant tanke. De var faktiskt nya för dagen, så
jag vet ju inte säkert att de funkar.
/J
weldion
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Har du mätt spänningen på det dåliga batteriet? Kan bli en del knasigheter när det är sopslut.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Nej, hade ingen mätare tillgänglig. Det var dock inte heldött. Lampor och grejer gick igång, men den orkade inte dra runt. Halvgammal bil från 07 så den borde inte vara för känslig tycker jag.
/J
kais01
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
vissa starkablar är helt enkelt för tunna för att kunna hantera krämen som krävs.
har man sådana får man stå och snabbladda bilarna emellan typ tio minuter och sedan hoppas på att mottagarbatteriet vaknat tillräckligt.
har man sådana får man stå och snabbladda bilarna emellan typ tio minuter och sedan hoppas på att mottagarbatteriet vaknat tillräckligt.
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Relevant input, men jag tror inte det var problemet i mitt fall. Fanns tre dimensioner och denna var mittenvarianten som skulle vara ok för bensinare upp till 2,5 l. (Det var en 2,3 som behövde hjälp).
/J
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
42Hz
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Bisarrt att de tar så mycket för bilnycklar! Jäkligt glad att jag tog mig tid att fixa en till nyckel till min bil (Suzuki), bilhandlaren hade slarvat bort den så jag slapp betala men jag såg priset på kvittot! Tog en bra stund också, de var visst tvungna att koppla upp sig mot nån tjänst i Japan, eller så var det bara skit bakom tangentbordet? ;)
roller
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Behöver byta kamrem på vår lilla Citroen C1:a. Jag vill såklart komma billigt undan men vill få det ordentligt gjort. Vågar man gå till vilken verkstad som helst (billigaste)? Eller hur ska man tänka vid val av verkstad för en sådan åtgärd?
weldion
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Är det inte kamkedja på den? Beror väl på vilken motor du har förstås.
roller
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Det ska vara rem, det är 1.2 VTi (2:a generationens C1:a).
weldion
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Då är det rem.
Bara firman har rätt verktyg för arbetet (EB2 engine timing setting tool), så lär det väl bara prova hitta någon billigare.
Timing belt replacement on Peugeot Citroën 1.2 VTi | PureTech EB2 engine 1/3
How to replace the timing belt on a Peugeot 3-cylinder EB2 engine (1.2VTi). A detailed pictorial explained in steps to make it easier for both professionals and hobbyists.
www.nomaallim.com
roller
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Har någon tips på tillräckligt bra och prisvärd momentnyckel för bilmekande? Behöver komplettera den jag har till cykelmek (2 - 24 Nm). Vill helst ha upp till ca 150 Nm men kan nöja mig med lägre. Är Biltemas något att ha?
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Jag har ett par av biltemas i större storlekar. Tycker de känns bra. Lämnar ett bra intryck. Men jag har ju inte direkt kontrollmätt dem.
Raggamuffin
Aktiv medlem
[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
De Biltema vi kollat har varit bra, hur de är över tid vet jag inte. Men det är inte så extremt noga ändå, framförallt inte desto högre upp på skalan man är. Variationen man får av olika material och smörjning, exakthet i gängor osv gör mer skillnad än nyckeln sannolikt slår på.
Vi kalibrerar på jobbet i vårt testcenter så vill du få dem testade så löser vi det @marr :)
Vi kalibrerar på jobbet i vårt testcenter så vill du få dem testade så löser vi det @marr :)
Liknande trådar
Köp & Sälj
-
Säljes i Stockholm -
Säljes i Stockholm -
Säljes i Jönköping -
Säljes i Skåne -
Säljes i Stockholm