Önskar tips vid byte av ISIS-vevlager på gammal MTB

[Kalle Kula]

Hej! Jag har en gammal MTB från 2006 (tror jag) som vevlagret har gett upp på. Vevlagret är av ISIS-standard och då jag läst en hel del negativt om den standarden funderar jag på om jag ev. även ska passa på att byta vevparti i samband med byte av vevlagret. Dvs. "uppgradera" till någon bättre, hållbarare standard än ISIS, ev. till en något högre kostnad. Jag är inte så hemma på olika standarder för vevlager och vevpartier, men har försökt att läsa på lite. Jag vore därför tacksam för att få lite tips och idéer om vad som kan vara lämpligt/rimligt, med tanke på cykelns ålder/skick/värde/användning etc.

Det allra enklaste alternativet vore kanske att bara skaffa ett nytt, likvärdigt ISIS-vevlager. T.ex. något av nedanstående:
1. https://www.evaldsmtb.se/mountainbi...inkl-vevaxel/sunrace-vevlager-isis-bbt40-68mm
2. https://www.cykloteket.se/sv/articles/2.709.34278/vevlager-truvativ-gigapipe-team-sl-bsa-68-113-mm

Jag kan tänka mig att kostnaden hamnar någonstans runt ca. 700:- för båda dessa alternativ, inkl. fraktkostnader. Cyklotekets vevlager är någon hundralapp billigare, men å andra sidan lär jag då behöva införskaffa en ny vevlageravdragare för den typen, då jag inte har någon som passar. 700:- tycker jag kan vara en rimlig kostnad, men frågan är hur länge det nya vevlagret håller. Jag har läst en del recensioner där det sagts att deras ISIS-vevlager bara hållit ett par månader, andra i ett par år. Mitt har suttit på sedan hojen var ny, men jag har kanske inte kört cykeln så hårt. Det är f.ö. inget större fel på vevpartiet. Vad jag kan se så är inte klingorna särskilt slitna.

Det är ju ingen high end-hoj direkt. Jag tror jag gav ca. 6000:- då jag köpte den ny. Modellen är en Nakamura Comp XT. Nakamura är, som jag förstått det, Intersports egna märke (Made in Taiwan). Det som är någorlunda bra på den är väl bakväxeln (Shimano XT). Annars tycker jag framgaffeln (Suntour SR) suger, växelreglage och framväxel (Shimano Deore) är väl rätt ok och ramen är lite för stor för mig för att den ska funka bra i tekniska partier, men duger bra på vägar och enklare stigar.

Om jag skulle byta även vevparti så har jag funderat på antingen ett system med fyrkantsaxel eller något av de nyare, tvådelade vevpartierna, som t.ex. Hollowtech II. V.g. fyrkantsaxel så funderar jag på om dessa system är hållbarare/bättre än ISIS-systemet. Någon som har åsikter om det?

Att sätta dit ett system med fyrkantsaxel behöver kanske inte bli så dyrt. Kanske t.o.m. billigare än att bara byta till ett nytt ISIS-lager. Jag har t.ex. hittat det här vevpartiet, som verkar motsvara ungefär det jag har på cykeln (22/32/44 tänder och 175 mm vevarm). Endast ca. 308:- inkl. frakt.
https://bikable.se/reservdelar/vevparti/mtb-vevparti/vevparti-3-drev-443222t-175-mm-pedalarm
Lite osäker dock på om det skulle kunna passa min cykel eftersom rekommenderad vevaxellängd till vevpartiet är 118-119 mm och den ISIS-axel jag hade tidigare är 113 mm. Har sett lite här och där att man behöver tänka till lite ang. kedjelinje osv. men det är inget jag är särskilt insatt i (ännu). Om 119 mm skulle funka på min cykel så kanske ett vevlager från Biltema är det billigaste alternativet. Det går lös på en 100-lapp. Totalkostnad för hela systemet hamnar då på drygt 400:-. Hur vet jag om dessa komponenter passar?
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykelreservdelar/vevlager/vevlager-119-mm-2000051095

Det sista alternativet jag funderar på f.n. är det här med att byta även vevpartiet, men till ett tvådelat. Ett vevparti jag kikat på som kanske skulle kunna funka är Shimano Alivio för 729:-.
https://bikable.se/reservdelar/vevparti/mtb-vevparti/shimano-alivio-443222t-vevparti-hollowtech-ii
Till det skulle jag behöva ett utanpåliggande lager, t.ex. något i den här stilen: Ett Shimano BB-MT501 Hollowtech II för 198:-. Totalkostnad 927:- (inkl frakt). Tillkommer nog någon kostnad för inköp av verktyg då jag inte tror jag har någon vevlageravdragare som funkar för detta vevlager.
https://bikable.se/reservdelar/veiv...a-lager/shimano-vevhus-bb-mt501-hollowtech-ii

Jag trodde faktiskt att det här sista alternativet, med tvådelat vevparti, skulle bli mycket dyrare än så här. Men en tusenlapp känns fortfarande rätt överkomligt, med tanke på vad jag får för pengarna (förmodligen den bästa hållbarheten av de tre alternativen).

För att sammanfatta så har jag då tre alternativ.
1. Budgetalternativet: Att byta till fyrkantsaxel. Totalkostnad ca. 400:-
2. Medelalternativet: Att bara byta till en ny ISIS-vevaxel: Totalkostnad ca. 700:-
3. High end-alternativet: Att byta till Hollowtech II (tvådelat vevparti) med utanpåliggande lager. Totalkostnad ca. 900:- + ev. verktygskostnad.

Spontant känner jag att det nog kan vara värt att gå på high end-alternativet, om det skulle funka rent tekniskt. Verkar det rimligt? Tacksam för återkoppling.

Edit: Hittade ett billigt verktyg på Jula för 80:- som jag tror kan vara vad jag behöver för att montera Hollowtech II-komponenterna. Är det rätt?
https://www.jula.se/catalog/fritid/cykel/reservdelar-och-underhall/verktyg/vevlageravdragare-639457/

 

[jomper]

Enklast är nog att hitta nån som har ett ISIS-vevlager liggande, tigg lite i yardsaletråden vetja. Att lägga för mycket pengar på den cykeln känns inte riktigt värt det.

 

[Coffe]

Inga fel på isis standarden så att byta är en ide och finns billigare lager att hitta.
Släng det gammla och skaffa ht2 vevparti och lager här på happy för billig peng.

 

[Fjärdebrunn]

Eller hitta ett SKF lager. Mitt har gått drygt 15 år utan knot.

 

[Kalle Kula]

Eller hitta ett SKF lager. Mitt har gått drygt 15 år utan knot.

Jo, jag har sett dem, men de kostar en del. 169 USD på René Herse. Det känns lite som overkill för min cykel. Och frågan är om ändå inte det är bättre att satsa på ett annat system då, som t.ex. Hollowtech II. Som jag förstått det så borde utvändiga lager vara mer hållbara pga. att de helt enkelt är kraftigare än ISIS-lager. Visserligen har SKF en lite annorlunda design, som gör dem mer hållbara än andra ISIS-lager, samt att det är 10 års garanti på SKF-lagren från René Herse.

https://www.renehersecycles.com/shop/components/bottom-brackets/skf-bottom-bracket-isis/

 

[Fjärdebrunn]

Jo, jag har sett dem, men de kostar en del. 169 USD på René Herse. Det känns lite som overkill för min cykel. Och frågan är om ändå inte det är bättre att satsa på ett annat system då, som t.ex. Hollowtech II. Som jag förstått det så borde utvändiga lager vara mer hållbara pga. att de helt enkelt är kraftigare än ISIS-lager. Visserligen har SKF en lite annorlunda design, som gör dem mer hållbara än andra ISIS-lager, samt att det är 10 års garanti på SKF-lagren från René Herse.

https://www.renehersecycles.com/shop/components/bottom-brackets/skf-bottom-bracket-isis/

Smakar det så kostar det. De kommer i rostfritt. Bara det! Jag gav över busingen för mitt när det var nytt.

 

[rois]

Det här är kanske något som passar, https://www.bike-discount.de/en/kat...LMb9dQpADYg34FSdVN2CdjAOSRx-cqIcaAkEXEALw_wcB

 

[Kalle Kula]

Det här är kanske något som passar, https://www.bike-discount.de/en/kat...LMb9dQpADYg34FSdVN2CdjAOSRx-cqIcaAkEXEALw_wcB

Ja, den ser definitivt ut att passa. Bra pris där, trots 15 EUR i fraktkostnad. Borde bli ca. 444 SEK inkl. frakt, med nuvarande EUR-kurs. Ett klart intressant alternativ!

 

[Kalle Kula]

Det här är kanske något som passar, https://www.bike-discount.de/en/kat...LMb9dQpADYg34FSdVN2CdjAOSRx-cqIcaAkEXEALw_wcB

Jag ser även att de generellt sett har bra priser. Jag kollade t.ex. på ett tvådelat vevparti med tillhörande BB. För endast 535 SEK får jag t.ex. ett vevparti (Shimano FC-MT210 3x9-speed Crank 44/32/22) och en BB (Shimano BB-MT501 Hollowtech II Bottom Bracket 68/73mm) inkl. frakt.
https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-mt210-3x9-speed-crank-44/32/22
https://www.bike-discount.de/en/shimano-bb-mt501-hollowtech-ii-bottom-bracket-68/73mm
Oklart dock om de tar VISA/Mastercard. Det ser ut som att de ev. bara accepterar betaln. via Paypal eller Amazon. Får undersöka närmare.

 

[glitch]

Bike discount tar visa / MC.
Jag hade alla gånger bytt till ett HTII vevparti. Aldrig slitit ut så många lager som när jag hade Isis.
HTII funkar bra, är lättmekat och kostar snudd på gratis när det är dags för lagerbyte igen.

 

[rois]

Några reflektioner:

ISIS verkar vara en lagerstandard som peakat ut för ett bra tag sedan. Om det är svårt att hitta vevlager till bra pris, så är det säkert svårt att hitta vevpartier till bra pris. Du får söka, bara så du inte blir fastlåst vid att ha köpt ett dyrt vevlager.

Cykeln ser ju ut att vara gammal och omodern. När något är slitet brukar andra delar också vara slitna, så pengarna börjar rinna iväg. Till slut har du plöjt ned så mycket pengar att du får behålla cykeln 18 år till. Överväg att köpa något nytt, vare sig du använder cykeln som MTB eller pendlarcykel.

När jag såg utseendet på ISIS lagret trodde jag ISIS var en synonym för Oktalink. Och dessa är lätta att hitt- Men det visar sig att det är olika, 8 respektive 10 splines. Men jag hittar dessa lager med 10 splines, https://www.tcmcykel.se/p/lager-til...ruvativ-powerspline-118x68-68e-73-mm-vevlager.
De verkar finnas i olika varianter. Men jag är inte så kunnig att jag kan avgöra om det är ISIS standarden, eller någon annan standard.

I övrigt verkar du ha kommit på allt själv, fyrkantslager borde finnas i den dimension du behöver, så det är bara att söka om du väljer det spåret. Det handlar mer om hur mycket du vill satsa, en sniksatsning för att hålla igång cykeln, eller all in för att få något modernt/bättre. Du vet själv bäst.

Eftersom det handlar om att söka på nätet, så kunde du ju be om länkar till bra cykel shoppar. Kanske i en ny tråd, så att de som är intresserade kan ta del av informationen. Här tittar bara de som är intresserade av ISIS.

 

[Kalle Kula]

Jag tackar så mycket för alla tips som kommit in. Jag beslutade mig för att gå på HT-2-spåret och beställde nyss grejer från Bike discount. Totalkostnaden bör hamna på ungefär 760 SEK inkl. frakt samt inkl. det verktyg från Jula för 80:- som jag länkade till i trådens början.

 

[glitch]

klokt!

 

[jonte987]

Fast saknas troligen ett verktyg mellan bb och bb verktyg?

 

[Kalle Kula]

Fast saknas troligen ett verktyg mellan bb och bb verktyg?

Kan du utveckla? Jag är inte riktigt med på vad du menar.

 

[jonte987]

Kan du utveckla? Jag är inte riktigt med på vad du menar.

Till xt och xtr behövs en adapter men kan inte hitta till 501 så det behövs kanske inte

 

[Kalle Kula]

Till xt och xtr behövs en adapter men kan inte hitta till 501 så det behövs kanske inte

Jag har ingen erfarenhet av xt eller xtr vevlager/vevparti men har kollat några instruktionsvideos för montering av HT-2 i BSA-gängat vevhus. Jag tror jag ska vara hemma v.g. verktyg med Julas manick, såvida den passar till HT-2. Julas beskrivning av vad verktyget används till suger, men vad jag kan se så funkar den stora metalländen för att skruva fast vevlagret i ramen och den lilla plastsnurran i andra änden för att skruva fast plastskruven som ska monteras på veven på vänstersidan av cykeln. Jag får gå till den lokala Jula-butiken och prova verktyget på Shimano-prylarna när jag får hem dem, så jag vet om det är rätt verktyg.

Ska man vara en riktig märkesnörd kanske man väljer att köpa Park Tools verktyg för flera hundra kronor, men jag tror det borde funka lika bra med Julas verktyg för 80:-.

Några instruktionsvideos för HT-2-montering:

I värsta fall får jag väl köpa Park Tools vevlageravdragare BBT-9 för HT-2 mm. Endast 629:- på Sportson. Som hittat :D Verktyget kostar nästan lika mycket som vevlager och vevparti tillsammans. Men jag tror det borde gå att hitta något billigare verktyg av annat märke, eller ev. märkeslöst.

 

[glitch]

Från XT / Ultegra krävs den där adapterringen, de billiga HTII lagren passar direkt med BB verktyget.

 

[Kalle Kula]

Jag var och hämtade vevlagret och vevpartiet jag beställde från Bike discount idag. Var även iväg till Jula och köpte det där verktyget jag länkade till ovan. Det gick väldigt smidigt att få dit vevlagret, men då jag skulle till att sätta dit vevpartiet upptäckte jag att jag glömt att sätta dit distanserna mellan vevlager och ram. Bara att skruva bort vevlagret igen och börja om från början.

När vevpartiet väl var monterat började jag testa växlarna. Jag upptäckte att det var problem med att få på kedjan på största klingan fram. Det gick bara då jag hade kedjan på de två minsta dreven bak. Det verkar som att jag hade lite kortare kedjelinje på cykeln än de 50 mm som gäller för det nya vevpartiet. Innan jag beställde de nya delarna mätte jag upp kedjelinjen någotsånär mha det gamla vevlagret och vevpartiet. Jag vill minnas att kedjelinjen där var något kortare, kanske 45-47,5 mm, men kommer inte ihåg exakt.

Har haft en liten matpaus nu, men ska ta och suga tag i mekandet strax igen. Funderar på vad som är lättast om jag ska mäta upp orginalkedjelinjen på cykeln, på det gamla isärtagna vevpartiet eller på bakhjulet. Eller om jag bara ska chansa på att flytta en eller två distanser från kedjesidan till andra sidan vevlagret, så att framdreven kommer in 2,5-5 mm. Eller ev. finlira med de två tunnare distanserna, som nu sitter på motsatt sida av kedjan, och sätta en av dem på kedjesidan, medan jag flyttar över en eller två av de tjockaste distanserna till motsatt sida från kedjan. Har inte koll på hur tjocka de två tunnare distanserna är, men det går ju också att mäta.

Förhoppningsvis borde det räcka med att flytta runt några av distanserna för att de nya framdreven ska hamna på ungefär samma plats som de gamla och att jag inte behöver hålla på och mixtra allt för mycket med den främre växelföraren. Jag gör ett ryck, så får vi se vad som kommer ut av det.

 

[aben]

Börja med att mäta upp kedjelinjen på det som sitter på nu och se var du hamnar på kassetten, är det hyfsat hade jag nöjt mig med att justera in framväxeln.

 

[Kalle Kula]

Börja med att mäta upp kedjelinjen på det som sitter på nu och se var du hamnar på kassetten, är det hyfsat hade jag nöjt mig med att justera in framväxeln.

Jag började med att mäta en gång till på det gamla vevpartiet. Lagret inkl. sidoflänsar är 72 mm. Från mitten på mittenklingan till ytterdelen på vevlagrets fläns på motstående sida är det ca. 85,5 mm. Det bör innebära att kedjelinjen med det gamla vevpartiet/vevlagret bör ha varit 85,5-72/2=85,5-36=49,5 mm. Det borde ju stämma någorlunda med den specade kedjelinjen på det nya vevpartiet (50 mm), men det gör det inte.

Jag tror jag ska mäta upp hur det ser ut med det nya vevpartiet när det sitter på cykeln, innan jag plockar isär det igen och börja chansa på måfå med att flytta distanser.

Jag är inte säker på att det finns mer spel på framväxeln, så att jag kan justera ut den tillräckligt. Hur som helst tror jag det är bäst att sikta på att i första hand få till en bra kedjelinje, så att mittendrevet fram lirar med mittendrevet bak. Sedan, då de gör det, kan jag börja fundera på att justera främre växelförare. Jag testade f.ö. att spänna vajern så mycket det gick för att få ut växelföraren ytterligare, men det hjälpte inte. Kanske är det någon justeringsskruv som gör att främre växelföraren inte kommer längre ut, men jag har inte undersökt det närmare ännu.

Ska försöka mäta på kassetten också och se vad jag får för mått på kedjelinjen där.

 

[Kalle Kula]

Nu har jag mätt var jag har mittendrevet fram med det nya vevpartiet påmonterat. Jag får det till att det sitter ca. 51 mm från centrum på cykeln. 85 mm från vevlagerhusets ytterdel på motsatt sida. Den nya kedjelinjen fram är alltså ca. 51 mm (85-68/2=85-34=51). 1,5 mm längre ut än tidigare.

Om jag bara går på måtten fram (gamla och nya) så borde jag byta en av 2,5-mm-distanserna på drivsidan mot den tunnaste distansen på motstående sida (kan den vara 0,5 mm?). Då flyttas troligen mittenklingan in ca. 2 mm mot centrumlinjen.

Men innan jag gör det kan det vara intressant att försöka mäta avståndet från centrumlinjen till mittenklingan på kassetten bak också. Nedan är en bild på nuvarande montering av nya vevpartiet. Med 2*2,5 mm distanser på drivsidan.

 

[Kalle Kula]

Hoppsan! Jag får kedjelinjen bak till bara 24 mm. Innermåttet mellan bakhjulsfästena i ramen är ca. 96 mm. Det ger att måttet mellan centrumlinje och inre delen på ramens bakhjulsfäste är 96/2=48 mm. Mittenklingan på kassetten sitter bara 24 mm från ramens innerkant vid bakhjulsfästet. Alltså ytterligare 24 mm mellan mittenklingan och cykelns centrumlinje. Och detta är som cykeln var i orginal vid inköpet.

Är det vanligt att det skiljer så här mycket (ca 25 mm i sidoförskjutning) mellan mittenklingan fram och mittenklingan bak på cyklar? Som jag har fattat det ska mittenklingorna bak och fram helst sitta exakt lika långt från cykelns centrumlinje, så att kedjan i normalläget blir helt parallell med cykelns centrumlinje.

Just nu tänker jag att jag nog gör som så att jag flyttar in de främre dreven ca. 2 mm enligt det jag beskrev ovan. Sen får jag fundera på om jag ev. ska ändra ytterligare, så att jag flyttar in de främre dreven maximalt (5 mm) genom att flytta alla distanserna från drivsidan på vevlagret till motstående sida. Men då lär jag kolla att det går att justera den främre växelföraren så att det funkar.

Om jag flyttar in de främre dreven maximalt blir kedjelinjen fram ändå ca 46 mm, mot 24 mm bak. Är det något jag kan göra något åt? Jag misstänker att det inte är mycket man kan göra eftersom kassetten redan sitter så långt ut från centrumlinjen på cykeln som är möjligt.

 

[jonte987]

Fast det ska väl vara 49mm...och då är 50mm nära och är det inte nära så är det felmonterat?

 

[Kalle Kula]

Fast det ska väl vara 49mm...och då är 50mm nära och är det inte nära så är det felmonterat?

Enligt specen för det nya vevpartiet så är det gjort för 50 mm kedjelinje. I praktiken, då jag satt dit det nya vevpartiet, mäter jag ca. 51 mm. Det gamla vevpartiet jag hade tycks ha haft en något snävare kedjeline (i praktiken), ca. 49,5 mm, vilket gör att jag behöver justera om främre växelföraren (om det nu går), såvida jag inte flyttar in klingorna något genom att minska distanserna på drivsidan. Minsta kedjelinje fram jag kan få är ca. 46 mm om jag tar bort alla distanser på drivsidan. Men det återstår i vilket fall som helst problemet med att kedjelinjen bak bara är 24 mm, dvs, kedjan är inte parallell med centrumlinjen på cykeln i normalläget, hur jag än gör. Om det nu är ett problem.

 

[jonte987]

Jag hänger inte med men normalt på 73mm bb monterar man enbart 2.5mm spacer på drivsidan och ska då bli 96mm har jag för mig.

 

[Kalle Kula]

Jag hänger inte med men normalt på 73mm bb monterar man enbart 2.5mm spacer på drivsidan och ska då bli 96mm har jag för mig.

Jag har 68 mm BB. Exakt vad är det du inte hänger med på?

 

[jonte987]

Enligt specen för det nya vevpartiet så är det gjort för 50 mm kedjelinje. I praktiken, då jag satt dit det nya vevpartiet, mäter jag ca. 51 mm. Det gamla vevpartiet jag hade tycks ha haft en något snävare kedjeline (i praktiken), ca. 49,5 mm, vilket gör att jag behöver justera om främre växelföraren, såvida jag inte flyttar in klingorna något genom att minska distanserna på drivsidan. Minsta kedjelinje fram jag kan få är ca. 46 mm om jag tar bort alla distanser på drivsidan. Men det återstår i vilket fall som helst problemet med att kedjelinjen bak bara är 24 mm, dvs, kedjan är inte parallell med centrumlinjen på cykeln i normalläget, hur jag än gör. Om det nu är ett rproblem.

Jag hade inte bekymrat mig om linjen bak.
Om du tar bort spacers så får du beroende på konstruktion kolla så att förspänning blir korrekt ändå

Sen blir ju q faktor ojämn om du tar bort spacers på bara en sida

 

[Kalle Kula]

Jag hade inte bekymrat mig om linjen bak.
Om du tar bort spacers så får du beroende på konstruktion kolla så att förspänning blir korrekt ändå

Sen blir ju q faktor ojämn om du tar bort spacers på bara en sida

Min tanke var inte att ta bort spacers, utan att flytta över en del av dessa på drivsidan till motstående sida. Hela vevpartiet flyttas då mer åt vänster på cykeln (klingorna flyttas inåt). Vad menas med förspänning?

Men ang. q-faktorn... den lär ju bli densamma om jag bara flyttar spacers från den ena till den andra sidan. Jag är ju fortfarande tvungen att använda alla spacers (totalt 7,5 mm) eftersom jag har 68 mm BB. Dock inte säkert att q-faktorn med nya vevpartiet är samma som orginalvevpartiet, jag har inte kollat. Men det som händer om jag t.ex. flyttar alla spacers från drivsidan till motstående sida (för att få 46 mm kedjelinje fram) är väl att pedalerna hamnar 5 mm för långt åt vänster jämfört med om jag har spacers i std-läge för 68 mm BB, dvs 5 mm på drivsidan och 2,5 mm på motstående sida. Var det kanske det du menade med att q-faktorn blir ojämn?

Jag vet inte om man ens märker av en sådan förskjutning av pedalerna. Kanske skapar det problem med någon slags osymmetrisk belastning på kroppen om man kör länge på det sättet. Det kanske är bättre att man då sliter på drivlinan istället för på kroppen, genom att drivlinan får var lite sned.

 

[Kalle Kula]

Innan jag skruvar isär vevlagret en andra gång ska jag ta och se om det går att bara justera främre växelföraren på något sätt.

 

[jonte987]

Min tanke var inte att ta bort spacers, utan att flytta över en del av dessa på drivsidan till motstående sida. Hela vevpartiet flyttas då mer åt vänster på cykeln (klingorna flyttas inåt). Vad menas med förspänning?

Men ang. q-faktorn... den lär ju bli densamma om jag bara flyttar spacers från den ena till den andra sidan. Jag är ju fortfarande tvungen att använda alla spacers (totalt 7,5 mm) eftersom jag har 68 mm BB. Dock inte säkert att q-faktorn med nya vevpartiet är samma som orginalvevpartiet, jag har inte kollat. Men det som händer om jag t.ex. flyttar alla spacers från drivsidan till motstående sida (för att få 46 mm kedjelinje fram) är väl att pedalerna hamnar 5 mm för långt åt vänster jämfört med om jag har spacers i std-läge för 68 mm BB, dvs 5 mm på drivsidan och 2,5 mm på motstående sida.

Jag vet inte om man ens märker av en sådan förskjutning av pedalerna. Kanske skapar det problem med någon slags osymmetrisk belastning på kroppen om man kör länge på det sättet. Det kanske är bättre att man då sliter på drivlinan istället för på kroppen, genom att drivlinan får var lite sned.

Visst, q är samma men förskjuten. Jag vet inte om du märker det...

Förspänning är den spänning du ska ha mot lagret innan du spänner fast vev

 

[Kalle Kula]

Visst, q är samma men förskjuten. Jag vet inte om du märker det...

Förspänning är den spänning du ska ha mot lagret innan du spänner fast vev

Aha, förspänningen är det man justerar med den lilla plastskruven i centrum på vänster vev innan jag spänner fast den med de två insexskruvarna i metall!? Jag drog plastskruven på känn med det lilla plastverktyget som följde med då jag köpte vevlageravdragaren från Jula. Tänkte att det blir overkill att köpa och använda hylsor, momentnycklar osv. Om jag skulle låta bli att använda alla medföljande spacers (7,5 mm) trots 68 mm BB blir det nog glapp mellan vänster vev och vevlager.

 

[jonte987]

Aha, förspänningen är det man justerar med den lilla plastskruven i centrum på vänster vev innan jag spänner fast den med de två insexskruvarna i metall!? Jag drog plastskruven på känn med det lilla plastverktyget som följde med då jag köpte vevlageravdragaren från Jula. Tänkte att det blir overkill att köpa och använda hylsor, momentnycklar osv. Om jag skulle låta bli att använda alla medföljande spacers (7,5 mm) trots 68 mm BB blir det nog glapp mellan vänster vev och vevlager.

En del går att spänna ihop men förspänningsskruv bottnar då. Möjligen inte 2.5mm.

 

[Freddie L]

Prova du att skruva ut stoppskruven för ytterläget på framväxeln, sedan drar du i vajern där den går fritt så ser du om det går. Om du inte har exakt samma klingor på nya vevpartiet som på gamla (orkade inte gå tillbaka och leta i tråden) kommer du troligen behöva justera framväxeln. 1mm på kedjelinjen är troligen det mindre problemet. Stopplägen, vajerspänning och ev position (lossa den från ramen och flytta). Inga konstigheter, googla så hittar du nog en Youtube.

Kör hårt!

 

[Kalle Kula]

Jag ser nu att jag har mätt fel då jag mätte kedjelinjen på bakhjulet. Jag använde fel skala på snickarvinkeln, så det blev 40 mm fel. ? Då stämmer det mer med standardmåttet mellan kedjestagen på MTB, som jag har läst ska vara 135 mm. Inte 96 mm som jag fick det till. Då blir även kedjelinjen bak mer normal. Typ 135/2-24=43,5 mm istället för 24 mm som jag fick det till tidigare. 43,5 mm är ändå en bra bit från 50 mm som är den specade kedjelinjen för vevpartiet, men inte så långt ifrån 46 mm som jag får om jag flyttar över alla spacers till vänstersidan av vevlagret.

Tror jag gör så att jag först testar och skuvar isär vevlagret igen och flyttar alla spacers till vänstersidan. Pedalerna bör då visserligen hamna sidoförskjutna 5 mm åt vänster då, jämfört med centrumlinjen på cykeln, men jag tror inte det är något som kommer att märkas. Fördelen är att jag får en så rak kedjelinje som möjligt, 43,5 mm bak och 46 mm fram, vilket bör minimera förluster och slitage.

 

[jonte987]

Ja, det skiljer ju mer från korrekt än 50mm. Jag hade inte mätt bak eftersom det är konstant.

 

[Kalle Kula]

Ja, det skiljer ju mer från korrekt än 50mm. Jag hade inte mätt bak eftersom det är konstant.

Vilken kedjelinje menar du är den korrekta? 43,5 mm som är måttet vid bakaxeln?

Jag hade isär vevlagret och testade först att sätta alla spacers på vänstersidan (7,5 mm) men jag tyckte att det blev väldigt lite gängor kvar på vänster lager. För att inte riskera att ha sönder gängor när jag drog fast vänster lager i ramen gjorde jag en kompromiss. Jag satte en 2,5 mm + den tunnaste spacern (0,75 mm!?) på drivsidan och de två andra, 2,5+1,75 mm på vänstersidan.

Om jag räknat rätt får jag då en kedjelinje på ca. 46+2,5+0,75=49,25 mm vid vevpartiet. 49,25 är väldigt nära den förmodade kedjelinjen jag hade vid vevpartiet med det gamla vevpartiet, 49,5 mm. Nuvarande kedjelinje (med nya vevpartiet) är alltså, enligt mina beräkningar 43,5 mm bak och 49,25 mm fram.

Jag testade först att växla med cykeln ställd upp och ned. Jag tyckte det funkade bra, men för att få växlarna att lira bra var jag tvungen att justera spänningen på vajern till främre växeln lite fram och tillbaka mha. justerskruven vid växelreglaget på styret.

Jag tog sedan ut cykeln på en testtur, men upptäckte att den inte växlade riktigt på samma sätt som då jag hade cykeln upp och ned. Nu hade jag ibland problem med att få ned kedjan på minsta drevet fram. Det är väl antagligen gravitationen som gör sitt till och gör att växlingarna blir annorlunda beroende på vilka krafter som drar i kedjan (upp eller ned). Kanske även beroende på att jag har mer motstånd i drivlinan då jag sitter på cykeln och trampar medan jag växlar.

Jag hittade stoppskruvarna (Low och High) på växelföraren fram. Det är en gammal Shimano Deore FD-M510 (orginal på cykeln). Jag testade att skruva lite fram och tillbaka på Low-skruven, som jag förmodade styrde stoppet för den lägsta växlen (minsta klingan). Jag fick det inte riktigt att funka trots att jag testade att skruva åt olika håll. Men jag behöver kolla igenom och sätta mig in (igen) i hur det var man gjorde då man justerar främre växeln. Det var några år sedan jag gjorde det senast. Ska kolla lite videos mm som Freddie L här ovan föreslog.

Edit: Inte "Deore LX" utan "Deore FD-M510". Jag hittade f.ö. en del material från Shimano om denna. Ska kolla igenom nu.
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FD-M510-1897/EV-FD-M510-1897A.pdf
http://lynchjim.com/Pdf/bike_shimano_DeoreLX_FD-inst.pdf

 

[jonte987]

Vilken kedjelinje menar du är den korrekta? 43,5 mm som är måttet vid bakaxeln?

Jag hade isär vevlagret och testade först att sätta alla spacers på vänstersidan (7,5 mm) men jag tyckte att det blev väldigt lite gängor kvar på vänster lager. För att inte riskera att ha sönder gängor när jag drog fast vänster lager i ramen gjorde jag en kompromiss. Jag satte en 2,5 mm + den tunnaste spacern (0,75 mm!?) på drivsidan och de två andra, 2,5+1,75 mm på vänstersidan.

Om jag räknat rätt får jag då en kedjelinje på ca. 46+2,5+0,75=49,25 mm vid vevpartiet. 49,25 är väldigt nära den förmodade kedjelinjen jag hade vid vevpartiet med det gamla vevpartiet, 49,5 mm. Nuvarande kedjelinje (med nya vevpartiet) är alltså, enligt mina beräkningar 43,5 mm bak och 49,25 mm fram.

Jag testade först att växla med cykeln ställd upp och ned. Jag tyckte det funkade bra, men för att få växlarna att lira bra var jag tvungen att justera spänningen på vajern till främre växeln lite fram och tillbaka mha. justerskruven vid växelreglaget på styret.

Jag tog sedan ut cykeln på en testtur, men upptäckte att den inte växlade riktigt på samma sätt som då jag hade cykeln upp och ned. Nu hade jag ibland problem med att få ned kedjan på minsta drevet fram. Det är väl antagligen gravitationen som gör sitt till och gör att växlingarna blir annorlunda beroende på vilka krafter som drar i kedjan (upp eller ned). Kanske även beroende på att jag har mer motstånd i drivlinan då jag sitter på cykeln och trampar medan jag växlar.

Jag hittade stoppskruvarna (Low och High) på växelföraren fram. Det är en gammal Shimano Deore LX (orginal på cykeln). Jag testade att skruva lite fram och tillbaka på Low-skruven, som jag förmodade styrde stoppet för den lägsta växlen (minsta klingan). Jag fick det inte riktigt att funka trots att jag testade att skruva åt olika håll. Men jag behöver kolla igenom och sätta mig in (igen) i hur det var man gjorde då man justerar främre växeln. Det var några år sedan jag gjorde det senast. Ska kolla lite videos mm som Freddie L här ovan föreslog.

49mm bör vara korrekt.

 

[Kalle Kula]

Vägde just det gamla vevpartiet + vevlagret. 917 g. Kollade specar för de nya grejerna. 1105 + 95 = 1200 g exkl. kedjeskyddet. Har sannolikt gått drygt 300 g plus på bytet. ?

Tänkte inte på att kolla det innan... Jag trodde i min enfald att HT2-grejerna skulle bli lättare än ISIS-grejerna.

Edit: Verkar vara många bud på vad det nya vevpartiet väger. Olika leverantörer tycks ha helt egna vikter och någon vikt direkt från Shimano hittar jag inte. Enligt Target väger vevpartiet 4,38 pund, vilket motsvarar ca. 1,99 kg. Jag är dock skeptisk till att det kan väga så mycket. Visserligen med 175-vevar men också utan kedjeskydd. Enda sättet att få reda på den exakta vikten är nog att montera av delarna igen och väga dem själv. Dock inget jag avser göra i nuläget.

https://www.target.com/p/shimano-al...mm-9-spd-44-32-22t-riveted-black/-/A-77562050

Edit 2: Jag ser nu på kartongen från Shimano att framdreven är av järn. Dreven på ISIS-vevpartiet verkar vara av aluminium, så det förklarar nog iaf. en del av extravikten.

 

[Kalle Kula]

Prova du att skruva ut stoppskruven för ytterläget på framväxeln, sedan drar du i vajern där den går fritt så ser du om det går. Om du inte har exakt samma klingor på nya vevpartiet som på gamla (orkade inte gå tillbaka och leta i tråden) kommer du troligen behöva justera framväxeln. 1mm på kedjelinjen är troligen det mindre problemet. Stopplägen, vajerspänning och ev position (lossa den från ramen och flytta). Inga konstigheter, googla så hittar du nog en Youtube.

Kör hårt!

Hej Fredrik! Tack för tips. Jag drog mig först för att börja mixtra allt för mycket med framväxeln. Detta eftersom jag hållit på och strula en hel del med att få den att fungera tidigare i cykelns historia och att jag tyckte att den funkade relativt bra innan jag bytte vevparti.

Jag ägnade dock en stor del av dagen igår till att först sätta mig in i hur man installerar/justerar framväxlar i allmänhet samt även just min modell (Shimano FD-M510), sedan i princip installera om den från början och börja justera från grunden.

Jag lossade vajern, framväxeln från ramen, skruvade upp båda stoppskruvarna, såg till att jag fick någorlunda rätt avstånd (ca. 2 mm) mellan framväxelns yttre skena och kuggarna på det största kedjehjulet, bockade till(baka) växelföraren något så att jag kunde få den i linje med det största kedjehjulet (jag hade tidigare i cykelns historia bockat ut bakdelen på växelförarens skenor några mm för att få växeln att lira) osv.

Jag försökte följa de tips jag läst om och sett i videos från olika källor, utan att följa någon enskild instruktion slaviskt. Jag hade dock ändå problem med att få framväxeln att fungera som den ska. Främst var det problem med att få upp kedjan på det största kedjehjulet. Detta trots att jag tagit bort stoppskruven för det yttre läget (High) helt och hållet. Det var främst problem då kedjan låg på någon av de 4 inre/större kuggkransarna bak. Jag misstänker att framväxeln inte riktigt når ut tillräckligt för att trycka upp kedjan på det största kedjehjulet i vissa kedjelägen.

Jag har samma antal tänder på det nya vevpartiet som på det gamla (22/32/44T) men vet inte om avståndet mellan kedjehjulen är samma. Om det är större avstånd mellan kedjehjulen på det nya vevpartiet kan jag tänka mig att det blir problem.

Just nu är jag lite uppgiven och vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag funderar på att se om jag kanske kan flytta ytterligare någon spacer vid vevlagret så att kedjehjulen kommer in ytterligare någon mm mot cykelns centrumlinje. Dock orolig för att det kan bli för lite kvar av gängen på vänstersidan av lagret om jag flyttar över för många av dessa spacers dit.

Jag bifogar lite bilder, före (bild 1-3) och efter (bild 4-5).

1. Installationen innan jag lossade framväxeln från ramen. Som synes var avståndet mellan växelförarens yttre skena och tänderna på det yttre kedjehjulet väldigt stort (7-8 mm?).

2. Installationen innan jag lossade framväxeln från ramen. Det syns inte så bra på bilden, men framväxeln satt monterad lite vriden åt höger på sadelröret och växelförarens skenor hade jag bockat ut lite så att de ändå blev parallella med kedjehjulen. Vad jag minns så har jag aldrig tidigare mixtrat med framväxelns placering på sadelstolpen sedan hojen var ny, bara bockat till skenorna på växelföraren, ändrat spänning på vajern, skruvat på stoppskruvar etc.

3. En översiktsbild bakifrån/ovanifrån innan jag lossade framväxeln från ramen.

4. Efter att jag sänkt framväxelns position på sadelröret några mm. Jag försökte sikta på att få till ca. 2 mm avstånd mellan växelförarens yttre skena och tänderna på största kedjehjulet, då växelförarens yttre skena var utsträckt nästan maximalt, så att den låg i linje med det största kedjehjulet. Enligt Shimanos installationsanvisning ska avståndet vara 1-3 mm.

5. Samma installation/position på framväxeln som i bild 4, men ovanifrån. Här syns att framväxeln nu är monterad på sadelröret parallellt med cykelns centrumlinje. Detta är efter att jag bockat in växelförarens skenor några mm. Annars hade den bakre delen av skenorna pekat utåt från cykelns centrumlinje i det här läget. Som framgår av bilden har jag försökt se till så att växelförarens skenor löper parallellt med kedjehjulen och tycker att det ser ut som det borde, enligt de instruktioner jag följt. Stoppskruven (High) för det yttre läget är helt borttagen, för att möjliggöra maximal utsträckning av växelföraren (nedåt i bild).

Nedan ett urval av källor jag använt för installation/justering av framväxel:

1. Shimano Technical Service Instructions (SI-F740F) för Deore Front Drive System (inkl. FD-M510)
https://si.shimano.com/en/pdfs/si/F740F/SI-F740F-000-00-ENG.pdf
(här en annan variant, SI-F740I, med bättre bildkvalitet, dock inte på Shimanos hemsida: http://lynchjim.com/Pdf/bike_shimano_DeoreLX_FD-inst.pdf)

2. Shimano översiktsbild DEORE Top Swing Derailleur FD-M510
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FD-M510-1897/EV-FD-M510-1897A.pdf

3. Cyclist: How to adjust and set-up a front derailleur: Pro tips and step by step guide

4. Haynes: CykelBoken - Allt om hur du underhåller din cykel, 4:e utgåvan (2003). s. 58ff

 

[jomper]

Verktyg man använder sällan går ofta att låna av nån i närheten också! HT2-verktyget finns hemma hos mig t.ex.

 

[Kalle Kula]

Verktyg man använder sällan går ofta att låna av nån i närheten också! HT2-verktyget finns hemma hos mig t.ex.

Tack, jag har sett att det finns en särskild tråd för det också. Jag köpte verktyget för 80:- på Jula, så det var inte någon stor utgift och jag kommer garanterat att ha nytta av det fler gånger. Jag har redan haft av och på vevlagret/vevpartiet några gånger under helgen och fler kommer det troligen att bli. Mitt stora problem nu är att få framväxeln att funka bra.

 

[Freddie L]

Hej Fredrik! Tack för tips. Jag drog mig först för att börja mixtra allt för mycket med framväxeln. Detta eftersom jag hållit på och strula en hel del med att få den att fungera tidigare i cykelns historia och att jag tyckte att den funkade relativt bra innan jag bytte vevparti.

Jag ägnade dock en stor del av dagen igår till att först sätta mig in i hur man installerar/justerar framväxlar i allmänhet samt även just min modell (Shimano FD-M510), sedan i princip installera om den från början och börja justera från grunden.

Jag lossade vajern, framväxeln från ramen, skruvade upp båda stoppskruvarna, såg till att jag fick någorlunda rätt avstånd (ca. 2 mm) mellan framväxelns yttre skena och kuggarna på det största kedjehjulet, bockade till(baka) växelföraren något så att jag kunde få den i linje med det största kedjehjulet (jag hade tidigare i cykelns historia bockat ut bakdelen på växelförarens skenor några mm för att få växeln att lira) osv.

Jag försökte följa de tips jag läst om och sett i videos från olika källor, utan att följa någon enskild instruktion slaviskt. Jag hade dock ändå problem med att få framväxeln att fungera som den ska. Främst var det problem med att få upp kedjan på det största kedjehjulet. Detta trots att jag tagit bort stoppskruven för det yttre läget (High) helt och hållet. Det var främst problem då kedjan låg på någon av de 4 inre/större kuggkransarna bak. Jag misstänker att framväxeln inte riktigt når ut tillräckligt för att trycka upp kedjan på det största kedjehjulet i vissa kedjelägen.

Jag har samma antal tänder på det nya vevpartiet som på det gamla (22/32/44T) men vet inte om avståndet mellan kedjehjulen är samma. Om det är större avstånd mellan kedjehjulen på det nya vevpartiet kan jag tänka mig att det blir problem.

Just nu är jag lite uppgiven och vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag funderar på att se om jag kanske kan flytta ytterligare någon spacer vid vevlagret så att kedjehjulen kommer in ytterligare någon mm mot cykelns centrumlinje. Dock orolig för att det kan bli för lite kvar av gängen på vänstersidan av lagret om jag flyttar över för många av dessa spacers dit.

Jag bifogar lite bilder, före (bild 1-3) och efter (bild 4-5).

1. Installationen innan jag lossade framväxeln från ramen. Som synes var avståndet mellan växelförarens yttre skena och tänderna på det yttre kedjehjulet väldigt stort (7-8 mm?).
Visa bilaga 691078

2. Installationen innan jag lossade framväxeln från ramen. Det syns inte så bra på bilden, men framväxeln satt monterad lite vriden åt höger på sadelröret och växelförarens skenor hade jag bockat ut lite så att de ändå blev parallella med kedjehjulen. Vad jag minns så har jag aldrig tidigare mixtrat med framväxelns placering på sadelstolpen sedan hojen var ny, bara bockat till skenorna på växelföraren, ändrat spänning på vajern, skruvat på stoppskruvar etc.
Visa bilaga 691079

3. En översiktsbild bakifrån/ovanifrån innan jag lossade framväxeln från ramen.
Visa bilaga 691080

4. Efter att jag sänkt framväxelns position på sadelröret några mm. Jag försökte sikta på att få till ca. 2 mm avstånd mellan växelförarens yttre skena och tänderna på största kedjehjulet, då växelförarens yttre skena var utsträckt nästan maximalt, så att den låg i linje med det största kedjehjulet. Enligt Shimanos installationsanvisning ska avståndet vara 1-3 mm.
Visa bilaga 691081

5. Samma installation/position på framväxeln som i bild 4, men ovanifrån. Här syns att framväxeln nu är monterad på sadelröret parallellt med cykelns centrumlinje. Detta är efter att jag bockat in växelförarens skenor några mm. Annars hade den bakre delen av skenorna pekat utåt från cykelns centrumlinje i det här läget. Som framgår av bilden har jag försökt se till så att växelförarens skenor löper parallellt med kedjehjulen och tycker att det ser ut som det borde, enligt de instruktioner jag följt. Stoppskruven (High) för det yttre läget är helt borttagen, för att möjliggöra maximal utsträckning av växelföraren (nedåt i bild).
Visa bilaga 691082

Nedan ett urval av källor jag använt för installation/justering av framväxel:

1. Shimano Technical Service Instructions (SI-F740I) för Deore Front Drive System (inkl. FD-M510)
http://lynchjim.com/Pdf/bike_shimano_DeoreLX_FD-inst.pdf

2. Shimano översiktsbild DEORE Top Swing Derailleur FD-M510
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FD-M510-1897/EV-FD-M510-1897A.pdf

3. Cyclist: How to adjust and set-up a front derailleur: Pro tips and step by step guide

4. Haynes: CykelBoken - Allt om hur du underhåller din cykel, 4:e utgåvan (2003). s. 58ff

Bra jobbat! Nu sitter framväxeln mer som den ska. Det låter som du har jobbat metodiskt och korrekt. Det borde fungera nu.
Jag tror att mina framväxlar generellt lutar med bakändan lite inåt centrumlinjen. Jag har aldrig hört om att man kan bocka framväxel (eller bakväxel), däremot har jag hört om växlar som blivit ofrivilligt bockade (krascher) och aldrig blivit sig själva igen. Kanske har du ”bockat sönder” den?
Är du säker på att du tvingar ut växeln till ändläget? Använd (helst) inte växelreglagen när du ställer in ändlägen, utan hitta lite fri vajer och dra direkt i den.
Annars är det något med kompatibilitet, kedjelinjer osv…

 

[Kalle Kula]

Bra jobbat! Nu sitter framväxeln mer som den ska. Det låter som du har jobbat metodiskt och korrekt. Det borde fungera nu.
Jag tror att mina framväxlar generellt lutar med bakändan lite inåt centrumlinjen. Jag har aldrig hört om att man kan bocka framväxel (eller bakväxel), däremot har jag hört om växlar som blivit ofrivilligt bockade (krascher) och aldrig blivit sig själva igen. Kanske har du ”bockat sönder” den?
Är du säker på att du tvingar ut växeln till ändläget? Använd (helst) inte växelreglagen när du ställer in ändlägen, utan hitta lite fri vajer och dra direkt i den.
Annars är det något med kompatibilitet, kedjelinjer osv…

Tack Fredrik! Synd bara att det fortfarande inte tycks funka. Jag tror inte att jag har bockat sönder växelföraren. Det var många år sedan jag gjorde justeringen så jag minns inte riktigt allt, men jag är rätt säker på att jag inte bockade den pga. någon krasch. Däremot har jag en gång behövt byta växelöra och bakväxel av den anledningen.

Det är bra att du ställer frågor som får mig att tänka till. Jag har dragit direkt i vajern eller vridit direkt på "hävarmen" på växeln, som vajern sitter fäst i, för att försöka hitta det yttersta ändläget. Men jag gick ändå och kollade ännu en gång på cykeln och tog några fler bilder.

Bild 6 (nedan): Här har jag skruvat ur stoppskruven (High) så att växelföraren kan bottna i sitt yttersta ändläge. När jag spänner vajern max, genom att dra i den med handen, så bedömer jag att glipan vid den nedre pilens spets, mellan kedjan och den yttersta skenan på växelföraren, är ca. 2,1 mm vid det tajtaste stället. Jag har mätt genom att stoppa in bladmått med olika tjocklek (flera olika samtidigt och adderat deras resp. tjocklek) i glipan. Enligt Shimanos anvisningar [Ref. 5] ska måttet här vara 0-0,5 mm. Jag tror det är bra om man kan få till det så att kedjan inte ligger helt emot växelförarens skena, eftersom det blir en massa friktion och slamrande då.

Vid den övre pilen är glipan troligen ca. 0,5 mm nu (jag har bara måttat med ögonmått). Shimanos anvisningar [Ref. 5] säger inget om det måttet. Jag har mätt upp dessa mått enligt Shimanos instruktioner för punkt 3. "Top adjustment", under rubriken "SIS adjustment" i anvisningarna [Ref. 5] jag länkar till nedan. Enligt denna har jag haft kedjan på den största kransen fram och den minsta klingan bak.

Sammantaget tror jag det här innebär att 1) växelföraren troligen räcker tillräckligt långt ut, 2) att jag bör justera High-stoppskruven så att växelförarens yttre skena kommer max 0,5 mm från kedjan i det främre läget (vid den nedre pilen) samt att 3) problemet med växlingarna troligen beror på något annat än det jag först trodde (jag trodde att växelföraren inte nådde tillräckligt långt ut över största kedjehjulet).

Jag ska försöka fortsätta att felsöka och följa Shimanos anvisningar så noggrannt och metodiskt jag kan. Det första jag gör nu blir nog att sätta dit High-stoppskruven och justera ytterläget så att glipan vid nedre pilen blir max 0,5 mm. Tack så länge! Kommer du på något mer så hojta gärna till.

Källor:

5. Shimano SI-F740F, serviceinstruktion för installation/justering av Deore-systemet (inkl FD-M510).
https://si.shimano.com/en/pdfs/si/F740F/SI-F740F-000-00-ENG.pdf

 

[Kalle Kula]

Senaste uppdateringen: Jag håller på att testa olika höjd på framväxeln, genom att flytta den upp och ned några mm längs sadelröret på ramen. Jag ville försöka få till ett optimalt avstånd, ca. 2 mm, mellan största kedjehjulets tänder och yttre skenan på växelföraren då den rör sig över kedjehjulet. Enl. Shimanos instruktion ska detta avstånd vara 1-3 mm.

Då jag monterar framväxeln så att höjden är ca. 2 mm får jag dock ett slammer då den inre skenan på växelföraren tar i kuggarna på mittendrevet i ytterläget. Ska det vara på det sättet? Jag funderar på att testa att höja växelföraren ytterligare en eller ett par mm och se om jag slipper slamret i ytterläget. Vad händer om avståndet mellan växelförarens yttre skena och det största kedjehjulet blir mer än de 3 mm som anges som maxgräns?

Edit: Jag besvarar min sista fråga själv. Det som händer då jag flyttar upp växeln för högt på sadelröret är att kedjan tar i nedre delen på växelföraren då kedjan ligger på minsta drevet. Den tar alltså i på den nedre av länkarna mellan växelförarnas yttre och inre skena. Det räcker tydligen med att jag har ca. 2 mm avstånd mellan kuggarna på största drevet och den yttre skenan på växelföraren, då skenan ligger rakt över drevet.

Jag tycker det verkar som att framväxeln är gjord för en ram med mindre "chainstay angle" (vinkel mellan sadelrör och kedjestag) än vad som är på min cykel, eftersom avståndet mellan tänderna på det största drevet är större till bakkant och nederkant av växelföraren än till fram-/ovandel av växelföraren. Jag tycker alltså att växelföraren sitter mer vågrätt än vad den borde göra med tanke på största drevets form. Bakkanten på växelföraren skulle behöva komma ned mer i förhållande till framkanten på växelföraren, se bild nedan.

Framväxeln finns i olika utföranden, ett för chainstay angle 63-66 grader och ett för chainstay angle 66-69 grader. Det utförande jag har är för 66-69 grader. Jag vet tyvärr inte vilken vinkel som är den korrekta för min cykel, men det skulle säkert gå att mäta upp. Hur som helst, för att få ned bakänden på växelföraren, skulle jag behöva en växelförare för ett ännu mer upprätt sadelrör, alltså med en chainstay angle > 69 grader. Och vad jag sett så finns inte sådana växelförare. Jag har redan utförandet för den största vinkeln.

Jag tog även loss framväxeln och studerade återigen alla vinklar och vrår på den. Jag funderar på om den kanske ändå kan vara skadad/tillbockad på något sätt, som t.ex. gör att den inre skenan tar i mellandrevet då framväxeln är i ytterläget, men det är inte så lätt att veta då jag inte har en helt ny oanvänd framväxel bredvid att jämföra med. Är det någon som ser något konstigt på bilden nedan? OBS! Skruven som fäster ihop yttre och inre skena har jag, men den är inte monterad på bilden nedan.

Nedan ett par bilder av ett annat ex. som jag hittat på Ebay.

Edit 2: Jag kollade måtten på min cykel och räknade fram att jag borde ha en chainstay angle på ca. 68,4 grader (vinkel A i bilden nedan). Sträckan c (432 mm) motsvarar sadelröret, sträckan b (508 mm) kedjestaget och a (532 mm) röret mellan baknav och övre delen av sadelröret (minns inte vad det heter). OBS! Bara de delarna av rören som ingår i den bakre triangeln är medräknade i måtten.

Min ram borde alltså ligga inom toleransen för vad min framväxel är specad för, åtminstone så länge min överslagsberäkning stämmer någorlunda väl. Dock ligger chainstay angle för min ram troligen väldigt nära den övre toleransen på 69 grader.

Källa: https://dataverktyg.se/triangel#a=532&b=508&c=432