Makten
Aktiv medlem
Enkel modd för Philipslampan
Vid det här laget har nog de flesta lampintresserade sett HåkanC:s tjusiga modifiering med utbytt LED-drivare, för att kunna använda Li-Ion-batterier istället för de värdelösa Ni-MH-dito som sitter i lampan. Men går det inte att fixa på något enklare sätt, som är foolproof? Jodå, det hade HåkanC redan gjort, men med klent resultat eftersom hans lampa hade en tajmer i sig. Det har inte min.
Tanken var att kunna använda samma ackar som Magicshine med flera använder. Alltså 7,4-Voltspaket med Li-Ion-celler, utanför själva lampan. Men eftersom lampskrället vill ha max 6 Volt (och de interna batterierna tillsammans ger ungefär 5 Volt) så måste spänningen tas ner på något sätt. Antingen bygger man en egen krets (men då är vi där igen med onödigt arbete och tankeverksamhet), eller så köper man en färdig komponent.
Jag valde en Traco Power TSR 1-2450 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=6953484 som bara har in, ut, jord och ger 5 Volt ut (max 1 Ampere) oavsett vad man stoppar in mellan 6 och 36 Volt. Perfekt!
Med lampan öppnad lossar man batterihållaren som sitter ihop med lampans kretskort. På undersidan finns två lödpunkter för batterispänningen och det är här vi vill koppla in oss.
Notera de streckade linjerna. De representerar hur man måste dra kablarna för att dessa inte ska klippas av när man monterar locket (gissa hur jag vet det!).
Notera också att knappen har en assymetrisk plastgrunka som ska leda ljuset från mini-dioden på kortet, så se till att vända den rätt innan du skruvar tillbaka allt. På bilden kan man också se att jag lossat jord-tåten från lamphållaren till vänster, men det är inte säkert att det behövs. I mitt fall var den ivägen när kretskortet skulle lyftas.
Nu har du förhoppningsvis två tåtar som tittar upp från kretskortets undersida. Dags att kika på den oerhört enkla kretslösningen:-)
Ett 4 mm-hål borrades i bottenplattan och en avklippt förlängningskabel för MS-ackar trycktes in med svårt våld, samt limmades sedan fast med silikongucka på insidan. Det underdimensionerade hålet torde göra anslutningen både tät och tålig mot ofrivilliga ryck.
Den pluttiga komponenten fäste jag med dubbelhäftande tejp i locket och lödde in trenne kablar som sen kapades till lämpliga längder för att kunna knölas ihop vid montering, men ändå vara såpass långa (~15 cm) att det går att ta isär lampan utan att vara superförsiktig.
Sen kändes det som en bra idé att prova innan jag dränkte spänningssänkaren i rikligt med silikongucka. Och se, det funkade!
Givetvis ska lödningarna isoleras med tejp eller ANNAT innan slutgiltig montering. Man bör också försöka limma fast kablarna i locket efter att de lämnat komponenten, eftersom benen på denna är väldigt små och säkert kan få för sig att gå av om det vibrerar lite.
Så, nu har jag en perfekt lampa för väg- och skogsbruk (då i kombination med hjälmlampa) som ger lååååååång brinntid och tar samma batterier som många andra lampor:-) Kostnaden var 86:- från ELFA men det går säkert att hitta något mycket billigare om man gräver lite. Tyvärr brukar frakten förstöra allt om man handlar fjuttprylar på Ebay.
Akta sig också för passiva spänningssänkare! De eldar upp all överspänning till ren värme, medan den här och de flesta andra DC/DC-konverterare är switchade och ger uppåt 95% verkningsgrad om skillnaden mellan in- och utspänning är liten (vilket den är i det här fallet).
Att HåkanC:s liknande modd inte funkade berodde på att hans lampa stängde av sig själv efter en viss tid, så har du en gammal Philips så kan det nog bli så. Mitt initiala test visar dock att den lyser och visar grönt efter 2 timmar på full effekt. Med originalbatterierna gick den ner på rött efter kanske en halvtimme! Helt jävla skitvärdelöst och oacceptabelt för en så dyr och fin lampa.
Eventuellt går det till och med att låta originalbatterierna sitta kvar och köra parallellt med den externa acken, men då får man vara lite finurligare med komponentplacering och kabeldragning för att få plats. Sen får man förstås se till att separera dem vid laddning eftersom det är helt olika typer av batterier!
Tanken var att kunna använda samma ackar som Magicshine med flera använder. Alltså 7,4-Voltspaket med Li-Ion-celler, utanför själva lampan. Men eftersom lampskrället vill ha max 6 Volt (och de interna batterierna tillsammans ger ungefär 5 Volt) så måste spänningen tas ner på något sätt. Antingen bygger man en egen krets (men då är vi där igen med onödigt arbete och tankeverksamhet), eller så köper man en färdig komponent.
Jag valde en Traco Power TSR 1-2450 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=6953484 som bara har in, ut, jord och ger 5 Volt ut (max 1 Ampere) oavsett vad man stoppar in mellan 6 och 36 Volt. Perfekt!
Med lampan öppnad lossar man batterihållaren som sitter ihop med lampans kretskort. På undersidan finns två lödpunkter för batterispänningen och det är här vi vill koppla in oss.
Notera de streckade linjerna. De representerar hur man måste dra kablarna för att dessa inte ska klippas av när man monterar locket (gissa hur jag vet det!).
Notera också att knappen har en assymetrisk plastgrunka som ska leda ljuset från mini-dioden på kortet, så se till att vända den rätt innan du skruvar tillbaka allt. På bilden kan man också se att jag lossat jord-tåten från lamphållaren till vänster, men det är inte säkert att det behövs. I mitt fall var den ivägen när kretskortet skulle lyftas.
Nu har du förhoppningsvis två tåtar som tittar upp från kretskortets undersida. Dags att kika på den oerhört enkla kretslösningen:-)
Ett 4 mm-hål borrades i bottenplattan och en avklippt förlängningskabel för MS-ackar trycktes in med svårt våld, samt limmades sedan fast med silikongucka på insidan. Det underdimensionerade hålet torde göra anslutningen både tät och tålig mot ofrivilliga ryck.
Den pluttiga komponenten fäste jag med dubbelhäftande tejp i locket och lödde in trenne kablar som sen kapades till lämpliga längder för att kunna knölas ihop vid montering, men ändå vara såpass långa (~15 cm) att det går att ta isär lampan utan att vara superförsiktig.
Sen kändes det som en bra idé att prova innan jag dränkte spänningssänkaren i rikligt med silikongucka. Och se, det funkade!
Givetvis ska lödningarna isoleras med tejp eller ANNAT innan slutgiltig montering. Man bör också försöka limma fast kablarna i locket efter att de lämnat komponenten, eftersom benen på denna är väldigt små och säkert kan få för sig att gå av om det vibrerar lite.
Så, nu har jag en perfekt lampa för väg- och skogsbruk (då i kombination med hjälmlampa) som ger lååååååång brinntid och tar samma batterier som många andra lampor:-) Kostnaden var 86:- från ELFA men det går säkert att hitta något mycket billigare om man gräver lite. Tyvärr brukar frakten förstöra allt om man handlar fjuttprylar på Ebay.
Akta sig också för passiva spänningssänkare! De eldar upp all överspänning till ren värme, medan den här och de flesta andra DC/DC-konverterare är switchade och ger uppåt 95% verkningsgrad om skillnaden mellan in- och utspänning är liten (vilket den är i det här fallet).
Att HåkanC:s liknande modd inte funkade berodde på att hans lampa stängde av sig själv efter en viss tid, så har du en gammal Philips så kan det nog bli så. Mitt initiala test visar dock att den lyser och visar grönt efter 2 timmar på full effekt. Med originalbatterierna gick den ner på rött efter kanske en halvtimme! Helt jävla skitvärdelöst och oacceptabelt för en så dyr och fin lampa.
Eventuellt går det till och med att låta originalbatterierna sitta kvar och köra parallellt med den externa acken, men då får man vara lite finurligare med komponentplacering och kabeldragning för att få plats. Sen får man förstås se till att separera dem vid laddning eftersom det är helt olika typer av batterier!
Senast ändrad:
