(OT) Byta luftvärmepump - värt? Installera en till?

[Lejon]

Jag bor i ett ytterst vanligt hus, 1,5 plan kedjehus, tegel nedre plan, byggt 1973. Oisolerade garage mellan huskropparna. Energiklass "D" enligt den energideklaration som gjordes 2018 före vi köpte huset. Huset värms med luftvärmepump placerad på bottenplan nära ingången, kompletterande element (direktverkande el) behövs några stycken vintertid när det är minusgrader för att hålla innetemp runt 20 grader. Dörrar och fönster är rätt ok. Vedspis finns och används friskt vintertid.
Luftvärmepumpen är gissningsvis 15-20 år gammal, den låter inte konstigt och verkar funka som den ska. Frågan är hur mycket effektivare en ny luftvärmepump fungerar? Är det troligt att en bra och ny pump kan värma hela huset utan att elelementen behövs? Hur mycket effektivare (läs billigare) skulle det i så fall bli? Eller vore det smartare att installera en mindre pump på övre plan istället - dit luftströmmen från nuvarande pump har längst väg att nå?

 

[HåkanC]

Luftvärmepumpen är gissningsvis 15-20 år gammal, den låter inte konstigt och verkar funka som den ska. Frågan är hur mycket effektivare en ny luftvärmepump fungerar? Är det troligt att en bra och ny pump kan värma hela huset utan att elelementen behövs? Hur mycket effektivare (läs billigare) skulle det i så fall bli? Eller vore det smartare att installera en mindre pump på övre plan istället - dit luftströmmen från nuvarande pump har längst väg att nå?

Vi har luft-luft värmepump på landet och bytte för ett par år sedan när den gamla började uppträda "konstigt". En hel del detaljer verkar skilja, men den största verkar vara hur låg yttertemperatur den klarar av att klämma värme ur.
Spridningen av värme tycker jag mer beror på husets layout än på årsmodell av luft-luft värmepump
Men hur varmt kan du få på övervåningen på sommaren? En luft-luft värmepump funkar ju även bra som AC. Det skall även finnas luft-luft värmepumpar som har en utedel och två innedelar, kanske en sådan kan vara bättre för dig?
En sak till:
Om jag kom ihåg rätt gick det inte att installera den nya luft-luft värmepumpen när det var (för många?) minusgrader, kan betyda att det är bråttom med att få till installationen.

 

[erik h]

Nu ska tydligen IKEA börja sälja värmepumpar. Värt att hålla koll på dem om man är in the market!

 

[fiskarn]

Jag tror också att har man inte väldigt lämplig planlösning är det svårt att värma hela huset hur bra och effektiv värmepumpen må vara.

 

[jomper]

Split-enheter med dubbla innedelar brukar kosta mer än två separata pumpar.

Det är definitivt så att nya pumpar är effektivare i kallt väder och har högre effektivitet. En pump vi hade tidigare hade en intressant funktion, när den uppnått vald temperatur inne så slutade värmepumpen gå men fläkten fortsatte.

Med den planlösning vi hade så blåste VP förbi vår vedkamin vilket innebar att den hjälpte att sprida värmen från den i resten av huset. Det var ett långsmalt hus där pumpen var i ena änden av kök/vardagsrum, kaminen i andra och sen följde hall och sovrum. Det blev väldigt behagligt värmeklimat i huset.

 

[jomper]

Jag tror också att har man inte väldigt lämplig planlösning är det svårt att värma hela huset hur bra och effektiv värmepumpen må vara.

Vi tappade ungefär en grad i värme per "rum" som luften skulle passera, så 22 grader i kök/vardagsrum blev 18 grader i bortersta sovrummet om vi inte eldade. Det gäller att placera pumpen smart!

 

[fiskarn]

Vi tappade ungefär en grad i värme per "rum" som luften skulle passera, så 22 grader i kök/vardagsrum blev 18 grader i bortersta sovrummet om vi inte eldade. Det gäller att placera pumpen smart!

Ja. Jag är nöjd med min placering. Den sitter nedanför trappan i en hall och blåser framför allt in i köket men det drar också uppåt och kan justeras genom att öppna eller stänga dörrar uppåt. Mormor och morfar har ett enplanshus med mycket rum som är byggt på längden som är ungefär lika stort men där är det ju svårare att få in det överallt även om deras pump kostar 3 ggr så mycket.

 

[Lejon]

Vi har luft-luft värmepump på landet och bytte för ett par år sedan när den gamla började uppträda "konstigt". En hel del detaljer verkar skilja, men den största verkar vara hur låg yttertemperatur den klarar av att klämma värme ur.
Spridningen av värme tycker jag mer beror på husets layout än på årsmodell av luft-luft värmepump
Men hur varmt kan du få på övervåningen på sommaren? En luft-luft värmepump funkar ju även bra som AC. Det skall även finnas luft-luft värmepumpar som har en utedel och två innedelar, kanske en sådan kan vara bättre för dig?
En sak till:
Om jag kom ihåg rätt gick det inte att installera den nya luft-luft värmepumpen när det var (för många?) minusgrader, kan betyda att det är bråttom med att få till installationen.

Jo det blir varmt på övervåningen, men det är så få dagar så det får dottern stå ut med. Men det låter ju bra om en nyare pump är mer effektiv när det är ordentligt kallt, det är ju då det är som viktigast.
Men bra input kring planlösningens (och pumpens placerings) betydelse. Ska kolla med några grannar, jag vet att några bytt pump och även har annan placering på innedelen.

 

[Valhalla_]

Kan säga att om du har möjlighet så installera för bövelen en på varje plan. Det är absolut värt. Vi gick från singel luft luft på nedre plan till splitenhet med en även på övre plan. Blev riktigt bra, är jättenöjd med det beslutet. Det sjuka är att om något så har strömförbrukningen gått ner, året om. Och då brassar jag på med kyla.. Men bäst av allt , ingen mer ofrivillig bastu.

 

[Pfaff]

Split-enheter med dubbla innedelar brukar kosta mer än två separata pumpar.

Gäller det även inräknat installations- och driftkostnad?

 

[ejma]

Split-enheter med dubbla innedelar brukar kosta mer än två separata pumpar.

Vi har en sådan och den valdes för att slippa 2 ytterdelar med extra kabel och rördragning. Placeringen av innerdelarna blir förstås lite mer begränsade då rören skall hållas hyggligt korta.
Vi får hygglig värmespridning, men får starta väggelementen i vissa rum när yttertemperaturen går under -10 grader C.

 

[jomper]

Gäller det även inräknat installations- och driftkostnad?

Man får nog räkna på det individuella fallet, planlösningen styr ju rätt hårt hur man vill placera innedelarna och om det klaffar kan det säkert bli billigare med en sådan.

 

[Maakus]

Installerade precis en Luft-Luft hos mina föräldrar.
Fick rådet att sätta alla radiatorer på 15c.
Har även kört den lite som AC nu i sommar när det har varit som varmast.

 

[Fattiglapp]

Tittar precis på att ersätta mina två innan vinterns elkaos.
Trodde en uteenhet och två inne skulle vara smart, men icke. Alla jag tittar på har ungefär samma effekt som en singelenhet. Dvs du får bättre spridning men inte mer värme. Så dessa är billigare per inne-enhet men dyrare per värmeenhet.
Om någon hittat en STOR uteenhet är jag nyfiken. Den borde kunna vara bätttre än två separata kan man tycka.

 

[DH]

Gör ett instick med pump-relaterad fråga.
Hur bra är egentligen de pumpar som både ska ge värme och A/C?
Får man en halvdan värmepump och halvdan A/C ?
Eller är det dedikerad produkt som gäller?

 

[Fattiglapp]

Gör ett instick med pump-relaterad fråga.
Hur bra är egentligen de pumpar som både ska ge värme och A/C?
Får man en halvdan värmepump och halvdan A/C ?
Eller är det dedikerad produkt som gäller?

Finns det ens dedikerade produkter?
Det som skiljer är väl optimal placering, men annars är det ju bara en vändning av systemet. Tror jag.

 

[DH]

Finns det ens dedikerade produkter?
Det som skiljer är väl optimal placering, men annars är det ju bara en vändning av systemet. Tror jag.

Ngn som vet?

 

[Ola Lindberg]

H

Jag bor i ett ytterst vanligt hus, 1,5 plan kedjehus, tegel nedre plan, byggt 1973. Oisolerade garage mellan huskropparna. Energiklass "D" enligt den energideklaration som gjordes 2018 före vi köpte huset. Huset värms med luftvärmepump placerad på bottenplan nära ingången, kompletterande element (direktverkande el) behövs några stycken vintertid när det är minusgrader för att hålla innetemp runt 20 grader. Dörrar och fönster är rätt ok. Vedspis finns och används friskt vintertid.
Luftvärmepumpen är gissningsvis 15-20 år gammal, den låter inte konstigt och verkar funka som den ska. Frågan är hur mycket effektivare en ny luftvärmepump fungerar? Är det troligt att en bra och ny pump kan värma hela huset utan att elelementen behövs? Hur mycket effektivare (läs billigare) skulle det i så fall bli? Eller vore det smartare att installera en mindre pump på övre plan istället - dit luftströmmen från nuvarande pump har längst väg att nå?

Är den 15-20 år då är det lönt att byta pump. Verkningsgraden idag är mycket bättre än det var i början av 2000-talet.
Dvs värmepump med ett COP-värde på fem ger fem gånger mer energi tillbaka än den kräver för sin drift. Däremot säger COP-värdet ingenting om genomsnittet över tid – därför är det bra att även titta på pumpens SCOP-värde.
Det finns pumpar som ger uppåt 6 i cop- värdet.
Den värmer mest närmst pumpen så klart men det beror också på planlösningen i ditt hus.
Längst bort från pumpen faller tempen.
Första pumpen jag köpte sänkte min energikostnad med minst
50 % men då hade jag öppen planlösning och rummet längst bort , dör fick dörren stå öppen.
Oavsett är det en bra läsning.

Mvh Ola

 

[HåkanC]

Ngn som vet?

Alla luft-luft värmepumpar jag har kommit i kontakt med har haft autoläge, dvs de går att ställa så att automatiskt fungerar endera som värmare eller AC beroende på omgivningstemperaturen.
Eller åtminstone den temperatur termostaten känner.

 

[Ola Lindberg]

Ja, den jag köpte nu sist har den funktionen, det ha väl de flesta.
Rekommenderas, helt klart.

 

[kebarb]

Valet av pump beror på vart man bor, och vad man har för typ av hus.
Bor man i innlandsklimat eller i kustklimat? Där kanske man skall tänka sig över om storleken på utedelen.

Är man känslig för buller? Då skall utedelen stå på stativ.

Är det mycket snö på vintern? Då skall pumpen vara högt från marken.

Två innedelar till samma utedel är lockande för många, men kostar ibland lika mycket som två mindre pumpar. Nackdelen med denna installation är att om den rasar så rasar all värme i huset, har man två små så går den ena fortfarande.

Vid installationen av pumpen så är valet av tekniker kritiskt. Det fuskas så SJUKT mycket vid installationerna så man blir fan mörkrädd. Jag har sett installatörer som jobbat med detta i 20år som inte klarar att svara på frågorna eller de praktiska uppgifterna i de nya certifieringsproven (F-GAS).

(ex. de klipper gamla rören utan att tömma gasen först på den gamla pumpen, de svetsar de nya rören utan skyddsgas och introducerar då lödslagg på INSIDAN av de nya rören, de hänger pumpar på sovrumsväggar som sedan fungerar som trumskinn och resonerar vibrationen in i kåken, de följer inte anvisningarna på fyllnadsmängderna, de trycktestar inte efter montering osv osv osv.. Sparar någon timme vid installatoin men kan döda pumpen flera år fortare än en bra installation, men vem bryr sig om garantin är bara 2 år?)

Det handlar vid installation mycket om att använda god erfarenhet och förnuft vid val av placering av utedel, innedel, och dragning av rör. Samt svetsningen + infästningen av rören, skyddsgas, provtryckning osv. När en riktigt duktig installatör gör jobbet väldigt noga tar jobbet flera timmer. Det är viktigt att även tänka på kondensvatten som uppstår när pumpen frostar av. Vart tar det vägen? Att man har riktig gasmängd i pumpen är också viktigt, är det långa rör så skall gasmängden kompenseras. Placerar man pumpen på en nord eller söderfasad? Är det fri cirkulation av luft runt pumpen? (jag har sett vissa som byggt små tak och "kojor" runt pumparna för att dölja dem...)

De olika pumparna är bra på olika sätt, här gäller det att hitta den pumpen som klarar ens egna förutsättningar bäst. Det kommer också till buller och möjlighet till fjärrstyrning eller lågtemperaturslägen när man är borta. En pump som är bra hemma kanske inte är bäst i stugan osv.

Som någon nämnde tidigare så är SCOP det som är mest intressant att se på, inte COP. Tyvärr skiljer sig egentligen SCOP beroende på vart i landet man bor. Och jag tror inte det finns någon klimatson som är motsvarande skandinaviskt klimat i testnormerna. Någon får gärna rätta mig om jag har fel.

Pumpar med autoläge är lockande. Men det kan också vara den största fällan man går i. Om man har flera källor till uppvärmning i samma hus (element, golvvärme på toa eller eldning) så kan pumpen växla över från värme till kyla vid vissa tider på året. Och då konkurrerar den med den alternativa uppvärmningsanläggningen.. Det blir inte billigt kan jag säga. Dåligt klimat inne också. Detta kan inträffa om man eldar i samma rum som värmepumpen står. Vissa kanske blockerar kylfunktionen om det är kallt ute, men jag tvivlar att all pumpar är så smarta. Någon av producenterna har ett speciellt modus för när man eldar inne, kommer inte ihåg vilken.

Finns säkert hundra meter text till att skriva på ämnet, och man blir bara mer förvirrad ju mer man lär sig. Men det absolut viktigaste man gör, tycker jag, är att se till att få bra råd från någon som är duktig och certifierad + elektriker. Den största otjänsten man gör sig är att gå på billigaste / snabbaste.. och sedan bli sittande med en sub-optimal lösning för att man skulle spara en tusing eller två. Det faller dårligt ut i en LCC.

Många överdimensionerar pumparna, det kommer dåligt ut i en LCC.

Några lockas att installera flera pumpar, trots att det inte egentligen behövs helt. Det ger dålig utslag i en LCC. Med fel placering och fel inställningar kan de också börja konkurrera med varandra delar av året. (AUTO modus).

Om man haft direktverkande el tidigare så kan man vid dimensionering av pumpen kanske utgå från timmesvärden på elräkningen (går oftast att ladda ned some exceldokument från strömleverantören) för att se hur man ligger till en vanlig vinter, och räkna baklänges därifrån. Detta tror jag blir den mest korrekta bedömningen. Många säljaren överdimensionerar för att få sälja en dyrare pump + vara helt säker att kunden inte kommer tillbaka och klagar. Men om pumpen är 15% dyrare och sedan kanske 5% mindre effektiv under hela livslängden så ger det ganska stort utslag på LCC.

Daikin och Mitsubishi (panasonic, toshiba osv osv osv.) gör bra pumpar. Finns säkert ett par andra också. Köper man en bra pump från en etablerad och erkänt duktig installatör är det lite som kan gå fel..

När pumpen väl är på plats så är underhållet viktig om man ser på livslängden. Om man bor där det är mycket damm/pollen och annat skit så är det direkt lönsamt att rensa utedelen ibland. Det är även viktigt att rensa innedelen från damm. Detta kan öka verkningsgraden (COP) och livslängden, samt givetvis förbättra inneklimatet.

I den perfekta världen slipper man allt skit som värmepumpar. Elektrisk golvvärme hade varit det mest optimala =)

//K

 

[Lejon]

Valet av pump beror på vart man bor, och vad man har för typ av hus.
Bor man i innlandsklimat eller i kustklimat? Där kanske man skall tänka sig över om storleken på utedelen.

Är man känslig för buller? Då skall utedelen stå på stativ.

Är det mycket snö på vintern? Då skall pumpen vara högt från marken.

Två innedelar till samma utedel är lockande för många, men kostar ibland lika mycket som två mindre pumpar. Nackdelen med denna installation är att om den rasar så rasar all värme i huset, har man två små så går den ena fortfarande.

Vid installationen av pumpen så är valet av tekniker kritiskt. Det fuskas så SJUKT mycket vid installationerna så man blir fan mörkrädd. Jag har sett installatörer som jobbat med detta i 20år som inte klarar att svara på frågorna eller de praktiska uppgifterna i de nya certifieringsproven (F-GAS).

Det handlar vid installation mycket om att använda god erfarenhet och förnuft vid val av placering av utedel, innedel, och dragning av rör. Samt svetsningen + infästningen av rören, skyddsgas, provtryckning osv. När en riktigt duktig installatör gör jobbet väldigt noga tar jobbet flera timmer. Det är viktigt att även tänka på kondensvatten som uppstår när pumpen frostar av. Vart tar det vägen? Att man har riktig gasmängd i pumpen är också viktigt, är det långa rör så skall gasmängden kompenseras. Placerar man pumpen på en nord eller söderfasad? Är det fri cirkulation av luft runt pumpen? (jag har sett vissa som byggt små tak och "kojor" runt pumparna för att dölja dem...)

De olika pumparna är bra på olika sätt, här gäller det att hitta den pumpen som klarar ens egna förutsättningar bäst. Det kommer också till buller och möjlighet till fjärrstyrning eller lågtemperaturslägen när man är borta. En pump som är bra hemma kanske inte är bäst i stugan osv.

Som någon nämnde tidigare så är SCOP det som är mest intressant att se på, inte COP. Tyvärr skiljer sig egentligen SCOP beroende på vart i landet man bor. Och jag tror inte det finns någon klimatson som är motsvarande skandinaviskt klimat i testnormerna. Någon får gärna rätta mig om jag har fel.

Pumpar med autoläge är lockande. Men det kan också vara den största fällan man går i. Om man har flera källor till uppvärmning i samma hus (element, golvvärme på toa eller eldning) så kan pumpen växla över från värme till kyla vid vissa tider på året. Och då konkurrerar den med den alternativa uppvärmningsanläggningen.. Det blir inte billigt kan jag säga. Dåligt klimat inne också. Detta kan inträffa om man eldar i samma rum som värmepumpen står. Vissa kanske blockerar kylfunktionen om det är kallt ute, men jag tvivlar att all pumpar är så smarta. Någon av producenterna har ett speciellt modus för när man eldar inne, kommer inte ihåg vilken.

Finns säkert hundra meter text till att skriva på ämnet, och man blir bara mer förvirrad ju mer man lär sig. Men det absolut viktigaste man gör, tycker jag, är att se till att få bra råd från någon som är duktig och certifiera + elektriker. Den största otjänsten man gör sig är att gå på billigaste / snabbaste.. och sedan bli sittande med en sub-optimal lösning för att man skulle spara en tusing eller två. Det faller dårligt ut i en LCC.

Många överdimensionerar pumparna, det kommer dåligt ut i en LCC.

Några lockas att installera flera pumpar, trots att det inte egentligen behövs helt. Det ger dålig utslag i en LCC. Med fel placering och fel inställningar kan de också börja konkurrera med varandra delar av året. (AUTO modus).

Om man haft direktverkande el tidigare så kan man kanske utgå från timmesvärden på elräkningen (går oftast att ladda ned some exceldokument från strömleverantören) för att se hur man ligger till en vanlig vinter, och räkna baklänges därifrån. Detta tror jag blir den mest korrekta bedömningen.

Daikin och Mitsubishi gör bra pumpar. Finns säkert ett par andra också. Köper man en bra pump från en etablerad och erkänt duktig installatör är det lite som kan gå fel..

När pumpen väl är på plats så är underhållet viktig om man ser på livslängden. Om man bor där det är mycket damm/pollen och annat skit så är det direkt lönsamt att rensa utedelen ibland. Det är även viktigt att rensa innedelen från damm. Detta kan öka verkningsgraden (COP) och livslängden, samt givetvis förbättra inneklimatet.

I den perfekta världen slipper man allt skit som värmepumpar. Elektrisk golvvärme hade varit det mest optimala =)

//K

Fantastiskt informativt. Då ska jag bara hoppas att en vettig person från ett seriöst företag kan göra ett hembesök och ge bra förslag…

 

[Fattiglapp]

Valet av pump beror på vart man bor, och vad man har för typ av hus.
Bor man i innlandsklimat eller i kustklimat? Där kanske man skall tänka sig över om storleken på utedelen.

Är man känslig för buller? Då skall utedelen stå på stativ.

Är det mycket snö på vintern? Då skall pumpen vara högt från marken.

Två innedelar till samma utedel är lockande för många, men kostar ibland lika mycket som två mindre pumpar. Nackdelen med denna installation är att om den rasar så rasar all värme i huset, har man två små så går den ena fortfarande.

Vid installationen av pumpen så är valet av tekniker kritiskt. Det fuskas så SJUKT mycket vid installationerna så man blir fan mörkrädd. Jag har sett installatörer som jobbat med detta i 20år som inte klarar att svara på frågorna eller de praktiska uppgifterna i de nya certifieringsproven (F-GAS).

Det handlar vid installation mycket om att använda god erfarenhet och förnuft vid val av placering av utedel, innedel, och dragning av rör. Samt svetsningen + infästningen av rören, skyddsgas, provtryckning osv. När en riktigt duktig installatör gör jobbet väldigt noga tar jobbet flera timmer. Det är viktigt att även tänka på kondensvatten som uppstår när pumpen frostar av. Vart tar det vägen? Att man har riktig gasmängd i pumpen är också viktigt, är det långa rör så skall gasmängden kompenseras. Placerar man pumpen på en nord eller söderfasad? Är det fri cirkulation av luft runt pumpen? (jag har sett vissa som byggt små tak och "kojor" runt pumparna för att dölja dem...)

De olika pumparna är bra på olika sätt, här gäller det att hitta den pumpen som klarar ens egna förutsättningar bäst. Det kommer också till buller och möjlighet till fjärrstyrning eller lågtemperaturslägen när man är borta. En pump som är bra hemma kanske inte är bäst i stugan osv.

Som någon nämnde tidigare så är SCOP det som är mest intressant att se på, inte COP. Tyvärr skiljer sig egentligen SCOP beroende på vart i landet man bor. Och jag tror inte det finns någon klimatson som är motsvarande skandinaviskt klimat i testnormerna. Någon får gärna rätta mig om jag har fel.

Pumpar med autoläge är lockande. Men det kan också vara den största fällan man går i. Om man har flera källor till uppvärmning i samma hus (element, golvvärme på toa eller eldning) så kan pumpen växla över från värme till kyla vid vissa tider på året. Och då konkurrerar den med den alternativa uppvärmningsanläggningen.. Det blir inte billigt kan jag säga. Dåligt klimat inne också. Detta kan inträffa om man eldar i samma rum som värmepumpen står. Vissa kanske blockerar kylfunktionen om det är kallt ute, men jag tvivlar att all pumpar är så smarta. Någon av producenterna har ett speciellt modus för när man eldar inne, kommer inte ihåg vilken.

Finns säkert hundra meter text till att skriva på ämnet, och man blir bara mer förvirrad ju mer man lär sig. Men det absolut viktigaste man gör, tycker jag, är att se till att få bra råd från någon som är duktig och certifiera + elektriker. Den största otjänsten man gör sig är att gå på billigaste / snabbaste.. och sedan bli sittande med en sub-optimal lösning för att man skulle spara en tusing eller två. Det faller dårligt ut i en LCC.

Många överdimensionerar pumparna, det kommer dåligt ut i en LCC.

Några lockas att installera flera pumpar, trots att det inte egentligen behövs helt. Det ger dålig utslag i en LCC. Med fel placering och fel inställningar kan de också börja konkurrera med varandra delar av året. (AUTO modus).

Om man haft direktverkande el tidigare så kan man kanske utgå från timmesvärden på elräkningen (går oftast att ladda ned some exceldokument från strömleverantören) för att se hur man ligger till en vanlig vinter, och räkna baklänges därifrån. Detta tror jag blir den mest korrekta bedömningen.

Daikin och Mitsubishi gör bra pumpar. Finns säkert ett par andra också. Köper man en bra pump från en etablerad och erkänt duktig installatör är det lite som kan gå fel..

När pumpen väl är på plats så är underhållet viktig om man ser på livslängden. Om man bor där det är mycket damm/pollen och annat skit så är det direkt lönsamt att rensa utedelen ibland. Det är även viktigt att rensa innedelen från damm. Detta kan öka verkningsgraden (COP) och livslängden, samt givetvis förbättra inneklimatet.

I den perfekta världen slipper man allt skit som värmepumpar. Elektrisk golvvärme hade varit det mest optimala =)

//K

Låter som du vet vad du pratar om. Vad gör just Daikin och Mitsubishi bra? De finns som alternativ för mig, men även Toshiba och Panasonic.

För mig är det självklart att ha enbart värmeläge, luftkonditionering är i princip ointressant (särskilt med dagens elpriser...)

 

[arcamone]

Rent generellt så lyckas väl en LVP kyla kanske 1/3 av de kvadratmeter som den kan värma?

För oss som har öppen planlösning så räcker det utmärkt att få ned tempen inomhus sommartid några grader. Stor skillnad även efter den är avstängd. Annars är mitt tips Sensibo där du kan styra LVP på distans, timer eller t.o.m. med rörelsesensor. Kör själv en Mitsubishi Heavy Duty då de verkar ha betydligt rejälare utdelar än motsvarade från vanliga Mitsubishi.

 

[Fattiglapp]

Rent generellt så lyckas väl en LVP kyla kanske 1/3 av de kvadratmeter som den kan värma?

För oss som har öppen planlösning så räcker det utmärkt att få ned tempen inomhus sommartid några grader. Stor skillnad även efter den är avstängd. Annars är mitt tips Sensibo där du kan styra LVP på distans, timer eller t.o.m. med rörelsesensor. Kör själv en Mitsubishi Heavy Duty då de verkar ha betydligt rejälare utdelar än motsvarade från vanliga Mitsubishi.

Att styra med Sensibo eller motsvarande är smart, särskilt om man har timpris på el. Men även här gäller det ju att tänka till. Risken finns matt man drar ner pumpen när elen är dyr, med effekten att elelement och annat gasar på i stället... själv har jag pumparna på ganska hög värme, direkt-elen på lägre. Oklart om det är optimalt men borde vara någorlunda effektivt.

 

[kebarb]

Låter som du vet vad du pratar om. Vad gör just Daikin och Mitsubishi bra? De finns som alternativ för mig, men även Toshiba och Panasonic.

För mig är det självklart att ha enbart värmeläge, luftkonditionering är i princip ointressant (särskilt med dagens elpriser...)

Tolka mig inte fel, Toshiba och Panasonic gör säkert minst lika bra pumpar. Min poäng var mer att den som de säljer för 7000:- på rusta kanske inte håller hela vägen. En bra pump för 20.000:- kanske håller 15-20år, men en billig pump i 4-6år. Och de åren en billig pump sitter där så kanske den inte ens är lika effektiv eller ger lika bra värme/kyla.

Pumparna är ibland olika, det var det jag ville lyfta fram, jag jobbar varken med installation eller försäljning så jag kan inte detaljerna. Men jag är certifierad F-gass och har relativt god insyn i hur marknaden fungerar på kommersiella fastigheter. (industri, kontor, handel osv.).

Men för exempel, så skall en pump som står i områden med stort behov för avfrostning kanske ha en överdimensionerad utedel. Detta vill då ge möjlighet att köra med högre temperaturer på förångningen och kanske inte ligger lika lång tid under daggpunkten och därmed ger mindre utfällning. Själva processen när det är fasövergång mellan gas/vätska i uteluften är dessutom väldig energikrävande. Och det är även avfrostningen. Med en större utedel kan man undgå detta i en större utsträckning. Det är bara EN faktor att ta i betraktning, precis som hur man monterar, drar rören, svetsar, trycktestar osv.

En sak jag varmt kan rekommendera är en liten tvåfasmätare i säkringsskåpet, och en egen säkring till pumpen. Då kan man hålla långsiktig koll på pumpen, när den jobbar och hur den beter sig. Dessa finns med WiFi och fjärrstyrning / avläsning.

shelly smarta hem prylar

Jag hade nog valt att montera en liknande på varmvatten tanken också. Då kan man värma vattnet på natten när strömmen är billig och sedan använda det på dagen när det behövs. Även om det inte MINSKA energiförbrukningen så sänker det kostnaden över 50% om det görs rätt. Detta kan man såklart göra med enkla tidsstyrningar om man har stick-kontakt på tanken. (om det är lagligt att ha stick vet jag inte).

En sak man kan tänka på idag också är att många pumpar har dygnsautomatik. Men att använda den för "nattsänkning" kan vara osmart, då man får en högre last på dagen när strömmen är dyrare. Det kan vara smartare att göra omvänt, och istället sänka temperaturen på dagen och höja på natten. Lite beroende på om man har en "tung" eller "lätt" kåk så kan det få olika effekt. Isoleringen spelar såklart också in. Om man har en tung nog kåk så tar det lång tid för temperaturen att svänga, då kan man "dagsänka" istället.

Finns så sjukt mycket på detta område, som helt plötsligt har blivit aktuellt med dagens energipriser.

Och om ni går i dessa funderingarna hemma, så kan ni ta en funderare på hur många hundratusentals kronor man kan spara i större byggnader. Man blir fan mörkrädd.

//K

 

[kebarb]

Att styra med Sensibo eller motsvarande är smart, särskilt om man har timpris på el. Men även här gäller det ju att tänka till. Risken finns matt man drar ner pumpen när elen är dyr, med effekten att elelement och annat gasar på i stället... själv har jag pumparna på ganska hög värme, direkt-elen på lägre. Oklart om det är optimalt men borde vara någorlunda effektivt.

Samspelet mellan uppvärmningsinstallationerna är kritisk. Om du dagsänker en värmepump bör du dagsänka även de andra värmekällorna. Annars får du den där effekten. Många golvvärmetermostater har dygnsstyrning inbyggt i automatiken.

//K

 

[Fattiglapp]

Samspelet mellan uppvärmningsinstallationerna är kritisk. Om du dagsänker en värmepump bör du dagsänka även de andra värmekällorna. Annars får du den där effekten. Många golvvärmetermostater har dygnsstyrning inbyggt i automatiken.

//K

Och har man platta på mark som är rejält trög kan svängningar ge andra oönskade effekter också… finns mycket pengar att spara men också mycket att förlora om man inte tänker till ordentligt

 

[kebarb]

Och har man platta på mark som är rejält trög kan svängningar ge andra oönskade effekter också… finns mycket pengar att spara men också mycket att förlora om man inte tänker till ordentligt

Japp.. Och många gamla sanningar lever kvar länge. Jag kan väldigt lite om små bostashus osv. Men det som fungerar i en kåk kanske är helt fel i en annan osv. Platta eller källare kontra krypgrund, olika takkonstruktioner, planlösningar osv. Många fällor att gå i.

Luftvärmepumpen i sig är ju ett ganska säkert kort, även om samspelet med andra installationer allt för ofta förbises helt. Jag har sett folk som sänker temperaturen på pumpen när de inte är hemma, helt utan att tänka över vad som händer med den elektriska golvvärmen i hallen och på badrummet. Eller elementen på övervåningen.

Senast idag var jag i en kommersiell fastighet där golvvärmen på kontoren stod på max, samtidig som de körde 11gr tilluft på ventilationen för att kyla eftersom ventilationen var frånluftsstyrt (@22gr ute temp), och rotorn på värmeväxlaren vent. gick 100% pådrag. Snösmältningen (markvärme) utanför alla entreer och lastramper var aktiva.. Det var över 30gr på backen i skugga. Vid 6:-/kWh skulle de spara 250.000:-/år bara på att vrida omkopplaren för tiddstyrning från "PÅ" till "AUTO" på ventilationsanläggningen. Det är ett ingrepp man inte direkt behöver en masterexamen i teknisk fysik för att genomföra.

//K

 

[Gano2]

2 värmepumpar ger högre COP därför att värmeväxlarytorna blir mindre belastade. Man får dessutom färre avfrostningar då underkylningen av uteenheten blir mindre = mindre frostpåbyggnad. Jag vet, hade först 1, men har 2 idag.

Det som även påverkar verklig COP är placering i höjdled, maskinen fungerar bra som AC om innerdelen sitter högt men då funkar den sämre i värmeläge. Effekten blir också högre vid låg placering i värmeläge. Vice versa i AC- läge. Få vet om detta.

Det har hänt mycket på 20 år. Från att vara konverterade AC med en 4-vägsventil så är de mer värmepumpar idag med rejäla värmeväxlarytor både inne och ute.

Svågern är kyltekniker, han gillar Daikin btw. Kvalitet.

Jo, gör RENT era innerdelar! Bästa sättet är med tryckluft. Varning bara, det sitter mer skit än ni tror. Moln av damm utlovas, men det kommer att göra susen. Övervarva inte fläkten med tryckluften bara.

Köp inte för liten maskin bara för att den ligger 0,3 högre i COP. Det får man betala i stödvärme på vintern.

 

[kebarb]

2 värmepumpar ger högre COP därför att värmeväxlarytorna blir mindre belastade. Man får dessutom färre avfrostningar då underkylningen av uteenheten blir mindre = mindre frostpåbyggnad. Jag vet, hade först 1, men har 2 idag.

Det som även påverkar verklig COP är placering i höjdled, maskinen fungerar bra som AC om innerdelen sitter högt men då funkar den sämre i värmeläge. Effekten blir också högre vid låg placering i värmeläge. Vice versa i AC- läge. Få vet om detta.

Det har hänt mycket på 20 år. Från att vara konverterade AC med en 4-vägsventil så är de mer värmepumpar idag med rejäla värmeväxlarytor både inne och ute.

Svågern är kyltekniker, han gillar Daikin btw. Kvalitet.

Jo, gör RENT era innerdelar! Bästa sättet är med tryckluft. Varning bara, det sitter mer skit än ni tror. Moln av damm utlovas, men det kommer att göra susen. Övervarva inte fläkten med tryckluften bara.

Köp inte för liten maskin bara för att den ligger 0,3 högre i COP. Det får man betala i stödvärme på vintern.

Jag tror poängen på dimensioneringen är att köpa rätt storlek på pumpen. En luftvärmepump som är för liten behöver inte nödvändigtvis vara dålig rent ekonomiskt, men utan stödvärme så blir det ju inte varmt nog de kallaste dagarna.. Så man borde väl kunna få bättre driftsekonomi och lägre komfort med en för liten pump, så länge den inte isar igen och ger låg COP. Men med en för stor pump så borde man väl få bättre komfort och sämre driftsekonomi (eftersom den spenderar en större del av arbetstiden längre ifrån sitt optimala driftsområde).

Det där med att överdimensionera utedelen (inte kompressorn) är något jag tror starkt på, även om jag inte sett någon beräkning på det. Just för avfrostningen och vinsten av att köra högre temp på utedelen. Tror det är möjligt om man väljer typ Mitsubishi heavy industry pumparna, kanske med andra tillverkare också?

Som jag fått lära mig sparar man 1-2% på varje grad man kan öka förångningen och motsvarande sänka kondenseringen i värmemodus.. Och dit kommer man ju genom att öka storleken på överföringsytorna, men jag tror inte man behöver öka storleken på kompressorn? (överföringsytan kan vara arealen element eller golvvärme i ett vattenburet system, eller storleken på "radiator/konvektor" delen i en luft/luft lösning, sorry har inte ordförrådet här).

Geografin spelar väl roll också? Om den står i Malmö så är förutsättningarna ganska annorlunda från Stockholm eller Kiruna. Optimalt för luftvärmepumpen är nog ett stabilt klimat. Tänk borrhål för bergvärmepumpen.

Det där med att köra en vs två pumpar kan nog variera med hur man styr dem. Om du kör två pumpar parallelt i dellast (även om de nya pumparna blivit bra på detta) så jobbar de utanför optimala området. Om man har två små pumpar, där den ena går upp till 100% före den andra kickar in så kan det givetvis vara bra, men om du har två pumpar som alltid går i dellast är jag osäker på om det är ekonomiskt riktigt. Nu syftar jag bara till kompressordriften, och inte till dimensioneringen av överföringsytorna.

När man kör dellaststyrning i stora system kör man väl alltid upp en kompressor nära 100%, istället för att köra två på 50%? De har som regel gemensamma överföringsytor, tänk borrhål eller kyltorn + batterier i ventilation.

Det vore spännande att ta med alla faktorerna i beräkningen, alltså även installation + underhåll osv av två pumpar vs en. Och sedan köra en LCC på det.

Det finns många olika åsikter i branchen, och jag är osäker på vad som ligger till grund för det. Kanske är det för att man refererar till "överdimensionerad" som storleken på kompressorn i något fall, och storleken på överföringsytorna i andra fall.

Energimyndigheten gjorde för en massa år sedan en väldigt genomgående labtest på värmepumpar, säkert något av de mest seriösa som genomförts. Inte direkt potenshöjande läsning men intresset verkar ju ha väckts plötsligt så man kanske kan länka in den =)

Energimyndigheten test 2009-2013

En sak man kan grubbla på också i CO2 och klimatångestens spår är köldmedierna och dess "CO2 ekvivalenter" när EU kommer att fasa ut vissa köldmedier, och införa ganska restrektiva regler för de olika gaserna. Och om man vill kunna efterfylla eller underhålla pumpen kanske det är värt att sätta sig in i detta vid val av pump. Kanske handeln redan har gjort valen åt en? Är det R32 nu? Men de gamla medierna blir nog snuskigt dyra snart, och för er som har tillgång att tappa av system som saneras så finns ju möjlighet att göra sig en hacka på att sedan underhålla gamla anläggningar med "återvunnen" gas. (olagligt)

En flaska R22 är nog snart värd mer än motsvarande volym champagne från något gammalt skeppsvrak i Östersjön.

finsk champagne

//K

EDIT: om man ändå kände att det ryckte till lite i byxgrenen när man läste igenom energimyndighetens rapport så kan man snubbla vidare här för en riktig byxsymfoni: EMONCMS Heatpumpmonitoring

 

[Gano2]

Luft/luft värmepumpar är inverterstyrda, och kompressorn är effektiv över ett mycket stort varvtalsområde. Det är bara vid mycket låga varvtal som det interna läckaget i kompressorn blir av betydelse.
Så på din fundering om dellast vill jag inte hålla med. Konstruktionen som sådan blir en kompromiss där värmeväxlingen inte blir fullständig, ju närmare man kommer en perfekt förångning/kondenseringscykel ju större yta behöver man - men då måste man tänka på strömningsförluster och rörlängder. En luft/luft vp ger därför högst COP vid dellast, och eftersom den ofta går på dellast höst och vår så blir snitt COP högt. En kall fuktig vinterdag med många avfrostningar kan dra ner COP till 2, dellast vid plusgrader utan avfrostningar kan ligga på 6.

 

[Fattiglapp]

Funderade på om det var lönt att investera i nya pumpar, när de jag har fungerar men är från 2006. Efter att ha hittat lite kurvor på de gamla på nätet är svaret ganska lätt.
De nya pumpar jag tittat på anger runt 4 kW vid -15 grader ute. Vad den jag har ger vid -15 hittar jag inte, kurvan tar slut vid -5. För då är den i princip värdelös... och det var när den var ny.
Nu bor jag i Göteborgstrakten, så -15 är inte många timmar på ett år, men totalt sett är skillnaden enorm även vid lite högre temp.
Där ryker 50 papp, hade ju nästan räckt till en happykorrekt cykel.

 

[HåkanC]

Där ryker 50 papp, hade ju nästan räckt till en happykorrekt cykel.

Eller fler solceller på taket och/eller ett batteri.
Men det borde du väl ha sparat ihop till ganska "snabbt" med ny effektivare pump och dagens elpris?

 

[Fattiglapp]

Eller fler solceller på taket och/eller ett batteri.
Men det borde du väl ha sparat ihop till ganska "snabbt" med ny effektivare pump och dagens elpris?

Solcellerna fyller redan taket i princip… och ja de drar in många sköna tusenlappar denna månaden.
Batteri har jag inte förstått grejen med eftersom jag säljer elen i snitt dyrare än vad jag köper.
Men ja, de 50 pappen kommer ju tillbaka på sikt, det är ju grejen.

 

[Gano2]

 

[N_sandstrom]

Alla luft-luft värmepumpar jag har kommit i kontakt med har haft autoläge, dvs de går att ställa så att automatiskt fungerar endera som värmare eller AC beroende på omgivningstemperaturen.
Eller åtminstone den temperatur termostaten känner.

Våran har auto-läge, men det är så otroligt j*vla sämst.

Som du nämner så är den värmare ELLER AC, den är aldrig passiv.

Så på vintern värmer den tills den når önskad temp, sen drar den på kalluft i 10 min, sendan värmer den igen, osv.

 

[fiskarn]

Det är väl ganska sällan det skulle va någon vits med autoläge? Antingen vill man ha varmt eller vill man ha kallt? MIn har något sådant läge, den är från Jem och Fix

 

[N_sandstrom]

Det är väl ganska sällan det skulle va någon vits med autoläge? Antingen vill man ha varmt eller vill man ha kallt? MIn har något sådant läge, den är från Jem och Fix

Om man skulle vilja ha lagom då?
Vi bor ju trotsalt i Sverige :p

 

[jomper]

Autoläge är en klassiker i kombination med vedeldning! Undvik i alla lägen skulle jag säga.

Fick en del tyckande när jag monterade vår innedel lågt för 15 år sen ungefär men tyckte det kändes rimligt att värmen skulle spridas bättre då, intressant om det verkar vara mera accepterat nu :-)

 

[Fattiglapp]

Autoläge är en klassiker i kombination med vedeldning! Undvik i alla lägen skulle jag säga.

Fick en del tyckande när jag monterade vår innedel lågt för 15 år sen ungefär men tyckte det kändes rimligt att värmen skulle spridas bättre då, intressant om det verkar vara mera accepterat nu :-)

Man behöver väl inte vara ingenjör för att ha lärt sig att varm luft stiger… men nästan alla innedelar har väl utblås neråt/framåt, dvs anpassade för att monteras högt? Då kan det ju ändå bli fel att montera lågt.

 

[jomper]

Min innedel satt ca 50 cm över golvet och blåste 90 grader ut från väggen, fungerade utan problem.

 

[Gano2]

Funkar bra, avstånd golv-innerdel ca 35 cm, man kör flärpen rakt ut bara, sedan går det att dra lite manuellt också, skickar luften rakt under köksbordet och ut i vardagsrummet. Funkar kanon.

 

[jomper]

Det där med rakt förbi köksbordet är det dryga med luftvärmepump tycker jag, ibland är bästa placering inte är man vill ha den.

 

[arcamone]

Funkar bra, avstånd golv-innerdel ca 35 cm, man kör flärpen rakt ut bara, sedan går det att dra lite manuellt också, skickar luften rakt under köksbordet och ut i vardagsrummet. Funkar kanon.

Och det finns ju även dedikerade golvmodeller som kanske är än bättre då.