Reach & stack lvg resp. mtb

[mao]

Till nästa nästa sommar ska jag ha mtb. Begagnat eller om jag kan hitta någon ram under vintern. Det lutar åt en HT någonstans mellan xc och trail, förmodligen närmare det senare. Marino lockar lite tack vare pris och möjligheten att måttbeställa.
Dessvärre har jag noll koll på geometri så jag behöver lite input kring vad jag ska kika efter. De bockstyrecyklar jag äger har reach och stack på ca 400 och 570 & 590 med några spacers på den senare där jag alltså sitter mer upprätt. 182 cm lång och 87 cm benlängd.
Jag fattar ju att jag i de flesta fall bör kika på storlek L men kan man på något tillförlitligt vis översätta lvg geometri till mtb och mer exakt se vad jag ska kolla efter i reach- och stackmått?

 

[Credy]

Svårt att hjälpa...

men tycker du ska läsa på om Rad, rider area distans ang reach på mtb

 

[jonte987]

Till nästa nästa sommar ska jag ha mtb. Begagnat eller om jag kan hitta någon ram under vintern. Det lutar åt en HT någonstans mellan xc och trail, förmodligen närmare det senare. Marino lockar lite tack vare pris och möjligheten att måttbeställa.
Dessvärre har jag noll koll på geometri så jag behöver lite input kring vad jag ska kika efter. De bockstyrecyklar jag äger har reach och stack på ca 400 och 570 & 590 med några spacers på den senare där jag alltså sitter mer upprätt. 182 cm lång och 87 cm benlängd.
Jag fattar ju att jag i de flesta fall bör kika på storlek L men kan man på något tillförlitligt vis översätta lvg geometri till mtb och mer exakt se vad jag ska kolla efter i reach- och stackmått?

på så vis att påverkan av dina propertioner KANSKE blir samma?
Om du sitter långt på lvg ska du kanske sitta långt på mtb?

Stack är svårt men ingår i RAD. RAD tar inte hänsyn till STA alls. Den enklaste formen tar enbart hänsyn till sträckan fot hand. Dvs det går bra att ha 0 i reach och det är också selling point att det ska bli rätt vid bunny hopp och liknande. (Sträckan bb - hand är vertikal = 0 reach)

 

[mao]

på så vis att påverkan av dina propertioner KANSKE blir samma?
Om du sitter långt på lvg ska du kanske sitta långt på mtb?

Stack är svårt men ingår i RAD. RAD tar inte hänsyn till STA alls. Den enklaste formen tar enbart hänsyn till sträckan fot hand. Dvs det går bra att ha 0 i reach och det är också selling point att det ska bli rätt vid bunny hopp och liknande. (Sträckan bb - hand är vertikal = 0 reach)

RAD alltså...

men jag undrar vad du menar med att "det går bra att ha 0 i reach". Är det när "kroppens" RAD = cykelns RAD. (enligt videon ovan)?

 

[voidolf]

Oavsett vilken metod man använder för att mäta upp saker så kommer du med största sannolikhet vilja sitta annorlunda på en MTB än en landsvägscykel. Styret är ju dessutom annorlunda det med så det kommer mycket närmare och du kan ev vilja ha kortare stam beroende på omständigheter och terräng.

Det viktigaste är nog att prova runt lite och känna in känslan på den typ av MTB du vill ha. Sedan plugga geometritabeller inför ev. custom-beställning.

 

[jonte987]

RAD alltså...

men jag undrar vad du menar med att "det går bra att ha 0 i reach". Är det när "kroppens" RAD = cykelns RAD. (enligt videon ovan)?

Reach är avståndet vågrätt mellan bottom bracket och head tube cc. RAD är typ hand till fot utan hänsyn till vinkel. Den finns det någon variant med vinkel också om man betalar för boken.

Hur som helst ligger det väl lite i det men jag anser inte att man gå så mycket att gå på när man ska välja cykel.
Däremot kan man säkert ha nytta av det för att ställa in styre etc på en ny cykel.

Sen bör man också ta hänsyn till att TTe inte används alls längre och med de extrama sadelrörsvinklar som kommit de senaste åren kan det bli väldigt kort att sitta ner. Detta täcks inte alls av RAD heller.
Dessutom påverkas TT också av STA. (EDIT: diffen TTe - TTsadelhöjd blir mindre vid höga STA menade jag)

Så det närmsta man kommer är väl att veta om man kanske sitter långt pga lång överkropp eller tvärtom och justera efter det och sen föräkra sig om att ST och TTe kommer att funka.

Man får också räkna med att nu förtiden vill ha en stam 35-50mm så inte så mycket att spela med. Lite lättare på XC

 

[jonte987]

Oavsett vilken metod man använder för att mäta upp saker så kommer du med största sannolikhet vilja sitta annorlunda på en MTB än en landsvägscykel. Styret är ju dessutom annorlunda det med så det kommer mycket närmare och du kan ev vilja ha kortare stam beroende på omständigheter och terräng.

Det viktigaste är nog att prova runt lite och känna in känslan på den typ av MTB du vill ha. Sedan plugga geometritabeller inför ev. custom-beställning.

Custom beställning skulle jag säga att man helst gör utifrån en känd geo och sen justera efter önskemål + stämma av efter cyklar man faktiskt cyklat på

 

[Valhalla_]

Personligen gillar jag inte RAD måttet, det är för yxigt.
Är stack och reach rätt resulterar det normalt sett i ett visst RAD mått men det är ju snarare en konsekvens av att hojen är rätt inställd, inte något man i sig bör sikta på. Har man t.ex "rätt" RAD men jättekort reach, ja då kommer man ha fel balans på hojen.

Sen påverkar ju eTT måttet hur långt bort man vill ha styret , vill man sittcykla kanske man måste kompromissa lite med geometrin vid ståcykling.

 

[Orwar]

Även om det kan vara roligt vet jag inte om det är så stor poäng att måttbeställa en ram från en tillverkare som Marino om man inte har någon känsla för hur man vill sitta. Det kommer kännas ovant och du kommer behöva vänja dig vid cykeln, oavsett om du köper färdigt eller custom. Måttbeställt känns mer givande om du faktiskt har en klar bild av vad du vill uppnå.

Det enklaste om du ändå vill handla från Marino är nog att kopiera någon befintlig geometri rakt av, och helt enkelt gå på storlekstabellen för den modellen. I idealfallet något du kan provcykla. Då får du garanterat en cykel som är tillräckligt rätt i måtten för att du ska kunna vänja dig vid den och trivas på den.
Jag hade nog i första hand köpt något färdigt istället. Börjar du cykla MTB kommer du utvecklas mycket de första åren, och du kommer ha en klarare bild av hur du cyklar och hur du vill att cykeln ska kännas om ett par år, i synnerhet om du ser till att låna och hyra lite andra cyklar då och då. När du sen vet mer om hur du vill att cykeln ska kännas är det lättare att måttbeställa en ram.
Om du ändå vill köra på Marino-spåret så tycker jag att du ska göra det, det är roligt att ha en cykel man tycker om, och man behöver inte alltid vara rationell.

 

[mao]

Reach är avståndet vågrätt mellan bottom bracket och head tube cc.

Ja, det är jag med på och sättet att mäta är ju samma på en landsvägsram. Men hur det då skulle kunna bli 0 begriper jag inte.

 

[mao]

Även om det kan vara roligt vet jag inte om det är så stor poäng att måttbeställa en ram från en tillverkare som Marino om man inte har någon känsla för hur man vill sitta. Det kommer kännas ovant och du kommer behöva vänja dig vid cykeln, oavsett om du köper färdigt eller custom. Måttbeställt känns mer givande om du faktiskt har en klar bild av vad du vill uppnå.

Det enklaste om du ändå vill handla från Marino är nog att kopiera någon befintlig geometri rakt av, och helt enkelt gå på storlekstabellen för den modellen. I idealfallet något du kan provcykla. Då får du garanterat en cykel som är tillräckligt rätt i måtten för att du ska kunna vänja dig vid den och trivas på den.
Jag hade nog i första hand köpt något färdigt istället. Börjar du cykla MTB kommer du utvecklas mycket de första åren, och du kommer ha en klarare bild av hur du cyklar och hur du vill att cykeln ska kännas om ett par år, i synnerhet om du ser till att låna och hyra lite andra cyklar då och då. När du sen vet mer om hur du vill att cykeln ska kännas är det lättare att måttbeställa en ram.
Om du ändå vill köra på Marino-spåret så tycker jag att du ska göra det, det är roligt att ha en cykel man tycker om, och man behöver inte alltid vara rationell.

Marino är inte på något sätt ett förstaval utan mer en lite roligare variant om jag ändå väljer att köpa nytt. De är ju inte dyrare än vilken stålram som helst.

 

[jonte987]

Ja, det är jag med på och sättet att mäta är ju samma på en landsvägsram. Men hur det då skulle kunna bli 0 begriper jag inte.

Det kan det inte om du ska cykla men RAD är fortfarande ok med en sådan geo vilket var min poäng.

 

[mao]

Då är jag med! Poängen är alltså att RAD tar inte hänsyn till förhållandet mellan reach och stack.

 

[mao]

Man får också räkna med att nu förtiden vill ha en stam 35-50mm så inte så mycket att spela med. Lite lättare på XC

Det är ffa det här som gör det lite lurigt tycker jag. Då landar man ju i att det inte bara är att köpa en cykel i någorlunda rätt storlek och sedan justera med styrstam/sadelstolpe. På en landsvägscykel har man ju flera cm att jobba med.

 

[n3wton]

Som första cykel ska man nog börja någonstans i "mitten", utan att vara extrem åt något håll. Håller med föregående talare om att custom bör man köra på när man har ett tydligt mål och efter att man provat ut olika saker under flera år. Det finns något lite roligt med en Marino-ram, men jag tror att de är roligare att köpa/bygga/äga än att de faktiskt har bra åkegenskaper, så att säga. Det är väl fortfarande single-pivot osv?

Jag cyklar både lvg och mtb och likheterna dem emellan är att de har pedaler och att man trampar på dessa med fötterna, men i övrigt finns det inte många likheter. Kravbilden ser dessutom totalt olika ut, så det är inte eftersträvansvärt att sitta på samma sätt.

Efter att ha cyklat på hög, kort och långslagig "all mountain" från 10-talet, via helstel superkonstig stål-mtb så landade jag på en ganska mellanmjölkig downcountry-hoj som inte är extrem åt något håll men ändå modern, och det är en extremt kompetent cykel. Avvägningen mellan att man inte behöver tokmycket slag utan att geon till viss del tar hand om stökigheten, tillsammans med trampeffektivt länkage och hyfsat biffiga komponenter så får man väldigt roliga cyklar.

Edit: Såg nu att du skrev HT. Där har jag inte mycket att komma med dessvärre... Det är synd att prisbilden lätt skenar iväg tillsammans med underhåll för en FS, men jag själv hade hellre kört helstelt än HT..

 

[jonte987]

Det är ffa det här som gör det lite lurigt tycker jag. Då landar man ju i att det inte bara är att köpa en cykel i någorlunda rätt storlek och sedan justera med styrstam/sadelstolpe. På en landsvägscykel har man ju flera cm att jobba med.

Jag vet inte vad som anses rimligt på en XC idag. 40-90? I så fall är det lite lättare. Gissar att man får skämmas om man kommer med 90 men det borde funka.

 

[Berk]

Det är alltid roligt att räkna lite, så här är mina mått (jag är 179 cm, med 83 cm innerben (tror jag)):

Min lvgcykel har 385 mm reach. Men till mitten av hoodsen, där händerna sitter mest, ska man lägga till 100 mm för (-9 grad) stam, ungefär -5 mm från styrlager till mitten av (slammad) stammen, 90 mm reach av styret och något som 20 mm till mitten av hoodsen. Det ger 590 mm total reach.

Min stig-HT har 455 mm reach, vid sag blir det ungefär 470 mm. Min stam är 50 mm, -10 mm styrlager - mitten-styrstam och backsweep på styret ger ungefär -30 mm vid mitten av handtag. Så det blir 480 mm total reach.

Så totala reach på MTB är mycket kortare även om reach av ramen är mycket längre. Vid sittcykling är avståndet mellan sadeln och styret viktigt. Sadelrörsvinkeln på en MTB är brantare och sadelstolpen brukar vara rakt medan jag har en offset stolpe på min lvgcykel. Så det kommer några cm skillnad till. Det är helt klart att mått på lvgcykel inte hjälper för att välja MTB geometri.

Effektiva stack på MTB är personligt och enkelt att anpassa med distanser och styre med olika rise. Effektiva reach blir dock hälften av extra stack kortare. Det är viktigt att hålla koll på när nya MTB ram ofta har kort styrhuvudet.

 

[mao]

Edit: Såg nu att du skrev HT. Där har jag inte mycket att komma med dessvärre... Det är synd att prisbilden lätt skenar iväg tillsammans med underhåll för en FS, men jag själv hade hellre kört helstelt än HT..

Jag har sneglat åt Stooge också...

 

[mao]

Det är alltid roligt att räkna lite, så här är mina mått (jag är 179 cm, med 83 cm innerben (tror jag)):

Min lvgcykel har 385 mm reach. Men till mitten av hoodsen, där händerna sitter mest, ska man lägga till 100 mm för (-9 grad) stam, ungefär -5 mm från styrlager till mitten av (slammad) stammen, 90 mm reach av styret och något som 20 mm till mitten av hoodsen. Det ger 590 mm total reach.

Min stig-HT har 455 mm reach, vid sag blir det ungefär 470 mm. Min stam är 50 mm, -10 mm styrlager - mitten-styrstam och backsweep på styret ger ungefär -30 mm vid mitten av handtag. Så det blir 480 mm total reach.

Så totala reach på MTB är mycket kortare även om reach av ramen är mycket längre. Vid sittcykling är avståndet mellan sadeln och styret viktigt. Sadelrörsvinkeln på en MTB är brantare och sadelstolpen brukar vara rakt medan jag har en offset stolpe på min lvgcykel. Så det kommer några cm skillnad till. Det är helt klart att mått på lvgcykel inte hjälper för att välja MTB geometri.

Effektiva stack på MTB är personligt och enkelt att anpassa med distanser och styre med olika rise. Effektiva reach blir dock hälften av extra stack kortare. Det är viktigt att hålla koll på när nya MTB ram ofta har kort styrhuvudet.

Såna uppgifter blir ändå lite intressanta tycker jag och ger en hint om i var man kan tänkas hamna.

 

[Berk]

Såna uppgifter blir ändå lite intressanta tycker jag och ger en hint om i var man kan tänkas hamna.

På en MTB är det dock inte så enkelt som på en lvgcykel. Som har skrivits här, och i många andra tråd, kan sadelrörsvinklen variera mellan olika MTB ram och vid en brantare vinkel behövs längre reach för att har samma avstånd mellan sadeln och styret.

 

[DanielS]

Såna uppgifter blir ändå lite intressanta tycker jag och ger en hint om i var man kan tänkas hamna.

För jämförelse, är 181cm, 85cm innerben, har ca 560mm i total reach på lvg-cykeln och 500mm på mtb:n enligt hur @Berk räknar. Sitter relativt upprätt på racern, på mtb:n skulle jag gärna sitta lite mer utsträckt när jag cyklar transport/grusväg, på stig fungerar det mycket bra. Svårt att dra några stora slutsatser alltså..

På lvg har man ju ofta ett drop mellan sadel och styre, det har man väl oftast inte på en trail-mtb.