kebarb
Aktiv medlem
Swinger 3way AIR tråden, oljebyte i fält
Manitou Swinger 3way AIR är en dämpare
som sitter standardmonterad på många av
de finare skogsräsers i detta avlånga land.
Innan du går vidare med en service av din
älskling kan det vara värt att läsa lite
i denna tråd:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/662559
Dämparen har tre inställningar därav namnet.
Justerbar retur (blå ratt), luftfjäder (svart ventil)
och SPV (röd ventil).
Returinställningen:
Returen bestämmer hur snabbt dämparen skall
fjädra upp igen efter en komprimering.
Jag brukar ställa returen så att den bromsar fjäderkraften
något just när man snabbt lyfter cykeln från marken.
Och sedan justerar jag några få klick runt den punkten.
Om du får frammåtvikt i hoppen eller känner att dämparen
sparkar dig ur sadeln så behöver du långsammare retur, om
du känner att dämparen inte hinner med på de små guppen
utan packar ihop så behöver du en snabbare retur.
More rebound damping = långsammare returdämpning.
Luftfjäderventilen (svart ventil):
Luftfjädern bestämmer hur stark fjädern skall
vara som håller upp cykeln, anpassas efter vikt.
Pumpa upp dämparen och sätt dig på, släpp sedan
sakta ut luft tills du har önskvärd SAG.
För AM kan ca 25% SAG vara lämpligt, om man
åker i mycket stökig terräng kan man öka till
ca 35%.
SPV ventilen (röd ventil)
SPV är en teknologi som skall förhindra pedalgung
när man trampar. Mer SPV ger mindre känslighet
mot små gupp, men bättre pedaleffektivitet.
Denna ventil fylles på med MINST 50psi, ett bra
utgångsläge kan vara lika många PSI som förarens
vikt i Kg.
Tänk på att SPV kammaren för luft är väldigt liten
till volymen. När du återansluter en dämparpump för
att kontrollera trycket så smiter det ut luft i
slangen på pumpen. Trycket jämnas då ut och det
framstår som om trycket i SPV ventilen är avsevärt
mycket lägre än det du tidigare pumpat upp!
Kontrollera effekten med just din pump genom att
återansluta pumpen direkt efter att du pumpat upp
önskat tryck, du kommer då att märka en viss förändring.
Kanske 10-20 psi. Detta är alltså HELT NORMALT och
det tryck som står på mätaren när du kopplar loss
pumpen är det tryck som finns bakom SPV ventilen.
Alla pumpar visar inte rätt, men siffran i sig är
oviktig. Det viktiga är att du vet vilket tryck du
testade sist så att du kan labba dig fram till vad
du tycker passar bäst.
________________________________________________
Service:
För att få ut maximal körglädje ur denna
dämpare behöver den en service då och då.
Vid kalla väderlekar händer det även att
luft passerar förbi huvudkolven (luft) och man får
då en sk. Stuckdown, eller begynnande stuckdown.
Detta uppnbarar sig genom att dämparen förlorar
slagmängd när man tar ur lite luft ur luftfjädern
(svart ventil) och ytterligare ett tecken på
detta är att man behöver väldigt höga tryck
för att dämparen skall nå sin fulla längd.
Om man inte fyller på tillräckligt med luft i
SPV ventilen finns risken att olja tar sig in i SPV
mekanismen, som arbetar med luft. Då slutar SPV
att fungera och dämparen beter sig mycket underligt.
När SPV är trasig eller har läckt in olja så
kan inte ventilen komprimera vid ökat lufttryck.
Detta medför att kompressionsdämpning uteblir
och att returen beter sig väldigt underligt.
Ibland läcker det lite dämparolja ur SPV ventilen
(den röda) och då har olja kommit från dämparkretsen
över till luftkammaren bakom IFP. Mest troligt
har även luft tagit sig in i dämparkretsen och
du har ett gurglande ljud från dämparen vid
komprimering. Då är det bra med ett oljebyte
och rengöring! Kanske även packningsbyte, men
det kan räcka med att fetta in allt på nytt.
Speciellt om det inträffade under kyla.
I denna post kommer jag att beskriva hur du
löser problem som att byta olja och fixa
SPV ventilen när den kärvar. Det kostar inget
att försöka själv, och i slutändan hamnar den
ändå hos dr.spoke om man inte har tålamodet!
Verktyg som kan vara bra att ha vid service är
ett verktyg för att ta bort Shraderventiler.
Till detta använder jag en långsmal tång, för
att få bort resterande del av ventilen behövs
en insexnyckel 2.5mm. Det finns speciella avdragare
för shraderventiler hos alla som säljer bildelar.
Shraderventil = Bildäcksventil
En Rubbestrap wrench (universal avdragare Biltema)
för att lossa på Air Canister. (luftfjäder cylindern)
En skiftnyckel för att lösgöra detaljer inuti dämparen.
Ett skruvstäd!
Samt andra saker som kan vara bra att ha vid alla
sorters dämparservice:
Slick honey för att smörja IFP, SPV valve och andra
rörliga delar. Med denna smörjer man alla packningar.
Spruta storlek STOR, med denna kan man trycka in Olja
där det kan finnas luft. Även perfekt för att dosera
olja när man blandar olika oljor för att erhålla rätt vikt.
Soft Jaws, träkloss som du borrar ett hål genom för
att inte skada axlar och liknande när du fäster dem
i skruvstäd. Jag använder en sönderklippt cykelslang
för att få grepp kring axeln. Viktigt är att torka
den ren från OLJA innan du försöker använda detta
verktyg. Jag använder Tröd till detta.
______________________________________________
Innan service kan du studera denna genomskärning så
att du vet vad du kommer att stöta på och hur det ser
ut innuti:
Du börjar din service med att notera vilket tryck du
använt i SPV och Luftfjäder, samt hur många klick du
har på Rebound.
Töm sedan dämparen på luft och vrid rebound så långt
ut det går.
Lossa SPV ventilen med hjälp av verktyg för shraderventiler
och en insexnyckel 2.5mm.
Fäst dämparens övre del i ett skruvstäd, detta är delen
med den svarta ventilen. Trä en röd cocacola T-shirt =)
genom monteringshålet närmast den röda ventilen.
Detta är OTROLIGT VIKTIGT vid stuckdown. Utan denna
cocacola T-shirt kommer Air Canister att flyga, hårt
och ont.
Efter detta fäster du din universalavdragare från
biltema kring kroppen på dämparen. Se till att dämparen
är ren och fri från olja, annars får du inget grepp.
Första gången dämparen servas får du vrida för kung och
fosterland.
Grattis, du har nu demonterat din dämpare nog mycket
för att vara nöjd om det var en stuckdown du hade.
Torka ur och fetta in insidan av dämparen med slick honey.
Tänk på att inte använda något fett som förstör gummi!
Det du nu utfört kallas för Air Sleeve service.
Om du bestämmer dig för att gå vidare och även
serva dämparkretsen har du en del svordomar framför
dig. Iallafall om du gör det i fält eller inte har
nog mycket olja för att dränka dämparen och alla
delar.
Sätt fast dämparen i skruvstädet, SPV sidan ned.
Lossa på bulten som sitter ihop med luftkolven.
Töm ur all olja i en lämplig behållare.
Torka rent allt med en ren trasa.
Här är några bilder på självaste dämparkolven
som utgör motståndet i dämparkretsen. Denna
har shims och en SPV ventil.
Innuti denna axel löper även en rebound rod,
dvs. en pinne som sammankopplar dämparkretsen
med den blå ratten på dämparen.
Genom att montera ventilen igen och pumpa
dämparens SPV kammare kan du pressa ut IFP.
(flytande kolv i dämparen) Passa dig så att
du inte skjuter iväg den, håll en trasa för
hålet.
För att skruva av den svarta överdelen på
dämparen behöver du "soft jaws". Jag använder
två träklossar som jag borrat hål i, och
en del av en cykelslang för att få grepp.
Jag spänner fast dämparaxeln i skruvstädet
och skruvar loss överdelen. TORKA BORT ALL
OLJA INNAN DU SPÄNNER FAST. Använd Tröd eller
liknande. Annars får du inget grepp i städet.
Dessa är delarna du nu bör ha framför dig.
Den svarta gummibiten är en bottomout bumper
och denna ser till att din dämpare inte slår
hårt vid genomslag.
För att serva SPV ventilen och kolla shimstack
spänner du nu fast dämparaxeln i din SoftJaw.
Det kommer att sitta som ATTANS så det kan behövas
ett specialverktyg här. Gängorna är låsta med grön
loctite.
Genom att fräsa ur så att jag kan sätta dit en
eker, eller insexnyckel kan man få till ett
verktyg som passas in i dämparkolven. Sedan
fixeras allt i ett skruvstäd och man kan nu
dra med ett större moment för att lossa ändbulten.
När du lyckats få loss bulten efter många
svordomar kan du se följande delar framför dig:
Här är shimstack, fler eller färre shims påverkar
dämparens beteende.
SPV mekanismen, källan till allt ont. Här är den
isärplockad. Denna består av två bitar metall som
är frästa för att passa perfekt inuti varandra.
Dessa skapar en liten luftkammare som är skiljd
från oljebadet med två tätringar (quadlips).
När du ökar trycket i SPV ventilen så kommer denna
mekanism att tryckas ihop. Och när den gör det så
minskar den oljeflödet kring huvudkolven i oljekretsen.
Om tätningarna är dåliga, eller om du kört med lite
lufttryck, så smiter det in olja innuti denna mekanism.
Då kan den EJ komprimera av trycket du tillför SPV
ventilen och då kommer flödet alltid vara maximalt i
kompressionskretsen.
För att serva denna så pillar du helt enkelt isär den
väldigt försiktigt, och torkar ur oljan. Smörj den
SPARSAMT med slick honey, endast på tätringarna.
Om ventilen är full med fett fungerar den inte.
Nåväl, när allt är klart skruvar du ihop kompressions
kolven - HÅRT, kontrollera så att SPV mekanismen löper
smidigt.
Nu börjar det SVÅRA och tråkiga som man får göra om
och om igen flera gånger om man inte kan hålla sig i
ett oljebad.
Montera dämparen i skruvstädet, sätt tillbaka IFP med
ett lager av Slick honey på. Tryck IFP nästan ända till
botten, lämna 3-4mm. (mer luft för lättare förare ger
andra egenskaper hos dämparen, testa dig fram om du har
tid och lust att tuna, man skall igentligen trycka IFP
hela vägen ned men jag lämnar alltid lite utrymme för
att eliminera risken för hydralisk lockout)
När IFP är på plats kan du montera dit SPV ventilen, denna
hindrar då IFP från att röra sig upp eller ned i dämparen
eftersom trycket bakom IFP hålls konstant och luftmängden
inte kan ändras.
Använd en sönderklippt petflaska som oljebad om du inte
har tillräckligt med olja för att arbeta helt under olja.
Tänk på att ventilen måste monteras om du arbetar under
olja för att olja inte skall läcka in under IFP, dvs genom
SPV ventils hålet.
Häll ned olja i dämparen när den sitter i skruvstädet.
Pumpa dämparkolven fram och tillbaka flera gånger för att
få bort all luft, om du har en spruta så kan du spruta in
olja i hålet för rebound-pinnen, detta är ett mycket effektivt
sätt att pressa ut luft ur systemet!
Skruva nu ihop allt UTAN att få luft i dämparkretsen, tänk
på att locket (luftkolven) har en hålighet under, du måste
vänden den uppochned under olja för att få bort luften.
Tryck ned kolven/shaft precis så långt att det finns nog
med axel kvar att få dit luftkolv + bottomout bumper + dämparens överdel.
Det är viktigt att du har dämparkolven så långt ned att det
inte blir för mycket olja i systemet som senare bidrar till hydralisk
lockout när det inte finns utrymme för oil-displacement.
Skruva dit luftkolven, dvs locket för dämparkretsen.
Håll allt under olja medans du arbetar!
Tryck dit oringen för rebound-pinnen, och tryck ned pinnen
i hålet, håll dig under oljan!
För över bottomout bumpern.
Montera den svarta delen som är toppen till dämparen.
Härefter är allt bara att montera ihop igen, fuska inte med
fettet på rätt ställen.
Förhoppningsvis ser det ut ungefär såhär nu:
Om dämparen gurglar och bubblar även efter att du
pumpat luft i SPV ventilen så har du luft i systemet.
Plocka isär och GÖR OM, GÖR RÄTT! Det har hänt mig
flera gånger att jag fått göra om det för att få det
bra, så jag antar att det handlar om vana och tålamod
när man inte har tillgång till de rätta resurserna.
Kanske någon på forumet har tips som underlättar?
________________________________________________
OLJOR:
Olja som används i swinger lär vara av vikterna
2.5 / 5 / 7.5 wt. Jag själv använder 5wt eller
blandar i en skvätt av 10wt för ökad dämpning.
Det går bra att labba fram önskade viskositeter
för din åkstil, vikt och personliga preferenser.
Om du inte har tillgång till rätt oljeviskositet
kan du interpolera fram med diagrammet nedan, endast för
motorex oljor. Mera fakta finns på denna URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
Och här:
http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm
Om du har motorex 5wt och 10wt kan du blanda dessa till
en oljevikt motsvarande original oljan. Motorex gaffelolja
är inte avsedd att användas i en bakdämpare men det
fungerar bra om man servar med tätare intervall.
Gaffeloljan bryts ned snabbare och i en bakdämpare finns
en avsevärt större belastning och samtidigt mindre
oljevolym än i en framgaffel.
Observera att faktorn wt i formeln är cSt @ 40° i tabellen
för oljor på Peter Verdones hemsida.
När du använder formeln får du fram en siffra som är
kanske 0.36, detta innebär att du skall använda 36%
av motorex 10wt och 64% motorex 5wt. Själv använder
jag ca 1/3 eller 33% 10wt, resten 5wt.
Beroende på årsmodell av Swinger dämparen så använde Manitou
olika sorters olja. Vilka årsmodeller som har vilken
olja kommer jag att posta här när jag hittar informationen.
Om du vill ha mindre eller mer dämpning kan du givetvis
modifiera oljeblandningen till önskad viskositet.
________________________________________________
För er som har frågor, synpunkter eller vill tillägga något är
det bara att posta i tråden så uppdaterar jag huvudposten.
Detta är ingen ersättning för fullständig service, utan
endast en nödlösning när du inte hinner skicka till dr.spoke
eller när du känner att ett oljebyte är på plats.
Att skruva med din utrustning är också det bästa sättet
att förstå och lära känna hur allt fungerar. Och var inte
rädd att misslyckas, du kan alltid lämna in det och få
allt till rätta så länge du inte fysiskt förstör delarna.
Om du vill testa att göra en fullständigt service till din
DHX eller Swinger dämpare så kan dr.spoke sälja fullständiga
packningssatser till de flesta modeller. Men du kan även
uppsöka en hydralverkstad och söka efter passande oringar.
Jag kommer att uppdatera här med namn och beteckningar på
de packningar som används, om någon av er känner till dessa
så posta gärna i tråden!
_________________________________________________
Andra trådar jag författat på samma ämne:
888 http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
DHX http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
3way http://happymtb.org/forum/read.php/1/661928
som sitter standardmonterad på många av
de finare skogsräsers i detta avlånga land.
Innan du går vidare med en service av din
älskling kan det vara värt att läsa lite
i denna tråd:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/662559
Dämparen har tre inställningar därav namnet.
Justerbar retur (blå ratt), luftfjäder (svart ventil)
och SPV (röd ventil).
Returinställningen:
Returen bestämmer hur snabbt dämparen skall
fjädra upp igen efter en komprimering.
Jag brukar ställa returen så att den bromsar fjäderkraften
något just när man snabbt lyfter cykeln från marken.
Och sedan justerar jag några få klick runt den punkten.
Om du får frammåtvikt i hoppen eller känner att dämparen
sparkar dig ur sadeln så behöver du långsammare retur, om
du känner att dämparen inte hinner med på de små guppen
utan packar ihop så behöver du en snabbare retur.
More rebound damping = långsammare returdämpning.
Luftfjäderventilen (svart ventil):
Luftfjädern bestämmer hur stark fjädern skall
vara som håller upp cykeln, anpassas efter vikt.
Pumpa upp dämparen och sätt dig på, släpp sedan
sakta ut luft tills du har önskvärd SAG.
För AM kan ca 25% SAG vara lämpligt, om man
åker i mycket stökig terräng kan man öka till
ca 35%.
SPV ventilen (röd ventil)
SPV är en teknologi som skall förhindra pedalgung
när man trampar. Mer SPV ger mindre känslighet
mot små gupp, men bättre pedaleffektivitet.
Denna ventil fylles på med MINST 50psi, ett bra
utgångsläge kan vara lika många PSI som förarens
vikt i Kg.
Tänk på att SPV kammaren för luft är väldigt liten
till volymen. När du återansluter en dämparpump för
att kontrollera trycket så smiter det ut luft i
slangen på pumpen. Trycket jämnas då ut och det
framstår som om trycket i SPV ventilen är avsevärt
mycket lägre än det du tidigare pumpat upp!
Kontrollera effekten med just din pump genom att
återansluta pumpen direkt efter att du pumpat upp
önskat tryck, du kommer då att märka en viss förändring.
Kanske 10-20 psi. Detta är alltså HELT NORMALT och
det tryck som står på mätaren när du kopplar loss
pumpen är det tryck som finns bakom SPV ventilen.
Alla pumpar visar inte rätt, men siffran i sig är
oviktig. Det viktiga är att du vet vilket tryck du
testade sist så att du kan labba dig fram till vad
du tycker passar bäst.
________________________________________________
Service:
För att få ut maximal körglädje ur denna
dämpare behöver den en service då och då.
Vid kalla väderlekar händer det även att
luft passerar förbi huvudkolven (luft) och man får
då en sk. Stuckdown, eller begynnande stuckdown.
Detta uppnbarar sig genom att dämparen förlorar
slagmängd när man tar ur lite luft ur luftfjädern
(svart ventil) och ytterligare ett tecken på
detta är att man behöver väldigt höga tryck
för att dämparen skall nå sin fulla längd.
Om man inte fyller på tillräckligt med luft i
SPV ventilen finns risken att olja tar sig in i SPV
mekanismen, som arbetar med luft. Då slutar SPV
att fungera och dämparen beter sig mycket underligt.
När SPV är trasig eller har läckt in olja så
kan inte ventilen komprimera vid ökat lufttryck.
Detta medför att kompressionsdämpning uteblir
och att returen beter sig väldigt underligt.
Ibland läcker det lite dämparolja ur SPV ventilen
(den röda) och då har olja kommit från dämparkretsen
över till luftkammaren bakom IFP. Mest troligt
har även luft tagit sig in i dämparkretsen och
du har ett gurglande ljud från dämparen vid
komprimering. Då är det bra med ett oljebyte
och rengöring! Kanske även packningsbyte, men
det kan räcka med att fetta in allt på nytt.
Speciellt om det inträffade under kyla.
I denna post kommer jag att beskriva hur du
löser problem som att byta olja och fixa
SPV ventilen när den kärvar. Det kostar inget
att försöka själv, och i slutändan hamnar den
ändå hos dr.spoke om man inte har tålamodet!
Verktyg som kan vara bra att ha vid service är
ett verktyg för att ta bort Shraderventiler.
Till detta använder jag en långsmal tång, för
att få bort resterande del av ventilen behövs
en insexnyckel 2.5mm. Det finns speciella avdragare
för shraderventiler hos alla som säljer bildelar.
Shraderventil = Bildäcksventil
En Rubbestrap wrench (universal avdragare Biltema)
för att lossa på Air Canister. (luftfjäder cylindern)
En skiftnyckel för att lösgöra detaljer inuti dämparen.
Ett skruvstäd!
Samt andra saker som kan vara bra att ha vid alla
sorters dämparservice:
Slick honey för att smörja IFP, SPV valve och andra
rörliga delar. Med denna smörjer man alla packningar.
Spruta storlek STOR, med denna kan man trycka in Olja
där det kan finnas luft. Även perfekt för att dosera
olja när man blandar olika oljor för att erhålla rätt vikt.
Soft Jaws, träkloss som du borrar ett hål genom för
att inte skada axlar och liknande när du fäster dem
i skruvstäd. Jag använder en sönderklippt cykelslang
för att få grepp kring axeln. Viktigt är att torka
den ren från OLJA innan du försöker använda detta
verktyg. Jag använder Tröd till detta.
______________________________________________
Innan service kan du studera denna genomskärning så
att du vet vad du kommer att stöta på och hur det ser
ut innuti:
Du börjar din service med att notera vilket tryck du
använt i SPV och Luftfjäder, samt hur många klick du
har på Rebound.
Töm sedan dämparen på luft och vrid rebound så långt
ut det går.
Lossa SPV ventilen med hjälp av verktyg för shraderventiler
och en insexnyckel 2.5mm.
Fäst dämparens övre del i ett skruvstäd, detta är delen
med den svarta ventilen. Trä en röd cocacola T-shirt =)
genom monteringshålet närmast den röda ventilen.
Detta är OTROLIGT VIKTIGT vid stuckdown. Utan denna
cocacola T-shirt kommer Air Canister att flyga, hårt
och ont.
Efter detta fäster du din universalavdragare från
biltema kring kroppen på dämparen. Se till att dämparen
är ren och fri från olja, annars får du inget grepp.
Första gången dämparen servas får du vrida för kung och
fosterland.
Grattis, du har nu demonterat din dämpare nog mycket
för att vara nöjd om det var en stuckdown du hade.
Torka ur och fetta in insidan av dämparen med slick honey.
Tänk på att inte använda något fett som förstör gummi!
Det du nu utfört kallas för Air Sleeve service.
Om du bestämmer dig för att gå vidare och även
serva dämparkretsen har du en del svordomar framför
dig. Iallafall om du gör det i fält eller inte har
nog mycket olja för att dränka dämparen och alla
delar.
Sätt fast dämparen i skruvstädet, SPV sidan ned.
Lossa på bulten som sitter ihop med luftkolven.
Töm ur all olja i en lämplig behållare.
Torka rent allt med en ren trasa.
Här är några bilder på självaste dämparkolven
som utgör motståndet i dämparkretsen. Denna
har shims och en SPV ventil.
Innuti denna axel löper även en rebound rod,
dvs. en pinne som sammankopplar dämparkretsen
med den blå ratten på dämparen.
Genom att montera ventilen igen och pumpa
dämparens SPV kammare kan du pressa ut IFP.
(flytande kolv i dämparen) Passa dig så att
du inte skjuter iväg den, håll en trasa för
hålet.
För att skruva av den svarta överdelen på
dämparen behöver du "soft jaws". Jag använder
två träklossar som jag borrat hål i, och
en del av en cykelslang för att få grepp.
Jag spänner fast dämparaxeln i skruvstädet
och skruvar loss överdelen. TORKA BORT ALL
OLJA INNAN DU SPÄNNER FAST. Använd Tröd eller
liknande. Annars får du inget grepp i städet.
Dessa är delarna du nu bör ha framför dig.
Den svarta gummibiten är en bottomout bumper
och denna ser till att din dämpare inte slår
hårt vid genomslag.
För att serva SPV ventilen och kolla shimstack
spänner du nu fast dämparaxeln i din SoftJaw.
Det kommer att sitta som ATTANS så det kan behövas
ett specialverktyg här. Gängorna är låsta med grön
loctite.
Genom att fräsa ur så att jag kan sätta dit en
eker, eller insexnyckel kan man få till ett
verktyg som passas in i dämparkolven. Sedan
fixeras allt i ett skruvstäd och man kan nu
dra med ett större moment för att lossa ändbulten.
När du lyckats få loss bulten efter många
svordomar kan du se följande delar framför dig:
Här är shimstack, fler eller färre shims påverkar
dämparens beteende.
SPV mekanismen, källan till allt ont. Här är den
isärplockad. Denna består av två bitar metall som
är frästa för att passa perfekt inuti varandra.
Dessa skapar en liten luftkammare som är skiljd
från oljebadet med två tätringar (quadlips).
När du ökar trycket i SPV ventilen så kommer denna
mekanism att tryckas ihop. Och när den gör det så
minskar den oljeflödet kring huvudkolven i oljekretsen.
Om tätningarna är dåliga, eller om du kört med lite
lufttryck, så smiter det in olja innuti denna mekanism.
Då kan den EJ komprimera av trycket du tillför SPV
ventilen och då kommer flödet alltid vara maximalt i
kompressionskretsen.
För att serva denna så pillar du helt enkelt isär den
väldigt försiktigt, och torkar ur oljan. Smörj den
SPARSAMT med slick honey, endast på tätringarna.
Om ventilen är full med fett fungerar den inte.
Nåväl, när allt är klart skruvar du ihop kompressions
kolven - HÅRT, kontrollera så att SPV mekanismen löper
smidigt.
Nu börjar det SVÅRA och tråkiga som man får göra om
och om igen flera gånger om man inte kan hålla sig i
ett oljebad.
Montera dämparen i skruvstädet, sätt tillbaka IFP med
ett lager av Slick honey på. Tryck IFP nästan ända till
botten, lämna 3-4mm. (mer luft för lättare förare ger
andra egenskaper hos dämparen, testa dig fram om du har
tid och lust att tuna, man skall igentligen trycka IFP
hela vägen ned men jag lämnar alltid lite utrymme för
att eliminera risken för hydralisk lockout)
När IFP är på plats kan du montera dit SPV ventilen, denna
hindrar då IFP från att röra sig upp eller ned i dämparen
eftersom trycket bakom IFP hålls konstant och luftmängden
inte kan ändras.
Använd en sönderklippt petflaska som oljebad om du inte
har tillräckligt med olja för att arbeta helt under olja.
Tänk på att ventilen måste monteras om du arbetar under
olja för att olja inte skall läcka in under IFP, dvs genom
SPV ventils hålet.
Häll ned olja i dämparen när den sitter i skruvstädet.
Pumpa dämparkolven fram och tillbaka flera gånger för att
få bort all luft, om du har en spruta så kan du spruta in
olja i hålet för rebound-pinnen, detta är ett mycket effektivt
sätt att pressa ut luft ur systemet!
Skruva nu ihop allt UTAN att få luft i dämparkretsen, tänk
på att locket (luftkolven) har en hålighet under, du måste
vänden den uppochned under olja för att få bort luften.
Tryck ned kolven/shaft precis så långt att det finns nog
med axel kvar att få dit luftkolv + bottomout bumper + dämparens överdel.
Det är viktigt att du har dämparkolven så långt ned att det
inte blir för mycket olja i systemet som senare bidrar till hydralisk
lockout när det inte finns utrymme för oil-displacement.
Skruva dit luftkolven, dvs locket för dämparkretsen.
Håll allt under olja medans du arbetar!
Tryck dit oringen för rebound-pinnen, och tryck ned pinnen
i hålet, håll dig under oljan!
För över bottomout bumpern.
Montera den svarta delen som är toppen till dämparen.
Härefter är allt bara att montera ihop igen, fuska inte med
fettet på rätt ställen.
Förhoppningsvis ser det ut ungefär såhär nu:
Om dämparen gurglar och bubblar även efter att du
pumpat luft i SPV ventilen så har du luft i systemet.
Plocka isär och GÖR OM, GÖR RÄTT! Det har hänt mig
flera gånger att jag fått göra om det för att få det
bra, så jag antar att det handlar om vana och tålamod
när man inte har tillgång till de rätta resurserna.
Kanske någon på forumet har tips som underlättar?
________________________________________________
OLJOR:
Olja som används i swinger lär vara av vikterna
2.5 / 5 / 7.5 wt. Jag själv använder 5wt eller
blandar i en skvätt av 10wt för ökad dämpning.
Det går bra att labba fram önskade viskositeter
för din åkstil, vikt och personliga preferenser.
Om du inte har tillgång till rätt oljeviskositet
kan du interpolera fram med diagrammet nedan, endast för
motorex oljor. Mera fakta finns på denna URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
Och här:
http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm
Om du har motorex 5wt och 10wt kan du blanda dessa till
en oljevikt motsvarande original oljan. Motorex gaffelolja
är inte avsedd att användas i en bakdämpare men det
fungerar bra om man servar med tätare intervall.
Gaffeloljan bryts ned snabbare och i en bakdämpare finns
en avsevärt större belastning och samtidigt mindre
oljevolym än i en framgaffel.
Observera att faktorn wt i formeln är cSt @ 40° i tabellen
för oljor på Peter Verdones hemsida.
När du använder formeln får du fram en siffra som är
kanske 0.36, detta innebär att du skall använda 36%
av motorex 10wt och 64% motorex 5wt. Själv använder
jag ca 1/3 eller 33% 10wt, resten 5wt.
Beroende på årsmodell av Swinger dämparen så använde Manitou
olika sorters olja. Vilka årsmodeller som har vilken
olja kommer jag att posta här när jag hittar informationen.
Om du vill ha mindre eller mer dämpning kan du givetvis
modifiera oljeblandningen till önskad viskositet.
________________________________________________
För er som har frågor, synpunkter eller vill tillägga något är
det bara att posta i tråden så uppdaterar jag huvudposten.
Detta är ingen ersättning för fullständig service, utan
endast en nödlösning när du inte hinner skicka till dr.spoke
eller när du känner att ett oljebyte är på plats.
Att skruva med din utrustning är också det bästa sättet
att förstå och lära känna hur allt fungerar. Och var inte
rädd att misslyckas, du kan alltid lämna in det och få
allt till rätta så länge du inte fysiskt förstör delarna.
Om du vill testa att göra en fullständigt service till din
DHX eller Swinger dämpare så kan dr.spoke sälja fullständiga
packningssatser till de flesta modeller. Men du kan även
uppsöka en hydralverkstad och söka efter passande oringar.
Jag kommer att uppdatera här med namn och beteckningar på
de packningar som används, om någon av er känner till dessa
så posta gärna i tråden!
_________________________________________________
Andra trådar jag författat på samma ämne:
888 http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
DHX http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
3way http://happymtb.org/forum/read.php/1/661928
Senast redigerad av en moderator:
