Bygge av velomobil - råd?

[Glattnos]

Baknav för genomgående 12mm axel och 135mm bredd, likt denna: https://www.cykelkraft.se/pro-4-rear-32h-blue-135mm-12mm-32-135x12-shim-blue
Finns det i nån billigare variant som ändå är rätt standard? Hittade denna också: https://www.cykelkraft.se/baknav-sram-x7-skivbroms-is-32h-135-mm-svart-62921

Om jag söker på 142 och 148 mm bredd så verkar det finnas fler, är det mer standard på nått sätt?

Edit: Sen är det väl distanserna i ändarna som egentligen är det som skiljer mellan olika monterings-bredder på naven med genomgående axel? Så om jag bygger för 135mm och sen har problem att hitta ett nav så är det väl bara att köpa ett 142mm nav och korta av distanserna? För inte gör dom själva naven i så många bredder?

Edit 2: Jag sitter och kollar lite på Youtube när dom servar olika bak-nav med genomgående axel. Det slår mig att det finns två typer av lager även när det är genomgående axel, jag trodde förut att alla nav med genomgående axel hade "riktiga" spårkullager men så är alltså inte fallet. Vissa har ändå lösa kulor och lagerkonor som gängas på en ihålig axel med gängor på utsidan. Jag tror att jag förstår hur man ser skillnad på de två olika varianterna. Om det finns nyckelgrepp på de utstickande distanserna så är det lösa kulor och lagerbanor men om distansen är slät så sitter det hela spårkullager i den. Är detta ett någorlunda rätt antagande?

 

[Jonas]

142/148 är nyare och gör att man måste hetsa att köpa nytt när 135 inte går att cykla på längre.

Hope låter fasansfullt mycket - inget jag skulle vilja ha inuti en rullande resonanslåda. Titta på DT Swiss 350 baknav kanske?

Shimano är ovanliga i det att dom kör cup&cone lager på nyare och finare nav. Nästan alla andra ”fina” märken kör maskinkullager.

 

[Glattnos]

Aha, tack för svaret :)
Jag såg några videor på Hope och tusan vad dom låter högt. Bör nog helst undvika dom naven till detta bygge, som du säger så är det lite skillnad ljudmässigt mellan en cykel och en velomobil.
DT Swiss 350 ser lämpligt ut så det lutar åt det, billigare än Hope men ändå ganska dyra jämfört med cup/cone varianterna.
Anledningen till att jag tittar efter nav med maskin-kullager är för att lösningen jag skissar på nu skulle må bra av hylsan som dom naven har igenom lagren.
Jag är även lite inne på att göra ett eget nav för att det ska bli mindre tajt mellan kassetten och själva "eker-skivan", men även den lösningen kräver ett bra nav att ta delar ifrån så jag är inte helt bestämd än hur jag ska göra. En alternativ lösning skulle vara att plocka bort innersta kedjehjulet på kassetten, vilket såklart också tar bort lägsta växeln vilket inte är så bra.

 

[Jonas]

För dom priserna som bra baknav betingar kan du ju även kika på dom dedikerade velo-baknaven, får dock erkänna att jag inte har koll på vad som gör dom mer lämpade och varför de tillverkarna ej klivit över på standardnav.

En sak du slipper är ju en del bredd och vikt från ett disc fäste du inte vill ha ändå.

Du vill kanske om möjligt sätta navet med offset, för symmetrisk ekring (men lite sned kedjelinje - vilket inte märks med den kedjelängden).

Liggcyklar har ju några fördelar när det kommer till drivlinan, såsom att cross-chaining är ett icke-problem, att man kan optimera för annat än kedjelinje och att vevarna intr behöver breddas för att få plats med däck/kedjestag. Sedan är ju den stora nackdelen att man vill ha större spann då man verkligen nyttjar alla växlar på ett sätt som inte sker på en vanlig hoj - nackdelen är ju att det kan vara lite klurigt att få ihop och en velo tar det till extremen.

 

[Glattnos]

De flesta velomobil-nav har enkelsides-montering för att man ska kunna laga punktering utan att plocka bort hjulet, för att det som regel är krångligt att plocka bort. Sen har vissa(som har mellan-axel) drivning på vänster sida.
Sen har de flesta kassetten inne i karossen, vilket betyder att karossens tjocklek måste få plats mellan kassetten och ekrarna. Alla standard bak-nav för cykel är i princip avsedda för montering på båda sidor och för att kassetten ska ligga ganska tajt och nära ekrarna.
Det finns velomobiler som använder standard-nav men dom flesta har nackdelen att kedjan är exponerad utanför karossen(som anses mindre bra eftersom kedjan då tar med sig smuts in samt slits lite mer).

Jag försöker hitta en lösning där det går att ha standard-nav men jag är inte i hamn ännu :)

 

[Glattnos]

Det lutar mest åt att jag kommer ha en mellanaxel nu för att få till utväxlingen. Det blir bra för då kan jag ha standard-delar i drivlinan och ändå få rätt utväxling.
Dock har jag fått för mig att testa med en rem från mellan-axeln till bakhjulet istället för kedja. Anledningen skulle vara att det är tystare och renare, men det kan ju hända att verkningsgraden blir sämre och att det inte blir lika stumt när man trampar.
Oavsett så skulle jag behöva ett bak-nav som har drift på vänster sida. Jag har hittat en del BMX-nav som går att anpassa för LHD och RHD och sen tycker jag att vissa Hope-nav också ser ut att vara "vändbara" men vet inte om det stämmer. Dock som det uppmärksammats på tidigare så är Hope-nav väldigt högljudda, så verkar även fallet vara för många BMX-nav.
Några förslag på LHD nav där man skulle kunna tänkas montera en remskiva?
Jag har sett att det finns cyklar med rem istället för kedja så det borde ju finnas lite grejer för det men som det är vettiga prylar vet jag inte.

 

[Glattnos]

Eftersom jag nu ska ha vanliga växlar så blev det lite av en djungel med vevpartier, kassetter, växelförare mm.
Till att börja med, det verkar vara så att kedjorna är anpassade för olika kassetter med t.ex. 8-växlar och sen finns det andra kedjor för 9-10 växlar osv. Antar att det har med bredden att göra på nått sätt.
Men eftersom jag nu kan välja komponenter ganska fritt, vad skulle kunna passa bäst?
Jag vill ju helst att systemet är driftsäkert, så tyst som möjligt och lätt att justera rätt. Det är även bra om det inte väger onödigt mycket. Finns det då några fördelar/nackdelar med att välja få(7-8) resp. många(9-10) växlar?

Vevarmar kör de flesta velomobiler med 155mm, som inte verkar vara så vanligt så frågan är hur mycket alternativ man har på vevpartier. Jag skulle gärna ha 2-delat fram med typ 32-52 men det verkar inte så vanligt och kanske funkar dåligt så jag ändå måste ha 3-delat för att få spannet.

Så förslag på vad jag bör välja och varför skulle vara av intresse. Nån som under flera år varit intresserad av cykling förstår kanske skillnaden mellan olika komponenter bättre än jag :)

Edit: Jag kommer köpa endast nya delar.

 

[Glattnos]

Om jag föreslår lite delar som jag tycker verkar bra.
Vevparti: https://shop.icletta.com/en/idlers-...i-400-52-42-30-170-155-mm-black-anodized.html (Med 155mm vevar, medföljer det andra sidans vev-arm också?)
Fram-växel: https://shop.icletta.com/en/idlers-...ailleur-microshift-3-speed-31-8-mm-clamp.html (Är denna någon skillnad emot andra, anpassad för vevpartiet ovan?)
Vev-lager: https://shop.icletta.com/en/idlers-...tom-bracket-first-bsa-68-113-mm-117-5-mm.html (Verkar ju finnas olika fyrkants-axlar så jag vet inte om jag vågar köpa annat än från samma sida som vev-partiet, eller hur vet man?)
Kassett: https://www.cykelkraft.se/sram-pg-1030-kassett-10s-11-36t (Ser lite lättare ut än vissa andra)
Baxväxel: https://www.cykelkraft.se/sram-x5-bakvaxel-10s-svart-long-cage (Ingen aning faktiskt vad som passar)
Kedja: https://www.cykelkraft.se/kedja-cykel-10-delat-sram-force-pc-1071 (10-växlar SRAM eftersom det rekommenderades för kassetten)

Skulle uppskatta om någon hade synpunkter på hur detta funkar ihop eller om det finns bättre grejor. Jag är inte ute efter billigaste prylarna utan bra prylar som är prisvärda.

 

[mb5]

Vevarmar kör de flesta velomobiler med 155mm, som inte verkar vara så vanligt så frågan är hur mycket alternativ man har på vevpartier. Jag skulle gärna ha 2-delat fram med typ 32-52 men det verkar inte så vanligt och kanske funkar dåligt så jag ändå måste ha 3-delat för att få spannet.

För att få vevar rund 153 mm (eller även kortare) kan man borra om vanliga 175mm. Då har du större utbud (och troligen mycket billigare) än om du söker 155 mm direkt. Det går att göra själv (bra pelarborr + pedalgängtapp som finns att köpa utan problem), eller lite välvillig cykelaffär med servisställe skulle klara det med. Eller här: https://highpath.co.uk/crank-shortening/ .

Edit: och kom ihåg att med kortare vevarmar brukar man spinna högre frekvens helt "automatiskt", så kanske räcker det med mindre kedjehjul? Jag har på en "touring" liggcykel 22-32-42 fram, 11-32 bak och 153 mm vevar. Det känns helt OK från ungefär 5 km/t uppförsbacke (riktig tung bagage + Norska fjordar typ :) ) till att trampa över 40 km/t på en flackt väg.

Edit2: men detta är med 26" hjul, missade att du vill köra 20" bak. Då är 52t kanske lite för lite om du vill trampa snabbt.

 

[mb5]

Fram-växel: ...
Baxväxel: ...
Vev-lager: ...

Skulle uppskatta om någon hade synpunkter på hur detta funkar ihop eller om det finns bättre grejor. Jag är inte ute efter billigaste prylarna utan bra prylar som är prisvärda.

Farm och bakväxel måste främst och först "passa ihop" med växelväljare. Olika märke och modeller skiljer sig i detta hur mycket vajer dras för varje växlingssteg och när väljare och växel kommer inte överens vad är "rätt", då funkar det inte. Så välja efter det du vill ha på styret.

Fyrkantsaxlar finns i två varianter (och kanske några obskyra till): JIS och ISO. Båda har samma vinkel på fyrkanter, men JIS fyrkant är en smula bredare. Shimano fyrkantaxlar är (var) JIS typen, så den kan kanske klassas som vanligare. Det skulle vara dock specificerad vilken typ vevar har. Monterar du ISO vevar på JIS axel, då funkar det bra förutom att vevar sitter någon millimeter mer ute än hur dom skulle vara på ISO axel. JIS vevar på ISO axel kan "bottna" utan att fyrkantsytor ligger mot varandra rätt. Så JIS axel är iaf "säkrare" val. Vevhylsan finns i lite olika längden, 68 till 70 mm. Vissa vevlager funkar bra med alla, andra är avsedda för en specifik bred bara. Bra att ha koll. Sedan längden på axeln. Det är ingen fara med chainline här, så kanske kan du välja kort (om du vill minimisera Q-factorn), men då kan det hända att plåtbitar på minsta kedjehjulet ska kollidera med vevhylsan (händer om man tar vevar avsedda för längre axel och monterar på en kort istället). Dock inget stor problem, lät att slipa bort med en fil. Och bra att tänka vart exakt ska du montera framvaxel, så att den når båda minsta och största kedjehjul. Kanske inte dum svetsa dit bara en tunn rör och använda en asymmetrisk "bricka", så du kan justera det senare.

 

[Glattnos]

Hmmm. tack för svaret :)

Ja, att borra om längre vev-armar var ju en bra ide, grymt bra tips. Jag har CNC-fräs så det är inga problem att göra nya hål och gängor.
Eftersom jag ska ha en mellan-axel så skulle jag nog kunna ha mindre kedjehjul, eftersom jag kan justera utväxlingen med mellan-axeln. Egentligen är väl "spannet" lägsta-högsta växeln viktigast i detta fall?
Om man jämför ditt vev-parti med mitt förslag och använder 11-36 kassett, då blir det väl såhär:
(42/11)/(22/36) = 6,25
(52/11)/(30/36) = 5,67
Det innebär, om jag räknar rätt, att ditt vev-parti ger större spann än mitt förslag O.O Det är ju grymt!

Okej, då blir det lite mer räknande och testande.
Men är det fördel/nackdel att välja 7-8 kassett jämfört med 9-11 kassett? Om dom ändå har samma spann, är det bara om man föredrar tätare steg mellan växlarna eller finns det någonting annat som gör att det ena funkar bättre än det andra?

 

[mb5]

Jo, med mindre kedjehjul ger varje tänd större relativ skillnad, så det kan väl stämma och vill man maxa spannet med vanliga(re) komponenter, då är MTB vevar ett bra början (så länge det är ingen snigelklinga :) ).

För och nackdelar kan vara tillgänglighet av olika delar (växelväljare, växel, kassett, nav, ...). 7-kasset tror jag har inga riktiga fördelar alls nuförtiden (svart att få tag i delar tror jag, samma bred/avstånd på kugghjul, dvs samma kedja och inte ens den teoretisk fördelen av längre livslängd med en tjockare kedja). Generellt brukar det vara svårare att hitta äldre komponenter med bra kvalitet om du vill satsa på livslängd. Jo, akta dig med kedjehjul. Jag vet inte hur pass allvarlig är det, men kedjor för 9+ system är tunnare och kedjehjulet skulle vara anpassad till detta, så det går bra att köra ett system med mindresteg kassett på ett kedjehjul avsett för "högre", men tvärtom kan man få problem.

Sedan tätare steg kan vara stor fördel (eller snarare glesa steg stor nackdel). Det är förstås lite smaksak, men för mig kan det vara riktig irriterande att cykla längre sträcka i konstant lutning/vind osv. när det skulle passa bäst just mellan två växlar som finns. Med större steg ökar chansen att uppleva att man saknar ett halvsteg. Men jo, deg går förstås att leva med. Angående spannet är det inte så klart heller. Det finns att köpa kassetter med mindre än 11t (åtminstone i 11- och 12-steg) och nyss köpte jag 10-steg kassett: https://www.rosebikes.se/shimano-tiagra-cs-hg500-10-speed-cassette-2016--812002 som är 11-42. Tror inte att deg går att hitta (åtminstone om man vill ha lika jämna steg och inte bara ett extra jättestor kugghjul) 8-kasset med så stort spann.

Förresten, ett tyst baknav. Det finns ett som är helt tyst, används på rowingbike och drivs med detta lager: https://rowingbike.com/en/product/rollen-vrijloop-20-x-27-x-14-mm/ Man kan köpa hela navet, det används ingen frihjulskropp, men den behöver du kanske inte med mellanaxeln. Eller, om du har inget mot mer udda lösningar, kolla hur funkar hela drivlina på rowingbike (https://rowingbike.com/en/ ... https://rowingbike.com/en/posts/model/thys-222-revolver/ är relativ bra beskrivning med bilder). Det kan funka även utan händer och ben rör sig mindre i vertikal riktning, så kanske inte helt fel för en velomobil? Eller så här: https://rowingbike.com/en/dreams/ideas-to-be-realized/recordfiets-met-snek-aandrijving/ :)

Och en sak till -- höger/vänster baknav ... det skulle gå hur bra som helst att ha ett driv till bakhjulet på samma sidan av ramen som kassett, eller hur? Då slipper du problem med ett omvänt baknav direkt.

 

[Glattnos]

Tack återigen för ett mycket bra svar! :)
Så mycket lättare när man får lite info från en mer inbiten cyklist.
Jag ska kolla och räkna lite på olika utväxlingar och nog försöka ha lite mindre kedjehjul fram än jag tänkte från början. Antal växlar på kassetten bör jag nog satsa på 10 st för att inte ha för få, 11-42 ger ju ett stort spann så ska kolla på det :)

Rowing är intressant men i nuläget lite för ”udda” för att jag ska våga laborera. Men kanske nån gång senare. Tackar för länkarna :)

Problemet är att när man har kassetten placerad på mellanaxeln så sitter den exakt där man skulle vilja placera remhjulet för att remmen ska linjera med bakhjulets spline för kassett. Jag vill inte gärna bygga in för mycket sidoförskjutning i varken kedja eller rem, så därav funderingarna på ”vänster-drift”.
Såg att det fanns BMX nav med ”freecaster” tror jag det hette, som ska vara helt tysta. Det hade kanske varit en lösning om man hittade ett nav med vänster-drift.

 

[Jonas]

Obs att med stor kasset, lång bakväxel och 20” finns risken att bakväxeln tar i däcket eller vid punktering åker rätt i backen då den når längre ner än fälgen.

 

[Glattnos]

Jonas: Därav mellan-axeln, då har man ingen bakväxel vid bakhjulet :)

 

[Jonas]

Ah, du tänker alltså köra bakväxeln där och singlespeed bak? Annars är ju Mangon ganska smart tycker jag där man har normal fram och bakväxel samt middrive för att styra utväxlingen (alt kör en IGH). Har du kikat något på mangon - verkar vara en smart velo om man inte är ute efter maximal hastighet, utan prioritera ett mindre fordon som får plats lättare i olika situationer.

Får du bra plats med bakväxel etc bakom sitsen? Du behöver väl få upp paketet osedvanligt högt för att få frigång där också, speciellt efter som det är mellan hjul och intr ”skyddas” av desamma vid ex fartgupp. Risk för extra idler?

Oavsett 20” bakhjul lär ju vara bra för att få plats över.

 

[Glattnos]

Ja, jag har kollat lite på Mango med flera och hittat en del lösningar som jag gillar och en del som jag inte gillar, så det blir nog snarlikt de velomobiler som finns men med en personlig touch :)
Just nu så är jag relativt nöjd med en skiss på en konstruktion där jag har mellan-axeln med bakväxeln framför stolen, ingen jag sett har gjort det tidigare och det verkar riktigt bra på många vis. Det blir ungefär normal-längd på kedjan. Sen lutar det jut nu mest åt tandrem mellan axel och bakhjul.
Lite svårt att förklara men det blir så småningom någon typ av bygg-tråd :)

 

[Glattnos]

Jag tror att jag kommer använda detta vevparti https://shop.icletta.com/en/idlers-...i-400-52-42-30-170-155-mm-black-anodized.html för att det har stort spann och finns med 155mm vevar original.
Men framväxel har jag sett att det finns olika "direct-mount"-varianter som monteras med skruvar i ramen istället för en klämma runt ram-röret. Det hade varit mycket lämpligare med en sån framväxel men jag vet inte om det finns nån som passar. Denna typ https://www.cykelkraft.se/sram-x0-framvaxel-3x10s-44t-low-direct-mount-s3-bottom-pull fast som funkar med 30-42-52 vevparti?
Kassett blir ganska säkert 10-växlat 11-36.

 

[Jonas]

Osäker på om det finns landvägstripplar med direct mount. Känns som DM kom på lvg efter att tripplarna dött ut.

Kanske du kan komma undan med en mtb framväxel - kör själv en XO till ett 53/39 vevparti och det funkar mycket bättre än min landsvägsdito till ett 50/34. (Sram på alla delar.)

En shimano 105 trippelframväxel hade jag kikat på given budget och funktion, OM det lirar med reglaget du tänkt dig.

 

[Jonas]

Vid närmare eftertanke: Sram 3 delad framväxel för mtb är inget som betingar något värde alls längre på begagnadmarknaden - så köp en begagnad mtb växel och testa.

 

[kais01]

Obs att med stor kasset, lång bakväxel och 20” finns risken att bakväxeln tar i däcket eller vid punktering åker rätt i backen då den når längre ner än fälgen.

har kört med long cage dura-ace landsvägsväxel på brompton i åratal utan detta problem. man får förstås se upp om man kör snett nästan parallellt nedför en trottoarkant.

annars är det bara att tuta och köra. cykeln på bilden har även schlumpf speed drive, vanligt på liggcyklar. ökar sas framkransen med 1,6

och framkransarna på max 52 som föreslås i tråden räcker inte till. på en liggcykel lär högstaväxel på 120 klassas som låg. det betyder ett framdrev på 70-75 om man har 12 som minsta på kassetten.

11 säger någon? man ökar inte farten när man går från 12 till 11.

det är sen gammalt.

 

[Glattnos]

Fast på min kommer 52 att räcka fram, eftersom jag kommer ha en mellanaxel :)
Sen ska drivlinan helst vara inuti karossen så det blir ganska lågt att ha lång växel vid hjulet, även velomobiler med 26" bakhjul har en försänkning för växeln i karossen som blir ganska låg.

Jag har nu beställt kassett(10 växlar 11-36) och bakväxel(lång) men har ännu inte bestämt vilket vev-parti jag ska ha. Vill gärna ha en fram-växel som inte sitter med klämma, så jag söker lite efter det.

 

[kais01]

glattnos, det säljs lösa minstadrev så du kan byta 11t till 12t och som bonus få till tajtare växlar på toppen.

11t är en glädjedödare, du kommer inte att sakna den. förslag är att beräkna växlarna så du får bra toppväxel på 12t.

dina ben vet hur högt du bör gå. på en vanlig landsvägshoj tycker jag minimigränsen för högstaväxeln går vid 110 växeltum, är den lägre kommer man att varva ur den vid den rätt vanliga situationen medvind och svagt nedför. men har å andra sidan helt begränsad nytta av över 125. och föreställer mig utan att veta att liggande position gör det ergonomiskt med lite lägre kadens?

det viktigaste är att det finns gott om närliggande växlar när vinden börjar ta emot vid en fart som motiverar utväxling över säg 90. minst 4 växlar över 90 skulle jag säga, och inte över 10 procent hopp mellan dessa.

 

[Glattnos]

Tack för tipset, jag ska byta 11T emot 12T :)
Jag tror dock inte att högsta växeln är så mycket för att nå högre fart utan snarare för att kunna trampa även i branta utförsbackar utan att kadensen blir för hög, så hur effektiv högsta växeln är spelar nog mindre roll. Det är nog viktigast att växlarna mellan 40-50 km/h är effektiva.

En velomobil går fortare på plattmark och utför(mer aerodynamisk) samt långsammare uppför(tyngre) jämfört med andra cyklar så det verkar vara viktigt att ha tillräckligt stort spann från högsta till lägsta växeln. Jag ser siffror som 15-140 och till och med 9-150 i växeltum för andras velomobiler, vilket jag inte kommer nå riktigt men runt 20-130 ska nog gå :)

 

[Glattnos]

Hmmm… kontaktade Hope och frågade om man kan vända frihjulsriktning på deras nav. Dom svarade att det inte går att vända "ratchet ring" eller "tagghjulet".
Det verkar inte vara några andra nav än BMX-nav som går att "vända riktning" på. Lite klurigt problem så jag får fundera vidare lite.

 

[Plush]

Hmmm… kontaktade Hope och frågade om man kan vända frihjulsriktning på deras nav. Dom svarade att det inte går att vända "ratchet ring" eller "tagghjulet".
Det verkar inte vara några andra nav än MBX-nav som går att "vända riktning" på. Lite klurigt problem så jag får fundera vidare lite.

En sanning med modifikation från deras sida. Sant är att ringen som dom tillverkar endast funkar åt ett håll.
Däremot har dom kapacitet att tillverka en som är spegelvänd men det är slutligen en kostnadsfråga.

 

[Glattnos]

Ja, jag tycket att deras frihjuls-bodys ser ut att vara vändbara då själva spärr-prylen och fjädern ser ut att sitta i likadana spår. Men själva ringen kan ju vara pressad/limmad på plats, men är det nån som vet om man kan vända den genom att dra ur den och pressa i den åt andra hållet?
Känns ju lite saftigt med drygt 2000:- bara för att testa, ifall det inte skulle funka :)

 

[frause]

Du kan inte köra frihjulet på mellanaxeln och fixienav bak?

 

[Glattnos]

Jo, fast det ger ett par nackdelar. Dels så snurrar mellanaxeln när man inte trampar så det blir högre "frirull-motstånd" och dels så blir det farligt om nått fastnar i remmen på nått sätt eftersom den inte går att bromsa.

Edit: "Remmen" som i överföringen mellan mellan-axel och bakhjulet. Det blir med 90% säkerhet en kolfiber-rem.

 

[Hasse#7]

Jo, fast det ger ett par nackdelar. Dels så snurrar mellanaxeln när man inte trampar så det blir högre "frirull-motstånd" och dels så blir det farligt om nått fastnar i remmen på nått sätt eftersom den inte går att bromsa.

Edit: "Remmen" som i överföringen mellan mellan-axel och bakhjulet. Det blir med 90% säkerhet en kolfiber-rem.

Jag har inte följt det hela så noga på ett tag. Undrar utan hela sammanhanget klart framför mig om man inte kan lagra mellanaxeln på mitten och byta sida på drivningen i den? Minns också att vid något tillfälle har jag föreslagit att man kan ha en generator i drivningen men som inte är navbaserad. Då kan man eventuellt slippa den drivningen när allt är laddat.

 

[Jonas]

Du skulle kunna ju kunna köra vanligt baknav felvänt och även köra bakre drivlinan uppochner genom att styra om returkedjan någonstans... bara en tanke. Du undviker farliga eller onödigt mycket specialdelskrävande lösningar. Det finns ju flera ställen på vägen där du kan vända på drivlinan utan något större straff. (Vi bakväxeln känns spontant värst pga dess spännvidd insidled.)

Bonus - frigång neråt blir ett totalt ickeproblem. Kör du dessutom inte vara med idlers utan faktiskt delat av drivlinan medelst middrive av någon sort så kan du även köra 1x12 delat bak för stor range!

Samma lösning som för stokern på en b2b tandem.

 

[Glattnos]

Nu är jag inte riktigt med här. Problemet med att köra drivningen på "fel" sida om bakhjulet är att det krävs ett nav där frihjulet går åt andra hållet, vilket endast verkar finnas på BMX-nav(tunga, fast 9T drev och rätt så dyra, så dom är inte optimala).

Att köra drivlinan upp och ner kräver ju att drag-sidan av kedjan är neråt, vilket gör att den går baklänges. Kassetter eller vevpartier är anpassade för att växlingen ska funka så om man vänder nått av dom upp och ner så kommer växlingen inte fungera som den ska. Som jag ser det så är det i princip ingenting i en vanlig drivlina som går att montera upp och ner.
På b2b tandem sitter allt som bakväxel och bak-nav rättvänt vad jag kan se, det är bara vevpartiet baktill som är ett "vänster-vevparti" och därav korsas kedjan.

Jag har i princip bestämt mig för att det blir en rem från mellanaxeln och bak till hjulet. Kassetten och mellanaxeln kommer sitta mellan/under låren(istället för bakom stolen som vissa velomobiler har). Så platsbristen är i princip löst.

Sen har jag kollat lite mer på Hope-naven och "ratched ring" ser ut att vara gängad, så det borde gå att ta ut den och gänga in den bak och fram. Dock blir det ju så att när man trampar så kommer momentet vilja vrida loss den istället för att dra åt den som det är original. Man skulle nog kunna limma och sätta en stoppskruv för att hindra att den skruvas loss.
Känns bara lite synd att behöva modifiera på det viset. Men det skulle ev. lösa problemet.
Jag ska egentligen bara fästa ett remhjul på frinavs-bodyn så det måste inte vara body för kassett men det verkar svårt att hitta nått nav alls med vänsterdrift förutom BMX-nav.

Edit: Innan nån påpekar att man kan montera vad som helst upp och ner så kan jag förtydliga att jag menar invertera funktionen.

 

[Glattnos]

Jag menade inte att låta negativ i mitt föregående inlägg :)
Jag är tacksam för svaren och ville bara ge min bild av det hela så det blir lättare för er att förklara dom lösningar som jag inte förstår :)

 

[Jonas]

Försök till bättre förklaring: ta stokerdrivlinan på en b2b, rotera 180grader runt axeln som går i färdriktningen, flytta runt (fram/bak, upp/ner) delarna tills dom sitter där dom skall.

Annars kanske ett https://www.tartybikes.co.uk/complete_freewheels/white_industries_eno_trials/c16p77.htgår att modda infästningen på på något kul sätt. (Edit: Finns även billigare frihjulsalternativ för prototypande.)

 

[Jonas]

Handcyklar kör ju hela drivlinan upp och ner, förvisso utan korsningen av kedja a la b2b (och föreslagna ”spegelvändningen”) - men det torde nog bara göra saken ännu bättre.

Framväxlen får du köra på annat ställe om det inte var underförstått. ;-)

 

[Glattnos]

Jag är inte helt säker på att jag förstår, fattar jag det rätt att det är så att ditt förslag inte är en lösning på nått av mina problem utan det är i princip en helt ny lösning på hela drivlinan(som i sig löser problemen men ev. skapar nya)?

Fast jag är ändå inte riktigt med för om man roterar b2b i färdriktningens axel så kommer cykeln att gå baklänges eftersom navet ändrar riktning. Om man istället låter navet vara kvar och vänder resten så blir det som en vanlig cykel.

Bara för att bakväxeln pekar uppåt/framåt så betyder ju inte det att funktionen är annorlunda. Om man har drivande hjulet framför tramporna så måste bakväxeln fortfarande vara på den slaka sidan av kedjan, dvs ovansidan i det fallet. Därav har en handcykel bakväxeln uppåt.
Jag gjorde en lösning där bakväxeln pekar framåt tidigare vilket löste problemet med markfrigången, men eftersom jag hade problem med utväxlingen så valde jag att gå vidare på spåret med mellan-axel.

Det enda problemet med drivlinan just nu är att jag behöver ha frihjulet på vänster sida om hjulet, men jag kanske måste tänka om från början bara för att det inte finns några bra nav med drivningen på vänster :/

 

[Jonas]

Har du bestämt dig för bakväxeln framför sitsen så kan du fortfarande köra som jag föreslår, men justeringen att du bara får en kedjespännare istf växel vid baknavet. Nackdel: en kedjebredds sidledsstyrning på en idler (extra eller befintlig). Fördel:standardprylar.

Eller så hittar du ett sätt att använda dig av White prylen.

Jag skulle inte kört ett max med kassetbody för 10+ växlar om jag bara skulle köra en kugg på det. Någon form av singelspeednav skulle jag valt. Med reservation för att jag förstått dig rätt (har inte läst om hela tråden).

 

[Jonas]

Det jag föreslår är alltså att du driver ett vanligt nav som sitter spegelvänt på undersidan, vilket gör att det kommer driva framåt - till skillnad den på en b2b där det ej sitter spegelvänt och sådledes driver baklänges.

Hoppas du är med på vad jag menar trots uppenbart bristande förklaringer och att det kanske tillför något, om inte direkt så kanske indirekt.

Kul projekt - många roliga problem att lösa.

 

[Glattnos]

Ja alltså, min lösning som den är nu är ungefär som du föreslår(dock sitter kassetten lite under låren med bakväxeln rätt mycket frammåt) och det finns inga problem med plats och liknande för växlar mm. Problemet är att jag(lite envist kanske) tänkt köra med kuggrem från mellan-axeln till bakhjulet och den ska helst gå i rak linje. Dock gör kassetten på mellan-axeln att jag inte kan placera remmen där kassetten normalt sitter på baknavet.
Det är en mycket snygg lösning att köra remmen på andra sidan hjulet(vänster)...med den lilla detaljen att det inte finns passande nav :/

En enkel lösning är att köra kedja istället för rem så att det går att "gena" lite tvärs över när man går bak. Dock är remmen nått som jag gärna har eftersom det är renare och mer underhållsfritt(ska enligt uppgift hålla ca 3x längre än kedja).

 

[Glattnos]

Fast ett vanligt nav där man sätter drivningen på vänster sida sett i färdriktningen kommer gå åt fel håll oavsett om man driver på under eller översidan :)

 

[Hasse#7]

Nånting blev fel i tanken i mitt förra inlägg. Det skulle inte skada med en skiss då bilder säger mer än ord.

 

[Jonas]

Ah rem - det förklarar problematiken. Då får jag kasta in handduken.

Skall du köra bakdämpat och i så fall är kedjelängden konstant - tänker att det kanske kan bli lurigt med spänningen? Men som sagt remmar har inte intresserat mig så jag har inte så mycket att tillföra där.

 

[Jonas]

Fast ett vanligt nav där man sätter drivningen på vänster sida sett i färdriktningen kommer gå åt fel håll oavsett om man driver på under eller översidan :)

Doh - gick lite för snabbt där. Hade den varit framhjulsdriven så hade det gått bättre, skyller pp handcykel. :-P

 

[Glattnos]

Det är såhär jag skulle vilja göra. Axel mellan kassett och främre remhjul, sen rem rakt bak till bakre remhjulet som sitter på frihjulsbody på bak-navet. Men... kassetten ockuperar platsen i sidled på höger sida om hjulet där frihjulsbodyn normalt sitter, så det går inte att ha remmen där och få en rak linje på den.

 

[Glattnos]

Fjädring och remspänning är löst :) Jag har nästan hela konstruktionen klar för mig, så det är det rackans bak-navet som kullkastar planerna lite :/