Byte av kassett och klinga

M

Mrenman

Medlem
Byte av kassett och klinga
Hej! Jag underhållsmeckar med min cykeln men är rätt ovan med det hela. Jag behöver byta kedja på min cykel och läste att man ska byta kassett då med så det ska jag göra. Kikade på att byta framklingan också men är lite osäker på om det behövs. Jag har dock en (ev. dum) fundering kring det, om jag byter antalet tänder på framklingan, måste jag göra någon liknande justering på kassetten? I originalutförande har min cykel 48-32T och min kassett är 11-34T, men säg om jag skulle byta till 46T på största klingan, skulle samma kassett fortfarande funka?
 
Byte av kassett och klinga
Om du är i tid behöver du bara byta kedjan. En kassett håller till tre eller fyra kedjor när man byter kedjor i tid. Klingorna kan funka ännu lite längre.

Lägg upp en bra närbilder där man kan ser tänderna av kassetten och framklingor, då kan vi säga om de behöver bytas.
 
Byte av kassett och klinga
Om du måste måste du, men klingor byter man inte i första taget. Är det tungtrampat nu så ändra i första hand kassett.
 
Byte av kassett och klinga
Batavus sa:
Om du måste måste du, men klingor byter man inte i första taget. Är det tungtrampat nu så ändra i första hand kassett.
Klicka för att se resterande...
Det låter som landsvägs- eller gravelcykel. Då kan det vara så att bakväxeln inte stödjer större kassett än 34t. Blir i så fall bakväxel byte också, eller att bara byta klinga/-or.
 
Byte av kassett och klinga
Ska man vara eftertänksam, så är det kassettens mittersta klinga, den du förmodligen använder mest, som är den viktigaste att justera. Den bör alltså ha en eller flera taggar mer än den på kassetten du bytt bort.

Många taggar bak = Lättrampat, hög kadens med avkall på farten.
Många taggar fram = Tungtrampat, låg kadens men med potential till monsterfart, i t ex nerförbackar och på Öland medvind.
 
Senast ändrad:
Byte av kassett och klinga
Tack för svar! Det är en gravel jag har, använts just nu mest för daglig pendling. Tyvärr har jag varit dum och eftersatt underhållet på den, kedjan är helt utsliten när jag mäter med mitt kedjeverktyg. Här är dock några bilder som ni gärna får ge input på.
 

Bilagor

  • 20250209_173157.webp
    20250209_173157.webp
    283.5 KB · Besök: 154
  • 20250209_173614.webp
    20250209_173614.webp
    428.1 KB · Besök: 152
  • 20250209_173653.webp
    20250209_173653.webp
    402.2 KB · Besök: 155
Byte av kassett och klinga
Jag ser lite slitage på dreverna bak och fram, men inte mycket. Jag skulle tänka att det borde funka med bara byte av kedjan.
 
Byte av kassett och klinga
Grymt tack, det blir ju billigare om jag bara behöver byta kedja denna gången! Men för framtiden, jag fattar fortfarande inte riktigt om jag byter ut någon av klingorna i framdrevet mot fler/färre tänder, hur behöver jag justera kassetten? Behöver jag också kanske byta båda klingorna isåfall i framdrevet för att de ska vara kompatibla med varandra? 48T har jag haft svårt att hitta som passar min cykel, därför jag undrar.
 
Byte av kassett och klinga
Mrenman sa:
Grymt tack, det blir ju billigare om jag bara behöver byta kedja denna gången! Men för framtiden, jag fattar fortfarande inte riktigt om jag byter ut någon av klingorna i framdrevet mot fler/färre tänder, hur behöver jag justera kassetten? Behöver jag också kanske byta båda klingorna isåfall i framdrevet för att de ska vara kompatibla med varandra? 48T har jag haft svårt att hitta som passar min cykel, därför jag undrar.
Klicka för att se resterande...

FSA är tyvärr de värsta tillverkare som finns. Har egen "standard" på vevpartier och ofta olika "standard" för drev på olika serier.

Enda potentiellt negativa effekt av byte till 46t fram är att tyngsta växeln blir 4% lättare. Om du inte använder tyngsta växeln mycket är det ingen problem alls. Jag skulle inte tänka att växlingen blir värre när man byter till en mindre klinga från samma serien. Men om du också använder mindre klingan ofta behöver du kanske ändå byta både samtidigt.
 
Byte av kassett och klinga
Tusen tack för hjälpen! Jag är inte så nöjd med att ha FSA då det verkar svårt att hitta delar, jag kanske får byta hela vevpartiet framöver när jag känner att jag har råd
 
Byte av kassett och klinga
Spontant tänker jag att när de små dreven bak verkar de mest använda så är det inte ett mindre (största) framdrev eller glesare kassett som är bästa valet utan tvärtom.
 
Byte av kassett och klinga
elefanten i rummet är väl att vår ts kört slut på den gamla kedjan.

om det då menas slut-slut typ över 1 procent är det närmast säkert att en ny kedja kommer att hoppa på de mer slitna delarna av kassetten. kan krävas ny kassett eller renovering av den gamla.
 
Byte av kassett och klinga
Japp, kedjan är tyvärr slut-slut. Jag testar byta kedjan och om den hoppar får jag byta kassetten med. Största anledningen till att byta storlek på framdrevet är att jag har haft svårt att hitta samma storlek som jag har nu att byta till. För tillfället är även växelvajern för framväxeln kaputt och jag har dragit mig för att fixa det då vajern är internt dragen och en riktig huvudvärk att byta. Det är största anledningen till att lägsta växlarna på kassetten får lite extra stryk just nu.
 
Byte av kassett och klinga
Slitaget blir extra stort om du i n t e använder de mittersta, eftersom kedjan då löper snett över både klingor och kassett.
 
Byte av kassett och klinga
Berk sa:
Om du är i tid behöver du bara byta kedjan. En kassett håller till tre eller fyra kedjor när man byter kedjor i tid. Klingorna kan funka ännu lite längre.

Lägg upp en bra närbilder där man kan ser tänderna av kassetten och framklingor, då kan vi säga om de behöver bytas.
Klicka för att se resterande...
Finns relevanta mätverktyg vad gäller slitage på en drivlina!
 
Byte av kassett och klinga
Mrenman sa:
Japp, kedjan är tyvärr slut-slut. Jag testar byta kedjan och om den hoppar får jag byta kassetten med. Största anledningen till att byta storlek på framdrevet är att jag har haft svårt att hitta samma storlek som jag har nu att byta till. För tillfället är även växelvajern för framväxeln kaputt och jag har dragit mig för att fixa det då vajern är internt dragen och en riktig huvudvärk att byta. Det är största anledningen till att lägsta växlarna på kassetten får lite extra stryk just nu.
Klicka för att se resterande...
av dina bilder att döma är det inte ett slitage på framklingorna i en utsträckning som skulle innebära problem.

det är svårare bedöma kassetten. det finns tveklöst ett slitage, utrymmet för kedjerullen mellan taggarna är avlångt. men kedjan verkar inte ha klättrat upp särskilt mycket på taggarna, anläggningsytan är trots allt rätt cirkulär istället för elliptisk så som den blir när kedjan slitits lång. man kan se denna egentligen önskvärda effekt när kedjerullarna slits mer än nitarna. t ex wippermanns kedjor har denna egenskap.

du kan läsa mer här. din kassett är riktigt billig och det finns knappast ekonomiska motiv att renovera den, men det kan ju vara nyttigt att lära sig hantverket.

kais01

Tråd 'byggtråd: Renovering av sliten kassett'

i en annan tråd beskrev jag hur man kan renovera slitna kassetter.

gjort det i många år, och trots skeptiska röster fungerar det bra. man får tillbaka nybilskänslan med crispigt rent och inte grynigt trögt anslag när man trampar till hårt.

men orsaken till operationen vanligen mera drastisk att kedjan börjar hoppa när man bytt till en ny. usch.

om en ny kassett kostar ett par hundra spelar detta mindre roll; köp gärna en ny. men dels kan kassetter kosta flera tusen idag, dels kan det vara en trotjänare med titan och annat nyttigt som gått ur produktion, som inte går att få tag i. och...
  • Gilla
 
Byte av kassett och klinga
Om du tänker till lite innan du drar ur den gamla växelvajern och höljet så kan du använda dem för att få igenom de nya. T ex gänga i en lagom skruv i den gamla höljet, klipp huvudet och gänga sen på den nya höljet så att det gamla och nya sitter ihop - sen är det bara att dra ur det gamla lite försiktigt så följer det nya med igenom.
 
Byte av kassett och klinga
Berk sa:
FSA är tyvärr de värsta tillverkare som finns. Har egen "standard" på vevpartier och ofta olika "standard" för drev på olika serier.
Klicka för att se resterande...
Med det menar @Berk att FSA inte följer Shimanos egna standarder. Det gör inte heller Campagnolo och Sram 😉
kais01 sa:
av dina bilder att döma är det inte ett slitage på framklingorna i en utsträckning som skulle innebära problem.
Klicka för att se resterande...
+1
 
Byte av kassett och klinga
Stumpy sa:
Spännande. Har du något exempel?
Klicka för att se resterande...

Jag menar att varje serie har sin egen "standard". T.ex. på lvg har FSA 110 mm 5-håls, 110 mm 4-håls symmetrisk, 110 mm 4-håls asymmetrisk och 120 mm (+90 mm) 4-håls. Och då har jag kanske missat några. På MTB-sidan mycket flera, däremellan är 3-håls!

Stumpy sa:
Shimano gör det enkelt för en. Bara att titta i något av deras oräkneliga kompatibilitetsscheman.
Klicka för att se resterande...

Ja, efter att jag skrev inlägget kam jag på att Shimano också har en ny "standard" för drev för varje serie på MTB-sidan och åtminstone optiskt på lvg-sidan.
 
Byte av kassett och klinga
FreddaPalmqvist sa:
Om du tänker till lite innan du drar ur den gamla växelvajern och höljet så kan du använda dem för att få igenom de nya. T ex gänga i en lagom skruv i den gamla höljet, klipp huvudet och gänga sen på den nya höljet så att det gamla och nya sitter ihop - sen är det bara att dra ur det gamla lite försiktigt så följer det nya med igenom.
Klicka för att se resterande...
Tack för tipset! Höljet runt min vajer är dock knappt en millimeter, precis så vajern går igenom. Tidigare har jag försökt tejpa ihop vajrar för att dra igenom men lyckas inte tejpa tillräckligt tight och hårt nog för att det ska hålla och gå igenom höljet. Usch, hatar att byta vajer.
 
Byte av kassett och klinga
Mrenman sa:
Tack för tipset! Höljet runt min vajer är dock knappt en millimeter, precis så vajern går igenom. Tidigare har jag försökt tejpa ihop vajrar för att dra igenom men lyckas inte tejpa tillräckligt tight och hårt nog för att det ska hålla och gå igenom höljet. Usch, hatar att byta vajer.
Klicka för att se resterande...
Tejpa känns tajt, sytråd modell björntråd eller kevlartråd som jag använt (till annat) borde fungera bättre. Men vajern går väl bara att mata på genom höljet, allt annat känns fel och borde medföra tröghet?
 
Byte av kassett och klinga
Om det ändå är höljet vi pratat om och det är porten som är för smal för tejp så behöver man köpa en skruv för att fästs ihop nya mex gamla. Lika bra att köpa med tråd och magnet så har man det.
Ska jag byta så skruvar jag in fästet och sen drar igen tråden med gamla höljet.
 
Byte av kassett och klinga
Vet inte om detta hjälper, men när jag dragit nytt hölje och vajer i cykel med inbyggt hölje har jag ibland gjort som följer.

1. Lossa vajern vid växelföraren.
2. Dra ur vajer ur höljet hela vägen, genom växelreglaget.
3. För in ny vajer i höljet från fel håll, från nere vid växelföraren.
4. Dra ut höljet ur ramen från växelreglagessidan
5. Nu har man oklädd vajer som går rätt väg genom ramen (men sitter åt fel håll). Den är där för att leda höljet rätt när vi för in det nya höljet.
6. Trä på nya höljet på vajern från växelreglagesidan, genom ram etc hela vägen till det är på rätt plats.
7. Dra ut vajern från där höljet som nu sitter rätt tar slut, nere vid växelföraren.
8. För in vajer från rätt håll vid växelreglaget.
9. Fäst vajern vid växelföraren.
10. Klart.
 
Byte av kassett och klinga
"A och O", i allt arbete med Vxl/Broms. Är att investera i en vijeravbitare! Detta verktyg är helt nödvändigt för att¤ "Vijrarna" skall få en jämn skäryta och inte splittra sig!
Detta helt jämförbart med ABC, i årskurs 1:¤¤¤
 
Byte av kassett och klinga
Koltrasten sa:
"A och O", i allt arbete med Vxl/Broms. Är att investera i en vijeravbitare! Detta verktyg är helt nödvändigt för att¤ "Vijrarna" skall få en jämn skäryta och inte splittra sig!
Detta helt jämförbart med ABC, i årskurs 1:¤¤¤
Klicka för att se resterande...
Jag har aldrig haft problem med en vanlig vettig avbitare. Biltemas dock...
 
Byte av kassett och klinga
Mrenman sa:
Tack för tipset! Höljet runt min vajer är dock knappt en millimeter, precis så vajern går igenom. Tidigare har jag försökt tejpa ihop vajrar för att dra igenom men lyckas inte tejpa tillräckligt tight och hårt nog för att det ska hålla och gå igenom höljet. Usch, hatar att byta vajer.
Klicka för att se resterande...
Ja, det är ingen stor skruv du ska ha - jag brukar ta en M2 maskinskruv, funkar fint att gänga in istället för vajern. Träskruv funkar säker också om du har en smal med lite längd.
 
Byte av kassett och klinga
nisseson sa:
Vet inte om detta hjälper, men när jag dragit nytt hölje och vajer i cykel med inbyggt hölje har jag ibland gjort som följer.

1. Lossa vajern vid växelföraren.
2. Dra ur vajer ur höljet hela vägen, genom växelreglaget.
3. För in ny vajer i höljet från fel håll, från nere vid växelföraren.
4. Dra ut höljet ur ramen från växelreglagessidan
5. Nu har man oklädd vajer som går rätt väg genom ramen (men sitter åt fel håll). Den är där för att leda höljet rätt när vi för in det nya höljet.
6. Trä på nya höljet på vajern från växelreglagesidan, genom ram etc hela vägen till det är på rätt plats.
7. Dra ut vajern från där höljet som nu sitter rätt tar slut, nere vid växelföraren.
8. För in vajer från rätt håll vid växelreglaget.
9. Fäst vajern vid växelföraren.
10. Klart.
Klicka för att se resterande...
Det där funkar bäst när vajern är så lång att man kan skjuta den genom hela ramen + genom det nya höljet så att man kan hålla den sträckt när man trycker höljet genom ramen - annars blir det lätt för sladdrigt i böjarna.
 
Byte av kassett och klinga
Mrenman sa:
Tidigare har jag försökt tejpa ihop vajrar för att dra igenom men lyckas inte tejpa tillräckligt tight och hårt nog för att det ska hålla och gå igenom höljet. Usch, hatar att byta vajer.
Klicka för att se resterande...
Är det så att din vajer går "naken" genom ramen? Kan isf vara värt att fundera på att dra höljet hela vägen genom ramen istället - blir mycket mindre bekymmer med fukt och elände.
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp