kebarb
Aktiv medlem
DHX 5.0 tråden / oljebyte i fält
Tänkte samla lite info om DHX 5.0 i denna
tråd samt visa principiellt hur man kan göra
ett oljebyte i fält.
Du som har en DHX Air kan istället läsa i denna tråd:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1178774
Innan du gör denna hemmaservice skall du tänka
på att din garanti försvinner ögonblicket du
demonterar dämparen.
Det kan vara intressant att läsa denna tråden
för att ha mera kött på benen innan du sätter igång:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/662559
Oljebyte kan vara lämpligt om man har haft
läckage eller fått luft i systemet.
Luft i systemet uppenbara sig som utebliven
dämpning, konstiga ljud vid dämpning och
retur, samt gurglande ljud när man sakta
komprimerar och expanderar dämparen utan
fjädern monterad.
Fakta gäller DHX dämpare med 3" slag, måttet
för IFP djup kan variera med olia slaglängder.
Om du har en DHX med kortare slag än 3" så kan
du med fördel börja din service med att montera
loss bottomout ratten och öppna piggybacken,
detta för att med ett skjutmått mäta IFP djupet
innan du börjar din service. IFP djupet kan vara
felaktigt om du haft läckage på din dämpare, men
annars fungerar det att mäta på detta sätt.
Notera måttet till nästa service!
Glöm inte att tömma ur luften innan du demonterar
locket på piggyback!
Lämpliga verktyg att ha till hands kan vara
skiftnyckel, sax, bremhultsflaska, tejp och
en liten insexnyckel samt skruvstäd.
Tryck i piggybacken skall vara MINST 75psi
Olja med viskositet motsvarande 7.5wt Torco
se tabell för oljevikter på URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
__________________________________________________
Tvätta din dämpare noggrant så att den är helt
ren från smuts som kan komma med in i dämparen.
Börja med att skruva ut rebound justerings
skruven, räkna klicken. Efter detta tömmer
du dämparen på luft via ventilen på biggybacken.
Notera trycket.
Montera lös fjädern genom att släppa på
förspänningen och avlägsna den runda plattan
underst på fjädern.
Sätt dämparen i skruvstädet och lossa på
bottenpluggen men en skiftnyckel. Det kan
sitta ganska hårt!
För att skydda shaften på dämparen från
repor om du skulle slinta med skiftnyckeln
går det bra att linda en bit cykelslang runt
och tejpa fast denna.
Var observant så att dämparkroppen inte
släpper vid piggyback, det händer på en
hel del DHX 5.0 eftersom det inte är nog
hårt åtdraget eller saknas gänglås/loctite.
Gör en markering med penna eller mejsel
så att du vet hur hårt du skall dra åt
vid monteringen.
Ibland släpper det vid piggyback-delen av
dämparen och då kan det bli nödvändigt med
en "soft-jaw" eller något att hålla fast
dämparkroppen med.
Denna kan tillverkas av 45x45mm regelvirke
och lite cykelslang. Man behöver då en
dosfräs eller sticksåg också.
Dagens tips från Thomas: Använd en styrstam
för att fixera dämparkroppen och hindra rotation
om du inte har tillgång till softjaws. Med en bit
cykelslang som mellanlägg kan du även fixera
piggyback vid demontering!
Sedan kämmer man fast dämparen i skruvstädet
mellan träklossarna. Cykelslangen används för
att öka friktionen mellan träkloss och dämpare.
Med endast trä får du knappast något grepp.
Tänk på att inte tvinga fast dämparen för
hårt i städet, då kan du ovalisera kroppen.
Om du vill undvika att det fortsättningsvis
släpper vid fel ställe vid demontering kan
du förse piggyback delen med ett permanent
gänglås liknande loctite RÖD eller clasolssons
låsvätska för bultar T70.
När dämparens är särskruvad tömmer du oljan
till en lämplig behållare. Om den är mörk
och grumlig var det på tiden att du bytte
olja. Det kan även vara dags att byta main
shaft seal. Oringen som tätar kring shaften.
Notera din inställning för bottomout så att
du kan återställa till ursprungsinställningarna
efter service.
Nästa steg är att montera loss bottomout
ratten vilken är fastskruvad med två små
insex skruvar. Efter dessa lossats går den
blåa justeringsratten att dra av.
Du kan då komma åt att montera loss locket
på biggybacken, och sedan får du ut IFP kolven
med en tång eller genom att trycka in dämpar
skaftet i dämparen och skapa ett tryck bakom
IFP.
Glöm inte att göra en markering innan du
skruvar av locket, så att du vet hur hårt
du skall dra åt locket igen. Att rispa ett
spår med en mejsel på lock och reservoar är
smidigt, men du kan även använda en penna.
När all olja är ur kan du cirkulera lite
färsk olja för att rensa ut den gamla helt.
En sönderklippt liten flaska brämhults,
perfekt till dämparservice.
Fyll på oljan i biggybacken så att det börjar
rinna över till dämparen, sedan klämmer du tillbaka
IFPn med bleedskruven bortskruvad. Lämna
IFP strax under gängorna i piggybacken och
skruva dit bleedskruven igen.
Anledningen att du monterar IFP är för att
oljan inte skall rinna över i piggyback när
du sedan fyller upp dämparen.
(Man kan även använda sig av två flaskor,
en på piggyback och en på kroppen, så slipper
man läckage och det blir lättare att lufta
ur all luft ur dämparen)
Montera brämhultsflaskan på dämparen och
fyll på med olja över dämparens kant.
Täta mellan dämparen och flaskan med
tejp, gladpack eller en gammal cykelslang.
(OBS!! En riktig service bör utföras med
dämparen helt sänkt under olja, men för detta
behövs det ca 2 liter olja, vilket inte alltid
finns till hands, varför denna lösning med
juiceflaska)
Sätt dit dämparskaftet och pumpa, håll
IFP på plats så att den inte ploppar ut
av trycket. Det finns en hel del luft i
dämparen som kan ha fastnat, så knacka på
dämparen för att lösgöra bubblorna.
Det kan hjälpa att gänga på dämparskaftet
ca 1/2 varv och pumpa. Instängda luftbubblor
kommer då att sippra ut genom gängorna och
bubbla upp i oljebadet.
Pumpa, pumpa och pumpa för att få bort
alla luftbubblorna ur dämparen.
Det kan hjälpa att skruva ProPedal helt till
minus för att lättare frigöra luft som är
instängd mellan piggyback och dämparkropp.
Notera antalet klick för att du skall kunna
återställa inställningarna till ursprungsläget.
När du fått bort all luft kan du skruva
tillbaka dämparskaftet med handkraft.
Sedan tömmer du bort överflödig olja och
tar bort brämhultsflaskan.
Montera åter bort blödskruven på IFP och
tryck ned IFP till MINIMUM 33mm djup. Olja och
luft kommer att komma upp genom blödhålet.
Använd gärna en hylsa eller en bit plaströr
med ca 36mm längd för att pressa ned IFP till
rätt djup.
IFP djup bör vara 33-40mm för att tillåta
tillräcklig olje-displacment när dämparen
komprimerar. När dämparens SHAFT åker in
i dämparen vid komprimering så ökar volymen
i dämparen, detta gör att luften bakom IFP
komprimeras.
Tabell över IFP djup, källa okänd:
Genom att labba med IFP djup kan man få olika
karaktär hos dämparen, men tänk på att aldrig
ha för lite volym då du får hydralisk lockout.
Just detta utrymme är det som påverkas när man
vrider på bottomout ratten, så om du har en DHX4.0
kan du själv påverka just bottomout genom att
ända IFP djupet.
Vid rätt djup skruvas blödskruven tillbaka.
Nu monterar du ihop dämparen igen som den
var när du började, och trycksätter den med
lämplig gaffelpump.
Återställ inställningarna som du noterade
innan särtagning.
Om du vill vara extra noggran och försäkra dig
om att reglagen på din dämpare alltid löper lent
och att du inte får in grus eller fukt så kan
du använda fett för att täta din dämpare.
Fyll på rikligt med fett under bottomout ratten
och även under propedalratten så att inget vatten
eller smuts kan tränga in och skapa friktion eller
andra problem.
Repetition och genomskärning har du här:
_______________________________________________
För er som vill montera isär ProPedal funktionen
eller shimstacken så finns denna bild, ganska
rörig men man ser ändå hur delarna ser ut och
får en kort beskrivning.
Vid en seriös service rengörs alla dessa delar
noggrant då smuts kan reducera delarnas förmåga
att röra sig samt flödet av olja genom kanalerna.
_______________________________________________
OLJOR:
Om du inte har tillgång till rätt oljeviskositet
kan du interpolera fram med diagrammet nedan, endast för
motorex oljor. Mera fakta finns på denna URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
Och här:
http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm
Om du har motorex 5wt och 10wt kan du blanda dessa till
en oljevikt motsvarande original oljan. Motorex gaffelolja
är inte avsedd att användas i en bakdämpare men det
fungerar bra om man servar med tätare intervall.
Gaffeloljan bryts ned snabbare och i en bakdämpare finns
en avsevärt större belastning och samtidigt mindre
oljevolym än i en framgaffel.
Observera att faktorn wt i formeln är cSt @ 40° i tabellen
för oljor på Peter Verdones hemsida.
När du använder formeln får du fram en siffra som är
kanske 0.36, detta innebär att du skall använda 36%
av motorex 10wt och 64% motorex 5wt. Själv använder
jag ca 1/3 eller 33% 10wt, resten 5wt.
Beroende på årsmodell av DHX dämparen så använde fox
olika sorters olja. Vilka årsmodeller som har vilken
olja kommer jag att posta här när jag hittar informationen.
Om du vill ha mindre eller mer dämpning kan du givetvis
modifiera oljeblandningen till önskad viskositet. Detta
ar inget jag rekommenderar, da damparen ar byggd for
att fungera optimalt med en viss oljevikt. Men det ar
ju alltid fritt fram att labba for er som har tid over!
________________________________________________
Inställningar
För att få ut maximal prestanda ur din dämpare kan du
lämna den till dr.spoke sthlm eller Mojo/TFtunes i GB.
Vi andra labbar lite själv och det räcker långt för
de som inte tävlar.
Fjäder:
Fjädern är den enskilt viktigaste faktorn när du
börjar att ställa in din dämpare. Fel fjäder ger
aldrig ett bra resultat.
http://www.peterverdonedesigns.com/springs.htm
Börja med att se till att du har rätt fjäder för din
vikt. För DH bör SAG vara ca 35%, SAG kan mätas genom
att du flyttar upp "bottom out bumper" till toppen av
dämparen och sedan sätter dig på cykeln i normal position.
Kliv sedan av och mät hur långt dämparen rört sig av
din vikt. Detta mått / Dämparens slag = SAG i %
Om du får 25mm förflyttnning på en 75mm (3") dämpare
så har du 25/75=0.33 dvs. 0.33 på miniräknaren är =33% SAG.
För att få rätt fjäder kan du även beräkna det på
denna sida:
http://www.mojo.co.uk/html(mojo)/springcalc.htm
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
Om du behöver byta fjäder så kan du börja med det här:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1155997
Tänk på att tillverkarens angivna springrate (fjäderkonstant)
ej nödvändigtvis är korrekt. Att gå från 250 till 300
lbs/in kanske inte gör den skillnad det borde rent
matematiskt.
Om man har för mycket SAG kan man justera Preload
på fjädern genom att spänna den mer. Detta är dock
inte att rekommendera om det skiljer sig allt för mycket.
Du kan även minska SAG genom att öka trycket i
reservoaren. Detta påverkar dock även andra egenskaper
hos din dämpare och är inte ett korrekt sätt att
ändra SAG.
Justering av fjäderns preload förändrar inte
fjäderkonstanten (K), utan endast vilken initialkraft
som behövs för att utlösa en komprimering.
Fjäderkonstanten är ett tal som beskriver
förhållandet mellan kraft och deformation enl.
Hookes lag. ex: 350lbs / inch, i europa använder
vi kg/cm
Tänk på att de flesta cyklar levereras med ganska
hårda fjädrar för att klara tyngre förare. Om du
som mig är en ovanligt lätt förare måste du byta
fjäder för att utnyttja hela slagmängden hos dämparen.
Om du vill öka SAG är det bara att köpa en fjäder med
mindre lbs/in, minska trycket i reservoaren eller minska
förspänningen av fjädern.
Tänk på att fjädern kan behöva en viss mån av förspänning,
något/några varv, för att returdämpningen skall vara
konstant genom hela stroket. Om fjädern är för slapp så
kommer returen att kunna bli långsammare mot slutet.
Returedämpning (rebound):
Vad gäller de andra inställningarna brukar jag ställa
returen så att den bromsar fjäderkraften något just när
man snabbt lyfter cykeln från marken. Och sedan justerar
jag några få klick runt den punkten.
Om du får frammåtvikt i hoppen eller känner att dämparen
sparkar dig ur sadeln så behöver du långsammare retur, om
du känner att dämparen inte hinner med på de små guppen
utan packar ihop så behöver du en snabbare retur.
Bottomout resistance:
Bottomout resistance gör att dämpningen blir mer progressiv
mot slutet, jag brukar ställa den till minimum och sedan
dra åt den tills dess att jag inte längre bottnar ur mer
än någon enstaka gång under hårdare åkning. Allt som oftast
har jag den helt urskruvad och använder mer ProPedal om jag
bottnar ofta vid Gout eller inrun till större hopp. Om du
bottnar vid landningen från ett hopp är det bättre att öka
ProPedal än att ratta på BottomOut.
Du som har DHX 3 eller DHX 4 kan fylla på en del olja i
reservoaren på luftsidan av IFP. Detta ger en mindre luftvolym
och större progressivitet hos dämparen. Man kan även ändra
IFP djupet manuellt vid en service om man vill ändra karaktären.
ProPedal:
ProPedal funktionen på FOX dämpare har olika funktioner,
det är en checkvalve precis som SPV fast den stryper mellan
reservoaren och dämparkroppen och inte direkt på huvudkolven
som en SPV dämpare gör. Om du har för mycket propedal så
kommer din dämpare att förlora egenskapen att jämna ut
små gupp i låga hastigheter.
Å andra sidan kan för lite propedal göra att dämparen tappar
slag i långa kurvor eller svackor. Detta resulterar i genomslag
på grund av att du förlorat allt slag i kurvan eller svackan
och är redan i botten när du passerar ett mindre hinder. (G-out)
För lite lågfartskompression (propedal) kan även göra att
du bottnar dämparen lätt i ladningen efter ett hopp. Om
du gör mycket drops är propedal ett bra sätt att fånga
överbliven energi när fjädern inte räcker till.
Om du får lite höjd och längd i hopp är det också bra att
öka på ProPedal några klick för att få bättre plattform och
bevara mer kraft till upphoppet.
Många som åker DH föredrar att till en början ha ProPedal
helt skruvat till minus sidan (-). Men för att få mer respons
när man pumpar upp fart och trycker cykeln genom birms är det
bra med lågfartsdämpning.
Lufttrycket i reservoaren:
Lufttrycket börjar jag med på minimitrycket, och om jag upplever
att kompressionen är för dålig, kanske att jag bottnar
ur väldigt ofta eller att det dämpar för lite så ökar
jag trycket. 5-10psi per gång tills man är hemma. Ibland
är det bättre att börja här än att ratta på bottom out
justeringen. Det lufttrycket gör är att påverka hur tidigt
lågfartskompressionskretsen (PP) tas över av högfartskretsen.
Ett lågt tryck gör lågfartskompressionen lättare att övervinna
och därmed en mjukare dämpning.
Tänk på att slangen fylls upp med luft när du ansluter
pumpen, därför får du inte samma tryck när du ansluter
pumpen som du hade när du tidigare pumpade den. Det är
alltså inte för att det läcker ut när du kopplar bort
pumpen.
Vilket värde pumpen visar är inte så viktigt, det viktiga
är att du kommer ihåg vad du hade innan och vilken förändring
du vill ha, så länge du alltid använder samma pump är
det inga problem. Observera att olika modeller av DHX har olika
minimitryck, varför det är svårt att rekommendera ett
visst tryck.
________________________________________________
Tätningar:
Tätningarna som används i denna dämpare behöver du
inte byta ut om du inte har läckage. Oftast är det
"main shaft seal" som är dåligt. Detta visar sig
genom oljeläckage på shaften och smutsig olja vid
service.
Denna finns att skaffa med denna beteckning från din
närmaste orings/hydral leverantör:
12.29 x 3.53 (N70)
Här är 12.29mm InreDiameter, 3.53mm är snittmåttet och N70 är hårdheten.
Du kan variera material och hårdhet för att få olika "sticktion"
i dämparen.
Den gula yttre ringen är endast en "dustwiper" och
behöver inte bytas ut om den ej är defekt.
________________________________________________
Modifieringar:
För er som gillar att bygga om eller förändra egenskaperna
hos er stötdämpare så finns det några relativt enkla mods för
DHX.
Genom att demontera returshimset som sitter i piggybacken
kan man helt kortsluta ProPedal, detta ger en dämpare som
till stor del saknar lågfartsdämpning. PP ratten blir verkningslös
och lufttrycket gör mindre skillnad efter denna mod.
Om man har en DHX 4.0 kan man spruta in en mindre mängd olja
i luftventilen på piggyback för att göra dämparen mer progressiv.
Tänk på att för mycket olja här kommer att skapa en hydraulisk
lockout och skjuta packningarna eller spika dämparen. Det är
med andra ord bättre att labba med IFP djupet vid service om man
känner sig trygg med det.
På huvudpistongen finns det två shimstacks, en för retur och en
för kompression. Genom att ändra antalet shims, tjockleken på shims
eller diametern på shims kan man ändra egenskaperna hos dämpningen.
Jag har inga konkreta råd eller tips på hur dessa skall förändras för
att uppnå en viss effekt, men att laborera med shimstack kan vara
ett alternativ om man inte är nöjd med de justeringsmöjligheter som
är tillgängliga via reglagen på dämparkroppens utsida.
En tvåstegs shimstack på returen skulle exempelvis kunna ge din
dämpare en snabb retur för små ojämnheter och en långsammare retur
vid stora och hastiga rörelser.
________________________________________________
För er som har frågor, synpunkter eller vill tillägga något är
det bara att posta i tråden så uppdaterar jag huvudposten.
Detta är ingen ersättning för fullständig service, utan
endast en nödlösning när du inte hinner skicka till dr.spoke
eller när du känner att ett oljebyte är på plats.
Att skruva med din utrustning är också det bästa sättet
att förstå och lära känna hur allt fungerar. Och var inte
rädd att misslyckas, du kan alltid lämna in det och få
allt till rätta så länge du inte fysiskt förstör delarna.
Den gyllene regeln är dock alltid:
"If it aint broke, dont try to fix it"
Om du vill testa att göra en fullständigt service till din
DHX eller Swinger dämpare så kan dr.spoke sälja fullständiga
packningssatser till de flesta modeller. Men du kan även
uppsöka en hydralverkstad och söka efter passande oringar.
Jag kommer att uppdatera här med namn och beteckningar på
de packningar som används, om någon av er känner till dessa
så posta gärna i tråden!
_________________________________________________
Andra trådar författade på samma ämne:
DHX/Demo http://happymtb.org/forum/read.php/1/900494
888 http://happymtb.org/forum/read.php/1/608686/
DHX http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
3way http://happymtb.org/forum/read.php/1/661928/
tråd samt visa principiellt hur man kan göra
ett oljebyte i fält.
Du som har en DHX Air kan istället läsa i denna tråd:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1178774
Innan du gör denna hemmaservice skall du tänka
på att din garanti försvinner ögonblicket du
demonterar dämparen.
Det kan vara intressant att läsa denna tråden
för att ha mera kött på benen innan du sätter igång:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/662559
Oljebyte kan vara lämpligt om man har haft
läckage eller fått luft i systemet.
Luft i systemet uppenbara sig som utebliven
dämpning, konstiga ljud vid dämpning och
retur, samt gurglande ljud när man sakta
komprimerar och expanderar dämparen utan
fjädern monterad.
Fakta gäller DHX dämpare med 3" slag, måttet
för IFP djup kan variera med olia slaglängder.
Om du har en DHX med kortare slag än 3" så kan
du med fördel börja din service med att montera
loss bottomout ratten och öppna piggybacken,
detta för att med ett skjutmått mäta IFP djupet
innan du börjar din service. IFP djupet kan vara
felaktigt om du haft läckage på din dämpare, men
annars fungerar det att mäta på detta sätt.
Notera måttet till nästa service!
Glöm inte att tömma ur luften innan du demonterar
locket på piggyback!
Lämpliga verktyg att ha till hands kan vara
skiftnyckel, sax, bremhultsflaska, tejp och
en liten insexnyckel samt skruvstäd.
Tryck i piggybacken skall vara MINST 75psi
Olja med viskositet motsvarande 7.5wt Torco
se tabell för oljevikter på URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
__________________________________________________
Tvätta din dämpare noggrant så att den är helt
ren från smuts som kan komma med in i dämparen.
Börja med att skruva ut rebound justerings
skruven, räkna klicken. Efter detta tömmer
du dämparen på luft via ventilen på biggybacken.
Notera trycket.
Montera lös fjädern genom att släppa på
förspänningen och avlägsna den runda plattan
underst på fjädern.
Sätt dämparen i skruvstädet och lossa på
bottenpluggen men en skiftnyckel. Det kan
sitta ganska hårt!
För att skydda shaften på dämparen från
repor om du skulle slinta med skiftnyckeln
går det bra att linda en bit cykelslang runt
och tejpa fast denna.
Var observant så att dämparkroppen inte
släpper vid piggyback, det händer på en
hel del DHX 5.0 eftersom det inte är nog
hårt åtdraget eller saknas gänglås/loctite.
Gör en markering med penna eller mejsel
så att du vet hur hårt du skall dra åt
vid monteringen.
Ibland släpper det vid piggyback-delen av
dämparen och då kan det bli nödvändigt med
en "soft-jaw" eller något att hålla fast
dämparkroppen med.
Denna kan tillverkas av 45x45mm regelvirke
och lite cykelslang. Man behöver då en
dosfräs eller sticksåg också.
Dagens tips från Thomas: Använd en styrstam
för att fixera dämparkroppen och hindra rotation
om du inte har tillgång till softjaws. Med en bit
cykelslang som mellanlägg kan du även fixera
piggyback vid demontering!
Sedan kämmer man fast dämparen i skruvstädet
mellan träklossarna. Cykelslangen används för
att öka friktionen mellan träkloss och dämpare.
Med endast trä får du knappast något grepp.
Tänk på att inte tvinga fast dämparen för
hårt i städet, då kan du ovalisera kroppen.
Om du vill undvika att det fortsättningsvis
släpper vid fel ställe vid demontering kan
du förse piggyback delen med ett permanent
gänglås liknande loctite RÖD eller clasolssons
låsvätska för bultar T70.
När dämparens är särskruvad tömmer du oljan
till en lämplig behållare. Om den är mörk
och grumlig var det på tiden att du bytte
olja. Det kan även vara dags att byta main
shaft seal. Oringen som tätar kring shaften.
Notera din inställning för bottomout så att
du kan återställa till ursprungsinställningarna
efter service.
Nästa steg är att montera loss bottomout
ratten vilken är fastskruvad med två små
insex skruvar. Efter dessa lossats går den
blåa justeringsratten att dra av.
Du kan då komma åt att montera loss locket
på biggybacken, och sedan får du ut IFP kolven
med en tång eller genom att trycka in dämpar
skaftet i dämparen och skapa ett tryck bakom
IFP.
Glöm inte att göra en markering innan du
skruvar av locket, så att du vet hur hårt
du skall dra åt locket igen. Att rispa ett
spår med en mejsel på lock och reservoar är
smidigt, men du kan även använda en penna.
När all olja är ur kan du cirkulera lite
färsk olja för att rensa ut den gamla helt.
En sönderklippt liten flaska brämhults,
perfekt till dämparservice.
Fyll på oljan i biggybacken så att det börjar
rinna över till dämparen, sedan klämmer du tillbaka
IFPn med bleedskruven bortskruvad. Lämna
IFP strax under gängorna i piggybacken och
skruva dit bleedskruven igen.
Anledningen att du monterar IFP är för att
oljan inte skall rinna över i piggyback när
du sedan fyller upp dämparen.
(Man kan även använda sig av två flaskor,
en på piggyback och en på kroppen, så slipper
man läckage och det blir lättare att lufta
ur all luft ur dämparen)
Montera brämhultsflaskan på dämparen och
fyll på med olja över dämparens kant.
Täta mellan dämparen och flaskan med
tejp, gladpack eller en gammal cykelslang.
(OBS!! En riktig service bör utföras med
dämparen helt sänkt under olja, men för detta
behövs det ca 2 liter olja, vilket inte alltid
finns till hands, varför denna lösning med
juiceflaska)
Sätt dit dämparskaftet och pumpa, håll
IFP på plats så att den inte ploppar ut
av trycket. Det finns en hel del luft i
dämparen som kan ha fastnat, så knacka på
dämparen för att lösgöra bubblorna.
Det kan hjälpa att gänga på dämparskaftet
ca 1/2 varv och pumpa. Instängda luftbubblor
kommer då att sippra ut genom gängorna och
bubbla upp i oljebadet.
Pumpa, pumpa och pumpa för att få bort
alla luftbubblorna ur dämparen.
Det kan hjälpa att skruva ProPedal helt till
minus för att lättare frigöra luft som är
instängd mellan piggyback och dämparkropp.
Notera antalet klick för att du skall kunna
återställa inställningarna till ursprungsläget.
När du fått bort all luft kan du skruva
tillbaka dämparskaftet med handkraft.
Sedan tömmer du bort överflödig olja och
tar bort brämhultsflaskan.
Montera åter bort blödskruven på IFP och
tryck ned IFP till MINIMUM 33mm djup. Olja och
luft kommer att komma upp genom blödhålet.
Använd gärna en hylsa eller en bit plaströr
med ca 36mm längd för att pressa ned IFP till
rätt djup.
IFP djup bör vara 33-40mm för att tillåta
tillräcklig olje-displacment när dämparen
komprimerar. När dämparens SHAFT åker in
i dämparen vid komprimering så ökar volymen
i dämparen, detta gör att luften bakom IFP
komprimeras.
Tabell över IFP djup, källa okänd:
Genom att labba med IFP djup kan man få olika
karaktär hos dämparen, men tänk på att aldrig
ha för lite volym då du får hydralisk lockout.
Just detta utrymme är det som påverkas när man
vrider på bottomout ratten, så om du har en DHX4.0
kan du själv påverka just bottomout genom att
ända IFP djupet.
Vid rätt djup skruvas blödskruven tillbaka.
Nu monterar du ihop dämparen igen som den
var när du började, och trycksätter den med
lämplig gaffelpump.
Återställ inställningarna som du noterade
innan särtagning.
Om du vill vara extra noggran och försäkra dig
om att reglagen på din dämpare alltid löper lent
och att du inte får in grus eller fukt så kan
du använda fett för att täta din dämpare.
Fyll på rikligt med fett under bottomout ratten
och även under propedalratten så att inget vatten
eller smuts kan tränga in och skapa friktion eller
andra problem.
Repetition och genomskärning har du här:
_______________________________________________
För er som vill montera isär ProPedal funktionen
eller shimstacken så finns denna bild, ganska
rörig men man ser ändå hur delarna ser ut och
får en kort beskrivning.
Vid en seriös service rengörs alla dessa delar
noggrant då smuts kan reducera delarnas förmåga
att röra sig samt flödet av olja genom kanalerna.
_______________________________________________
OLJOR:
Om du inte har tillgång till rätt oljeviskositet
kan du interpolera fram med diagrammet nedan, endast för
motorex oljor. Mera fakta finns på denna URL:
http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif
Och här:
http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm
Om du har motorex 5wt och 10wt kan du blanda dessa till
en oljevikt motsvarande original oljan. Motorex gaffelolja
är inte avsedd att användas i en bakdämpare men det
fungerar bra om man servar med tätare intervall.
Gaffeloljan bryts ned snabbare och i en bakdämpare finns
en avsevärt större belastning och samtidigt mindre
oljevolym än i en framgaffel.
Observera att faktorn wt i formeln är cSt @ 40° i tabellen
för oljor på Peter Verdones hemsida.
När du använder formeln får du fram en siffra som är
kanske 0.36, detta innebär att du skall använda 36%
av motorex 10wt och 64% motorex 5wt. Själv använder
jag ca 1/3 eller 33% 10wt, resten 5wt.
Beroende på årsmodell av DHX dämparen så använde fox
olika sorters olja. Vilka årsmodeller som har vilken
olja kommer jag att posta här när jag hittar informationen.
Om du vill ha mindre eller mer dämpning kan du givetvis
modifiera oljeblandningen till önskad viskositet. Detta
ar inget jag rekommenderar, da damparen ar byggd for
att fungera optimalt med en viss oljevikt. Men det ar
ju alltid fritt fram att labba for er som har tid over!
________________________________________________
Inställningar
För att få ut maximal prestanda ur din dämpare kan du
lämna den till dr.spoke sthlm eller Mojo/TFtunes i GB.
Vi andra labbar lite själv och det räcker långt för
de som inte tävlar.
Fjäder:
Fjädern är den enskilt viktigaste faktorn när du
börjar att ställa in din dämpare. Fel fjäder ger
aldrig ett bra resultat.
http://www.peterverdonedesigns.com/springs.htm
Börja med att se till att du har rätt fjäder för din
vikt. För DH bör SAG vara ca 35%, SAG kan mätas genom
att du flyttar upp "bottom out bumper" till toppen av
dämparen och sedan sätter dig på cykeln i normal position.
Kliv sedan av och mät hur långt dämparen rört sig av
din vikt. Detta mått / Dämparens slag = SAG i %
Om du får 25mm förflyttnning på en 75mm (3") dämpare
så har du 25/75=0.33 dvs. 0.33 på miniräknaren är =33% SAG.
För att få rätt fjäder kan du även beräkna det på
denna sida:
http://www.mojo.co.uk/html(mojo)/springcalc.htm
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
Om du behöver byta fjäder så kan du börja med det här:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1155997
Tänk på att tillverkarens angivna springrate (fjäderkonstant)
ej nödvändigtvis är korrekt. Att gå från 250 till 300
lbs/in kanske inte gör den skillnad det borde rent
matematiskt.
Om man har för mycket SAG kan man justera Preload
på fjädern genom att spänna den mer. Detta är dock
inte att rekommendera om det skiljer sig allt för mycket.
Du kan även minska SAG genom att öka trycket i
reservoaren. Detta påverkar dock även andra egenskaper
hos din dämpare och är inte ett korrekt sätt att
ändra SAG.
Justering av fjäderns preload förändrar inte
fjäderkonstanten (K), utan endast vilken initialkraft
som behövs för att utlösa en komprimering.
Fjäderkonstanten är ett tal som beskriver
förhållandet mellan kraft och deformation enl.
Hookes lag. ex: 350lbs / inch, i europa använder
vi kg/cm
Tänk på att de flesta cyklar levereras med ganska
hårda fjädrar för att klara tyngre förare. Om du
som mig är en ovanligt lätt förare måste du byta
fjäder för att utnyttja hela slagmängden hos dämparen.
Om du vill öka SAG är det bara att köpa en fjäder med
mindre lbs/in, minska trycket i reservoaren eller minska
förspänningen av fjädern.
Tänk på att fjädern kan behöva en viss mån av förspänning,
något/några varv, för att returdämpningen skall vara
konstant genom hela stroket. Om fjädern är för slapp så
kommer returen att kunna bli långsammare mot slutet.
Returedämpning (rebound):
Vad gäller de andra inställningarna brukar jag ställa
returen så att den bromsar fjäderkraften något just när
man snabbt lyfter cykeln från marken. Och sedan justerar
jag några få klick runt den punkten.
Om du får frammåtvikt i hoppen eller känner att dämparen
sparkar dig ur sadeln så behöver du långsammare retur, om
du känner att dämparen inte hinner med på de små guppen
utan packar ihop så behöver du en snabbare retur.
Bottomout resistance:
Bottomout resistance gör att dämpningen blir mer progressiv
mot slutet, jag brukar ställa den till minimum och sedan
dra åt den tills dess att jag inte längre bottnar ur mer
än någon enstaka gång under hårdare åkning. Allt som oftast
har jag den helt urskruvad och använder mer ProPedal om jag
bottnar ofta vid Gout eller inrun till större hopp. Om du
bottnar vid landningen från ett hopp är det bättre att öka
ProPedal än att ratta på BottomOut.
Du som har DHX 3 eller DHX 4 kan fylla på en del olja i
reservoaren på luftsidan av IFP. Detta ger en mindre luftvolym
och större progressivitet hos dämparen. Man kan även ändra
IFP djupet manuellt vid en service om man vill ändra karaktären.
ProPedal:
ProPedal funktionen på FOX dämpare har olika funktioner,
det är en checkvalve precis som SPV fast den stryper mellan
reservoaren och dämparkroppen och inte direkt på huvudkolven
som en SPV dämpare gör. Om du har för mycket propedal så
kommer din dämpare att förlora egenskapen att jämna ut
små gupp i låga hastigheter.
Å andra sidan kan för lite propedal göra att dämparen tappar
slag i långa kurvor eller svackor. Detta resulterar i genomslag
på grund av att du förlorat allt slag i kurvan eller svackan
och är redan i botten när du passerar ett mindre hinder. (G-out)
För lite lågfartskompression (propedal) kan även göra att
du bottnar dämparen lätt i ladningen efter ett hopp. Om
du gör mycket drops är propedal ett bra sätt att fånga
överbliven energi när fjädern inte räcker till.
Om du får lite höjd och längd i hopp är det också bra att
öka på ProPedal några klick för att få bättre plattform och
bevara mer kraft till upphoppet.
Många som åker DH föredrar att till en början ha ProPedal
helt skruvat till minus sidan (-). Men för att få mer respons
när man pumpar upp fart och trycker cykeln genom birms är det
bra med lågfartsdämpning.
Lufttrycket i reservoaren:
Lufttrycket börjar jag med på minimitrycket, och om jag upplever
att kompressionen är för dålig, kanske att jag bottnar
ur väldigt ofta eller att det dämpar för lite så ökar
jag trycket. 5-10psi per gång tills man är hemma. Ibland
är det bättre att börja här än att ratta på bottom out
justeringen. Det lufttrycket gör är att påverka hur tidigt
lågfartskompressionskretsen (PP) tas över av högfartskretsen.
Ett lågt tryck gör lågfartskompressionen lättare att övervinna
och därmed en mjukare dämpning.
Tänk på att slangen fylls upp med luft när du ansluter
pumpen, därför får du inte samma tryck när du ansluter
pumpen som du hade när du tidigare pumpade den. Det är
alltså inte för att det läcker ut när du kopplar bort
pumpen.
Vilket värde pumpen visar är inte så viktigt, det viktiga
är att du kommer ihåg vad du hade innan och vilken förändring
du vill ha, så länge du alltid använder samma pump är
det inga problem. Observera att olika modeller av DHX har olika
minimitryck, varför det är svårt att rekommendera ett
visst tryck.
________________________________________________
Tätningar:
Tätningarna som används i denna dämpare behöver du
inte byta ut om du inte har läckage. Oftast är det
"main shaft seal" som är dåligt. Detta visar sig
genom oljeläckage på shaften och smutsig olja vid
service.
Denna finns att skaffa med denna beteckning från din
närmaste orings/hydral leverantör:
12.29 x 3.53 (N70)
Här är 12.29mm InreDiameter, 3.53mm är snittmåttet och N70 är hårdheten.
Du kan variera material och hårdhet för att få olika "sticktion"
i dämparen.
Den gula yttre ringen är endast en "dustwiper" och
behöver inte bytas ut om den ej är defekt.
________________________________________________
Modifieringar:
För er som gillar att bygga om eller förändra egenskaperna
hos er stötdämpare så finns det några relativt enkla mods för
DHX.
Genom att demontera returshimset som sitter i piggybacken
kan man helt kortsluta ProPedal, detta ger en dämpare som
till stor del saknar lågfartsdämpning. PP ratten blir verkningslös
och lufttrycket gör mindre skillnad efter denna mod.
Om man har en DHX 4.0 kan man spruta in en mindre mängd olja
i luftventilen på piggyback för att göra dämparen mer progressiv.
Tänk på att för mycket olja här kommer att skapa en hydraulisk
lockout och skjuta packningarna eller spika dämparen. Det är
med andra ord bättre att labba med IFP djupet vid service om man
känner sig trygg med det.
På huvudpistongen finns det två shimstacks, en för retur och en
för kompression. Genom att ändra antalet shims, tjockleken på shims
eller diametern på shims kan man ändra egenskaperna hos dämpningen.
Jag har inga konkreta råd eller tips på hur dessa skall förändras för
att uppnå en viss effekt, men att laborera med shimstack kan vara
ett alternativ om man inte är nöjd med de justeringsmöjligheter som
är tillgängliga via reglagen på dämparkroppens utsida.
En tvåstegs shimstack på returen skulle exempelvis kunna ge din
dämpare en snabb retur för små ojämnheter och en långsammare retur
vid stora och hastiga rörelser.
________________________________________________
För er som har frågor, synpunkter eller vill tillägga något är
det bara att posta i tråden så uppdaterar jag huvudposten.
Detta är ingen ersättning för fullständig service, utan
endast en nödlösning när du inte hinner skicka till dr.spoke
eller när du känner att ett oljebyte är på plats.
Att skruva med din utrustning är också det bästa sättet
att förstå och lära känna hur allt fungerar. Och var inte
rädd att misslyckas, du kan alltid lämna in det och få
allt till rätta så länge du inte fysiskt förstör delarna.
Den gyllene regeln är dock alltid:
"If it aint broke, dont try to fix it"
Om du vill testa att göra en fullständigt service till din
DHX eller Swinger dämpare så kan dr.spoke sälja fullständiga
packningssatser till de flesta modeller. Men du kan även
uppsöka en hydralverkstad och söka efter passande oringar.
Jag kommer att uppdatera här med namn och beteckningar på
de packningar som används, om någon av er känner till dessa
så posta gärna i tråden!
_________________________________________________
Andra trådar författade på samma ämne:
DHX/Demo http://happymtb.org/forum/read.php/1/900494
888 http://happymtb.org/forum/read.php/1/608686/
DHX http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
3way http://happymtb.org/forum/read.php/1/661928/
Senast redigerad av en moderator:
