[Hjälp!] Intern vajerdragning, förslag?

[Niko/Frost]

Nu är svetsfogarna vackert nedslipade och det har blivit dags för nästa fas i Klein look-a-like förvandlingen. Den lite knepigare biten då förståss... Intern vajerdragning. [Tredje fasen är en custom fadelackering med handlagd pinstriping, det ni!]

Jag har sökt halva nätet och legat vaken om nätterna med tankar om hur detta genomförs bäst... varken Google lr Happy-sökmotorn ger någonting vettigare än folks drömmar men inga direkt praktiska erfarenheter eller konkreta tips.

Det som redan är hugget i sten, är att främre och bakre växelvajer samt bakre bromsvajer [V-broms] kommer att löpa genom toppröret, gå in strax bakom styrhuvudet och ut strax framför sadelröret, en vajer på ena sidan, två på den andra. Jag ser helst att man inte drar hölje invändigt utan endast vajer där. Dels för att det känns proffsigare, dels för att det blir mindre hål som behöver borras i ramen...

Då kommer förståss frågan... Hur i skogshelsike ska man borra hålen? ...att bara köra dom rakt in, i 90gr vinkel mot toppröret - säger sig ju självt att ingångsvinkeln blir helknasig... Det bästa jag själv kommit fram till, är att man skulle borra c:a 3mm stora hål i så sned vinkel som möjligt, säg 45gr typ... och sedan köra in en smal skruvmejsel eller liknande som man försöker att bända hålet lite snett... alltså trycka in där vajerhöljet kommer ligga mot ramen, och bukta ut precis där vajern går in i ramen... Hänger ni med i tankegångarna?

Det vi talar om här är en 1.800gr, 16", oreducerad aluminium-ram. Ja, jag är medveten om att det innebär risker för ramens liv och hälsa att göra såhär - men ett projekt är ett projekt så det kan inte hjälpas! ;-)

Någon som har bättre förslag på hur man ska få vajern/höljet att gå så snett in i ramen som möjligt, alltså ligga längs med toppröret i största möjliga mån?

P.S
Plastic Padding kommer inte på fråga. D.S


Bifogar en enkel skiss hur jag tänker mig det hela...

 

[Urban (på tåget)]

Ser snyggt ut! Tror du att det går att böja/bukta ramen runt borrhållen, är inte materialet för hårt så du riskerar att få sprickor istället? Kanske är det lättare att använda en smal rundfil för att få fram den önskade ingångsvinkeln?

 

[Ville]

Jag tror att du skall prata med Peter E här på forumet. Jag skulle kunna tänka mig att han har en hel del vettigt at tilägga om han har tid och lust.

 

[Peter E]

När klein gör sin kabeldragning manipuleras rören först och sedan borras ett hål. Du skulle typ banka en buckla i ramen i form av en utdragen droppe och sedan borra ett hål i ramen i botten på droppformen. Att få till det i efterhand, utan att ha några likvärdiga rör att öva på är nog duktigt svårt. Skulle nog sätta ner hålfastigheten på ramen betydligt mer än ett 6mm borrat hål. mer om hållfastigheten längst ner om du orkar läsa. Kleind "buckla"

jag skulle inte dra endast vajrarna i röret. Då blir det svårt att få till snygga avslut med kabelhöljena mot ramen/hålen. Det kommer åxå bli en hel del friktion när kabeln svänger in i röret (även om du borra med en flack vinkel). Sen kommer du såga i ramen med vajern när du växlar och framförallt bromsar.

Jag hade dragit höjle hela vägen. När man gör invändig kabeldragning på stålramar så löder man fast ett rör av mässing eller rostfritt som löper invändigt i tex topröret. Då är det inte supernoga med formen på hålet eftersom silverlodet kommer fylla ut och fungera lite som spackel. I ditt fall är det viktigt att du får till formen på hålet då du inte vill spackla. Ser två alternativ.

1 Du borrar, börjar med tex en 3mm borr och försiktigt vinklar den så mycket du kan. Tänk på att skydda ramen från chucken på borrmaskinen, lätt att repa röret, tejpa några varv med gaffa. Öka borrdiameter med 0.5mm i taget (eller mer om du känner dig säker) Tänk på att inte skada insidan av röret på motsatt sida med borren. När du har ett hål stort nog för ditt kabelhölje så får du gå på med en fil och sedan smärgelduk för att få till kanterna på hålet. Kanten som vätter mot mitten av röret kommer bli mycket vass.

2 Du skriver ut en mall. Görs lättast med ett CAD program. En papperbit med formen på det önskade hålet som du sedan fäster på röret. Sedan borrar du ett så stort hål du vågar i mitten på markeringen och börjar fila till formen. Inte lika läskigt men mer tidsödande.

Personligen hade jag gjort som i alt 1

Eftersom du inte kommer ha några invändiga rör som på stålramar så kan det bli en del oljud av kablarna som ligger och slår mot insidan av topröret.



Att borra ett hål för en 6mm kabel skulle inte oroa mig för, att borra 3 st (visst blir det 6 hål men vi behöver bara ta hänsyn till 3 efter som de inte är på samma plats) som du tänker göra så börjar du närma dig gränsen. Så här resonerar jag:
På ett typiskt reducerat aluminium toprör är godset i ändarna 1.2-1.5mm och 0.8-1.0mm mitt på. Är din ram oreducerad så är det kanske 1.2-1.5mm hela vägen. Arean på tvärsnittet på ett 35mm rör med 1,5mm gods är 158mm2 med 1mm gods är arean 107. Borrar du tre 6mm hål (i 1.5mm gods) försvinner ca 30mm2. Då har du kvar 128mm2, fortfarande mer än vad en reducerad ram har mitt på rören. Du har fått lite brottsanvisningar åxå. Tror inte det ska vara något problem, men som sagt tycker du börjar närma dig gränsen. Alla cyklar har hål i ramen mitt på rören där godset är som tunnast (hålen för vattenflaskhållaren)

 

[rikard]

Hur ser ramen ut?

Jag skulle ha borrat ett hål rakt bakåt, genom sadelstolpen och sadelröret. Det finns förmodligen redan hål mellan överrör och sadelrör, och det hålet påverkar inte hållfastheten ett smack. Det skulle bli likadant med ett hål bakåt så länge det inte sitter för nära någon svetsfog. Har du en areoram kan det bli lite knepigt förstås.

I framändan blir det lite knepigare. BMX-styrplugg+stjärna samt en bred slits i styrröret skulle kunna funka, men då klipper du vajrarna med för stort styrutslag. Det kommer bara vara ett problem om du krashar eller skall stajla i låg fart.

Heldraget hölje är givet. Jag tror inte att du kan få det att funka alls annars.

 

[Miss Lycka]

Du kan borra ett en mm:s hål vinkelrätt som styrning innam du kör lite på skrå med ett 2 mm;s borr.

Sedan har Gore, biltema, Nokon med flera innerhölje som du drar helt igenom utan wirehöljet. Mycket jobb, men det funkar. Biltema har satser med förlängda wirestopp och hölje.

Har du en gång fått i höljena kan du enkelt byta wire o hölje. Dock inte samtidigt! Behåll den ena i o trä den andra i/utanpå.

 

[Niko/Frost]

Rikard, att utesluta höj/sänkbara funktionen på sadelstolpen är helt uteslutet då jag kör den ganska högt för grusvägsåka/konditionsträning och tar ner den 6-7 cm för mer teknisk skogsåka...

Urban, jo det är ju just risken för sprickor jag känner är den största fienden med att börja knacka/bända i rören eftersom det är alu...

Peter E, Wow! Precis ett sånt inlägg jag var ute efter. Jag var ganska osäker på vilken godstjocklek en genomsnittlig ram har, tänkte ifall det hade funnits 3mm att jobba med så hade man kunnat "gräva" ut en form med ett smalt slipstift på dremeln och borra ett 1.5mm hål till vajern där. Men då sprack den teorin ngt kopiöst då...

Vore det inte enklast kanske, att man då borrar ett 6mm hål i rak vinkel mot ramen och sedan stoppar in ett avlångt, cylinderformat, 5mm brett slipstift med dremeln i hålet i samma vinkel man borrade, och gradvis lutar ned dremeln närmare och närmare rörets längdriktning... Så att man på så vis filar fram en kant med lutning som torde bli c:a 5mm bred och runt 9mm avlång, borde väl bli tillräckligt flack vinkel?

Har en tanke att man fördelar hålen lite så dom inte alla ligger på en rak linje/jämnhöjd med varandra, utan att t.ex bakväxelvajerns och bakbromsvajerns hål förskjuts två centimeter ifrån varandra, i längsled med röret då. Låter väl bättre ur ren stressfördelningssynpunkt?

Sen är en annan stor fundering... Är det betydligt mer stress på hålen om dom ligger uppe på toppröret eller under toppröret, då man kanske kunde dra t.ex en vajer på undersidna och dom andra två medelhögt upp på sidorna för att, återigen, få dom som långt ifrån varandra som möjligt - eller är det förkastligt att borra i över och/eller undersida av toppröret?



Miss Lycka, jo jag har sådana förlängda små snablar på mina Avid-höljen - jag tänkte också att dom skulle göra ett bra jobb för att styra in vajern rätt... Men som Peter E påpekade, det kanske blir för mycket friktion där vajern kommer att skava/såga sig igenom höljet?

Glömde förresten påpeka, jag fick tipset att man kör vajrarna som ett X igenom ramen (om man inte använder hölje då) där bakväxelvajern går in på vänster sida och ut på höger sida, och vice versa med framväxelvajern. För att få snyggare kabeldragning och mindre vinkel mellan hölje och ram.

Tror ni fortfarande det blir skit och vajern sågar sig igenom vajerhöljets "snabel" som sticker in i ramen?

 

[jomper]

Jag har gjort intern vajerdragning på en gammal inbred-ram i stål. Borrade hålen 90 grader in, hålen är nån tiondel mindre än vajerhöljet. Sen tog jag en rund mejsel, stack in i hålet och böjde till det så att det går framåt resp bakåt. Det blev riktigt bra men jag skulle nog inte göra det på en dyr ram..

Det har hållt i några år iaf!

-j

 

[Niko/Frost]

jomper, precis som min första tanke då... Nej, det är ingen jättedyr ram (Brand-X, 1.100 kr). Frågan är om det är skillnad på att göra det i en stålram gentemot en aluram då stål är lättare att böja och bända i, innan det spricker?

 

[rikard]

Niko/Frost skrev:
-------------------------------------------------------
> Rikard, att utesluta höj/sänkbara funktionen på
> sadelstolpen är helt uteslutet då jag kör den
> ganska högt för grusvägsåka/konditionsträning
> och tar ner den 6-7 cm för mer teknisk
> skogsåka...

ok, det är en MTB. =) bilden visade nån räcer. Det finns iofs gott om smutta teleskopstolpar nu för tiden.

> Sen är en annan stor fundering... Är det
> betydligt mer stress på hålen om dom ligger uppe
> på toppröret eller under toppröret, då man
> kanske kunde dra t.ex en vajer på undersidna och
> dom andra två medelhögt upp på sidorna för
> att, återigen, få dom som långt ifrån varandra
> som möjligt - eller är det förkastligt att
> borra i över och/eller undersida av toppröret?

Det du ffa vill undvika är dragspänningar runt hålen. Risken för detta är betydligt större på undersidan av överröret, men det finns gott om situationer då du får dragspänningar på översidan också. Sidorna av röret är nog det minst osäkra stället.

 

[Niko/Frost]

rikard, hehee... ber om ursäkt för min lite klumpiga illustration, det var meningen att det skulle se ut som en MTB-ram iaf... ;-)

Okey, inga hål på över och undersidan alltså, tack för infon!! :-)

 

[Peter E]

Har inte provat jompers variant, tycker det borde kunna funka öven på en aluram om du drar en kabel och är försikyig när du böjer. Problemet är att du täker göra det tre gånger, det hade jag nog låtit bli

uppe på, under eller sida tror jag knappt spelar någon roll. Du kommer få smidigast kabeldragning om du går in från sidan.

Varför så rädd för spackel, ska den poleras eller klarlackas ? Ska du lacka den tycker gott du kan spackla upp något snyggt i företrädesvis Epoxyspackel

 

[Niko/Frost]

Kruxet är att den kommer lackas lite special... övre halvan av toppröret, övergående ned längst med bakre halvan av sadelröret, kommer få en fade metallic-lack (solröd till apelsinorange, typ) medans undre sidan av toppröret och främre sidan av sadelröret kommer lämnas högglanspolerade, därimellan svart pinstripe... avdelningen kommer ske ganska precis på mitten av toppröret och jag hade helst velat få vajerhöljena under lacken och pinstripen, alltså på den polerade delen...

Men funktion före form då, kan jag ha någon väldigt stor nytta av spackel? ...och isåfall, hur får jag den att fästa på ramen om jag bara ska lägga på små spackelkuddar/duttar runt hålen?

 

[Miss Lycka]

Massor av teflonspray och en wire som är belagd med teflon(XTR) så tar det lång tid innan det blir uppskavt. Jag tror att det räcker att byta du höljet 1-2 ggr per år.

Du gör lite åverkan på ramen och får en bra passning mellan ytterhölje/ram.

 

[Niko/Frost]

Kruxet som kvarstår då är bara, om man skulle köra på den taktiken, ska man knacka ut ett "säte" åt vajern/vajerändhylsan eller hur löser man den biten... för vajerändens hylsa måste ju ligga dikt an i 90gr vinkel mot hålet...

 

[rikard]

fila till en nokonhylsa och limma den i rätt vinkel mot ramen.

 

[Niko/Frost]

Hur menar du att man ska fila till den...? Om man, som jag tror att du menar, filar bort hälften i en diagonal vinkel i längsled med hylsan så kommer det ju fortfarande sticka upp ett hyggligt fult halvrör på ramen, dessutom finns det ju inte mycket yta för limmet att fästa på.

 

[rikard]

Ytan blir rätt stor när du slipar den i flack vinkel. Dessutom så lär du ju ha hölje på viren, och då kan du ju köra vidare med nokon, varpå det kommer se ut som om höljet glider rätt in i ramen.

Dessutom blir hålet i ramen rätt litet om du bara behöver ha igenom linern i sned vinkel. 2*4mm räcker nog.

 

[Miss Lycka]

Efter första vinkelrätta 1 mm:s hålet så borrar eller filar du upp hålet med så liten vinkel som möjligt. Du kan som Rikard föreslår limma fast ändhylsan med innerhöljet på/i ramen. Slipa ned sidan mot ramen av ändhylsan, så du kan limma fast den.

 

[Niko/Frost]

Jag gjorde ett första försök på en gammal racerram med demolerat styrhuvud (således obrukbar ram). Här är försök/alternativ 1.

Här är alltså alternativet att snedborra med 5mm borr (hålet blev lite onödigt stort, men det är ju bara på försök än så länge så) och med slipstift ta ut en nedsänkning så att vajern följer ramen så tätt som möjligt.

Fördelar:
Det ser riktigt smutt ut med höljet monterat.

Nackdelar:
Hålet ska göras 1.5mm mindre, men det är fortfarande oroväckande stort hål kanske?
Det blir heldraget vajerhölje, vilket jag egentligen i sig mer och mer börjar strunta i av funktions/prestandaskäl. Fördelen med ej internt vajerhölje är dock fortfarande att man kan köra mindre hål...

Kruxet med att gå vidare märkte jag är att om man försöker borra ett mindre hål, säg 2mm, med samma teknik - så kan man inte göra en nedsänkning som är bred och djup nog med endast slipning som teknik, utan att det går igenom godset och blir ett större hål...

Jag försökte först, innan detta, att knacka ut ett säte med bakdelen av en borr och hammare - det va inte en chans att buckla ramen innåt, borren (5mm) åt sig bara igenom aluminiumet istället.


Jag är inte riktigt med på noterna hur ni tänker er med att limma dit en Nokon ändhylsa? Ska jag dela ändhylsan på hälften i längsled och limma på ena halvan eller? ...eller tänker ni att man limmar på en hel hylsa på utsidan av ramen bara, för då ser jag inte riktigt den estetiska skillnaden mot att bara fortsätta använda dom befintliga fästena på ramen. Det måste ju bli en vackert, svepande och flytande linje i det hela liksom...

 

[Miss Lycka]

Poängen med Biltemas kit är att ändhylsan har en bit fastmonterad innerhölje som man sedan förlänger till nästa ändhylsa.

Min tanke var att du har ett mindre hål som är snedborrat/filat och har snedfilat ändhylsan lite så du får större yta att limma.

 

[Miss Lycka]

Biltema artnr. 27-810 http://www.biltema.se/

 

[rikard]

Dela hylsan snett och runda av den kapade ytan så den ligger smutt mot ramen.

Snett som i att hylsan ser ut som en kil efteråt.

 

[Niko/Frost]

Förstår jag rätt om du tänker såhär? Kapar jag i mer vinkel på hylsan så kapar jag ju även bort det ledande plaströret som går ut från hylsan, och sänker jag in hylsan mer i ramen så måste jag ju göra ett stort hål i vilket fall, då det visade sig att det inte fungerar att slå in en buckla i ramen utan att aluminiumet ger med sig och äts upp istället...

 

[Miss Lycka]

Så var min tanke, rätt eller fel! Nu är du vår egen försökskanin i bunnykostym.

 

[Niko/Frost]

Hehee... försökskaning är mitt andra namn ;-) (eller min hemsida ligger iaf på bunnyhop.se, ironiskt sammanträffande?)

"Problemet" som jag ser det, med den lösningen är att 5-7mm av vajerstoppets plastslang hamnar utanför ramen, så det finns ingenting som riktigt sätter stop för den att glida in hela vägen. Och inget lim i världen kommer hålla hylsan på plats när man använder bakbromsen då den kommer vilja dra in hylsan i hålet med rätt mycket kraft. Ett alternativ är ju förstås att lägga plastic padding framför hylsan vilket kanske håller den på plats när man drar i vajern med växel/broms-reglage... Men då kan man ju nästan lika gärna bara köra spackel på en gång som man bakar in ett litet stålrör i, t.ex en stumpe av en v-bromsböj.

Men då känner jag lite att man är tillbaka på ruta ett, den estetiskt tilltalande biten faller samman när det ser ut som om någon har kladdat en bit tuggummi på vajerhöljet ;)

 

[jomper]

När du ändå är igång, testa den metoden jag beskrev också. Den förutsätter iofs också heldragna höljen men jag tycker det blev snyggare än ovanstående försök.

 

[Tobe]

Ditt färgval och kabeldragningen kommer att göra att det blir väldigt likt min gamla Klein Adroit från 1997... Den har samma färgsättning (koi heter den) som bilden nedan...

Det som skiljer är att du även ska ha det polerat! Blir tufft! Två tummar upp! =)

 

[Niko/Frost]

jomper, jag testade med att sätta in en halvlång stålpinne i hålet (efter att bilderna togs alltså) och försöka bända så att det skulle buktas innåt före vajerhöljet går in och buktas utåt efter att vajerhöljet gick in... Ska säga att det var ingen lätt match att bända i ramen (Columbus Pinta 1492 ´02) då det var hårt som granit... men lite gick det iaf och fick faktiskt en ganska snygg droppform, om än betydligt diskretare än den på riktiga Klein tyvärr.

Tobe, det är ingen slump... ingen slump alls... Den Klein-lacken (+ ngn Trek jag sett med liknande) parat med De Rosa Dual ´04-lacken har fått stå mall... lr var det ´03 kanske, i vilket fall den guldorange och inte den vinröda.



Edit: Nu har jag räknat lite på det här med två hål eller tre hål, varning för grundskolematte!

Omkretsen på röret är ungefär 105mm, tar man bort 4.5x3mm av det, 13.5mm, så har man tagit bort c:a 13% material av rörets omkrets... Det här känns milt uttryckt lite läskigt fan... Fördelar man ut hålen jämnt, så blir det ungefär 30mm mellan varje hål... Alltså:

30mm rör > 4.5mm hål > 30mm rör > 4.5mm hål > 30mm rör > 4.5mm hål.... Vad är inte risken att det blir sprickbildning från ett 4.5mm hål till ett annat, när det bara är 30mm mellan dom...

Alternativet är nog att göra Klein gjorde, man drar bakväxelvajern genom diagonalröret istället... således får man 50% längre rörsträcka mellan hålen, 45mm istället för 30mm, med ett hål på vardera sida...

Låter väl lite säkrare kanske?

 

[Tobe]

Som synes på Attituderamen så går bromsvajern in på höger sida framtill, och sen ut på vänster sida baktill. Den går mao diagonalt inne i toppröret, det borde göra att det inte blir några böjar på höljet inne i ramen. Klein kör med plaströr (teflon?) tittar ut nere vid vevlagret för växelvajrarna och för bromsvajern är det kabelstopp o båda ändar.
Den lösning du redan har testat med blir snyggast om du kör med heldraget (lite enklare att realisera också), och det borde bli enklare att få till det med diagonal genomföring.

 

[Niko/Frost]

Går bakbromsen in på höger sida, med bromshandtaget monterat på höger sida om styret? ...blir det inte en väldigt knepig böj ner från styret då? ...speciellt med rakt smalt styre, om vajern hela tiden ska ligga på höger sida om ram/styrstam/gaffel? Alltså en skarp böj från bromshandtaget direkt ner till ramen?

Det är ju just det där med att få dit en hållbar lösning med kabelstopp som verkar skita sig så det får luta åt heldraget istället... Men att dra bakre växelvajer genom diagonalröret känns nog säkrast. Nu har jag ju integrerat vevlager så det finns ganska gott om utrymme i vevhuset att dra ut vajern där kanske... alternativt några cm före vevhuset för att undvika en konstig, skarp böj...

Mitt odugliga fruntimmer med tummen mitt i handen har haft av alla borrar mindre än 5mm (hon tror hon är händig, nämligen...) så i helgen ska det inhandlas ett stycke ny 3mm borr och ett 3mm slipstift... Så kör jag framväxel och bakbromsvajer med heldraget hölje genom toppröret enligt metoden på testramen längre upp, fast med 4.5mm hål istället för dom 6mm det råkade bli där...

 

[jomper]

Det går nog lättare på en stålram. Jag tog en lagom stor skruvmejsel bara och böjde utan större besvär. Det var för övrigt förvånansvärt enkelt att trä igenom vajerhöljet genom ramen.

 

[Niko/Frost]

Jo jag märkte det med, att man verkade ha ganska bra kontroll på var andra änden av vajern befinner sig och kunna styra den som man ville, speciellt om man böjde änden lite innan... Nu hade jag iofs ett alldeles för stort hål att sticka in den igenom... men mer än en halvtimme med all vajerdragning lär det väl inte kunna ta kan jag tänka mig :-)

Den stora frågan är dock... Hur fasiken får man ut borr/slipspånet ur ramen... eller, får man inte det alls kanske... Jag slipper gärna demontera vevlagret för att duscha hela ramen med vatten då det är minst 10 mil till närmaste HollowTechII vevlagerverktyg. Fast det kommer väl ut förr lr senare i den naturliga änden, var nu den sitter på en cykel...

 

[Miss Lycka]

LOOK har ett plaststopp för höljena som fasas in i ramen.

Ring Tommy Nilsson på Vartex 0340-646012.

 

[Lejon]

Intern vajerdragning är fortfarande ett jävla skitpåhitt.
Möjligen på en fin aerocykel, men allt annat känns idiotiskt säger jag efter att ännu en gång svurit i en timme efter att ha fiskat vajer i små jävla hål på en vanlig oaero-ram. Nästa gång blir det heldraget fasttejpat utanpå ramen istället!

 

[Vernersson]

https://www.bike-components.de/en/ParkTool/Montageset-IR-1-2-fuer-interne-Kabelfuehrung-p52345/ är ovärderligt!
Lyckas tom dra bromsslang till Hope V4 genom små jäkla hål i svingen på min Bapelsin :-D

Kostnaden är minimal sett till hur mkt frustration det håller undan.

 

[tmalm]

Sätt ihop gamla å nya wiren med krympslagng så är det bara å dra igenom sen. (får kapa gamla wiren mellan reglage och ram samt trä nya genom reglage och första höljet först bara, men visst Intern wiredragning är för posörer.)

/T

 

[Jensen]

Intern vajerdragning är fortfarande ett jävla skitpåhitt.
Möjligen på en fin aerocykel, men allt annat känns idiotiskt säger jag efter att ännu en gång svurit i en timme efter att ha fiskat vajer i små jävla hål på en vanlig oaero-ram. Nästa gång blir det heldraget fasttejpat utanpå ramen istället!

Då lyder ju frågan, slet du ut gamla wirar utan att trä på inliner? Ny ram utan inliner?

 

[Lejon]

Intern vajerdragning är fortfarande ett jävla skitpåhitt.
Möjligen på en fin aerocykel, men allt annat känns idiotiskt säger jag efter att ännu en gång svurit i en timme efter att ha fiskat vajer i små jävla hål på en vanlig oaero-ram. Nästa gång blir det heldraget fasttejpat utanpå ramen istället!

Då lyder ju frågan, slet du ut gamla wirar utan att trä på inliner? Ny ram utan inliner?

Nej. Jag är inte helt korkad. Jag gjorde allt korrekt, ramen är egentligen rätt smidig för att ha interna vajrar med en stor lucka nere vid vevhuset och mindre rätt smidiga hål som sitter med insex i övrigt. Det var med andra ord inte ett helvetesprojekt bara lite allmänt irriterande småkrångligt helt i onödan.
Min poäng är att trots att jag varken gjort fel eller att det är första gången jag gör det så tar det myyyycket längre tid och vinsten är noll för mig (eftersom jag inte värdesätter två sparade watt i 40km/h på den cykeln och inte heller att utseendet är något renare). Dessutom en massa hål inbyggda i ramen som sitter med skruvar som rostar sönder förr eller senare.