Frågor man inte vågar ställa, egentligen....

[Cycloid]

Är fjädrarna i samma hål borde det vara rätt lika spänning på fjädrarna (som sedan finjusteras med justerskruven).

Med en dåres envishet upprepade jag allt en gång till. Tycker fortfarande att ena skruven är mer åtdragen än andra sidan, men det är iaf någorlunda centrerat.
Dock ska jag nog ge mig på att rikta hjulet en aning...

 

[BFS]

Med en dåres envishet upprepade jag allt en gång till. Tycker fortfarande att ena skruven är mer åtdragen än andra sidan, men det är iaf någorlunda centrerat.
Dock ska jag nog ge mig på att rikta hjulet en aning...

Är det nåt fel på "pinnarna" som bromsarna sitter på, som gör att det är olika friktion? Annars låter det som att "någorlunda" är bättre än utgångsläget.

 

[Cycloid]

Är det nåt fel på "pinnarna" som bromsarna sitter på, som gör att det är olika friktion? Annars låter det som att "någorlunda" är bättre än utgångsläget.

Kan testa att dra på lite silikonspray...

 

[Cycloid]

Kan testa att dra på lite silikonspray...

Det blev mycket bättre när hjulet var lite rakare...

 

[zinkpasta]

Har en Reba med 160mm bromsokfäste. Med följande adapter (Shimano SM-MA-F180P/P2) kan jag köra 180mm-skiva, men vad behöver jag för adapter för att köra 203mm (den krockar inte med gaffeln)? Kan jag använda 180mm-adaptern plus 203mm-varianten i bild till och med? (Men då med ett obligatoriskt inlägg i fulmek-tråden..)

 

[Berk]

Har en Reba med 160mm bromsokfäste. Med följande adapter (Shimano SM-MA-F180P/P2) kan jag köra 180mm-skiva, men vad behöver jag för adapter för att köra 203mm (den krockar inte med gaffeln)? Kan jag använda 180mm-adaptern plus 203mm-varianten i bild till och med? (Men då med ett obligatoriskt inlägg i fulmek-tråden..)

Visa bilaga 707523

Det borde funka om du har tillräckligt långa skruvar. Jag skulle dock föredrar en enkel adapter.

 

[kaj a]

Har en Reba med 160mm bromsokfäste. Med följande adapter (Shimano SM-MA-F180P/P2) kan jag köra 180mm-skiva, men vad behöver jag för adapter för att köra 203mm (den krockar inte med gaffeln)? Kan jag använda 180mm-adaptern plus 203mm-varianten i bild till och med? (Men då med ett obligatoriskt inlägg i fulmek-tråden..)

Visa bilaga 707523

Ska det inte räcka med bara den ena? Eller är jag helt okunnig nu?

Jag brukar testmontera. Emellanåt lägger jag till sånna där gamla halvrunda brickor som användes till IS-fästen... Det är inte rätt men jag gör det ändå.

 

[moros]

Har en Reba med 160mm bromsokfäste. Med följande adapter (Shimano SM-MA-F180P/P2) kan jag köra 180mm-skiva, men vad behöver jag för adapter för att köra 203mm (den krockar inte med gaffeln)? Kan jag använda 180mm-adaptern plus 203mm-varianten i bild till och med? (Men då med ett obligatoriskt inlägg i fulmek-tråden..)

Visa bilaga 707523

Vill du ha rätt adapter så är det väl denna: https://www.bike-discount.de/en/shimano-sm-ma-f203p/pa-adapter-for-203mm-rotor

 

[moros]

Finns det någon nackdel att välja baknav (DT350) med Shimano 11s ROAD istället för MTB trots att man i nuläget bara kör 10s MTB kassett? ROAD klarar väl alla kassetter med en 1.85 spacer så då har man ju lite mer flexibilitet "bara för att"

 

[Berk]

Finns det någon nackdel att välja baknav (DT350) med Shimano 11s ROAD istället för MTB trots att man i nuläget bara kör 10s MTB kassett? ROAD klarar väl alla kassetter med en 1.85 spacer så då har man ju lite mer flexibilitet "bara för att"

Skulle tänka att ekrarna på driv-sidan går 1,85 mm inåt, som ger sämre vinkel. Men jag är inte säkert på det. Har undrat samma sak.

 

[jonte987]

Har en Reba med 160mm bromsokfäste. Med följande adapter (Shimano SM-MA-F180P/P2) kan jag köra 180mm-skiva, men vad behöver jag för adapter för att köra 203mm (den krockar inte med gaffeln)? Kan jag använda 180mm-adaptern plus 203mm-varianten i bild till och med? (Men då med ett obligatoriskt inlägg i fulmek-tråden..)

Visa bilaga 707523

Eftersom de ser lika ut så är de väl 160 => 180 resp 180 => 203 det vill säga +20 och +23.
+43 är dessutom offset vilket 20 + 23 inte är.

Sen hur bra eller dåligt det funkar vet jag inte. Jag kan inte svara på varför samma +20 funkar från både 160 och 180....PM på en 180 gaffel sitter väl inte likadant som på en 160

 

[zinkpasta]

@Berk @kaj a @moros @jonte987 Tack för svar. Får helt enkelt testa om det går att köra dubbelmontage om jag hittar långa skruvar i nån gömma, ev. med några brickor också.. Och sen troligtvis beställa rätt variant då, kan nog inte leva med fulheten som kommer uppstå med dubbeladapter (om det funkar). .

(@kaj a - Nej, det räcker inte med 203-varianten jag visar ovan för att gå från 160->203 tyvärr (om det är det du menar), den är för 180->203).

 

[moros]

Skulle tänka att ekrarna på driv-sidan går 1,85 mm inåt, som ger sämre vinkel. Men jag är inte säkert på det. Har undrat samma sak.

Om man får tro DT Swiss ekerkalkylator så var det skillnad innan 2021 men inte efter. Skillnaden verkar dock bara vara 0.6mm om jag fattar rätt. Så då kan man ju fundera på om de bara "bygger in" en spacer på MTB-bodyn?

 

[Berk]

Om man får tro DT Swiss ekerkalkylator så var det skillnad innan 2021 men inte efter. Skillnaden verkar dock bara vara 0.6mm om jag fattar rätt. Så då kan man ju fundera på om de bara "bygger in" en spacer på MTB-bodyn?

Visa bilaga 707684

Visa bilaga 707685

Vad är då skillnaden mellan road och MTB versionen, förutom 9 gram? Är MTB tuffare byggt? Jag antar att tättingar är samma. Och konstigt att flange distance är samma men MTB versionen har ett smalare body ...

 

[HåkanC]

Och konstigt att flange distance är samma men MTB versionen har ett smalare body ...

Min gissning är att det är av produktionstekniska skäl.
Ju färre delar de behöver tillverka desto lägre kostnad för tillverkaren.

 

[Berk]

Min gissning är att det är av produktionstekniska skäl.
Ju färre delar de behöver tillverka desto lägre kostnad för tillverkaren.

Jo, men då borde bodyn också vara samma och tar 11-delage lvg-kassett, som inte verkar vara fallet.

 

[HåkanC]

Jo, men då borde bodyn också vara samma och tar 11-delage lvg-kassett, som inte verkar vara fallet.

Nej, inte nödvändigtvis.
De kanske tillverkar de olika bodyrna hos olika underleverantörer eller i olika maskiner
och då till olika kostnader.
Eller så kanske de tycker att hantera en extra distans skulle medföra problem och/eller ökade kostnader.

 

[Berk]

Nej, inte nödvändigtvis.
De kanske tillverkar de olika bodyrna hos olika underleverantörer eller i olika maskiner
och då till olika kostnader.
Eller så kanske de tycker att hantera en extra distans skulle medföra problem och/eller ökade kostnader.

Men var är 1,85 mm extra bredden då?

 

[moros]

Nej, inte nödvändigtvis.
De kanske tillverkar de olika bodyrna hos olika underleverantörer eller i olika maskiner
och då till olika kostnader.
Eller så kanske de tycker att hantera en extra distans skulle medföra problem och/eller ökade kostnader.

Det var lite min teori. Att MTB bodyn helt enkelt har distansen inbyggd

 

[HåkanC]

Men var är 1,85 mm extra bredden då?

Gissnings: i splinsen på bodyn

Så var det tidigare åtminstone med 10-delat för lvg
DT hade samma navkropp för Shimano och Campa, men olika bodys (förstås),
men eftersom campakassetten är bredare blev ekervinklarna sämre även med shimanokassetten, jmf med nav som från början var konstruerade för Shimano.
From 11-delat är inte skillnaden i bredd längre lika stor mellan Campa och shimanokassetter.

 

[moros]

Kollade på min bild igen. Det är ju tvärtom, nya 350 road har ju höger fläns mer åt höger, dvs som MTB naven, så då borde det väl snarare vara så att man ändrat Road bodyn så att den får plats trots att den är bredare, inte tvärtom.

 

[Kashedian]

Tänkte ersätta en trasig bakväxel på 2x5 system från 1980-talet. Hur många växlar kan jag köra bak utan att vevpartiet flippar? 6/7/8?

 

[sjogren1]

Behöver fixa min gamla trötta pendlare. Kommer behöva köpa nytt vevparti och lager.
Har hittat ett Shimano MT210 2s Vevparti. Passar det med ett Shimano Ultegra SM-BBR60 BSA Vevlager?

Cykeln är nån gammal trött stålgravel från wiggle innan brexit.

 

[n3wton]

Behöver fixa min gamla trötta pendlare. Kommer behöva köpa nytt vevparti och lager.
Har hittat ett Shimano MT210 2s Vevparti. Passar det med ett Shimano Ultegra SM-BBR60 BSA Vevlager?

Cykeln är nån gammal trött stålgravel från wiggle innan brexit.

Man blir ju alltid lite tveksam när man börjar svara på vevlagerstandardfrågor, men här är vad jag tror gäller, givet att du idag har ett landsvägsvevparti:

Det nya vevpartiet har en mycket högre q-faktor och längre axel än ditt nuvarande, så du kommer behöva distanser mellan vev och vevlager för att få det att fungera (eller distanser mellan ram och lager, men då räcker inte plasthylsan mellan lagren till i längd). Nya veven kommer passa i lagret, men du kommer inte kunna skruva åt det med rätt lagerförspänning utan att fixa med distanser.

Bredden kommer också leda till att kedjelinjen kommer bli annorlunda än nu, där klingorna hamnar för långt ut. Också givet att du i nuläget har ett landsvägsvevparti.

Vad är det som gör att du behöver byta vevparti? Räcker det inte att byta klingor och vevlager?

 

[sjogren1]

Vad är det som gör att du behöver byta vevparti? Räcker det inte att byta klingor och vevlager?

Efter att ha slitit ut klingorna så bytte jag till ett gammalt SRAM Rival vevparti jag hade liggandes. Dock var gängorna på icke drivsidan där jag skruvar ihop/fast vevpartiet helt kass och jag har fått ha med en insex för att det gängar upp sig hela tiden. Har varit så in nåt år eller två.
Tills igår när det inte gick att skruva fast mer. Så det åkte i soporna! Har ett helt nytt Ultegra 11-del 59/39 men vill helst inte använda det på pendlarn då det är lite för stort och mycket backar hem som gör att jag gärna har 36 eller mindre på minsta klingan. Plus att det känns dumt att ha så "fina saker" på en sån skit cykel :D

Helst vill jag komma undan så billigt som möjligt, och är inte så noga med Q-faktor eller kedjelinje (så långe det inte blir helt åt skogen).
Det står "Bredd - Vevhus: 68/73 mm" innebär det att distanser ingår och jag kan montera och cykla utan att den imploderar är jag nöjd. Har inte så långt till jobbet längre vilket gör att det inte är lika noga, och skulle det ändras blir det kommunalt istället

 

[Berk]

Efter att ha slitit ut klingorna så bytte jag till ett gammalt SRAM Rival vevparti jag hade liggandes.

Kan du inte sätta nya klingorna på original vevpartiet? Eller slängde du det?

 

[sjogren1]

Det gamla vevpartiet (shimano) är slängt sedan lääänge, tillsammans med det vevlagret.

 

[revben]

Dags att ta steget in i framtiden och microspline eventuellt när det ändå är dags att byta hela drivlinan.
Har ett DT350-nav. Är det den här bodyn jag ska ha? https://r2-bike.com/DT-SWISS-Freehu...-Shimano-Micro-Spline-12x142-148-mm-Thru-Axle

Vet att det kom nån uppdatering för nåt år sen på DT-naven som kanske ställer till det?
Mitt 350 är från 2018.

 

[weldion]

Dags att ta steget in i framtiden och microspline eventuellt när det ändå är dags att byta hela drivlinan.
Har ett DT350-nav. Är det den här bodyn jag ska ha? https://r2-bike.com/DT-SWISS-Freehu...-Shimano-Micro-Spline-12x142-148-mm-Thru-Axle

Vet att det kom nån uppdatering för nåt år sen på DT-naven som kanske ställer till det?
Mitt 350 är från 2018.

Den där bodyn är till 370-navet.

 

[revben]

Den där bodyn är till 370-navet.

Tack, hittade rätt nu.

 

[n3wton]

Efter att ha slitit ut klingorna så bytte jag till ett gammalt SRAM Rival vevparti jag hade liggandes. Dock var gängorna på icke drivsidan där jag skruvar ihop/fast vevpartiet helt kass och jag har fått ha med en insex för att det gängar upp sig hela tiden. Har varit så in nåt år eller två.
Tills igår när det inte gick att skruva fast mer. Så det åkte i soporna! Har ett helt nytt Ultegra 11-del 59/39 men vill helst inte använda det på pendlarn då det är lite för stort och mycket backar hem som gör att jag gärna har 36 eller mindre på minsta klingan. Plus att det känns dumt att ha så "fina saker" på en sån skit cykel :D

Helst vill jag komma undan så billigt som möjligt, och är inte så noga med Q-faktor eller kedjelinje (så långe det inte blir helt åt skogen).
Det står "Bredd - Vevhus: 68/73 mm" innebär det att distanser ingår och jag kan montera och cykla utan att den imploderar är jag nöjd. Har inte så långt till jobbet längre vilket gör att det inte är lika noga, och skulle det ändras blir det kommunalt istället

Låter som du vill ha landsvägsparti alla dagar i veckan "egentligen". Jag tror det du länkade ska funka, men tror också du behöver ett dedikerat mtb-vevlager för 68-hylsa (för det är nog det du har). Hur många distanser som ingår där vet jag inte, men ibland ska det användas typ 0-3 distanser för att få ihop det. Krånglade själv en del med det där och har en cykel där det sitter en 1-millimetersdistans på ena sidan för att kunna köra lvg-vevparti på en ram gjord för mtb-vevar (där jag fick mäta in vevarna manuellt med olika distanser tills de var korrekta)... Minns inte alla vändorna, men det brukar gå att få ihop...

Ledsen, men kan inte guida dig vidare utöver det jag skrivit hittills.

 

[Berk]

Behöver fixa min gamla trötta pendlare. Kommer behöva köpa nytt vevparti och lager.
Har hittat ett Shimano MT210 2s Vevparti. Passar det med ett Shimano Ultegra SM-BBR60 BSA Vevlager?

Cykeln är nån gammal trött stålgravel från wiggle innan brexit.

Har du en 2x11 drivlinan? Jag vet inte om en vevparti till en 9-delat drivlinan kommer att funka på både drev fram. Avståndet mellan drev är större. Och kedjelinjen är 5 mm längre ut och då är frågan om en lvg-framväxel kommer att funka.

Sen skulle jag inte vara glad med 30 mm större q-factor, men jag överlever på min MTB som har 8 mm mindre q-factor än MT210.

 

[n3wton]

Har du en 2x11 drivlinan? Jag vet inte om en vevparti till en 9-delat drivlinan kommer att funka på både drev fram. Avståndet mellan drev är större. Och kedjelinjen är 5 mm längre ut och då är frågan om en lvg-framväxel kommer att funka.

Sen skulle jag inte vara glad med 30 mm större q-factor, men jag överlever på min MTB som har 8 mm mindre q-factor än MT210.

Just det, tror också 2x kan vara olika för mtb och lvg, plus att framväxeln sällan har justermån hela vägen ut så att säga.

Berk brukar ha koll!

 

[sjogren1]

Hmm får väl leta upp nån billig lvg vev då

 

[sjogren1]

Har du en 2x11 drivlinan? Jag vet inte om en vevparti till en 9-delat drivlinan kommer att funka på både drev fram. Avståndet mellan drev är större. Och kedjelinjen är 5 mm längre ut och då är frågan om en lvg-framväxel kommer att funka.

Sen skulle jag inte vara glad med 30 mm större q-factor, men jag överlever på min MTB som har 8 mm mindre q-factor än MT210.

Tvärtom, jag har 9-del Sora drivlina. Men ett 11-delat vevparti som bara ligger och skräpar i en låda.
Q-faktor är rätt skitsamma när jag ska cykla till jobb/ica/sjön på max 10 min. Hade varit skillnad om jag fortsatt använda cykeln för vinterträning. Men då hade jag nog investerat lite mer i drivlinan :)

 

[Berk]

Tvärtom, jag har 9-del Sora drivlina. Men ett 11-delat vevparti som bara ligger och skräpar i en låda.
Q-faktor är rätt skitsamma när jag ska cykla till jobb/ica/sjön på max 10 min. Hade varit skillnad om jag fortsatt använda cykeln för vinterträning. Men då hade jag nog investerat lite mer i drivlinan :)

Då är bara frågan kvar om framväxeln kommer att funka. Och kanske om man kan hitta en MT210 med 46/30 drev, som verkar vara svår.

En alternativ är FC-R345:

https://www.bike24.com/p262440.html

 

[Juhlin]

På vägen hem från en tur idag har kommunen på grund av sannolikt dåligt omdöme valt att asfaltera en grusväg genom en park.

Ett tiotal meter in på vägen inser jag att: det här var inte alls bra och kör av asfalten och ner på gräset.

Men nu ser mitt däck ut såhär:

Finns det någon mirakelkur för att få bort asfalten från däcket?

Det är inte purfärskt men jag hade nog tänkt att köra det säsongen ut minst.

Ps. När jag kom till andra änden av vägen var den avstängd. Men inte från änden jag kom från, suck, rövhattar...

 

[n3wton]

På vägen hem från en tur idag har kommunen på grund av sannolikt dåligt omdöme valt att asfaltera en grusväg genom en park.

Ett tiotal meter in på vägen inser jag att: det här var inte alls bra och kör av asfalten och ner på gräset.

Men nu ser mitt däck ut såhär:
Visa bilaga 708211

Finns det någon mirakelkur för att få bort asfalten från däcket?

Det är inte purfärskt men jag hade nog tänkt att köra det säsongen ut minst.

Nylagd asfalt fastnar inte sådär, du måste cyklat igenom en försegling (tänk "klister" man lägger över en skarv mellan ny och gammal asfalt). Jag gissar att det kommer lossna om du bara cyklar vidare. Annars får du pilla bort det mekaniskt med typ en skruvmejsel eller dylik skrapanordning, men det är enklare att bara cykla vidare. Om du har tokhögt tryck så sänk det så att däcket verkligen flexar - tror inte att något kan klistras fast mot gummi som rör sig.

 

[Juhlin]

Nylagd asfalt fastnar inte sådär, du måste cyklat igenom en försegling (tänk "klister" man lägger över en skarv mellan ny och gammal asfalt). Jag gissar att det kommer lossna om du bara cyklar vidare. Annars får du pilla bort det mekaniskt med typ en skruvmejsel eller dylik skrapanordning, men det är enklare att bara cykla vidare. Om du har tokhögt tryck så sänk det så att däcket verkligen flexar - tror inte att något kan klistras fast mot gummi som rör sig.

Ja det stämmer nog.
Kände bara att det började rulla trögt och antog att det var den nylagda asfalten, men jag kan ha plockat upp klistret i skarven som klistrade mot asfalten.

Det är rejält kletigt så jag vete tusan om det funkar mekaniskt.

Sätter nog på en annan uppsättning däck så läge och provar lägga däcket i frysen några timmar innan jag försöker peta bort det.

 

[Juhlin]

Ska hämta ett par Thule freeride i eftermiddag (begagnade) och lasta cyklar inför långresa på lördag morgon.

Om vi ponerar att befintliga fästen inte passar på mina räcken av fransk härkomst (ovala alu profiler), vad behöver jag köpa för att komma iväg?

 

[weldion]

Ska hämta ett par Thule freeride i eftermiddag (begagnade) och lasta cyklar inför långresa på lördag morgon.

Om vi ponerar att befintliga fästen inte passar på mina räcken av fransk härkomst (ovala alu profiler), vad behöver jag köpa för att komma iväg?

Har du T-spår på räcket?

 

[Pfaff]

Ska hämta ett par Thule freeride i eftermiddag (begagnade) och lasta cyklar inför långresa på lördag morgon.

Om vi ponerar att befintliga fästen inte passar på mina räcken av fransk härkomst (ovala alu profiler), vad behöver jag köpa för att komma iväg?

Om inte T-bult kanske U-bult eller rörklammer klarar biffen.
Sök på T-skruv om du har Thuleprofiler på takräcket, finns på de vanliga ställen, BT, Jula mfl.

 

[jolov]

har ett gammalt pro2 nav som kändes lite hackigt i lagerna. Demonterade och då känns plötsligt lagrena mjuka och fina igen.

Antar att det är en för tight lagerpassning som orsakar det.
Är det någon annan som varit med om liknande?

 

[Pfaff]

har ett gammalt pro2 nav som kändes lite hackigt i lagerna. Demonterade och då känns plötsligt lagrena mjuka och fina igen.

Antar att det är en för tight lagerpassning som orsakar det.
Är det någon annan som varit med om liknande?

Vanligt - om för tajt spända - på kon- lager.

 

[n3wton]

har ett gammalt pro2 nav som kändes lite hackigt i lagerna. Demonterade och då känns plötsligt lagrena mjuka och fina igen.

Antar att det är en för tight lagerpassning som orsakar det.
Är det någon annan som varit med om liknande?

Tveksamt att det verkligen kan vara så tight så lagren deformeras.. Senaste Pro2-navet jag renoverade bytte jag bara ett lager på trots att jag tyckt att det varit en aning knackigt. De andra lagren var supertighta och gick lätt och då fick de vara kvar.

På kullagrade grejer där jag inte haft några ambitioner men lagren varit slut (typ skänkes-sparkcykel och dylikt) har jag marinerat lagren i lite syntetmotorolja och sen har de rullat "fint" igen, trots att de var helt fastrostade i början. Kanske att du genom att ha haft loss dem och grejat lite med dem flyttat bort något skräp och sen rullar de igen...?