Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
mao sa:
En fråga som rör ett problem jag inte upplevt förut:
Jag har ett hjul med dynamonav, skivbromsat och ganska smalt mellan flänsarna. Det har alltid bråkat lite för mig och jag har behövt rikta det emellanåt, något jag inte behövt med andra hjul jag byggt.
Nyligen skulle jag montera nytt däck och det var väldigt tajt att kränga på. Jag la hjulet över låren och använde rätt mycket kraft för att få däcket på plats. Alltså pressade jag ganska hårt mot fälgen i sidled. När jag fått på däcket vobblade hjulet mer än någonsin. Plockade bort däck, riktade, krängde på däcket med samma resultat.
Misstänker att jag byggt hjulet med för hög ekerspänning och det är anledningen till att fälgen nästan kollapsar när den utsätts för kraft i sidled. Kanske också därför det inte riktigt hållit formen utan jag behövt rikta om det några gånger.
Nu har jag lossat alla nipplar och börjar om från början. Äger ingen tensiometer så det kanske får bli nästa köp.
Har någon varit med om liknande?
Vad händer med ett för hårt uppsänt hjul?
Klicka för att se resterande...
Hej.. Japp, i min ungdom när jag byggde mitt första hjul så överdrev jag ekerspänningen alltmer så plötsligt så blev hjulet en orm i längsled, kastade säkert 8 gånger på ett varv, fram å tillbaka. Det var en dubbelbottnad kanttrådsfälg i enklare kvalitet, så när jag släppte på spänningen så gick den tillbaka till rak igen. Byggde färdigt hjulet med lägre spänning. mvh borano20
 
Hjulbyggartråden
mao sa:
En fråga som rör ett problem jag inte upplevt förut:
Jag har ett hjul med dynamonav, skivbromsat och ganska smalt mellan flänsarna. Det har alltid bråkat lite för mig och jag har behövt rikta det emellanåt, något jag inte behövt med andra hjul jag byggt.
Nyligen skulle jag montera nytt däck och det var väldigt tajt att kränga på. Jag la hjulet över låren och använde rätt mycket kraft för att få däcket på plats. Alltså pressade jag ganska hårt mot fälgen i sidled. När jag fått på däcket vobblade hjulet mer än någonsin. Plockade bort däck, riktade, krängde på däcket med samma resultat.
Misstänker att jag byggt hjulet med för hög ekerspänning och det är anledningen till att fälgen nästan kollapsar när den utsätts för kraft i sidled. Kanske också därför det inte riktigt hållit formen utan jag behövt rikta om det några gånger.
Nu har jag lossat alla nipplar och börjar om från början. Äger ingen tensiometer så det kanske får bli nästa köp.
Har någon varit med om liknande?
Vad händer med ett för hårt uppsänt hjul?
Klicka för att se resterande...
Hade ju vart intressant att veta spänningen. Min egen erfarenhet är att 1200 N som många moderna fälgar är specade för är väldigt mycket hårdare än när det känns hårt draget och jag hade inte vågat spänna så hårt om jag byggt på känn. Men jag kanske bara är onödigt försiktig…

Aldrig haft problemet du beskriver heller så inget att bidra med i sak.
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Hade ju vart intressant att veta spänningen. Min egen erfarenhet är att 1200 N som många moderna fälgar är specade för är väldigt mycket hårdare än när det känns hårt draget och jag hade inte vågat spänna så hårt om jag byggt på känn. Men jag kanske bara är onödigt försiktig…

Aldrig haft problemet du beskriver heller så inget att bidra med i sak.
Klicka för att se resterande...
Instämmer, hade jag inte haft mätare så hade jag nog inte hamnat i närheten.
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Hade ju vart intressant att veta spänningen. Min egen erfarenhet är att 1200 N som många moderna fälgar är specade för är väldigt mycket hårdare än när det känns hårt draget och jag hade inte vågat spänna så hårt om jag byggt på känn. Men jag kanske bara är onödigt försiktig…

Aldrig haft problemet du beskriver heller så inget att bidra med i sak.
Klicka för att se resterande...
Det är också min uppfattning, att det är sällan man drar för hårt på känn. Jag har byggt flera hjul utan något liknande problem men för hårt dragna ekrar tycks (efter googlade) kunna ge liknande symptom.
Navet är egentligen tänkt för 20 tumshjul och har som sagt tajt mellan flänsarna. Kanske kan det bidra.
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Då kanske asymmetriska i kolfiber (i24) kanske kan vara intressanta

A650BC24D24 27.5er-I24-D24 asymmetric superlight carbon fiber mtb rims and custom XC AM wheels tubeless compatible - EIE Carbon

EIE A650BC24D24 Carbon XC Rims – 27.5er (650B) asymmetric, 24mm inner width and 24mm depth, made from superlight carbon fiber for fast, precise, and tubeless-ready XC and AM performance. - EIE Carbon
www.eiecarbon.com www.eiecarbon.com
Klicka för att se resterande...

Vore iofs fint om det gick att hitta i Europa.
Hur är dt xr 331? De kommer ju nästan ner i samma vikt.
 
Hjulbyggartråden
Helgen är räddad!

IMG_3653.jpeg
 
Hjulbyggartråden
Det borde diskuteras mer alt-ekermönster här! Crow’s foot, tvinnade ekrar, det finns så mycket man kan ställa till med! Ge oss erat värsta.
 
Hjulbyggartråden
har hjul från noll- till fyrkors. någon skillnad värd namnet vid själva cyklingen märks inte.

till och med skivor och radialekrat fungerar.

straight pull är däremot skit att hantera. cykla på är helt ok..
 
Hjulbyggartråden
Jag blev tvungen att köpa hela hjul efter att klantat till det och de har ju sp medan de lösa är jbend. Kan man hoppas de är identiska i övrigt?

Jag tyckte jag såg en grej för att hålla fast även runda ekrar? Låter ändå som mer meck
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Jag blev tvungen att köpa hela hjul efter att klantat till det och de har ju sp medan de lösa är jbend. Kan man hoppas de är identiska i övrigt?

Jag tyckte jag såg en grej för att hålla fast även runda ekrar? Låter ändå som mer meck
Klicka för att se resterande...
Marginellt mer meck. Men man slipper å andra sidan hålla koll på om det tvinnar sig och lägga tid på att rotera tillbaka det vid varje korrigering som annars blir ett extra moment med tunna ekrar.

IMG_3657.jpeg
 
Hjulbyggartråden
Enda nackdelen jag kan se är om man står och svär ute i skogen och nåt börjar rotera, men då får väl tången på multitoolet åka fram och så får det bli fula märken på den ekern just då.
 
Hjulbyggartråden
Min erfarenhet är att utan låsvätska fastän med smörja så är det inga problem öht, inte ens med tunna sp-ekrar.
Med låsvätska kan det bli problem oavsett vid justering beroende på ålder/skit mm även med aeroeker men det är ganska sällsynt.
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Ta i trä så har jag väldigt lite problem med sånt. Cyklar väl för långsamt.
Klicka för att se resterande...
Jag brukar inte heller ha några större problem med det. Så länge man håller koll på ekerspänningen förebyggande så håller det bra för allt.

Men rätt som det är får man en stor sten i hjulet. Det har bara inte hänt mig än men har sett det live ett par gånger. Då ryker ju gärna flera på samma sida med.
 
Hjulbyggartråden
Behöver byta alla nipplar på ett roval traverse framhjul och rikta det. Har inte tid själv. Tips på någon i Stockholm, gärna norrort som är duktig hjulbyggare önskas.
 
Hjulbyggartråden
Hallå! Vilka fälgar rekommenderas för en fälgbromsad grushoj enl följande önskemål?

700c, fälgbroms, >18mm innerbrädd, någorlunda lätta, inte kalasdyra.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jag har flera KinLin-fälgar i hjul som jag är nöjd med,
de har både symmetriska och asymmetriska liksom fälg + skivbroms
Kolla tex
www.bikehubstore.com

Kinlin XR26T

BikeHubStore.com Selling High Quality, Lightweight Bike Hubs and Rims
www.bikehubstore.com
eller

Kinlin XR31T Rim Brake Rim

BikeHubStore.com Selling High Quality, Lightweight Bike Hubs and Rims
www.bikehubstore.com
De är även stora OEM-leverantörer och tex Hunt använder deras fälgar
Problemet är snarare att hitta ngn som säljer dem inom EU,
tyvärr har jag inga bra och aktuella tips där.
 
Hjulbyggartråden
Velocity Quill är den enda jag kan komma på som klarar kravet på bredd, 21mm. Inte superbilligt dock. Verkar gå att få tag på i EU även om det inte drälller av ÅF. https://www.velocityusa.com/product/rims/quill-622
rat-bikes.eu

Velocity Quill -The Quill is Velocity's most innovative road rim to date. Utilizing design technology from their Aileron disc rim

Velocity Quill - 700c velg
rat-bikes.eu rat-bikes.eu


Annars är ju DT R 460 nog svårslagen i prestanda och vikt per krona men smal.
www.renehersecycles.com

Myths Debunked: Wide Tires DON'T Need Wide Rims

Our series of 'Myths in Cycling' continues with a look at rim width. You often hear that wider tires should run on wider rims. Intuitively, that seems to make sense – match the wider tire to a wider rim. You also hear that wider rims…
www.renehersecycles.com www.renehersecycles.com
 
Hjulbyggartråden
Duke Roadrunner: https://www.duke-racingwheels.com/e...m_profile-symmetric/62-rim_finish-satin_black
Finns upp till 28-hål, kanske inte helt rätt för en grushoj. Finns även med 30mm fälgdjup för samma pris (lite billigare på Bike24).

Pacenti Forza och Brevet uppfyller kraven, vet dock inte var man hittar dem till bra pris:
pacenticycledesign.com

Aluminium Rims-Road

Pacenti Cycle Design has a history of pushing the boundaries in rim development. Our current offering of road rims are alloy 700c and 650, and our new carbon road products and full range of mountain bike rims are coming soon. A decade ago, Kirk Pacenti was responsible for the birth of 650b, a...
pacenticycledesign.com pacenticycledesign.com
 
Hjulbyggartråden
erdu sa:
Behöver byta alla nipplar på ett roval traverse framhjul och rikta det. Har inte tid själv. Tips på någon i Stockholm, gärna norrort som är duktig hjulbyggare önskas.
Klicka för att se resterande...
Om det är ruttna alunipplar som är problemet så antar jag att nån som tar betalt för jobbet bara gör det om han får klippa ekrarna. Kan bli hur mekigt som helst i värsta fall.
Oavsett så är den enda jag vet i "norrort"
@GurraG i Bålsta
 
Hjulbyggartråden
Tack för tips. Av förslagen Kinlin, DT, Velocity, Pacenti och Duke känns möjligvis Kinlin och DT bäst pga pris. någon mm hit eller dit spelar inte så stor roll.

Om jag inte bygger själv kan man få ett hjulset med 350 nav och 460R fälg för 299 euro från Wheel builder, dock få hål.
 
Hjulbyggartråden
Jag var också inne på Kinlin men kom över ett par h plus son archetype som jag byggde på. Yttermått 23 mm och innermått strax under 18 cm om jag minns rätt. 460 gram. Har hittills aldrig lyckats bygga lika spikraka hjul så min (trots allt begränsade) erfarenhet säger att de håller hög kvalitet. Tycks vara populära bland fixie-folket.
 
Hjulbyggartråden
Vad är en bra balans mellan DS och NDS avseende ekerspänning? Har fått hyfsad ordning på dish och rakhet på ena hjulparen nu men är lite fundersam till balansen i spänning ffa bak.

Läser av med Park Tool TM-1 så finns ju lite osäkerhet där. Men mäter rätt konsekvent och samma eker upprepade gånger så det bör vara snarlika fel åtminstone.

Fram: ca 1200 vs ca 800-880
Känns ok.

Bak ca 1200 vs ca 700
Ok?

DT350 SP/XM421 med D-light på spända sidan och Laser på lösa på båda.
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
jag har en del plats i ramen så funderar på om man vinner nåt på att offra nån mm i dish mot jämnare spänning t ex.
Klicka för att se resterande...
Det blir som det blir som @Newton skriver men det går såklart att disha för bättre resultat. Jag hade lämnat ditt hjul som det är, har byggt flera hjul med samma resultat.
Har däremot dishat ett original Profile Design bakhjul åt polare som i princip saknade spänning icke driv, nötter.
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
jag har en del plats i ramen så funderar på om man vinner nåt på att offra nån mm i dish mot jämnare spänning t ex.
Klicka för att se resterande...
Du kan ju kolla mha tex

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.
kstoerz.com
hur mkt skillnad en-två mm gör.

Rattnalle sa:
DT350 SP/XM421 med D-light på spända sidan och Laser på lösa på båda.
Klicka för att se resterande...
D-Light är det 1,65mm ekern och Laser 1,5mm?
Varför såpass tunn eker som 1,65mm på höger sida?
 
Hjulbyggartråden
ja 1,8 är inte dumt på drivsidan om man l övrigt valt 1,65.

finessen med det är dock mindre uppenbar för boost-hjul, där ju normalt sett inte drivsidan är lika platt som på äldre varianter.

har skrivit om det förut, men det underlättar om man under hjuluppbyggnadden ligger före i spänning på platta sidan, alltså överdishar lite, och på slutet sas dishar tillbaks till önskad position med hjälp av de mindre spända ekrarna på nds.
 
Hjulbyggartråden
kais01 sa:
ja 1,8 är inte dumt på drivsidan om man l övrigt valt 1,65.
Klicka för att se resterande...
Se nedan men det är 1,5 i övrigt och 1,65 som det grövre alternativet.

kais01 sa:
har skrivit om det förut, men det underlättar om man under hjuluppbyggnadden ligger före i spänning på platta sidan, alltså överdishar lite, och på slutet sas dishar tillbaks till önskad position med hjälp av de mindre spända ekrarna på nds.
Klicka för att se resterande...
Det underlättar längs vägen, men det spelar väl ändå ingen roll för slutresultatet som var det jag frågade om?

HåkanC sa:
Du kan ju kolla mha tex

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.
kstoerz.com
hur mkt skillnad en-två mm gör.


D-Light är det 1,65mm ekern och Laser 1,5mm?
Varför såpass tunn eker som 1,65mm på höger sida?
Klicka för att se resterande...
Jag har redan provat empiriskt eftersom hjulet först var något fel-dishat bort från drivsidan och de sista 3-5 mm gjorde väl en typ 100-150 N eller nåt så det är inte natt och dag.

Ang. ekertjockleken så är svaret att D-Light redan är en kompromiss för att inte ha Laser på båda sidor på båda hjulen som var den ursprungliga planen. Sen tänkte jag att jag skulle göra det lite mer ordentligt när jag ändå håller på och pysslar. Detta är de lättare stighjulen. Det andra paret jag bygger för utförskörning med tyngre fälgar har D-Light/Race dvs 1,65/1,8 på motsvarande sätt. Får väl utvärdera om jag märker någon skillnad.

Ang. att ha tunna ekrar Laser/Revolution så har jag haft det tidigare med gott resultat på cykeln nedan. Där knäckte jag 2 hela uppsättningar fälgar under cykelns livslängd (samt bakdämparen, gaffelkronan och sist också ramen) men behövde aldrig byta en eker eller lägga tid på att rikta hjul utom när jag hade gjort något dumt och bucklat fälgen. Så det håller uppenbarligen för stora volymer hård körning.

P2130121-2.jpg
 
Hjulbyggartråden
det verkar vål som du ligger rätt till? förstås tunnare i ekerdiameter jämfört med gängse, men har ju koll på varje eker.

som det gärna blir när man bygger själv:)

upplever 1,65 på icke boost som en aning flexiga, inte farligt men sas upplevbart, vid igångdrag och så. 1,8 som stadiga. boosthjul ger bättre angreppsvinkel, och kanske till och med 1,5 är ok. du har iaf tyckt det värt att utmana gränsen, och varför inte? på 26-an har jag ekrat upp ett hjulpar med 1,7 runtom och det fungerar iaf stadigt och bra.

ändå en förhållandevis rimlig kostnad att själv byta till fetare ekrar om du nu kommer fram till att det ändå vore att föredra:)

förstås bör du respektera maxvärden för tensionen, det begränsar väl mest platta sidan bak. nds blir ju lägre men får inte nominellt vara alltför låg, måste ju obönhörligen ligga i ett elastiskt intervall för att denna sidas ekrar inte skall börja spela loss sig. det brukar höras:).

själva skillnaden mellan sidorna skulle jag högaktningsfull strunta i.
 
Hjulbyggartråden
kais01 sa:
det verkar vål som du ligger rätt till? förstås tunnare i ekerdiameter jämfört med gängse, men har ju koll på varje eker.

som det gärna blir när man bygger själv:)

upplever 1,65 på icke boost som en aning flexiga, inte farligt men sas upplevbart, vid igångdrag och så. 1,8 som stadiga. boosthjul ger bättre angreppsvinkel, och kanske till och med 1,5 är ok. du har iaf tyckt det värt att utmana gränsen, och varför inte? på 26-an har jag ekrat upp ett hjulpar med 1,7 runtom och det fungerar iaf stadigt och bra.

ändå en förhållandevis rimlig kostnad att själv byta till fetare ekrar om du nu kommer fram till att det ändå vore att föredra:)

förstås bör du respektera maxvärden för tensionen, det begränsar väl mest platta sidan bak. nds blir ju lägre men får inte nominellt vara alltför låg, måste ju obönhörligen ligga i ett elastiskt intervall för att denna sidas ekrar inte skall börja spela loss sig. det brukar höras:).

själva skillnaden mellan sidorna skulle jag högaktningsfull strunta i.
Klicka för att se resterande...
Hej.. Är skillnaden i ekerspänning mellan DS och NDS ett problem så får man byta ekermönster. mvh borano20
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Jag har redan provat empiriskt eftersom hjulet först var något fel-dishat bort från drivsidan och de sista 3-5 mm gjorde väl en typ 100-150 N eller nåt så det är inte natt och dag.
Klicka för att se resterande...
+1

Rattnalle sa:
Ang. ekertjockleken så är svaret att D-Light redan är en kompromiss för att inte ha Laser på båda sidor på båda hjulen som var den ursprungliga planen. Sen tänkte jag att jag skulle göra det lite mer ordentligt när jag ändå håller på och pysslar. Detta är de lättare stighjulen. Det andra paret jag bygger för utförskörning med tyngre fälgar har D-Light/Race dvs 1,65/1,8 på motsvarande sätt.
Klicka för att se resterande...
Tack för förklaringen, jag var bara nyfiken på hur du hade resonerat kring ekervalet särskilt när du har så stor ekerspänningsskillnad mellan sidorna.
Lite beroende på vilket hjul jag skall bygga men för det mesta brukar jag välja 1,8mm på högersida bak/vänster fram och välja andra sidans ekrar utifrån ekerspänningsskillnaden mellan sidorna. Eftersom jag använder FreeSpoke för att beräkna ekerlängden får jag samtidigt ekerspänningsskillnaden.


Rattnalle sa:
Får väl utvärdera om jag märker någon skillnad.
Klicka för att se resterande...
Hoppas att du blir nöjd med hjulen
Den tangentiella styvheten är ju oavsett ekerdimension riktigt hög, en 1,5mm eker spänd >1kN förlängs <1mm och de "skramlar" ju inte när man cyklar. Däcken (+skillnader i däckbredd/däcktryck) ger gissningsvis 10-20ggr större flex, därför har jag svårt att se hur det skulle vara märkbart. Även laterala(sidledes) styvheten skiljer minimalt, som mätningar av den kände cykelingenjören Damon Rinard visar;
"A typical 32-spoke wheel built with 2.0mm spokes is about 11% stiffer than a similar wheel built with 2.0-1.45mm swaged spokes."
Däremot kan ju livslängden påverkas rejält även av såpass små skillnader, men som du själv skriver är kanske snarare fälgen än ekrarna som är begränsade för din cykling.
Men oavsett detta skall ju du självklart använda precis de ekrar du vill av precis den anledning du vill,
det är ju en av de stora fördelarna med att bygga själv man får göra precis som man vill!


borano20 sa:
Är skillnaden i ekerspänning mellan DS och NDS ett problem så får man byta ekermönster.
Klicka för att se resterande...
Förklara gärna mer i detalj vilken skillnad ekermönstret kan göra.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
fler kors kan ju skona navet från för häftiga dragbelastningar radiellt, men blir det någon signifikant skillnad med avseende på ekrarna??

borano, det får du gärna utveckla:)
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp