[Hjulbygge] för AM/FR

[Hjulbygge] för AM/FR
Jerry: White baknavet kostar 1560kr hos Dr Spoke, inte 795kr.

Annars får jag ge en elogé till Jerry som nog har lyckats få till den mest kompletta tråden om hjulbyggeri på länge. Även om den börjar bli snurrig och det går att vända kappan efter vinden flera gånger till innan det hela är slutdiskuterat. ;-)

Mässingsbrickorna som har varit on/off flertal gånger används ytterst sällan. Jag har personligen aldrig sett ett par hjul med sådana. Som Håkan skrev så kan de ha sin plats om navets flänsar är tunna så att ekern inte ligger stabilt i hålet. Som lösning mot detta kan man bland annat använda DT Alpine III ekrar, då ekern är tjockade vid navflänsen(2.34mm), detta gör att ekern sitter fint på plats utan mässingsbrickor. Och vips så var DT Alpine III med i spelet igen... :-D

/Leo
 
Senast redigerad av en moderator:
[Hjulbygge] för AM/FR
Tack Leo!

Uppdaterat uträkningarna. Jag var tvungen att slita mig från
Dr Eker för Dave lyckades nästan få mig att köpa en massa
roliga prylar, så därför missade jag detta med priset på
baknavet.
Alternativ 1
============
Framhjul                    CRC
Mavic 219 FR Disc            275.24
Hope Bulb Front Disc 20mm    929.41
DT Competition               137.55
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                            1369.74
Bakhjul
Mavic 219 FR Disc            275.24
Hope XC Disc Rear Disc      1067.10
DT Competition               137.55
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                            1507.43 2877.17
Alternativ 2
============
Framhjul                    CRC
Mavic 219 FR Disc            275.24
Atomlab G.I. MTB Fr D 20mm   550.76
DT Champion                  103.13
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                             956.67
Bakhjul
Mavic 219 FR Disc            275.24
Shimano Deore Disc F:t M555  240.96
DT Champion                  103.13
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                             646.87 1603.54
Alternativ 3
============
Framhjul                    CRC
Mavic 721EX36hCD Dark Grey  481.78
Hope Bulb Front Disc 20mm   929.41
DT Competition              137.55
Velox Rim Tape Cloth         27.54
                          --------
                           1576.28
Bakhjul
Mavic 721EX36hCD Dark Grey  481.78
Hope XC Disc Rear Disc     1067.10
DT Competition              137.55
Velox Rim Tape Cloth         27.54
                          --------
                           1713.97 3290.25
Alternativ 4
============
Framhjul                    CRC
Mavic 219 FR Disc            275.24
White Industries Disc 20mm   795    Dr Spoke
DT Alpine III                180    CC
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                            1277.78
Bakhjul
Mavic 219 FR Disc            275.24
White Industries rear Disc  1560    Dr Spoke
DT Alpine III                180    CC
Velox Rim Tape Cloth          27.54
                           --------
                            2042.78 3320.56

Leo skrev:
-------------------------------------------------------
> Jerry: White baknavet kostar 1560kr hos Dr Spoke,
> inte 795kr.
>
> Annars får jag ge en elogé till Jerry som nog har
> lyckats få till den mest kompletta tråden om
> hjulbyggeri på länge.

Åh, man tackar. Jag lider av svår cykelabstinens pga en
envis förkylning och överskottsenergin måste ta vägen
någonstans:-D

> Även om den börjar bli snurrig och det går att vända
> kappan efter vinden flera gånger till innan det hela är
> slutdiskuterat. ;-)

Tidiga designfaser ... bättre att rätta så många fel man
kan innan man sätter igång - annar kan det bli onödigt
durt.

> Mässingsbrickorna som har varit on/off flertal
> gånger används ytterst sällan. Jag har personligen
> aldrig sett ett par hjul med sådana. Som Håkan
> skrev så kan de ha sin plats om navets flänsar är
> tunna så att ekern inte ligger stabilt i hålet.
> Som lösning mot detta kan man bland annat använda
> DT Alpine III ekrar, då ekern är tjockade vid
> navflänsen(2.34mm), detta gör att ekern sitter
> fint på plats utan mässingsbrickor. Och vips så
> var DT Alpine III med i spelet igen... :-D

:-D

Jo, *micke* & David: Jag håller mig till Single Malt:-)
 
Senast redigerad av en moderator:
[Hjulbygge] för AM/FR
För de som tycker tråden är tråkig: det här är första gången jag ser en tråd som diskuterar hjulteori specifikt för AM/FR. Så fort det kommer upp hjuldiskussioner är det alltid gamla sanningar från landsvägsvärlden som används, och de kanske inte är så relevanta?
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Den är väl inte ett dugg tråkig.. Möjligen väldigt förvirrande men med mycket "happysoffkänsla". Det senare är alltså grumt.
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Leo skrev:
-------------------------------------------------------
> En fråga angående 2X och skivbromshjul. Då
> ekervinkeln från navflänsen blir större med färre
> kors så riktas krafterna av hårda
> inbromsningar(och driv på bakhjulet) mer mot
> flänskanten. Flera nav är ju t.ex. inte godkända
> för att radialekras pga detta. Hur är det med 2X
> ekring, finns det nav där flänsen riskerar att
> spricka pga dragkrafterna i ekern? Börjar faktiskt
> bli lite sugen på att bygga nästa par hjul med
> 2-kors ekring, kanske... :-)

Mitt råd om 2x och 36-ekrar var väl inte helt genomtänkt.

Men om du skall bygga hjul med 32 (eller 28) ekrar borde det fungera utan problem med 2x.
Annars är det, precis som du skrev, risk för att ekrarna inte blir tillräckligt tangentiella för skivbroms- eller vanliga bak-hjul.

OBS
Man bör inte byta ekringsmönster om man bygger på ett använt nav.
Ekrarna gör avtryck i navet och de avtrycken kan fungera som brottanvisningar.



Jerry skrev:
-------------------------------------------------------
> HåkanC skrev:
> --------------------------------------------------
> > Analysen visar att ett 2x-hjul är vridstyvast, men
> > det skiljer väldigt lite i vridstyvhet
> > mellan de olika ekringstyperna.
>
> Vilka andra egenskaper skiljer mellan 2X, 3X och
> 4X?

Förutom ekrarnas vinkel mot fälg/nav så är det flex, ffa i form av sidstyvhet,
fler kors ger längre ekrar och mer flex.
Men optimala antalet kors beror oxå på antalet ekrar.
Läs dokumentet jag länkade till ovan, där står det mer utförligt:
http://www.duke.edu/~hpgavin/papers/HPGavin-Wheel-Paper.pdf (PDF-dok)
(eller kolla åtminstone på figurerna)



Leo skrev:
-------------------------------------------------------
> Mässingsbrickorna som har varit on/off flertal
> gånger används ytterst sällan. Jag har personligen
> aldrig sett ett par hjul med sådana. Som Håkan
> skrev så kan de ha sin plats om navets flänsar är
> tunna så att ekern inte ligger stabilt i hålet.
> Som lösning mot detta kan man bland annat använda
> DT Alpine III ekrar, då ekern är tjockade vid
> navflänsen(2.34mm), detta gör att ekern sitter
> fint på plats utan mässingsbrickor. Och vips så
> var DT Alpine III med i spelet igen.

Nja, inte pga ngt jag har skrivit hoppas jag.

Det kan vara en nackdel att använda Alpine III-ekrar överallt i hjulet.
Eftersom de är såpass tjocka i böjen kan det vara svårt att böja in dem tillräckligt mycket att de skall få optimalt stöd av hålet i navflänsen.
Med de tunnare DT Comp eller Champ-ekrarna är det lättare att bocka till ekrarna för optimalt stöd.

Men beroende på nav, och ekerböjlängd, så kan det behövas brickor för att verkligen få till det optimala stödet.

Men om jag ändå skulle bygga hjul med Alpine III-ekrar skulle jag bara använda dem på höger sida i bakhjulet,
det är de ekrar som behöver böjas minst så där borde ekrarnas tjocklek inte innebära några problem,
och dessutom slipper man pillra med brickor.

Varför har då vissa nav för stora ekerhål?
De naven är i 1a hand gjorda för att maskinekras.
Nav med mer optimal hålstorlek är i 1a hand avsedda för handbygge.

Kolla tex på Shimanos lvg-nav:
Från de billigaste->Ultegra är hålen 2,6mm
Dura Ace = 2,4mm


/Håkan
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Till Rikard, HåkanC m.fl.: Tala till bönder på bönders vis, och till de lärde på latin!

Jomper, Leo, EricW och några till rekommenderar den kombon (ungefär) som jag nämde i det tredje inlägget i den här tråden. Är det priset som får dig att tveka? Spara då nån månad till... Hope-naven är lite dyrare än Atomlab och Shimano, men det anser jag det vara värt!
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Tobe skrev:
-------------------------------------------------------
> Till Rikard, HåkanC m.fl.: Tala till bönder på
> bönders vis, och till de lärde på latin!
>
> Jomper, Leo, EricW och några till rekommenderar
> den kombon (ungefär) som jag nämde i det tredje
> inlägget i den här tråden.
> Är det priset som får dig att tveka? Spara då nån månad till...

Jag kanske inte vill lägga för mycket på mitt första hjulbygge,
eftersom jag inte kan bygga hjul utan tänkte lära mig det nu

Jag vill dessutom bygga ett hjul som är lagomt för den nivå jag
cyklar på just nu och kanske lite bättre men det behöver inte tåla
3 meters dropp men jag vill att det ska tåla dropp på kanske 1,5
meter som högst (med lite klumpig landing till att börja med:).

Sedan är jag är bara lite allmänt vetgirig.

Just nu verkar följande alternativ intressanta:

Hope Bulb + Hope XC + XM321 + DT Comp + Mässingsnipplar + mässingbrickor.
Hope Bulb + Hope Bulb + XM321 + DT Comp + Mässingsnipplar + mässingbrickor.
White Ind + White Ind + XM321 + DT Comp + Mässingsnipplar + mässingbrickor.
36 ekrade White Industries är det lite leveranstid på.

Jag har klämt lite på White-naven och dom kändes himla fina. Tyvärr inte svarta
men man är vill inte sämre än att man kan ändra sig på den punkten. Såg en hoj
i butiken med White-nav och svarta fälgar och silvriga ekrar och nipplar och
det var snygg som sagt.

> Hope-naven är lite dyrare än Atomlab och Shimano,
> men det anser jag det vara värt!


 
[Hjulbygge] för AM/FR
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> OBS
> Man bör inte byta ekringsmönster om man bygger på
> ett använt nav.
> Ekrarna gör avtryck i navet och de avtrycken kan
> fungera som brottanvisningar.

Helt korrekt. Ett tips är att använda en smal spritpenna för att märka upp ekerhålen med små pilar på flänsen på navet så att man får dit ekrarna på samma sätt som innan om man river loss allt vid fälgbyte. Varannat hål räcker att markera, t.ex. de bromsande yttre ekrarna som sträcks vid bromsning.

> Jerry skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > HåkanC skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > > Analysen visar att ett 2x-hjul är
> vridstyvast, men
> > > det skiljer väldigt lite i vridstyvhet
> > > mellan de olika ekringstyperna.
> >
> > Vilka andra egenskaper skiljer mellan 2X, 3X
> och
> > 4X?
>
> Förutom ekrarnas vinkel mot fälg/nav så är det
> flex, ffa i form av sidstyvhet,
> fler kors ger längre ekrar och mer flex.
> Men optimala antalet kors beror oxå på antalet
> ekrar.
> Läs dokumentet jag länkade till ovan, där står det
> mer utförligt:
> http://www.duke.edu (PDF-dok)
> (eller kolla åtminstone på figurerna)

Återigen, om flex och lägre sidstyvhet. Om det gör att hjulet håller bättre för hårda skivbromsvridkrafter ifrån navet och nerifrån/uppifrån riktade krafter(från ojämnheter nerifrån via marken och cykelns/cyklistens vikt ovanifrån) mot fälgen, då anser jag inte att lägre sidstyvhet längre är en orsak som gör att hjul byggda med 3- eller 4-kors ekring med reducerade ekrar ska uteslutas eller undvikas. I detta fallet menar jag just AM/FR/DH hjul och inte lättare XC eller racerhjul.

/Leo

 
[Hjulbygge] för AM/FR
Du lär inte bli missnöjd med något av de där alternativen Jerry.

Jag äger både nav från ChrisKing, White Industries och Hope (Bulb) och de är bra allesammans.

Det viktigaste är väl att du bygger hjulen noggrant med hög och jämn ekerspänning. Då håller det.
 
[Hjulbygge] för AM/FR
cal skrev:
-------------------------------------------------------
> Du lär inte bli missnöjd med något av de där
> alternativen Jerry.
>
> Jag äger både nav från ChrisKing, White Industries
> och Hope (Bulb) och de är bra allesammans.

White naven såg ju riktigt trevliga ut.

Skulle vara kul att klämma lite på Hope och Chris King
också.

> Det viktigaste är väl att du bygger hjulen
> noggrant med hög och jämn ekerspänning. Då håller
> det.

Får väl ta gott om tid på mig och läsa Leos hjulbyggqarguide
några gånger till.

> Flyga lite grann och landa lika hårt

:-D
 
[Hjulbygge] för AM/FR
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> Visst beror sidostyvheten hos hjulet på ekrarnas
> "bracin angle" och visst förändras den (till det
> bättre) med nav med högre fläns.
> Men med hjul som är 2x eller 3x ekrade är
> skillnaden pga flänsdiametern VÄLDIGT liten.
> (Med radialekring blir skillnaden med högflänsnav
> större)

True dat. Men skillnaden blir större när man faktoriserar in skivbromsbelastningen också.

> > > Detta är mycket viktigare än höjden på
> > > flänsen.

Mycket intressant räkneexempel du hade med, jag har svårt att förstå varför inte hope har satt högerflänsen längre åt höger? Men det är väl det navet som har större vänsterfläns än högerfläns också? Jag får intrycket av att de valt att designa det navet så att det skall bli så lätt att bygga hjulen som möjligt, inte att hjulet skall bli så starkt som möjligt. Man vill ju gärna förutsätta att navtillverkarna vill göra nav som ger så starka hjul som möjligt, så när jag tänker på "längre mellan flänsarna" så tänker jag instinktivt på 160mm-nav. =)

> > Varför är detta viktigt?
>
> Det gör större skillnad i "bracin angle" än vad
> skillnaden med ett typiskt högflänsnav gör.

Men man kan äta kakan och ha den kvar, dvs höga flänsar som sitter långt ut. På vänstersidan är det skivbromsoket som begränsar och på högersidan kassetten. På många hul tycker jag att det är väl hög marginal. =)

> Att ekern går av där beror säkert på många saker,
> men ekerns vinkel in i nippeln är en starkt
> bidragande orsak till ekerbrott.

Just på AM/FR-hjul så verkar ekerbrott vara ganksa sällsynta öht. Det verkar vara mycket vanligare med tacos och åttor än ekerbrott. Men jag förstår inte riktigt varför inte fälgtillverkarna inte kan borra hålen lite snedare så man inte får den knycken på ekrarna.

> Öljetter förstärker bara fälgen om fälgen är
> dubbelbottnad och öljetterna är motsv
> 'tvåvånings'.

Nix, då måste öljetterna vara förspännda. Fälgen är mycket styvare än vad öljetterna är så de kommer inte att överföra nån last mellan fälgbottnarna. Virtuella arbetets princip etc.

> Däremot är det självklart att rätt utformade
> öljetter förstärker hålet i fälgen, och de kan
> dessutom ge nippeln möjlighet att sitta med
> vinkel.

Jag tycker inte att detta är självklart. Om de skall sprida lasten bättre måste de vara klart styvare än både nippeln och fälgen, men det är de inte.


> Tydligen har DT ändrat 'böjlängden' på sina ekrar
> lite då och då verkar det som, läs mer här:
> http://www.peterwhitecycles.com

Jag vet, men den är fortfarande ganska lång, jag har bara byggt med "färska" ekrar. =)


> Det är viktigare än du tror, även om ekern är
> ordentligt spänningsbefriad.

isf så menar vi nog olika saker. Var tar ekern stöd enligt dig?


> Avslutningsvis vill jag bara innan räkneexemplet
> säga till Jerry att han bör välja ett 2x-ekrat
> hjul om han vill maximera hjulets sidstyvhet.

Men då bör han nog inte ha feta skivbromsar. Det är rätt intressant att se hur stor skillnad navflänsens höjd och ekervinkeln mot flänsen har på ekerbelastningen under inbromsning. Det är mycket därför jag rekommenderar höga flänsar och 3-kors på AM/FR-hjul.

> Analysen visar att ett 2x-hjul är vridstyvast, men
> det skiljer väldigt lite i vridstyvhet
> mellan de olika ekringstyperna.

Styvast av 2,3 och 4-kors villsäga. Rätt intressant att se hur fälgens vridstyvhet (Izz) och ekertjockleken bidrar också. Jag har inte räknat efter, men jag funrar på om inte skillnaden i sidostyvhet vid de olika ekringsmönstren beror till stor del på skillnaden i ekerlängd. Det och skillnaden i bracing angle borde vara det enda som påverkar och de står nog för hällften av skillnaden vardera (för 2,3 och 4korshjul).



> Skillnaden i sidostyvhet är större mellan 2x- och
> 3x-ekring än mellan 1,8 och 2,0 mm ekrar.

Jag tolkar det som tvärt om när jag läser fig 6 i artikeln du länkade in.


>
> DVS
> Om man väljer DT Comp ekrar och 2-kors ekring kan
> man få både ett sidostyvt och långlivat hjul.
> Naturligtvis bör det oxå vara (minst) 36 ekrat.

Min rekomendation är 36 ekrar, 3kors och champ(oreducerade) om det är ett AM/FR-hjul med skivbroms. Annars radialekrat.

> Men hur stor skillnad gör egentligen
> flänsdiametern?
[...]
>
> Alltså bara några få tiondels grader skillnad.

Man kan också se det som att skillnaden blev 10% i bracing angle, och för små vinklar så är sin(x)~=x, vilket ger ungefär 10% i skillnad i sidostyvhet (i en första ordningens linjär approximation, egentligen lite mer eftersom ekrarna också blir kortare.).


> Om man skall detaljstudera måtten på nav så är
> alltså flänsplaceringen i baknavet mycket
> viktigare än flänsarnas diameter.
> Åtminstone för hjulets "bracin angle" och då dess
> sidostyvhet.

Man får inte glömma att sidostyvheten också är beroende av ekerlängden, och ekrarna blir kortare med höga flänsar.

Men helst vill man inte behöva välja. =)



/rikard
 
Senast redigerad av en moderator:
[Hjulbygge] för AM/FR
Leo skrev:
-------------------------------------------------------
> Återigen, om flex och lägre sidstyvhet. Om det gör
> att hjulet håller bättre för hårda
> skivbromsvridkrafter ifrån navet och
> nerifrån/uppifrån riktade krafter(från ojämnheter
> nerifrån via marken och cykelns/cyklistens vikt
> ovanifrån) mot fälgen, då anser jag inte att lägre
> sidstyvhet längre är en orsak som gör att hjul
> byggda med 3- eller 4-kors ekring med reducerade
> ekrar ska uteslutas eller undvikas. I detta fallet
> menar jag just AM/FR/DH hjul och inte lättare XC
> eller racerhjul.

När det gäller skivbromskrafters så verkar de på alla ekrarna samtidigt och då har man ingen fördel av att ekrarna är elastiska. Max styvhet är det som gäller där.

När det gäller hård belastning underifrån så tror jag inte att reduceringen har nån inverkan alls, eftersom en AM/FR-fälg är så fet att den sprider lasten jämt oavsett om ekrarna ger med sig eller inte. Ett FR-hjul skulle förmodligen funka som touringhjul med en last på ett par hundra kilo utan problem med slackande ekrar.

Hårda landningar är ett specialkapittel eftersom det inte handlar så mycket om den faktiska lasten utan ett mer dynamiskt lastspridningsförlopp, ungefär som karateslag mot tegelstenar. =) Där tror jag personligen att antalet ekrar (och däremed tangentialspännignen i fälgen) är den viktigaste parametern, men där går jag på ren ingenjörskänsla.

/rikard
 
[Hjulbygge] för AM/FR
rikard skrev:
-------------------------------------------------------
> När det gäller skivbromskrafters så verkar de på
> alla ekrarna samtidigt och då har man ingen fördel
> av att ekrarna är elastiska. Max styvhet är det
> som gäller där.

Då har du en annan uppfattning än t.ex. DT Swiss själva, som gör ekrarna. De skriver ju detta själva, här citat från DT Super Comp ekerns(reducerad) beskrivning och användningsområde:

DT super comp
With the DT super comp, you can build perfect wheels for bikes with disc brakes. The triple cold-forged DT super comp withstands the most extreme loads. Butting of the middle section saves additional weight.
DT super comp is ideal for disc brake bikes, freeride and touring. Black and 100% Swiss made.

Källa: http://www.dtswiss.com/index.asp?fuseaction=spokes.bikedetail&id=5

För att fortsätta på temat reducerade ekrar, så här skriver DT Swiss vidare om reducerade ekrar:

Why are spokes thinner in the middle, espcially on more expensive bikes?
Such butted or reduced spokes increase the life of the wheel. Spokes with a smaller diameter in the middle are not only lighter and more aerodynamic, they most importantly have significantly better elastic properties than conventional straight spokes. They react to extreme overloads in a similar manner as the butted bolts used in machine construction. If the wheel is subject to radial impact, the affected spokes absorb the resulting overload like a spring, protecting the hub.

Källa: http://www.dtswiss.com/index.asp?fuseaction=faq.detail&id=3

Då reducerade ekrar dessutom tål att spännas hårdare än oreducerade så tvivlar jag fortfarande inte på att AM/FR/DH hjul med t.ex. DT Competition eller DT Alpine III skulle vara sämre än hjul byggda med DT Champion.
Nog för att vi nu börjar snacka hårklyverier, men att döma ut reducerade ekrar låter befängt?

/Leo
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Leo skrev:
-------------------------------------------------------
> Då har du en annan uppfattning än t.ex. DT Swiss
> själva, som gör ekrarna. De skriver ju detta
> själva, här citat från DT Super Comp
> ekerns(reducerad) beskrivning och
> användningsområde:

DT har dock inga sakargument för varför det skall vara så, användningsområdet går hand i hand med pris enligt DT, och jag tror att det är marketing-BS. Notera att det inte står något om styvhet alls i texten nedan.

> DT super comp
> With the DT super comp, you can build perfect
> wheels for bikes with disc brakes. The triple
> cold-forged DT super comp withstands the most
> extreme loads. Butting of the middle section saves
> additional weight.
> DT super comp is ideal for disc brake bikes,
> freeride and touring. Black and 100% Swiss made.
> Källa: http://www.dtswiss.com
>
> För att fortsätta på temat reducerade ekrar, så
> här skriver DT Swiss vidare om reducerade ekrar:


> Such butted or reduced spokes increase the life of
> the wheel.

Detta gäller framförallt för cyklar som går väldigt många mil, med lätta fälgar, typ touringcyklar och lvg-cyklar. Inte helt tillämpbart på AM/FR-hojjar där hjulen går sänder av helt andra orsaker.

> Spokes with a smaller diameter in the
> middle are not only lighter and more aerodynamic,
> they most importantly have significantly better
> elastic properties than conventional straight
> spokes.

Det här betyder bara att de kan töjjas mer innan de plasticerar, men det är egentligen motsatt vad man vill ha på en AM/FR-hojj.

> If the wheel is subject to radial
> impact, the affected spokes absorb the resulting
> overload like a spring, protecting the hub.

Samma för det här resonemanget. När du får ett hårt och snabbt slag mot fälgen kommer de ekrar som är på ovansidan att röra sig bort från navet (pga vågrörelse i fälgen), men en styv fälg kommer röra sig mycket mindre än en mindre styv fälg och då kommer ekrarna inte att ta upp alls lika mycket last. Rätt eker till rätt fälg mao.


> Då reducerade ekrar dessutom tål att spännas
> hårdare än oreducerade så tvivlar jag fortfarande
> inte på att AM/FR/DH hjul med t.ex. DT Competition
> eller DT Alpine III skulle vara sämre än hjul
> byggda med DT Champion.

Det beror på hur man menar med sämre, de kommer definitivt vara mindre styva, och ekerspänningen (eg ekerlasten) vid byggnation är exakt samma oavsett ekertyp. Så det handlar bara om hur man vill att ekern och hjulet skall bete sig vid ytterligare påförd last. För många hjul, som bara undantagsvis utsätts för hårda smällar, kan det vara bra att hjulet flexxar undan lite. För ett AM/FR-hjul så tror jag att det kan vara negativt för hjulets livslängd.


> Nog för att vi nu börjar snacka hårklyverier, men
> att döma ut reducerade ekrar låter befängt?

Jag har definitivt inte dömt ut reducerade ekrar, det är dina hjul ett klart argument mot att göra. Men jag rekomenderar oreducerade ekrar till AM/FR-hjul. Jag tycker att jag har bra argument för att göra det. Men det är hårklyverier. =)

De flesta av mina hjul har jag byggt/är byggda med reducerade ekrar, men efter att jag satte mig ner och funderade igenom det ordentligt så kom jag fram till att det var suboptimalt. Hjul som skall nöta asfalt eller gå fort och vara lätta rekomenderar jag reducerade ekrar till även i fortsättningen.

/rikard
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Ok, vad säger du om Sheldon Browns förklaringar om olika ekrar? Han talar sig varm för reducerade ekrar. :-)

# Single-butted spokes are thicker than normal at the hub end, then taper to a thinner section all the way to the threads. Single-butted spokes are not common, but are occasionally seen in heavy-duty applications where a thicker than normal spoke is intended to be used with a rim that has normal-sized holes.

# Double-buttedspokes are thicker at the ends than in the middle. The most popular diameters are 2.0/1.8/2.0mm (also known as 14/15 gauge) and 1.8/1.6/1.8 (15/16 gauge).

Double-butted spokes do more than save weight. The thick ends make them as strong in the highly-stressed areas as straight-gauge spokes of the same thickness, but the thinner middle sections make the spokes effectively more elastic. This allows them to stretch (temporarily) more than thicker spokes.

As a result, when the wheel is subjected to sharp localized stresses, the most heavily stressed spokes can elongate enough to shift some of the stress to adjoining spokes. This is particularly desirable when the limiting factor is how much stress the rim can withstand without cracking around the spoke hole.


# Triple-butted spokes, such as the DT Alpine III, are the best choice when durability and reliability is the primary aim, as with tandems and bicycles for loaded touring. They share the advantages of single-butted and double-butted spokes. The DT Alpine III, for instance, is 2.34mm (13 gauge) at the head, 1.8mm (15 gauge) in the middle, and 2.0mm (14 gauge) at the threaded end.

Single- and triple-butted spokes solve one of the great problems of wheel design: Since spokes use rolled, not cut threads, the outside diameter of the threads is larger than the base diameter of the spoke wire. Since the holes in the hub flanges must be large enough to fit the threads through, the holes, in turn are larger than the wire requires. This is undesirable, because a tight match between the spoke diameter at the elbow and the diameter of the flange hole is crucial to resisting fatigue-related breakage.

Since single- and triple-butted spokes are thicker at the head end than at the thread end, they may be used with hubs that have holes just large enough to pass the thick wire at the head end.

Källa: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html

/Leo


 
[Hjulbygge] för AM/FR
Jag håller helt och hållet med sheldon om allt han säger, för han pratar bara om hjul som skall nöta asfalt. Han nämner inte styvhet öht.

This is particularly desirable when the limiting factor is how much stress the rim can withstand without cracking around the spoke hole.

Är detta den begränsande faktorn för ett AM/FR-hjul? Nix, snarare för ett par tunna lättviktsfälgar. Många FR-fälgar har extra tjockt gods i den inre botten för att motverka sprickbildning. Tungt men starkt.
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Nåja, nu har jag lagt fram några exempel på reducerade ekrars förträfflighet. Har du några länkar till någon/några som bygger AM/FR/DH hjul med oreducerade ekrar för att få lite mer info om detta innan jag ger mig in på att bygga nästa par hjul med DT Champion ekrar? :-)

/Leo
 
[Hjulbygge] för AM/FR
HALO gör bara hjul med oreducerade ekrar. Alla BMX-hjul jag någonsin sett har haft oreducerade ekrar. =)

Man kan dela upp reducerade vs oreducerade-problematiken i tre delar.

1. Är en oreducerade eker styvare än en redcerad

Svar: Ja! Jag hoppas att alla är överens om det.

2. Blir ett hjul styvare ( i diverse olika riktningar) av styvare ekrar.

Svar: Ja! Lite svårare kanske men det går att övertyga sig om det med. Artikeln som Håkan länkade till hjälper om man läser den rätt. =)

3. Blir ett hjul "starkare" av att det är styvare?

Svar: Både ja och nej, risken för utmattningsbrott ökar om det är styvare. Risken för tacosar och åttor minskar om det är styvare, risken för totalhaveri vid superhård landning är förmodligen samma, men jag lutar åt att reducerade är sämre där också. Spelar inte så stor roll för om hjulet håller så har nog ekrarna plasticerat ändå så det dör vid nästa landning.

Sedan så får man välja helt själv om utmattningsbrott är något som man vill dimensionera efter eller inte. För AM/FR-hjul är det min åsikt att det inte är så relevant. De går sönder på andra sätt (oftast), då är andra brottsmoder viktigare. Det är ofta brottstyper som är helt irrelevanta för touring eller lvg-cyklister.


=David: Jag är ganska orakad, jag har backspegel på hjälmen och jag tänkte bygga en fixxie till vintern (om jag får tag på en 18-22t track-cog), i övrigt har jag inga likheter med sheldon. =)


Edit: stavar bättre och förtydligar lite
 
Senast redigerad av en moderator:
[Hjulbygge] för AM/FR
Mina DH-hjul har Oreducerade ekrar fram och bak, men det är enbart för att jag inte hittade reducerade ekrar som är så pass korta att de passar ~232mm. 24" fälg och Hope BigUn gör att det inte blir mycket eker kvar. Finns det inte en risk att en oreducerad eker blir FÖR styv, så att ekern går av i böjen vid navflänsen, istället för att ekern flexar lite...?

Kul tråd det här! Den har blivit ett ställningskrig mellan ekerfundamentalister!! ;-)

Mystiken tätnar... Vem ska vinna? Går det att utse en vinnare?
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Tobe skrev:
-------------------------------------------------------
> Finns det inte en risk
> att en oreducerad eker blir FÖR styv, så att ekern
> går av i böjen vid navflänsen, istället för att
> ekern flexar lite...?

Nej. =)



 
[Hjulbygge] för AM/FR
Tobe: Hehe, visst är det spännande. :-)

Så här skriver DT om ekerbrott, olika orsaker och åtgärder. Och se, här dyker faktiskt ekerbrickorna upp i ett fall:

Why do spokes break?
Spokes always break as the result of an irregularity in the wheel spider.

Cause 1

Play between the hub and the spoke. Each spoke is subjected to one load cycle (loading/unloading) during each complete rotation of the wheel.

Each spoke in a bicycle wheel that has been ridden over 2000 km, for example, has experienced one million load changes.

If there is even the slightest play between the spoke and the hub flange, a broken spoke is just a question of time. The spoke continually jerks back and forth in the flange, which subjects the spoke elbow to massive stress. This causes the material to become brittle, the spoke can no longer bear the load and breaks at the elbow.

Remedy

Place washers underneath the head of any spoke where play is felt at the hub flange.

Cause 2

Insufficient spoke tension. Loose spokes cause a wheel to become unbalanced. The weaker the tension, the more the spoke bends when the bike is ridden. This causes the spoke to move in the spoke hole of the hub flange, and the same negative effects arise as when there is play between the hub and the spoke.

Remedy

Optimally high tension improves the balance of the wheel by reducing wheel spider movement to a minimum. The higher the spoke tension, the more effective wheel overload can be distributed among multiple spokes.

Källa: http://www.dtswiss.com/index.asp?fuseaction=faq.detail&id=4

/Leo
 
[Hjulbygge] för AM/FR
rikard skrev:
-------------------------------------------------------
> HALO gör bara hjul med oreducerade ekrar.

Sen har man ju hört en del rykten om att folk som kör Halo tappar ekrar också. Hehe.
Jag kör bak med oreducerat och fram med reducerat.
Har alltid tidigare kört med oreducerade ekrar. När jag tänker efter så landa jag lite hårt i en dubbeltrappa en gång och drog av en oreducerad eker just vid flänsen.
Å andra sidan har jag aldrig haft något problem med mitt bakhjul men oreducerade ekrar.

Tror egentligen inte det spelar så stor roll IRL. Märker liksom ingen skillnad.. :)
 
[Hjulbygge] för AM/FR
rikard skrev:
-------------------------------------------------------
> HåkanC skrev:
> --------------------------------------------------
> > Öljetter förstärker bara fälgen om fälgen är
> > dubbelbottnad och öljetterna är motsv
> > 'tvåvånings'.
>
> Nix, då måste öljetterna vara förspännda. Fälgen
> är mycket styvare än vad öljetterna är så de
> kommer inte att överföra nån last mellan
> fälgbottnarna. Virtuella arbetets princip etc.
>
> > Däremot är det självklart att rätt utformade
> > öljetter förstärker hålet i fälgen, och de
> kan
> > dessutom ge nippeln möjlighet att sitta med
> > vinkel.
>
> Jag tycker inte att detta är självklart. Om de
> skall sprida lasten bättre måste de vara klart
> styvare än både nippeln och fälgen, men det är de
> inte.

Vi kanske 'pratar' om varandra här, men:
Alla dubbelbottnadefälgar med 'tvåvånings' öljetter jag har använt har haft väldigt hårt fastsittande öljetter.
Öljetterna är dessutom i hårdare metall(stål?) än vad fälgen är i.
Dessutom händer det att fälgar utan öljetter har borrgrader runt ekerhålen, detta går iofs att fixa men med öljetter slipper man det, och med öljetter sitter nippeln 'friare' och kan alltså enklare 'vinklas' parallellt med ekern.


>
> > Det är viktigare än du tror, även om ekern
> är
> > ordentligt spänningsbefriad.
>
> isf så menar vi nog olika saker. Var tar ekern
> stöd enligt dig?

Det här är troligen ett 'textmissförstånd'.
Men borde inte hjul där ekern har största möjliga stöd i böjen oxå ha minsta möjliga flex där?
Alltså större styvhet och ett bättre hjul även för AM/FR.


>
> > Skillnaden i sidostyvhet är större mellan 2x-
> och
> > 3x-ekring än mellan 1,8 och 2,0 mm ekrar.
>
> Jag tolkar det som tvärt om när jag läser fig 6 i
> artikeln du länkade in.

Jag oxå när jag nu läser om dokumentet, jag blandade ihop fig 6 o 7

> Min rekomendation är 36 ekrar, 3kors och
> champ(oreducerade) om det är ett AM/FR-hjul med
> skivbroms. Annars radialekrat.

Håller med, men med min modifiering blir det:

Att välja komponenter till ett hjul innebär alltid kompromisser, framförallt vad gäller pris!
Men bortsett från priset kan man sammatta så här:
Ordeucerade 2mm ekrar(DT Champ) ger större sidstyvhet än reducerade ekrar (DT Comp).
Reducerade ekrar(DT Comp) ger framförallt ett mer långlivat hjul.
Minst 36 ekrar är bättre än 32(28), då förbättras ffa livslängden men även belastbarhet och styvheten ökar (en aning)
3 kors om 32-36 ekrar och skivbroms, 4 kors om 40-48 ekrar.
Om ej skivbroms radialekring fram och på vänster sida bak. Vid ej skivbroms och 32(28)ekrar kan höger sida bak 2x ekras.
Ekerbrickor om det krävs pga ekrar och/eller naven.
Välj nav där högerflänsen bak är så långt till höger som möjligt, det är det viktigaste navmåttet för styvheten.



> > Om man skall detaljstudera måtten på nav så är
> > alltså flänsplaceringen i baknavet mycket
> > viktigare än flänsarnas diameter.
> > Åtminstone för hjulets "bracin angle" och då dess
> > sidostyvhet.
>
> Man får inte glömma att sidostyvheten också är
> beroende av ekerlängden, och ekrarna blir kortare
> med höga flänsar.

Det gör i praktiken nästan inget, skillnaden i ekerlängd vid 3x med DT Champ mellan det normala XT-navet och
det modifierade högfläns XT-navet är endast 5-6mm.
Om ekrarna är spända till 1100N, enl Mavics rekommendation, ger det en skillnad på 0,1mm
Kanppast ngt att bekymra sig över, eller? ;-)


/Håkan
 
[Hjulbygge] för AM/FR
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> Vi kanske 'pratar' om varandra här, men:
> Alla dubbelbottnadefälgar med 'tvåvånings'
> öljetter jag har använt har haft väldigt hårt
> fastsittande öljetter.

Det jag menar är att de måste vara förspännda så de trycker ihop fälgen innan hjulet är byggt, annars kan de inte överföra last. De är visserligen i stål, men de är såpass tunna att dragstyvheten är aldeles för låg för att överföra last. Skall de lastutjämna så måste de ta 500N utan att flexxa mer än vad fälgen gör (när den är ihopspännd), jag tror inte att de kan lyckas med det. Men jag har inte mätt. =)

Men det blir klart lättare att bygga hjul med öljetter. Är man duktig hjulbyggare tror jag dock att hjulet blir lika starkt men lättare utan öljetter.


> Det här är troligen ett 'textmissförstånd'.
> Men borde inte hjul där ekern har största möjliga
> stöd i böjen oxå ha minsta möjliga flex där?
> Alltså större styvhet och ett bättre hjul även för
> AM/FR.

Jag förstår nog fortfarande inte var ekern tar stöd, är det på insidan i böjjen, eller på sidan av flänsen? Rent generellt så påverkar inte korta detaljer styvheten hos ett långt föremål, men jag är inte säker på hur du menar så jag låter det vara öppet.


> Håller med, men med min modifiering blir det:
>
> Att välja komponenter till ett hjul innebär alltid
> kompromisser, framförallt vad gäller pris!

Helt klart.


> Men bortsett från priset kan man sammatta så här:
> Ordeucerade 2mm ekrar(DT Champ) ger större
> sidstyvhet än reducerade ekrar (DT Comp).

I concurr.

> Reducerade ekrar(DT Comp) ger framförallt ett mer
> långlivat hjul.

Bara mot utmattnignsbrott. Om man tror att det är den mest sannolika brottsmekanismen för sitt hjul skall man använda reducerade ekrar. Min poäng är att jag inte tror att det är det för ett hjul som bara går i hellas eller ner för åre.


> Minst 36 ekrar är bättre än 32(28), då förbättras
> ffa livslängden men även belastbarhet och
> styvheten ökar (en aning)

Sidostyvheten och trosions-(tangential)-styvheten ökar linjärt med antalet ekrar. 36 är trots allt mer än 10% mer än 32 så jag tror man kan känna skillnaden.

> 3 kors om 32-36 ekrar och skivbroms, 4 kors om
> 40-48 ekrar.

jag har ett par touringhjul (145mm, höga flänsar, rhyno light) med 40 ekrar och de är trekors. Fantastiskt styva hjul. Med låga flänsar hade det nog varit aktuellt med 4kors. I gränsfallen så måste man nog räkna efter vinkeln mellan eker och fläns ordentligt. Framhjulet hade iofs varit styvare med radialekring (fälgbromshjul) men de måste ju matcha varandra också =)


> Om ej skivbroms radialekring fram och på vänster
> sida bak. Vid ej skivbroms och 32(28)ekrar kan
> höger sida bak 2x ekras.

Det där med olika ekring bak är något som jag inte har tänkt klart på ännu, men jag får återkomma när jag gjort det. Jag ser fram emot en givande tråd om dylika hjul. =)


> Ekerbrickor om det krävs pga ekrar och/eller
> naven.

jepp!

> Välj nav där högerflänsen bak är så långt till
> höger som möjligt, det är det viktigaste navmåttet
> för styvheten.

Det är framförallt ett mått på hur stor koll navtillverkaren haft på hjulmekanik. För alla lika navbredder och kassettmått borde alla flänsar sitta på samma ställe. Iaf alla högerflänsar. Märkligt att det inte är så.



> Det gör i praktiken nästan inget, skillnaden i
> ekerlängd vid 3x med DT Champ mellan det normala
> XT-navet och
> det modifierade högfläns XT-navet är endast
> 5-6mm.
> Om ekrarna är spända till 1100N, enl Mavics
> rekommendation, ger det en skillnad på 0,1mm
> Kanppast ngt att bekymra sig över, eller? ;-)

Den statiska töjningen påverkar inte styvheten, den nominella längden däremot påverkar styvheten hos ekern linjärt. Det ger altså relativt större skillnad för mindre hjul. Men 5mm blir 2% på ett normalt MTB-hjul. Lägger du däremot på 1100N till per eker så får du ut 0.1mm mindre deformation med de högre flänsarna. Vid den lasten är det nog väldigt nära hjulkollaps om det inte redan gått sönder.

Visst är det pettitesser, men ändock intressant. =)
 
[Hjulbygge] för AM/FR
rikard skrev:
-------------------------------------------------------
> HåkanC skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Vi kanske 'pratar' om varandra här, men:
> > Alla dubbelbottnadefälgar med 'tvåvånings'
> > öljetter jag har använt har haft väldigt hårt
> > fastsittande öljetter.
>
> Men det blir klart lättare att bygga hjul med
> öljetter. Är man duktig hjulbyggare tror jag dock
> att hjulet blir lika starkt men lättare utan
> öljetter.

Om man pratar med cyklister som har varit med ett tag så
påstår de att när det kom dubbelbottnade fälgar med 'tvåvånings'
öljetter så kunde de bygga både starkare och mer långlivade hjul
med de fälgarna.



> > Om ej skivbroms radialekring fram och på vänster
> > sida bak. Vid ej skivbroms och 32(28)ekrar kan
> > höger sida bak 2x ekras.
>
> Det där med olika ekring bak är något som jag inte
> har tänkt klart på ännu, men jag får återkomma när
> jag gjort det.

Jag kan tipsa dig om att prova SpoCalc:
http://www.damonrinard.com/spocalc.htm

Med Mavic-fälgen och XT-navet från mitt tidigare exempel ser
man att radialekring (med skallarna inåt) på vänster bak
ger en mycket större förändring av "bracing angle" än vad
skillnaden mellan 45 och 70mm flänsar ger:

Vänster sida bak:
0x: 6,4º heads out; 9,9º heads in
3x: 8º

Nav mod med 70mm flänsdiam.
Vänster sida bak:
0x: 6,9 heads out; 10,4 heads in
3x: 8,2º

Radialekring på vänster sida bak ger alltså mer än fem ggr större
skillnad i "bracing angle" än vad man typiskt vinner med högflänsnav
(vid 3x-ekring).

Att radialekra vänster bak ger oxå en minskad risk för utmattningsbrott.
Momentet när man trampar spänner alla vänsterekrar, vid korsekring slackar
'skjutekrarna'.
Ett annat sätt att uppnå samma reultat, som jag själv har provat med framgång,
är att ekra med DT Comp på höger sida och DT Rev på vänster.

Leo:
En ide' till ditt nästa skivbromsframhjul:
Korsekring på skivsidan och radialekring på den andra.
Vad tror du om det?
Men kolla i SpoCalc om det ger ngn skillnad.


> > Välj nav där högerflänsen bak är så långt till
> > höger som möjligt, det är det viktigaste navmåttet
> > för styvheten.
>
> Det är framförallt ett mått på hur stor koll
> navtillverkaren haft på hjulmekanik. För alla lika
> navbredder och kassettmått borde alla flänsar
> sitta på samma ställe. Iaf alla högerflänsar.
> Märkligt att det inte är så.

Om jag är rätt informerad så var det Shimano som uppfann
kassettnavet, eller åtminstone först med patentet.
Alla som inte vill(får) köpa en licens för kassettnav
från Shimano har försökt hitta på sin egen lösning.
Tydligen med varierande resultat.....


/Håkan
 
[Hjulbygge] för AM/FR
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> Om man pratar med cyklister som har varit med ett
> tag så
> påstår de att när det kom dubbelbottnade fälgar
> med 'tvåvånings'
> öljetter så kunde de bygga både starkare och mer
> långlivade hjul med de fälgarna.

Jag vet erfarna hjulbyggare som är av motsatta åsikten. =)
Det blir helt klart lättare att bygga hjul med öljetter, men jag tror fortfarande inte att de gör nån skillnad på två i övrigt lika välbyggda hjul, mer än att det ena är tyngre. Detta pga att jag inte ser hur de skulle hjälpa till rent mekaniskt om de inte är förspännda, och jag tror inte att de förspänns från fabriken.


> Jag kan tipsa dig om att prova SpoCalc:
> http://www.damonrinard.com

Hmm, excell. Jag skall iaf kolla på det. =)

> Radialekring på vänster sida bak ger alltså mer än
> fem ggr större
> skillnad i "bracing angle" än vad man typiskt
> vinner med högflänsnav

Men hur påverkar det styvheten? den sida som är minst styv har fortfarande mycket längre ekrar och sämre vinkel mot fälgen. Dessutom så blir lastväxlingarna pga framdrivningen dubbelt så höga som mot ett "vanligt" hjul. Vissa tillverkare radialekrar drivsidan istället för att motverka detta, men då avlastar man de minst spännda ekrarna istället vilket inte är bra det heller. Jag har bara inte tänkt klart på vilken approach som jag tror är lämpligast för vilka syften. Jag får väl anledning att återkomma när jag bygger ett par flashiga lvg-hjul nästa gång =)

/rikard
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Låter som ett framtida examensarbete/C-uppsats(D?), om någon känner för att göra det kan väl personen ifråga klistra in sin slutsats här, hehe :]
 
Senast redigerad av en moderator:
[Hjulbygge] för AM/FR
Hur har det gått nu då, blev du något klokare Jerry?

Jag går själv i tankarna att skaffa nytt bakhjul och samtidigt bygga om framhjulet eftersom fälgen som sitter på BULB-navet har gått sina sista mil.

Jag klurar lite på vad för sorts fälg jag ska ha. XM321, som jag har på bakhjulet funkar kanon, är det värt att ta något annat eller ska jag helt enkelt bara skaffa en till och ett nav och lite ekrar?

Tokfransen i mig vill ha något dyrare, typ Syncros- eller DT-fälg men pengarna ska räcka också... ;)

 
[Hjulbygge] för AM/FR
lundatok skrev:
-------------------------------------------------------
> Hur har det gått nu då, blev du något klokare
> Jerry?

Ah, klokare vet jag inte =o) Men jag har en ide om hur det
ska bli:
Fälg: XM321
Nav: Bulb eller White eller ...
Ekrar: DT comp
Nipplar: mässing
Brickor: ja
Fälgband: ja
Antal ekrar: 36
Ekringstyp: 3-kors

> Jag går själv i tankarna att skaffa nytt bakhjul
> och samtidigt bygga om framhjulet eftersom fälgen
> som sitter på BULB-navet har gått sina sista mil.

Ah, lyckans ost - du slipper fundera på vilket framnav
du ska ha.

> Jag klurar lite på vad för sorts fälg jag ska ha.
> XM321, som jag har på bakhjulet funkar kanon, är
> det värt att ta något annat eller ska jag helt
> enkelt bara skaffa en till och ett nav och lite
> ekrar?

Jag skulle nog skaffa en XM321-fälg till + nav och ekrar.
Men det är ju jag det.
Vad hade du för baknav?

> Tokfransen i mig vill ha något dyrare, typ
> Syncros- eller DT-fälg men pengarna ska räcka
> också... ;)
<->
Jag vet, pengar är ett #¤%#¤% maskros ...

Jag har ju redan ett par hjul som fungerar även om dom har
börjat sprätta ekrar nästan efter varje seriös tur i skogen.
Så jag kommer nog att vänta till eftet (h)jul med nybygget
och renovera/underhålla dom jag har så att jag hela tiden
kan cykla på någonting.

Sedan ska jag bygga ihop ett riktställ också. Har en gammal
stel framgaffel som borde fungera för ändamålet.

Men som sagt: ska till Dr Eker och titta på White naven när
dom får in 36 ekers varianten.

Två trevliga (h)julklappar, kanske:-D
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Du kommer att få ett fint hjulpar med de där komponenterna. Kvalitetsprylar rakt igenom. Då är det bara bygget kvar som kan ställa till det, men med tålamod och noggrannhet fixar du det, för du skulle väl bygga själv? =) Om det skiter sig så kan du ju alltid lämna in resterna hos Dr.Eker.. =P

Lycka till!
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Tobe skrev:
-------------------------------------------------------
> Du kommer att få ett fint hjulpar med de där
> komponenterna. Kvalitetsprylar rakt igenom.

Tack, det låter lovande.

Diskussionen i den här tråden har varit till stor hjälp.
Så tack till alla som bidragit till diskussionen.

> Då är det bara bygget kvar som kan ställa till det,
> med tålamod och noggrannhet fixar du det,

Jag har ju hela vintern på mig =o)

> för du skulle väl bygga själv? =)

Japp

> Om det skiter sig så
> kan du ju alltid lämna in resterna hos Dr.Eker..
> =P

Aldrig i livet att jag erkänner ett misslyckande:-D

>
> Lycka till!

Tack ska du ha.

Funderar just nu på design på ett hemma byggt riktställ.
Har en gammal stel framgaffel som får tjäna som utgångspunkt.
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Jerry skrev:
-------------------------------------------------------

> Har en gammal stel framgaffel som får tjäna som
> utgångspunkt.

Har du en gammal ram som du kan bygga bakhjulen i åxå? Är det den här tråden som inspirerat dig till att göra allt så krångligt som möjligt? :Þ

 
[Hjulbygge] för AM/FR
Hope Bulb 20 mm axel fram + Hope Bulb 9 mm axel bak
svarta dt comp 36 ekrar i 4-kors, svarta mässingsnipplar
Mavic XM321 svarta
:-D
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Okey ... bra fråga. Men varför skull det inte gå? Är flänsen för hög lr?

Matade in parametrarna i DT's kalkylator och fick ut ekerlängder för 4-kors.

Please advice ASAP.


rikard skrev:
-------------------------------------------------------
> går det verkligen att bygga 4kors på de naven utan
> att ekrarna överlappar varandras huvuden?
>
> /rikard
 
[Hjulbygge] för AM/FR
Jerry skrev igår 17.12:
-------------------------------------------------------
> Nu har jag beställt, vill ha grejorna nu!

Adam7125 skrev idag 14:43:
-------------------------------------------------------
> Vad sägs om XT-nav + Mavic EX 721 + DT comp?
>
> /Adam

Kom in i matchen Adam.
 
Tillbaka
Topp