[OT] Spara ström tråden

[HejaSverige!]

Har förbrukat 13% mindre i aug i år, vet inte varför eg, inget jag tänkt på direkt, såg att alla sommarmånader var 13-20% lägre i år i jämförelse.

 

[jonte987]

Digitala termostat? Vad säger vi om det?

Insåg att jag ändå måste byta akut i källaren. Vet inte om jag behöver tömma systemet eller inte än.

Edit. Ja, då vet vi att systemet ska tömmas och ventil bytas. Den extra termostat jag hade har helt annat fäste.
Då är det minst de tre äldsta som ska bytas varav en är helkass och en halvkass. (den kassa är nu väldigt kass eftersom jag inte visste hur man tar av en sån. Nu vet jag)

 

[mzi]

För vad? För en radiator? Jag skulle nog ha en i ett rum som jag är väldigt sällan i. Gärna med sladd så att du inte behöver byta batterier.

 

[jonte987]

För vad? För en radiator? Jag skulle nog ha en i ett rum som jag är väldigt sällan i. Gärna med sladd så att du inte behöver byta batterier.

Radiatorer ja.
Det är piss med vanliga termostat. Familjen pillar på den fast man försöker förklara att det är ett jävla termostat och det inte hjälper att skruva på det om vattnet inte är varmare.
Nu vet jag hur farsan kände sig ...

Dels hade jag gärna haft digitalt sen är frågan om smart....

Ventilen verkar funka för nu svalnar elementet äntligen.
Eftersom jag tog sönder termostaten bör det billigaste vara att inte göra nåt så förblir det kallt och skönt i tvättstugan

 

[mzi]

Min ventil till radiatorn i bastun läcker. Vem som i helvete kom på att de behövde en radiator i bastun vet jag inte. Men smart kan vederbörande inte vara.

 

[Masjevel]

Min ventil till radiatorn i bastun läcker. Vem som i helvete kom på att de behövde en radiator i bastun vet jag inte. Men smart kan vederbörande inte vara.

Kanske för att kläderna skulle torka snabbare ?

 

[Peth]

Häpp, upptäckte att varmvattenberedaren som är från förhistorisk tid står och droppar vatten. Vad ska man byta till som är energismart?

 

[jonte987]

kommer att bli en ny supply chain kris nu när alla gubbar ska byta allt de inte fixat på 20 år.

Avfuktaren verkar dra 340W...

 

[Luktapåblommorna]

Häpp, upptäckte att varmvattenberedaren som är från förhistorisk tid står och droppar vatten. Vad ska man byta till som är energismart?

Värmepumpsberedare, högre investeringskostnad men borde betala sig på en månad.

Därför ska du välja en värmepumpsberedare - Kunskapsbanken för ditt hus - Polarpumpen.se

www.polarpumpen.se

 

[jonte987]

Ok, kollar staplarna nu. Har lägst förbrukning i år alla månader utom January jämfört med 2019 - 2022.
Januari 2020 var tydligt varmt.

Det som sticker ut är förra året som jag har högst förbrukning sen 2019 alla månader Jan - Juni. Trots nya fönster och dörrar.
Hösten såg det lite bättre ut, kanske lönade sig med trasig cirkulationspump?

 

[Stumpy]

Häpp, upptäckte att varmvattenberedaren som är från förhistorisk tid står och droppar vatten. Vad ska man byta till som är energismart?

Vad har du för uppvärmning?
Kanske skall kombineras med den?

 

[NAnders]

Är fascinerad över att folk slösat tidigare bara för att det varit billigt.

Jag såg kommentaren "Sänkt levnadsstandard är inte lösningen på socialdemokratisk energipolitik. Jag kommer inte sänka värmen inomhus eller duscha mindre." tidigare idag. Jag har märkt att en hel del människor verkar tycka att det i alla lägen är statens uppgift att se till att jag som individ aldrig ska drabbas av något eller behöva anpassa mig till en ny situation. Jag, jag, jag, mitt liv, min livsstil. Rör inte!

 

[jomper]

Å andra sidan så tycker jag väldigt många pratar väldigt mycket om att spara energi nu. Vi har uppenbarligen levt tämligen slösaktigt tidigare och även om priserna går ner så tror jag en sänkt förbrukning på systemnivå är riktigt bra för alla.

 

[Peth]

Vad har du för uppvärmning?
Kanske skall kombineras med den?

Luftvärmepump och direktverkande el i kombination med en braskamin de riktigt kalla dagarna.

 

[Hasse#7]

Varför är det olämpligt? Jag går själv i tankarna om att sätta en plugg på FTX aggregatet och slå av det dagtid när ingen är hemma, men är just osäker på hur styrelektroniken mår av det.

Om man har provat att ha ett ventilationssystem som tillfälligt saknar fläkt ser man hur fort det kondenserar i rören. Jag avråder starkt ifrån att stänga av helt.

 

[HejaSverige!]

Avfuktaren verkar dra 340W...

I källaren?

 

[mzi]

Mitt aggregat har ett modbusinterface, så det skulle inte vara omöjligt att i alla fall styra hastigheten på fläkten.

 

[Stumpy]

Om man har provat att ha ett ventilationssystem som tillfälligt saknar fläkt ser man hur fort det kondenserar i rören. Jag avråder starkt ifrån att stänga av helt.

+1
Men kan man stänga flödet med en ventil, så borde det inte kondensera.

 

[jomper]

Det blir spännande att se om något halvår hur mycket dumheter folk har orsakat genom att "spara" på elektriciteten. Både nedbrunna hus och fuktproblem kan nog öka.

 

[Stumpy]

Det blir spännande att se om något halvår hur mycket dumheter folk har orsakat genom att "spara" på elektriciteten. Både nedbrunna hus och fuktproblem kan nog öka.

Fick rådet att inte tilläggsisolera vinden, eftersom det skulle öka risken för fuktproblem i taket. Vi skulle i så fall behöva komplettera med avfuktare och då kan man undra hur stor vinsten blir.

 

[jomper]

Tror iofs att det omvända råder rätt också, många får slentrianmässigt rådet att ställa en avfuktare i krypgrunden. Vi fick det rådet i huset vi hade tidigare i samband med en besiktning.

Huset stod på berg, endast berg i dagen i hela krypgrunden och hade stått så i ca 50 år. Ingen förhöjd fuktighet. Kändes lite onödigt..

 

[jonte987]

I källaren?

Tvättstugan i källaren

Angående smarta termostat, nån sa batteri. Ja, nu tröttnade jag tvärt

 

[Kashedian]

Undrar om den rostfria kaminen tål bräckvatten?

Titankamin! :))

 

[Juhlin]

Om man har provat att ha ett ventilationssystem som tillfälligt saknar fläkt ser man hur fort det kondenserar i rören. Jag avråder starkt ifrån att stänga av helt.

Alla rör är dragna i isolerade kattvindar eller bjälklaget mellan våningarna.

Det skiljer på sin höjd ett par grader.

Men jag har övergett iden om att helt bryta strömmen och satsar på att försöka få till en styrning till lågfart när ingen är hemma.

 

[HejaSverige!]

Tror iofs att det omvända råder rätt också, många får slentrianmässigt rådet att ställa en avfuktare i krypgrunden. Vi fick det rådet i huset vi hade tidigare i samband med en besiktning.

Huset stod på berg, endast berg i dagen i hela krypgrunden och hade stått så i ca 50 år. Ingen förhöjd fuktighet. Kändes lite onödigt..

Ja, visst är det konstigt(eller inte) husgrunder som klarat sig utan avfuktare utan problem i 40-50år behöver plötsligt avfuktas dygnet runt!

 

[mzi]

smarta termostat, nån sa batteri

Nu hittar jag såklart inte när jag letar, men när jag kollade för något år sedan så fanns det flera som kom med sladd. Jag är inte säker på att de var Z-Wave eller Zigbee, utan kan ha varit Bluetooth eller Wifi eller något annat krams.

 

[HejaSverige!]

Elanvändningen i södra Sverige den lägsta på tio år

Förbrukningen av el i elområde 4 har gått ner med närmare 6 procent under årets åtta första månader jämfört med samma period under de senaste 10 åren, enligt statistik från Energimyndigheten.

www.aftonbladet.se

 

[Framfall]

+1
Men kan man stänga flödet med en ventil, så borde det inte kondensera.

Ett ventilationssystem är ju injusterat, börjar man pilla där kan det bli problem på andra håll.
Fläkten suger det den suger. Stänger man ett don så suger den mer ur de andra.

 

[fiskarn]

Har stängt av varmvattnet två dagar i veckan. Är typ det enda som märks forutom värme. En 10W lampa som är tänd en timme extra om dagen drar inte ens 4 kWh per år t.ex.

 

[Stumpy]

Ett ventilationssystem är ju injusterat, börjar man pilla där kan det bli problem på andra håll.
Fläkten suger det den suger. Stänger man ett don så suger den mer ur de andra.

Tänkte mer på en central ventil (eller två) vid aggregatet som stänger hela flödet i systemet. Men det kommer kanske flöda mellan inneventilerna ändå och skapa kondens. Nåja, jag tänker inte slå av mitt aggregat ändå.

 

[fiskarn]

Jag ser inte riktigt vad det är för "efterfrågan" som gör att man exempelvis har tänt i hela huset medan man uppehåller sig mest i ett hörn av det. Själv är jag en sån där som går och släcker efter andra på jobbet, när jag vet att ingen jävel kommer vara i rummet på evigheter. Många andra resonerar som att "det är ju ändå inte jag som betalar, så vad spelar det för roll?"

Jag syftar alltså på en allmän omedvetenhet eller att man inte bryr sig om saker som ändå är extremt enkla att ändra på. Betydligt enklare än att köra mindre bil eller vad man nu tycker är rimligt.
En annan fascinerande företeelse är människor som säger sig vara uppriktigt oroliga för klimatet, för att ändå varje år åka på semester utomlands. Gärna flera gånger.

Det är ju också vettigt med lite perspektiv. Tända lampor blir ju snabbt en symbol för elanvändning (kanske för att det syns ?) men det har vääldigt liten betydelse jämfört med värme och varmvatten torktumlare och andra saker. Så länge man pratar om "normal" hushållsanvändning och inte fem 400W halogenstrålkastare.

 

[Laan84]

Å andra sidan så tycker jag väldigt många pratar väldigt mycket om att spara energi nu. Vi har uppenbarligen levt tämligen slösaktigt tidigare och även om priserna går ner så tror jag en sänkt förbrukning på systemnivå är riktigt bra för alla.

Min gamle far har tidigare berättat om att det var många som ställde till det under energikrisen på 70-talet genom att tex stänga alla friskluftsventiler. Det lär bli samma nu tyvärr.

 

[Maakus]

Tända lampor blir ju snabbt en symbol för elanvändning (kanske för att det syns ?)

Kommer sluta med att alla drar för gardinerna när de ska tända en lampa.

 

[fiskarn]

Kommer sluta med att alla drar för gardinerna när de ska tända en lampa.

Allt slöseri är väl onödigt men när folk springer och släcker 3 Ws lampor men absolut inte kan tänka sig att sänka inomhustemperaturen en grad är det lite konstigt tycker jag.. Om man nu har någon form av värme som går på el.

 

[Barrett]

Själv skulle jag fundera både en och två gånger innan jag stängde av ventilationen. Det betjänar huset framför människorna som bor där.

Villaaggregat saknar som regel spjäll på av- och uteluft och är därför konstruerade för kontinuerlig drift. Så kan ju bli skorstenseffekt ändå, fast utan återvinning. Eller i värsta fall att det drar in andra hållet och kondenserar.

En del aggregat har ju nått bortaläge som sänker flödet, tänkt för när man är bortrest eller dylikt. Det går sannolikt bra att använda under vissa delar på dygnet oxå utan att riskera huset. Men kanske inte timmarna närmast efter en familj morgonduschat ex.

 

[mzi]

Jag tror mitt aggregat drar i storleksordningen 150W, men med tanke på att återvinner typ 85% av värmen så är det en enorm nettovinst mot tidigare självdrag.

 

[HejaSverige!]

Kommer sluta med att alla drar för gardinerna när de ska tända en lampa.

Vi får alla använda pannlampa istället, ganska praktiskt! ?

 

[sub_sonic]

Kopplat trainern till en värmefläkt...

 

[JPL]

+1
Men kan man stänga flödet med en ventil, så borde det inte kondensera.

Ja kanske, beror väl på hur/var kanalerna går gissar jag. Däremot är det ju stor risk för kallras via både till- och frånluft antar jag, och det kan vara vettigt med spjäll/ventil. Min inställning generellt är att jag inte gör något drastiskt utan att fråga lämplig vvs-konsult om råd. Dessa frågor är ju liksom inget nytt, det är nog mer att vi lekmän har vaknat till liv i frågorna!

 

[JPL]

Fick rådet att inte tilläggsisolera vinden, eftersom det skulle öka risken för fuktproblem i taket. Vi skulle i så fall behöva komplettera med avfuktare och då kan man undra hur stor vinsten blir.

Svårt att säga utan detaljer, men det låter lite udda. Är ju inget nytt med välisolerade kallvindar. Däremot är det många som inte begriper bättre och sabbar självdragsventilationen som måste finnas. (Men som sagt, beror nog lite på vilken del du tänkte isolera och hur det ser ut i övrigt.)

 

[kebarb]

Jag har FTX. Det är bra. Men ha extra filter hemma och håll koll på intagen för de kan sätta igen sig. En del aggregat har elvärme i, den vill man ha koll på så att den är avstängd om möjligt. Jag har även luft-vattenvärmepump, det är också bra, men svårt att få en vettig installation nu. Dåligt med pumpar och folk som kan montera.

FTX med roterande eller kryssväxlare? Den roterande modellen kan tåla att du kopplar bort tillsatsvärmen.. Men kryssväxlaren kan bli en dyr läropeng. Det finns tilsatsvärme på friskluftsidan i många aggregat, detta för att förvärma uteluften när det är så kallt att man får fuktutfällning och frostsprängningsrisk i växlaren.

Det finns en urtappning för kondensvatten på dessa modeller, som regel.

Den roterande återför ofta en del av fukten, och är dessutom på grund av sin konstruktion mindre känslig.

Kanske någon redan påpekat detta, ber då om ursäkt för upprepandet.

Om du har värmepump i huset, kan du iallafall med fördel eliminera eftervärmen i FTXen om den är direktelektrisk.

Optimalt skulle man kanske haft förvärme direkt mot borrhål på en FTX, alltså för VVX. Men det kommer väl om 10-20år =)

//K

 

[JPL]

Tror iofs att det omvända råder rätt också, många får slentrianmässigt rådet att ställa en avfuktare i krypgrunden. Vi fick det rådet i huset vi hade tidigare i samband med en besiktning.

Huset stod på berg, endast berg i dagen i hela krypgrunden och hade stått så i ca 50 år. Ingen förhöjd fuktighet. Kändes lite onödigt..

Jo, men Munters har haft en grym tillväxt de senaste typ 20-30 åren.....och du måste tänka på deras fortsatta tillväxt.

 

[kebarb]

Svårt att säga utan detaljer, men det låter lite udda. Är ju inget nytt med välisolerade kallvindar. Däremot är det många som inte begriper bättre och sabbar självdragsventilationen som måste finnas. (Men som sagt, beror nog lite på vilken del du tänkte isolera och hur det ser ut i övrigt.)

Fuktgenomgången till den kalla vinden från boendearealen är av vikt, om det är en gammal fuktspärr/saknas så kommer fukten vandra upp til vinden och kondensera där i kalla perioder.

I äldre konstruktioner är värmegenomgången till loftet så stor att det blir torrt av sig själv. Och om man ändrar på det så bör man se över tillskottet av fukt. Vissa gamla hus är isolerade med spån eller liknande som är hygroskopiskt, det hjälper avsevärt att balansera problemet samtidigt som det isolerar så dåligt att man hela tiden använder värme för att avfukta.

Självdrag fungerar ofta bara delar av året. Och som regel bäst i hus med en varm skorsten. Därför har man balanserat ventilation i nyare hus, med FTX, eller iallafall fläktar som säkerställer en jämn omsättning av luft. Tror det är ca 1.2m3/m2 BRA som ventileras, men det räknas nog om beroende på antal personer, badrum osv.

Nyare byggnader med mycket isolering och bra fuktspärrar/ångspärrar är mycket väl ventilerade. Detsamma gäller inte för äldre byggnader, därav kan man få problem vid efterisolering. Problemen kan ta lång tid innan de uppenbarar sig. Kommer inte över en natt.

Jag har inte jobbat med just detta, men kan tänka mig att det är smart att isolera i två steg om man har skråtak. Alltså, en del av isoleringen i skråtaket och en del på loftgolvet. Då kommer kanske en del av värmeförlusten genom loftgolvet att bidra till en lägre RF på loftet. Men samtidigt så mister man inte värmen ut genom yttertaket. Någon som har erfarenhet av detta kan gärna kommentera.

Om man har skorsten och eldar med jämna mellanrum slipper man mycket av problematiken med fukt på vinden.

Ventilationen av vinden skall nog användas endast delar av året. Om man ventilerar vinden hela året så kan man få omvända fuktproblem vissa tider på året där varm fuktig luft kommer in på vinden eller i krypgrunden och sedan kondenserar där. Detsamma gäller krypgrunder, som egentligen är svalare än uteluften större delen av sommaren. Fukten kommer inte nödvändigtvis från backen, men kylan gör det.

Om man bara funderar i banorna kring relativ luftfuktighet, och vart fukten kommer ifrån, så kan man i de flesta fall ta ganska smarta beslut om hur man skall göra. Det skiljer sig från hus till hus, och tyvärr kan man inte fråga en snickare eller de som jobbar i byggvaruhandeln. Någon med viss känsla för byggfysik bör se på saken innan man fattar beslutet.

//K

 

[JPL]

Fuktgenomgången till den kalla vinden från boendearealen är av vikt, om det är en gammal fuktspärr/saknas så kommer fukten vandra upp til vinden och kondensera där i kalla perioder.

I äldre konstruktioner är värmegenomgången till loftet så stor att det blir torrt av sig själv. Och om man ändrar på det så bör man se över tillskottet av fukt. Vissa gamla hus är isolerade med spån eller liknande som är hygroskopiskt, det hjälper avsevärt att balansera problemet samtidigt som det isolerar så dåligt att man hela tiden använder värme för att avfukta.

Självdrag fungerar ofta bara delar av året. Och som regel bäst i hus med en varm skorsten. Därför har man balanserat ventilation i nyare hus, med FTX, eller iallafall fläktar som säkerställer en jämn omsättning av luft. Tror det är ca 1.2m3/m2 BRA som ventileras, men det räknas nog om beroende på antal personer, badrum osv.

Nyare byggnader med mycket isolering och bra fuktspärrar/ångspärrar är mycket väl ventilerade. Detsamma gäller inte för äldre byggnader, därav kan man få problem vid efterisolering. Problemen kan ta lång tid innan de uppenbarar sig. Kommer inte över en natt.

Jag har inte jobbat med just detta, men kan tänka mig att det är smart att isolera i två steg om man har skråtak. Alltså, en del av isoleringen i skråtaket och en del på loftgolvet. Då kommer kanske en del av värmeförlusten genom loftgolvet att bidra till en lägre RF på loftet. Men samtidigt så mister man inte värmen ut genom yttertaket. Någon som har erfarenhet av detta kan gärna kommentera.

Om man har skorsten och eldar med jämna mellanrum slipper man mycket av problematiken med fukt på vinden.

Ventilationen av vinden skall nog användas endast delar av året. Om man ventilerar vinden hela året så kan man få omvända fuktproblem vissa tider på året där varm fuktig luft kommer in på vinden eller i krypgrunden och sedan kondenserar där. Detsamma gäller krypgrunder, som egentligen är svalare än uteluften större delen av sommaren. Fukten kommer inte nödvändigtvis från backen, men kylan gör det.

Om man bara funderar i banorna kring relativ luftfuktighet, och vart fukten kommer ifrån, så kan man i de flesta fall ta ganska smarta beslut om hur man skall göra. Det skiljer sig från hus till hus, och tyvärr kan man inte fråga en snickare eller de som jobbar i byggvaruhandeln. Någon med viss känsla för byggfysik bör se på saken innan man fattar beslutet.

//K

Nja, kanske är så, och numer (de senaste 15-isch åren) pysslar jag sällan med denna typ av frågor. Men fukt från varma sidan i bostäder genom byggdelar var i alla fall förr ansett problematiskt huvudsakligen om det möter daggpunkten i byggdelen (vägg eller vindsbjälklag) inte att det kondenserar på ytor på vinden (men det kanske var det du menade). Om det inte är en väldigt liten volym på vinden, typ motsvarande att man inte ens kan krypa på vinden.

Även moderna hus som är välisolerade i bjälklaget ventilerade kallvindar har ju en naturlig fukt, det är ju liksom nära uteklimat. Men med luftomsättning och volym så är det inga problem. Även om flyttlådor av papp med gamla kläder mycket väl kan mögla av fukten, så tål byggdelarna det hela. Så länge inte nämnda lådor trycks mot takfoten så att luftningen sabbas.

 

[kebarb]

Håll reda på risken för legionella bara.

Om du sänker temperaturen i varmvattentanken så minskar du värmeförlusterna genom skalet till tanken. Förutsatt att du alltid har samma temp på vatten när du duschar och tvättar händerna (sällan 60gr gissar jag) så blandar du ändå ned / ut varmvattnet, så du får ingen förlust på förbrukningssidan när du har varmare vatten i tanken. Det kan även sitta en termostatventil på tanken som gör detta (nedblandning av temperatur på tappvarmvatten) direkt innan vattnet snurrar ut i huset. Så den eventuella besparelsen kommer från förlusterna runt tanken och vatten som ligger i rören. Den riktiga förlusten uppstår när vattnet lämnar huset genom avloppet, och det enda man kan göra för att minska den förlusten är att sänka temperaturen på vattnat man använder (kallvatten i duschen, tvätta händer i kallvatten typ) eller att använda mindre vatten (modernare armaturer vid tappunkten).

Jag har en 200l direkt elektrisk tank, den drar ca 900 kWh/år på tomgång tror jag (har mätt /loggat upp den och kikat på resultatet över en längre period).

Vinsten av att sänka temperaturen i tanken beror på verkningsgraden för varmvattenproduktion kontra uppvärmning samt tankens placering. I ett hus där du har direkt-el och en elektrisk tank sparar du ingenting (vintertid) på att sänka temperaturen i tanken, förutsatt att varmvattenstanken är placerad i uppvärmd areal. Förlusten genom tankens vägg ger ett tillskott innanför klimatskärmen och bidrar då till att värma huset. Energin kan inte förstöras, den kan bara flyttas. Du kommer därför att avlasta uppvärmningsanläggningen för huset om du har stor förlust från varmvattentanken.

Om du tänker dig att tanken tappar ca 900kWh/år (till sin direkta omgivning) och 7 månader faller innanför uppvärmningsperioden så är den verkliga förlusten (maximala besparelsepotentialen) ca 900/12x5. Eftersom den andra delen 900/12x7 kommer att bli en avlastning på uppvärmningsanläggningen med tillsvarande energimängd. Men inte ens sommartid kan man eliminera värmegenomgången helt genom att sänka temp. på vattens å lite finns det ju att spara.

Om du har olika verkningsgrad på rumsuppvärmningen (värmepump) och varmvattenproduktionen (el) så kan du räkna med den där, för exempel vid COP 2 så blir ju förlusten vintertid ungefär 50% av 900/12x7. Om COP är relativt lika så blir ju förlusten mindre.

Om tanken däremot står i en areal där du inte behöver uppvärmning, kanske en kall källare, så kan du spara på att sänka temperaturen. Och då kan du även få en fantastisk produktion av otrevliga små kompisar som kan vara farlig för barn och gamla / sjuka. (legionella). Om tanken står placerad i ett utrymme som inte är uppvärmt så kan du spara mycket på att isolera tanken och rören noga. Använd då kondensisolering på kalla rör (ofta svart typ dykardräktsmaterial) och värmeisolering på varma rör (typ ofta aluminiumfoliefärgad med mineralull innuti, men finns säkert andra typer, de nyare är nog vita).

Om du verkligen vill spara energi på varmvatten så kan det vara smart att mäta upp flödet från kranar och dusch, och finna lösningar som sänker flödet. Det finns många bra nya duchhuvuden som kan sänka flödet rejält jämfört med gamla modeller, helt utan att man upplever någon kvalitetsförsämring vid duschandet. Samma gäller nog för att tvätta händerna också.

De gamla dåliga duscharna jag mätt upp använder nästan 20l/min. De nyare energismarta modellerna ligger kanske runt 10l/min. Man kan alltså duscha varmt dubbelt så länge med ett modernt duschhuvud för samma energimängd.

När du väljer för exempel armatur till handfatet i badrummet kan du välja en som har "kallstart" så att du inte drar fram nytt varmvatten varje gång du tvättar händerna 10sek efter ett toalettbesök. Ofta ligger det ljummet vatten i rören, som man använder till handtvätten, och det varma vattnet dras kanske inte ens fram helt till armaturen innan man tvättat klart händerna. Då ligger det bara i rören och värmer upp huset. Det ger ett tillskott på vintern (uppvärmningsperiod), och är en ren förlust sommartid (utanför uppvärmningsperioden).

Men igen: förluster på varmvatten i rören går som regel direkt in i huset så man måste se på COP här för att se om det är någon vinst. Sommartid blir det oavsett alltid en vinst att spara på förlusterna från varmvattensproduktion och distribution.

I ett välisolerat hus med effektiv rumsuppvärmning och elektrisk varmvattentank vill det vara större besparelsepotential på varmvattendelen. Detta för att uppvärmningsbehovet har en kortare tid på året (se tidigare beräkning) och för att det är en skillnad i COP mellan de två värmekällorna.

Det finns många sanningar och osanningar runt energibesparelser.. Det är lätt att man bommar något om man inte kikar på hela byggnadens energiflöden och förluster.

Varmvatten blir en direkt förlust när det åker ned i avloppet och ut ur huset, en indirekt förlust när det står kvar i tanken och tappar energi genom tankens väggar och varmvattenrören. Den indirekta förlusten realiseras endast när det inte är behov för tillskott av värme i denna areal där tanken befinner sig och där rören är dragna.

Om du vill spara energi på varmvatten kommer jag själv inte fram till någon bättre lösning än att mäta upp (använd en 10l hink och ett stoppur typ) för att mäta flödet. Och sedan vid behov välja ett nytt duschhandtag / armatur. De kostar kanske en tusing för ett riktigt fint från någon svensk producent (KÖP INGET BILLIGT TYP SPARDUSCH DU BLIR BARA MISSNÖJD OCH FÅR SKIT AV DIN LÅNGHÅRIGA PARTNER). Tror det finns märkning typ klass A/B på produkterna.

Om du har en familj där hemma, och använder varmvatten för motsvarande typ 6000 kWh/år där 900 kWh är transmissionsförlust från tanken, så kan du spara typ max upp till 2550kWh/år genom att gå från ett gammalt sunkigt duschhandtag till ett nytt fräckt, och en ny fin blandare på badrummet. Så efter ett år är investeringen kanske nedbetalt, och genererar sedan vinst i 20år. Mycket bättre än att köpa fonder, så har du fonder kand du sälja skiten på en gång och uppgradera ett eventuellt eftersatt duschhandtag.

Om du däremot vill spara pengar (inte energi) så kan du montera en timer på varmvattenstanken, och värma denna på natten när strömmen är billigast. Med en 200l tank klarar många hela dagens behov. Detta tilltag som kostar typ 99:- att genomföra om man har stickkontakt på tanken kan reducera kostnaden i kr för varmvattensförbrukningen med över 50%, även om energiförbrukningen i kWh är relativt lik. Prisskillnaden på ström över ett dygn kan vara stor för de som har timdebitering, och huvudparten av varmvattnet värms normalt upp under dagen då många lagar mat, duschar, går på toa osv på morgonen och dagen. Det finns inget som säger att det nya vattnet måste värmas upp i tanken direkt efter att det gamla har förbrukats, och detta glapp i samtidighet kan man då utnyttja tillsammans med variationen i strömpriset för att spara pengar. Och igen, sälj 99:- av dina fonder och gör den här investeringen istället om möjligt, den har långt mycket bättre avkastning än de bästa fonderna jag sett hittils.

Det är relativt billigt att spara pengar på varmvattnet om man är många i samma hushåll som använder samma dusch / wc.

Hoppas någon orkade sig hit ner, energi är sjukt tråkigt.

//K