Befintlig gravel vs ny landsvägscykel för Vättern?

[GLHF]

Hej! Har blivit medlurad att cykla Vättern nästa år och funderar nu på om det är värt att skaffa en landsvägscykel till ändamålet. Är ju alltid kul med ny cykel förstås, men försöker motstå frestelsen om det inte kommer ge mig så mycket. Har i dagsläget en trail-MTB och en gravel, och funderar lite på hur stor skillnad det är på min gravel och en landsvägscykel i endurancekategorin (som jag antar är det man vill ha när man ska cykla ett halvt dygn). Graveln är en Decathloncykel i aluminium med Shimano 105 2x11 (48/32 - 11/34) och skivbromsar (hybrid TRP HY/RD). Behöver förstås slänga på ett par smalare däck. Den är inte särskilt lätt, men Vättern är väl rätt platt? Det jag tänker potentiellt kan göra skillnad är geometrin, den ser ut så här på graveln (strl M):

Här är en jämförelse med Trek Domane och Canyon Endurace: https://geometrygeeks.bike/compare/...e-al-4-2024-58cm,canyon-endurace-cf-7-2025-m/

Man kan klicka i graveln som baseline. Verkar främst vara Endurace som skiljer sig, med en kortare hjulbas och skarpare HT-vinkel. Reach och stack skiljer sig lite grann också.

Hur mycket tror ni man märker sådana skillnader? Jag har ingen större koll på geometri tyvärr. Vad kostar en begagnad landsvägscykel med liknande komponenter som min gravel (kostade 11k när det begav sig)? En fördel med en till cykel är att jag funderat på att köpa en trainer, så kan den få bo där under vinterhalvåret.

 

[Bele]

Hej! Har blivit medlurad att cykla Vättern nästa år och funderar nu på om det är värt att skaffa en landsvägscykel till ändamålet. Är ju alltid kul med ny cykel förstås, men försöker motstå frestelsen om det inte kommer ge mig så mycket. Har i dagsläget en trail-MTB och en gravel, och funderar lite på hur stor skillnad det är på min gravel och en landsvägscykel i endurancekategorin (som jag antar är det man vill ha när man ska cykla ett halvt dygn). Graveln är en Decathloncykel i aluminium med Shimano 105 2x11 (48/32 - 11/34) och skivbromsar (hybrid TRP HY/RD). Behöver förstås slänga på ett par smalare däck. Den är inte särskilt lätt, men Vättern är väl rätt platt? Det jag tänker potentiellt kan göra skillnad är geometrin, den ser ut så här på graveln (strl M):
Visa bilaga 801955

Här är en jämförelse med Trek Domane och Canyon Endurace: https://geometrygeeks.bike/compare/...e-al-4-2024-58cm,canyon-endurace-cf-7-2025-m/

Man kan klicka i graveln som baseline. Verkar främst vara Endurace som skiljer sig, med en kortare hjulbas och skarpare HT-vinkel. Reach och stack skiljer sig lite grann också.

Hur mycket tror ni man märker sådana skillnader? Jag har ingen större koll på geometri tyvärr. Vad kostar en begagnad landsvägscykel med liknande komponenter som min gravel (kostade 11k när det begav sig)? En fördel med en till cykel är att jag funderat på att köpa en trainer, så kan den få bo där under vinterhalvåret.

Min rekommendation är att du provar att cykla successivt allt längre sträckor med din befintliga gravel. Om din kropp klarar av en femtonmilarunda med den så kommer du att klara även Vättern med den. Givetvis sätter du på landsvägsdäck.

Om kroppen inte klarar av den ganska framåtsträckta och låga körställning som du får med Triban (om geometrivärdena stämmer) så är det dags att fundera på en kortare och högre cykel som de du har tittat på. Det gör i praktiken en mycket stor skillnad.

 

[GLHF]

Min rekommendation är att du provar att cykla successivt allt längre sträckor med din befintliga gravel. Om din kropp klarar av en femtonmilarunda med den så kommer du att klara även Vättern med den. Givetvis sätter du på landsvägsdäck.

Om kroppen inte klarar av den ganska framåtsträckta och låga körställning som du får med Triban (om geometrivärdena stämmer) så är det dags att fundera på en kortare och högre cykel som de du har tittat på. Det gör i praktiken en mycket stor skillnad.

Tack! Längsta jag cyklat är fem timmars gruslopp, det gick bra, även om det såklart kändes i kroppen efteråt.

 

[Der Kaiser]

Det kommer inte göra någon som helst skillnad med en racer jämfört med nuvarande med lagoma lvg-däck, luftmotståndet ( höga procent) sätter du själv med din position, men inte ens den är särskilt viktig på VR då de flesta spenderar den mesta tiden i klungor.

Den enda skillnad som en ny cykel kan göra är om det blir så mycket roligare att cykla på en ny att det gör skillnad i träningsmängden.

 

[JohanRR]

Denna tyckte jag var lite intressant på ämnet(typ):

Uppföljning:

 

[Grimpeur]

Tror inte gravel är något problem i endurancekategorin. Frun som har cyklat långlopp i 20 år och har nyligen gått över till att cykla gravel. Det har funkat ruggigt bra. Vikten skulle jag varit mer orolig för. På vättern så kommer du troligtvis mest ligga i klunga och då är vikten det som är viktigast. Dels att hänga med i backarna men även på platten då rullfriktionen är det som dominerar när man ligger i en stor klunga och den beror på vikten. Allt beror dock hur lätt du har att hänga med de som lurade med dig då det är den långsamaste som är begränsningen.

 

[KjellF]

Som jag har skrivit i en annan tråd om exakt samma ämne (sök och du kommer finna), utväxlingen kan göra en skillnad. Jag har inte lyckats få upp den kadens jag uthålligt kan hålla och kommer bygga upp mjölksyra med den lägre utväxling som en gravel har.

 

[HåkanC]

Graveln är en Decathloncykel i aluminium med Shimano 105 2x11 (48/32 - 11/34) och skivbromsar (hybrid TRP HY/RD). Behöver förstås slänga på ett par smalare däck.

Om du skall byta/köpa nya delar så tycker jag, precis som du själv redan är inne på;
Nya däck! Populära däck här på Happy är Conti GP5000 och du bör välja 30 eller 32mm. Är du redan an van tubeless användare och planerar att cykla mer än bara själva VR på däcken så bör du välja
den slanglösa varianten Conti GP5000 S TR.
Men om du inte är en tidigare tubeless användare och/eller planerar att cykla i stort se bara själva VR på däcken bör du välja den billigare och lättare slangversionen

Shop Continental Grand Prix 5000 Road Tyre, Folding Tyre (Tube Type) now | Rose Bikes

Continental Grand Prix 5000 Road Tyre, Folding Tyre (Tube Type) at Rose Bikes. • 30 days free returns in EU • Fast delivery • Many items directly available

www.rosebikes.se

Billiga och bra TPU-slangar kan du handla från Kina, det finns även en hel del tips här; sök.
För att det skall gå lättare för dig att cykla jämnt med andra i klunga bör du även byta kassetten, beroende på hur stark du är och vilken kadens som funkar för dig finns både
12-25 och 11-28

Shop SHIMANO 105 CS-R7000 11 Speed Cassette now | Rose Bikes

SHIMANO 105 CS-R7000 11 Speed Cassette at Rose Bikes. • 30 days free returns in EU • Fast delivery • Many items directly available

www.rosebikes.se

Men oavsett däck och utväxlingar bör du träna på att cykla i klunga med andra,
att vara van vid klungcykling är viktigare än vilka delar du har på cykeln.

 

[Kurre86]

Jag körde gravel med 32mm landsvägsdäck och 50-34, 11-32 utväxling på VR 2023. Det fungerade utmärkt, som redan sagts, om du klarar sittställningen på cykeln och har utväxling som räcker för dina fartambitioner är det bara att montera lämpliga däck och cykla på!

 

[GLHF]

Denna tyckte jag var lite intressant på ämnet(typ):

Uppföljning:

Tack, bra info! Hjulen hade varit riktigt fint att uppgradera, men kostar ju en hel del tyvärr. Styret kanske är prisvärt, men antar det är rätt meckigt att byta med alla vajrar? Har några spacers under min stem (heter det styrstam?) som jag kan leka med, ny stem är väl inte så dyrt heller.

 

[GLHF]

Om du skall byta/köpa nya delar så tycker jag, precis som du själv redan är inne på;
Nya däck! Populära däck här på Happy är Conti GP5000 och du bör välja 30 eller 32mm. Är du redan an van tubeless användare och planerar att cykla mer än bara själva VR på däcken så bör du välja
den slanglösa varianten Conti GP5000 S TR.
Men om du inte är en tidigare tubeless användare och/eller planerar att cykla i stort se bara själva VR på däcken bör du välja den billigare och lättare slangversionen

Shop Continental Grand Prix 5000 Road Tyre, Folding Tyre (Tube Type) now | Rose Bikes

Continental Grand Prix 5000 Road Tyre, Folding Tyre (Tube Type) at Rose Bikes. • 30 days free returns in EU • Fast delivery • Many items directly available

www.rosebikes.se

Billiga och bra TPU-slangar kan du handla från Kina, det finns även en hel del tips här; sök.
För att det skall gå lättare för dig att cykla jämnt med andra i klunga bör du även byta kassetten, beroende på hur stark du är och vilken kadens som funkar för dig finns både
12-25 och 11-28

Shop SHIMANO 105 CS-R7000 11 Speed Cassette now | Rose Bikes

SHIMANO 105 CS-R7000 11 Speed Cassette at Rose Bikes. • 30 days free returns in EU • Fast delivery • Many items directly available

www.rosebikes.se

Men oavsett däck och utväxlingar bör du träna på att cykla i klunga med andra,
att vara van vid klungcykling är viktigare än vilka delar du har på cykeln.

Tack för tips! Har alltid kört tubeless, är det något särskilt att tänka på med tubeless med smalare däck och högre tryck? Mina nuvarande fälgar är 23C, påverkar det vilken däckbredd man bör välja? Och sen en lite dum fråga, men har ni några tips för att ta reda på vilken utväxling som passar mig innan jag köper ny kassett?

 

[GoranS]

Tror inte gravel är något problem i endurancekategorin. Frun som har cyklat långlopp i 20 år och har nyligen gått över till att cykla gravel. Det har funkat ruggigt bra. Vikten skulle jag varit mer orolig för. På vättern så kommer du troligtvis mest ligga i klunga och då är vikten det som är viktigast. Dels att hänga med i backarna men även på platten då rullfriktionen är det som dominerar när man ligger i en stor klunga och den beror på vikten. Allt beror dock hur lätt du har att hänga med de som lurade med dig då det är den långsamaste som är begränsningen.

Nja, visst är vikten vara en viktig faktor. Att säga att den är viktigast tycker jag dock är att ta i. En cyklist på 50 kg med 150 watt som FTP lär inte matcha en cyklist på 100 kg med 400 watts FTP. Visst, extremt, men jag skulle tro att tiden på rundan korrelerar bättre med FTP än med vikt.

Inte ens i proffslopp är vikten superavgörande så länge det rör sig om uppförsbackar som inte är speciellt långa (såsom är fallet på VR). Tänk t.ex. årets Milan-Sanremo med Pogi, Ganna och MvdP som de som gjorde upp om det på slutet. Rätt olika dimension på de cyklisterna och många åkare lättare än Ganna och MvdP som inte hade en chans.

Dessutom beror det hela på hur man cyklar sitt lopp. Ligger man bara på rulle hela tiden eller går man med runt? I det senare fallet är det viktigt att tåla upprepade insatser på den högre effekten som krävs när man är framme och drar.

 

[HåkanC]

Har alltid kört tubeless, är det något särskilt att tänka på med tubeless med smalare däck och högre tryck?

Du bör vara noggrannare med tejpning och montering.

Mina nuvarande fälgar är 23C, påverkar det vilken däckbredd man bör välja?

Du bör inte välja för smala däck. Med stor skillnad i bredd och ffa vikt jmf med nuvarande däck kan även styrningen förändras.
Conti GP5000 är bra däck, riktigt bra däck, men 32mm är de bredaste (förutom den trögrullade xtra punkaskyddade AllSeason-modellen, undvik den).

Och sen en lite dum fråga, men har ni några tips för att ta reda på vilken utväxling som passar mig innan jag köper ny kassett?

Cyklar du alltid ensam eller med andra? För vid klungcykling är det ofta enklare att dels märka vad man orkar med dels märka hur utväxlingarna funkar i gruppen.
Annars hjälper en cykeldator mkt gärna med kadensmätare och att du håller koll på vilka kassettklingor du använder mest.

Jag och säkert många fler tycker att det är en stor fördel att träna tillsammans med med de man sedan skall cykla VR med. Det behöver inte vara varje träningstillfälle men har man ingen vana av att cykla i grupp bör det ske oftare än för en van klungcyklingscyklist.
Om du inte redan har kontakt med en cykelklubb eller en VR-grupp så tycker jag att det är viktigare än däck och kassett.
Åtminstone om du vill cykla VR bekvämt och tryggt i en klunga...

 

[Grimpeur]

Nja, visst är vikten vara en viktig faktor. Att säga att den är viktigast tycker jag dock är att ta i. En cyklist på 50 kg med 150 watt som FTP lär inte matcha en cyklist på 100 kg med 400 watts FTP. Visst, extremt, men jag skulle tro att tiden på rundan korrelerar bättre med FTP än med vikt.

Inte ens i proffslopp är vikten superavgörande så länge det rör sig om uppförsbackar som inte är speciellt långa (såsom är fallet på VR). Tänk t.ex. årets Milan-Sanremo med Pogi, Ganna och MvdP som de som gjorde upp om det på slutet. Rätt olika dimension på de cyklisterna och många åkare lättare än Ganna och MvdP som inte hade en chans.

Dessutom beror det hela på hur man cyklar sitt lopp. Ligger man bara på rulle hela tiden eller går man med runt? I det senare fallet är det viktigt att tåla upprepade insatser på den högre effekten som krävs när man är framme och drar.

Tror inte du kan köpa en cykel som ger högre FTP som är tillåten på vättern. Mitt inlägg var tänkt att säga vad som är viktigt för val av cykel när det gäller vättern. Jag tror då att vikt är bra mycket viktigare än aero. I tråden skall jag banta eller träna innan vättern är jag dock benägen att hålla med dig men trodde denna tråd handlade om val av cykel.

 

[GoranS]

Tror inte du kan köpa en cykel som ger högre FTP som är tillåten på vättern. Mitt inlägg var tänkt att säga vad som är viktigt för val av cykel när det gäller vättern. Jag tror då att vikt är bra mycket viktigare än aero. I tråden skall jag banta eller träna innan vättern är jag dock benägen att hålla med dig men trodde denna tråd handlade om val av cykel.

Ah, trodde det var cyklistvikten du menade.

Vad gäller cykelns vikt skulle jag säga att det är av betydelse på marginalen och inget man behöver ligga och ha grå hår över.

 

[Grimpeur]

Ah, trodde det var cyklistvikten du menade.

Vad gäller cykelns vikt skulle jag säga att det är av betydelse på marginalen och inget man behöver ligga och ha grå hår över.

Tillhör man de starkare i gruppen så har cykelns vikt ingen betydelse tillhör man de svagare så stor. Allt beror på behovet. Jag äger ingen karboncykel, frun äger flera.

 

[HåkanC]

Jag äger ingen karboncykel, frun äger flera.

Karbon! Hur gammal är den då?

Karbon – Wikipedia

sv.wikipedia.org

 

[GLHF]

Du bör vara noggrannare med tejpning och montering.

Du bör inte välja för smala däck. Med stor skillnad i bredd och ffa vikt jmf med nuvarande däck kan även styrningen förändras.
Conti GP5000 är bra däck, riktigt bra däck, men 32mm är de bredaste (förutom den trögrullade xtra punkaskyddade AllSeason-modellen, undvik den).

Cyklar du alltid ensam eller med andra? För vid klungcykling är det ofta enklare att dels märka vad man orkar med dels märka hur utväxlingarna funkar i gruppen.
Annars hjälper en cykeldator mkt gärna med kadensmätare och att du håller koll på vilka kassettklingor du använder mest.

Jag och säkert många fler tycker att det är en stor fördel att träna tillsammans med med de man sedan skall cykla VR med. Det behöver inte vara varje träningstillfälle men har man ingen vana av att cykla i grupp bör det ske oftare än för en van klungcyklingscyklist.
Om du inte redan har kontakt med en cykelklubb eller en VR-grupp så tycker jag att det är viktigare än däck och kassett.
Åtminstone om du vill cykla VR bekvämt och tryggt i en klunga...

Har hittils främst cyklat ensam, mina cyklande vänner bor en timme bort med tåg så blir inte av så ofta. Men vet att det finns en cykelklubb 2 mil bort så får väl hänga på dem framåt våren. Behöver ju inte byta kassett nu direkt, ska känna efter hur det känns sen. Tack för alla tips!

 

[jonja]

Och sen en lite dum fråga, men har ni några tips för att ta reda på vilken utväxling som passar mig innan jag köper ny kassett?

De där kassetterna är en sån liten del av din totala budget för din VR-satsning att jag föreslår du köper båda kassetter hos Rose och provar under VR-liknande träning vilken som passar dig bäst. Med 48/32 kan jag själv inte se annat än att 12-25 borde passa utmärkt för en VR-runda, men jag vet inte hur du trampar eller vilken fart du tänkte hålla.
12-25 är vad jag själv använder i flack terräng för att kunna hålla en jämn och hyfsat hög fart (30-32) på lite kortare rundor solo. Kör man i klunga blir förstås farten högre, och det är det naturliga körsättet på VR. Ja, det går knappt att undvika i den allmänna trängseln under loppets första halva.

Vill du lyxa till det ytterligare kan du byta bakväxel till den med kort cage så får du den bakväxel det ska vara till de kassetterna enligt Shimano själva. Kedja bör bytas och B-tension ställas och testas med olika inställningar för bästa växelprestanda på de lägre växlarna.

 

[tmattisson]

Sen beror det på vad du har för tidsmål om du ska sikta på annan cykel eller inte samt nivån som de andra har. Jag cyklade förra året på en gravel med 44 drev och 10-45 kasset. Hade rulltid 10.30 och med lite dåliga stopp strax under 12 totalt. Tror jag skulle kunna komma under totaltid 10 med den cykeln. Hade inga problem med höga steg mellan växlarna,(är ju van vid det) trampade ut 1-2 ggr men då gick det över 50. Cyklade inte i organiserad klunga utan jag och en till hängde på lite här och var samt var ibland själva också. Så är du nöjd med din gravel och inte siktar på under 10 så tror jag den fungerar utmärkt.

 

[GoranS]

Tillhör man de starkare i gruppen så har cykelns vikt ingen betydelse tillhör man de svagare så stor. Allt beror på behovet. Jag äger ingen karboncykel, frun äger flera.

Rimliga insatser på cykeln kan kanske ge fem procent på totala ekipagsvikten. Om man jämför det som kan åstadkommas för att förbättra sig själv hävdar jag ändå att det är på marginalen. Sen kan förstås marginalen vara det som avgör om man lyckas gå med en grupp eller inte.

För många tror jag dock att det inte är där huvudanledningen till att man misslyckas gå med en grupp ligger. Även om jag så hade en viktlös cykel hade jag inte hängt med grupper som cyklar väsentligt fortare än vad jag skulle hänga med i med en vanlig cykel, i synnerhet inte om jag ska vara med i dragjobbet.

 

[jonja]

Jag cyklade förra året på en gravel med 44 drev och 10-45 kasset.

Och hur stor del av kassetten använde du då under loppet? Halva ytterdelen?

 

[tmattisson]

Och hur stor del av kassetten använde du då under loppet? Halva ytterdelen?

Jo, antagligen, men det är ett lopp bara och inga höga wattal så det är nog inte speciellt mkt sämre för kasseten än en skitig 3 timmarstur med höga wattal.

 

[Simon L]

Jag körde Vätternrundan i somras på min Scott Speedster Gravel med 32:or och XC-hjul. Också 2x11, men 50-34 framme istället för 48-32. Funkade bra. Det är förvisso en tämligen landsvägig gruscykel, men ärligt talat: så länge du kör lättrullande däck kommer det gå toppen.

Ska du köra någon vansinnig sub-whatever-grupp är nog en riktig landsvägscykel att rekommendera, men om målet bara är att ta dig runt och ha trevligt kan nog t o m en gruscykel vara bättre för ändamålet.

Vikt spelar förresten typ ingen roll. Skillnaden mellan en cykel på 8 kg och en på 12 kg är inte ens fem minuter över de dryga 30 milen om man snittar 200 watt, åtminstone enligt mina uträkningar. I en lång uppförsbacke är såklart en lättare cykel bättre än en tyngre, men du bör prioritera komfort och aerodynamik över vikt alla dagar i veckan utom de dagar du är i England och tävlar i uppförsbackecykling.

 

[GoranS]

Jag körde Vätternrundan i somras på min Scott Speedster Gravel med 32:or och XC-hjul. Också 2x11, men 50-34 framme istället för 48-32. Funkade bra. Det är förvisso en tämligen landsvägig gruscykel, men ärligt talat: så länge du kör lättrullande däck kommer det gå toppen.

Ska du köra någon vansinnig sub-whatever-grupp är nog en riktig landsvägscykel att rekommendera, men om målet bara är att ta dig runt och ha trevligt kan nog t o m en gruscykel vara bättre för ändamålet.

Vikt spelar förresten typ ingen roll. Skillnaden mellan en cykel på 8 kg och en på 12 kg är inte ens fem minuter över de dryga 30 milen om man snittar 200 watt, åtminstone enligt mina uträkningar. I en lång uppförsbacke är såklart en lättare cykel bättre än en tyngre, men du bör prioritera komfort och aerodynamik över vikt alla dagar i veckan utom de dagar du är i England och tävlar i uppförsbackecykling.

Tar man med gruppscyklingseffekten i kalkylen kan tidstappet med 4 kg tyngre cykel kan vara allt mellan 0 minuter och ganska många minuter. I grunden håller jag dock med dig om att man inte behöver vara alltför fixerad vid vikten.

 

[Bele]

Tack, bra info! Hjulen hade varit riktigt fint att uppgradera, men kostar ju en hel del tyvärr. Styret kanske är prisvärt, men antar det är rätt meckigt att byta med alla vajrar? Har några spacers under min stem (heter det styrstam?) som jag kan leka med, ny stem är väl inte så dyrt heller.

Jag tror att videon kanske har förvirrat dig mer än dig än den har gjort dig klokare. De har bytt styrstam efter en bike fit. Det är inte värt att lägga de pengar en bike fit kostar på en så enkel cykel. Dina hjul har en äldre axelstandard så det är inte heller värt att lägga pengar på.

Det som är värt att lägga pengar på är däck och en något tätare kassett.

Budskapet i videon är att en instegscykel räcker väldigt långt, det är främst cyklisten som avgör utfallet.

 

[Bele]

Tack! Längsta jag cyklat är fem timmars gruslopp, det gick bra, även om det såklart kändes i kroppen efteråt.

Fem timmars gruslopp ska kännas i kroppen. Det är dock skillnad på att känna sig lite sliten och att få ont.

Om du successivt trappar upp längden på dina pass och kan göra det utan att få ont i kroppen så kommer nuvarande cykel att funka alldeles utmärkt (med landsvägsdäck och kanske en tätare kassett).

 

[Simon L]

Tar man med gruppscyklingseffekten i kalkylen kan tidstappet med 4 kg tyngre cykel kan vara allt mellan 0 minuter och ganska många minuter.

I en klunga kommer rullmotståndet vara en viktigare del av ekvationen än när man kör solo, men jag är inte övertygad om att vikt spelar större roll än andra faktorer ens då.

Bicycling Rolling Restistance har gjort ett test av effekterna av vikt på rullmotstånd. I deras test går man från ca 23,6 watt vid 85 kg till ca 26,4 watt vid 105 kg (med gp5000). Tre extra watt för extra 20 kg. I verkligheten tror jag att skillnaden kan vara större, för gudarna ska veta att jag tycker att en onge på cykeln gör mer skillnad än 3 watt. Det skulle vara kul att göra lite ordentliga tester på riktiga vägar.

I vart fall tror jag att även i grupp är aerodynamik och komfort viktigare än vikt. En lättare cykel är i princip alltid bättre än en tyngre om allt annat är samma, men en mer aerodynamisk cykel kommer vara snabbare i nästan alla situationer och en bekvämare cykel kommer nog vara snabbare om du cyklar 30 mil.

 

[Förtiplus]

Testa att köra ett lopp eller träningspass med klunga och den utväxling du har innan du byter. Att gravels utväxling inte funkar i klunga är lite av en överdrift.

 

[Grimpeur]

I en klunga kommer rullmotståndet vara en viktigare del av ekvationen än när man kör solo, men jag är inte övertygad om att vikt spelar större roll än andra faktorer ens då.

Bicycling Rolling Restistance har gjort ett test av effekterna av vikt på rullmotstånd. I deras test går man från ca 23,6 watt vid 85 kg till ca 26,4 watt vid 105 kg (med gp5000). Tre extra watt för extra 20 kg. I verkligheten tror jag att skillnaden kan vara större, för gudarna ska veta att jag tycker att en onge på cykeln gör mer skillnad än 3 watt. Det skulle vara kul att göra lite ordentliga tester på riktiga vägar.

I vart fall tror jag att även i grupp är aerodynamik och komfort viktigare än vikt. En lättare cykel är i princip alltid bättre än en tyngre om allt annat är samma, men en mer aerodynamisk cykel kommer vara snabbare i nästan alla situationer och en bekvämare cykel kommer nog vara snabbare om du cyklar 30 mil.

Teorin säger att rullfriktionen är proportionell mot vikten (om jag minns rätt). Men kan finnas undantag.

 

[Bele]

Testa att köra ett lopp eller träningspass med klunga och den utväxling du har innan du byter. Att gravels utväxling inte funkar i klunga är lite av en överdrift.

Att det funkar betyder inte att det funkar bra. Vid gruppcykling bestämmer man inte själv farten och därmed kadensen/belastningen. Det i kombination med lång distans kan bli riktigt dåligt om man hamnar mellan växlar och det antingen blir för tungt eller för lätt. Frustrationen över sånt läge beskrivs i den länkade videon ovan.

Mitt råd är det motsatta - köp en tätare kassett och testa. En kassett kostar lite i förhållande till tiden som läggs ner och kostnaden för Vätternrundan (anmälningsavgift, transport, mat, boende mm).

 

[KjellF]

Testa att köra ett lopp eller träningspass med klunga och den utväxling du har innan du byter. Att gravels utväxling inte funkar i klunga är lite av en överdrift.

Det beror på cyklistens fysikaliska förutsättningar, för mig är det kadensen som dödar långt innan farten eller motståndet. Jag bytte nyligen från 50 till 54 tänder fram och höjde min snitthastighet på ett vanligt träningspass (ca 3,5 timmar och 100 km) med 1,5 - 2 km/timma. Jag är inte heller ensam om det, jag har varit med om att hänga av en annan cyklist just på för den cyklisten för hög kadens (han cyklade på en gravel).

 

[Simon L]

Teorin säger att rullfriktionen är proportionell mot vikten (om jag minns rätt). Men kan finnas undantag.

Jag tänker att pneumatiska däck kompliceras av att trycket i däcket ökar ju mer det komprimeras, vilket gör att däckets deflektion ökar mindre och mindre.

 

[GoranS]

I en klunga kommer rullmotståndet vara en viktigare del av ekvationen än när man kör solo, men jag är inte övertygad om att vikt spelar större roll än andra faktorer ens då.

Bicycling Rolling Restistance har gjort ett test av effekterna av vikt på rullmotstånd. I deras test går man från ca 23,6 watt vid 85 kg till ca 26,4 watt vid 105 kg (med gp5000). Tre extra watt för extra 20 kg. I verkligheten tror jag att skillnaden kan vara större, för gudarna ska veta att jag tycker att en onge på cykeln gör mer skillnad än 3 watt. Det skulle vara kul att göra lite ordentliga tester på riktiga vägar.

I vart fall tror jag att även i grupp är aerodynamik och komfort viktigare än vikt. En lättare cykel är i princip alltid bättre än en tyngre om allt annat är samma, men en mer aerodynamisk cykel kommer vara snabbare i nästan alla situationer och en bekvämare cykel kommer nog vara snabbare om du cyklar 30 mil.

Det jag tänkte var att om det i en uppförsbacke, t.ex. Kaxholmen, körs hårt och du p.g.a. de extra kilona i vikt tvingas släppa gruppen och du inte hittar någon annan bra grupp att åka med utan får göra allt jobb själv så kommer det att bli en rejäl tidsförlust om du tvingas cykla många mil solo kontra att ligga i en väl fungerande grupp.

Och det kan räcka med att "fel person" drar uppför en backe för att man ska åka av. Är därför oftast smart att se till att alla i gruppen kommer uppför backarna utan att behöva slita alltför hårt. Inte sällan kan det vara stora och tunga cyklister som har det jobbigast uppför men att de på platten kan vara väldigt värdefulla för gruppen genom att de kan ha bra effekt per tvärsnittsarea även om effekt per kg är sämre. Dessutom gissar jag att de normalt mer lä till bakomvarande cyklister. Åtminstone tycker jag typiskt att det brukar gå lättare att ligga bakom en stor cyklist än en liten bergsget.

 

[Förtiplus]

Att det funkar betyder inte att det funkar bra. Vid gruppcykling bestämmer man inte själv farten och därmed kadensen/belastningen. Det i kombination med lång distans kan bli riktigt dåligt om man hamnar mellan växlar och det antingen blir för tungt eller för lätt. Frustrationen över sånt läge beskrivs i den länkade videon ovan.

Mitt råd är det motsatta - köp en tätare kassett och testa. En kassett kostar lite i förhållande till tiden som läggs ner och kostnaden för Vätternrundan (anmälningsavgift, transport, mat, boende mm).

Fast det kostar mycket mer än att först testa det man har, vilket är gratis. Finns inget som hindrar från att köpa ny kassett efteråt om behovet uppstår.

Blir ofta ”köp ditt och köp datt” i trådarna, vilket inte behöver vara fel. Men onödigt att stressa utan att testa sig fram.

 

[RockyRider]

Byt till Conti GP 5000 30 mm däck och TPU slangar. Det är sannolikt det enda du behöver ändra för VR.

 

[Bele]

Fast det kostar mycket mer än att först testa det man har, vilket är gratis. Finns inget som hindrar från att köpa ny kassett efteråt om behovet uppstår.

Blir ofta ”köp ditt och köp datt” i trådarna, vilket inte behöver vara fel. Men onödigt att stressa utan att testa sig fram.

Jag håller med om att köpråden ibland är överdrivna.

Jag tillhör knappast de som föreslår köp som första åtgärd, men i det här fallet tycker jag att det är befogat. Utan att ha testat en tätare kassett kan TS inte avgöra hur det känns för hen och om skillnaden är avgörande. Kasetter är sånt som slits och ändå måste bytas ut, så under förutsättning att TS sliter ut befintlig kassett innan hen pensionerar cykeln så är marginalkostnaden för test noll, dvs gratis.

 

[GoranS]

Förvisso är det ju sant att man inte med säkerhet kan veta hur något känns utan att provat.

Om man inte någonstans över kassetten känner att kadensen stör (känns lite för lätt på en växel och lite för tungt på nästa) så tror jag dock att sannolikheten för en sensationellt positiv upplevelse av att få en växel däremellan är liten.

Om man å andra sidan åker och retar sig på avsaknaden av t.ex. en 18t där bak, då känns det mer motiverat att testa en kassett som är tätare och erbjuder denna 18t.

Lite grann, känns det bra är det sannolikt rätt bra, i alla fall på motionärsnivå som väl detta handlar om.

 

[Tobbe_restad]

En mer tätstegad kassett kan va trevligt, men måste jag välja så hade jag hellre lagt pengar på lite större drev fram. 48-11 kan lätt ta slut om man ligger i klunga och det är rejäl medvind eller lite nerför.
Sen är kostnaden för en 11-delad kassett i 105 nivån nog inte särskilt stor i förhållande till den totala summan som man lägger på ett vätternäventyr.

 

[DT]

Man ska cykla rejält snabbt (eller vara utpräglad lågkadensare) för att trampa ur 48-11. Jag uppfattade inte TS som att han skulle cykla i någon SUB 8-klunga, men vem vet. :-)

 

[Bele]

Förvisso är det ju sant att man inte med säkerhet kan veta hur något känns utan att provat.

Om man inte någonstans över kassetten känner att kadensen stör (känns lite för lätt på en växel och lite för tungt på nästa) så tror jag dock att sannolikheten för en sensationellt positiv upplevelse av att få en växel däremellan är liten.

Om man å andra sidan åker och retar sig på avsaknaden av t.ex. en 18t där bak, då känns det mer motiverat att testa en kassett som är tätare och erbjuder denna 18t.

Lite grann, känns det bra är det sannolikt rätt bra, i alla fall på motionärsnivå som väl detta handlar om.

Du har absolut en poäng. Om man inte har testat något annat kan man dock tro att det är okej när det finns annat som man faktiskt skulle tycka vore mycket bättre.

 

[KjellF]

Man ska cykla rejält snabbt (eller vara utpräglad lågkadensare) för att trampa ur 48-11. Jag uppfattade inte TS som att han skulle cykla i någon SUB 8-klunga, men vem vet. :-)

Det är inte enbart en fråga om att trampa ur. Det är ganska stora friktionsförluster på de minsta dreven bak. GCN gjorde nyligen en film på Youtube där de testade hur stora förluster det är med en skitig kedja, samtidigt testade de olika utväxling med ren kedja. Resultatet av testet var att ju större drev bak desto bättre och att en skitig kedja ger betydligt mindre förluster än ett mindre drev.

 

[Myljontedelen]

Det är inte enbart en fråga om att trampa ur. Det är ganska stora friktionsförluster på de minsta dreven bak. GCN gjorde nyligen en film på Youtube där de testade hur stora förluster det är med en skitig kedja, samtidigt testade de olika utväxling med ren kedja. Resultatet av testet var att ju större drev bak desto bättre och att en skitig kedja ger betydligt mindre förluster än ett mindre drev.

Du ska alltid ta deras tester med 13 kg salt

Stora kassetter är poppis så GCN gör test som ”visar” det

Aerocyklar måste säljas så GCn gör test som ”visar” att dom är bättre än allt annat

Etc etc

 

[nisseson]

Eftersom luft/rullmotstånd, hur stor skillnad vikt gör, etc. är ett ämne här så passar jag på att länka denna för den som vill räkna lite själv och stilla sin nyfikenhet (aka. mata sin siffernörd) https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html

Den grundläggande fysiken för en cykels hastighet på väg är ganska enkel, det vi trampar försvinner i luftmotstånd, rullmotstånd, drivlineförluster och vinst/förlust av lägesenergi. I motionärshastigheter i svensk terräng på landsväg står luftmotstånd för absoluta merparten av totalen (om man cyklar lika många höjdmeter upp som ner).

Tittar man på vanliga siffror för en motionär, säg 50-90 kg kroppsvikt och 25-35 km/t snitthastighet på svensk väg på landsvägscykel så ligger rullmotståndet runt 20-25% (15-30% om man börja gå till ytterligheterna av förutsättningarna) av de totala förlusterna. Rullmotståndet skalar proportionerligt mot systemvikten, dvs cyklist, cykel och påhäng. I runda slängar gör ett kilos ökning 1-1,7% skillnad i systemvikt för vår motionär (oavsett om det är ramen, styret, magen på cyklisten, eller vattenflaskornas innehåll vi ändrar). Den skillnaden gör i sin tur att totala motståndet ökar med 20-25% (rullmotståndets del av totala motståndet) av den 1-1,7%:en, alltså ~0,2-0,4% totalt. (Många avrundningar etc, men den som vill räkna mindre oexakt gör det enkelt med länken ovan.)

Summering: cykelns vikts påverkan på rullmotståndet för en Vätterncyklist på landsvägs/gravelcykel är låg, troligen i spannet att 1 kg skillnad gör ~0,2-0,4% högre totalt motstånd. Det skalar linjärt inom rimliga värden, så man behöver upp till 3-5 kg för att ens nå 1% för de flesta.

Har man en cykel som TS så tycker jag att det är mycket svårt att ekonomiskt motivera några lättningar av den för att minska rullmotståndet.

(Men utöver detta så gör ju vikt även skillnad för lägesenerginsändringen, positiv utför och negativ uppför, men det är en annan sak. Vi återkommer kanske på ämnet.)

 

[GoranS]

Ja, på platten lär inte många åka av p.g.a. ekipagets vikt. Det är just uppför det spelar roll och ffa i lite längre backar. Om man cyklar solo skulle jag tro att den inverkan på VR ändå är rätt måttlig.

Det som kan ge större utslag är, som jag skrev ovan, om man tappar sin grupp uppför p.g.a. ekipagets vikt. Här tror jag att vissa motionärsgrupper skulle kunna vara kyligare och cykla långsammare uppför de ganska få lite längre backarna så att man inte tappar folk där. I slutänden kan det nog i vissa fall t.o.m. löna sig genom att fler kommer att orka vara med och dra längre på de plattare delarna som utgör en stor del av rundan.