[Byggtråd] Santa Cruz Hightower

[Atakua]

Det var dags att skapa mig en ny cykel.
EDIT: översättning till engelska:

Byggets syfte​

Syftet var att skaffa en ny MTB med följande egenskaper.

1. Ramgeometri som ungefärligt motsvarar den som min befintliga hardtail har. Alltså inte för lång, inte galet flack heller.
2. Gaffelns slaglängd mellan 130 mm och 150 mm. Bakdämparens slaglängd mellan 120 och 150 mm.
3. Helst inte färdigbyggd cykel utan en naken ram (med eventuell dämpare). Jag ville sätta på specifika komponenter och ville inte slösa tid/pengar genom att plocka isär en färdigbyggd cykel.

Komponentval​

Ramen​

Innan projektet satt sig igång hade jag en lista över krav på den ram som jag skulle skaffa.

1. Heldämpad. Jag har redan en hardtail och tänker behålla den framöver. Att ha en hardtail till vore redundant.
2. Stål. Alla mina befintliga cyklar är i stål, och jag ville ha det kvar.
3. Singlepivot. Jag vill serva mina cyklar själv. Därför att ha minsta antal lager att byta är viktigt för mig. Jag ville offra lite bakdelens prestanda hos en enklare ramdesign som har färre komponenter.
4. Billig. Självklart! men mest uppenbart ouppnåeligt…
5. Extern vajerdragning. Som hemmacykelfixare föredrar jag att ha enkel tillgång till alla kablar och slangar.

Det visade sig att jag bröt mot alla krav utom den första. Rammaterialet blev aluminium, dubbellänkage ersatte drömmarna om singlepivot, det var liten chans att få något billigt, och jag kämpade med intern vajerdragning.

 

[Atakua]

Varför stål och singlepivot uteblev​

Ursprungligen ville jag välja en ram av någon av de följande tillverkare som sysslar med stål: Starling, Cotic, Pipedream. Orange säljer singlepivotramar också, dock i aluminium.


Som man kan se befinner alla ovanstående tillverkarna sig i Storbritannien. Det landet som så ivrigt ville lämna EU:s handelsområde. Tillsammans med den globala cykelbristen skapar detta osäkerhet.

1. Brexit höjer priser på allt sålt från Storbritannien. Hej då fina saker från PlanetX, CRC mm.
2. Kanske mer viktigt är att det skapar förseningar i leveranser när tullen behandlar varor.

Jag kan tåla vänta för en mindre reservdel resa världen långsamt. Tidigare brukade jag beställa vissa ovanliga cykelprylar från amerikanska Ebay och sedan vänta i fler veckor tills de korsar havet. Men jag ville inte riskera med ramen.

Min främsta valet för ramen, Starling Swoop, blev inte till verkligheten eftersom:

1. Tillverkningstiden efter beställningen och delbetalningen var 12 veckor. Om jag beställde den i September skulle ramen komma till mig i jul (troligen senare).
2. Starling hade inte till salu några passande bakdämpare (dyra gucci EXT Storia räknas inte). Det gick endast köpa “naken” ram. Jag hade ett mejlutbyte med Starlings ägare i vilket han inte bekräftade att min eventuella bakdämparval (Manitou Mara) skulle passa till ramen. Inte heller kunde Manitous kundtjänst svara någonting tillfredsställande till mina förfrågningar.

Jag funderade även om:

1. RAAW Jibb (Tyskland). Den var dyrare än jag ville ha.
2. Ferrum LV145 är singlepivot i stål. Den säljs dock från USA vilket också skapar risker med leveranstider, tullavgifter och eventuella garantiärenden.
3. Nicolai… för jävla dyrt.

Varför det blev Santa Cruz Hightower​

Till slut blev det just Santa Cruz Hightower 29 aluminium.

1. Ramen gick att köpa just nu. Priset var inom de prisgränser som jag hade satt för t.ex. Starlings ram.
2. Ramstorlek M var ungefärlig lika stor som min hardtail.
3. Ramens slaglängd på 145 mm och gaffelns slaglängd på 150 mm var inom mina gränser.
4. Livsgaranti för ramen och gratis lager för livet. I övrigt läste jag att deras lager är väl skyddade mot smutsintrång.
5. Vajerdragning troddes vara bara lagom svårt. Det var inte sant vilket man skulle senare upptäcka.

 

[glitch]

Satan vad jag svor över vajerdragningen när jag byggde min gamla Tallboy AL🤣

 

[Atakua]

Gaffel​

Jag tycker om Manitous grejer för att de är enkla att ta isär och bygga om hemma. För gaffeln fick jag Manitou Mezzer Expert.

Mezzer är kanske överbyggd för mig med sina 37 mm stora benrör. Men jag kunde inte hitta en Mattoc (med 34 mm ben) som hade 150 mm slag och passade till 29” hjul. Jag misstänker att en sådan modell inte finns i verkligheten. Mattoc 29” kan förlängas upp till 140 mm, men 150 mm får man endast för 27.5"-versioner.

Mezzer levereras med 180 mm slaglängd, men det går att sänka den ner till 140 mm. Jag behövde förkorta den till 150 mm.

Först ändrar man distanskonfiguration i IVA-enheten genom att flytta två svarta puckar:

Sedan lägger man till 3 vita puckar i luftfjädern. Några få bilder på gaffeljusteringen.

Här på bilden finns gaffeln förkortad till 150 mm slaglängd.

Mezzer kom med en stänkskärm och en kabelguide vilka fästs med små skruvar.

En skruv till kabelguiden kom med defekt i huvudet. Hålet för sexkantnyckel saknades:

Som tur var hade en pedalpinne i mina lådor passande storlek och gänga. Så det gick att fästa guiden.

 

[AX3L]

Satan vad jag svor över vajerdragningen när jag byggde min gamla Tallboy AL🤣

Tänkte på dig när jag läste det 😂 En av få nya Santor med extern dragning!

Kul byggtråd i övrigt!

 

[Atakua]

Dämpare​

För att komplettera den här gaffeln skulle en Manitou Mara dämpare (eller Mara Pro) ha varit perfekt.

Men den beställda ramen tog dämparvalet ur ut ekvationen. RockShox Super Deluxe Select+ blev det. Vilken dum nomenklatur. Varken ord betyder någonting specifikt. Hur som helst…

Såhär såg ut ramen och gaffeln vid byggets början:

Sadelstolpe​

Crank Brothers Highline med 170 mm slag. Enkel, billig och lätt servad hemma.

Jag är imponerad av servicemanualer som finns tillgängliga för den. De är noggrant detaljerade.

Jag hade ett äldre dropperreglage av Brand-X. Det gick in i bygget. Trots att reglaget inte är 1×-specifik är det faktiskt mer ergonomiskt än ett annat, 1×-specifikt, reglage vilket jag har på en annan cykel.

Vevarmar​

Jag fick Shimano FC-MT510-1 i 175 mm armlängd och 30 kuggar på framklingan. På tal om detta har jag funderingar att mitt val inte är mest optimalt.

Givet att det är heldämpat bygge skulle jag kanske ha gått med kortare vevarmar, 172,5 eller t.o.m. 170 mm för att minska sannolikhet på pedalslag. Samtidigt skulle det innebära att använda en mindre framklinga med 28 eller 26 kuggar för att kompensera för hårdare utväxling.

En liten slagskydd under framklingan bör minska chanser att skada kuggar:

För pedaler skruvade jag nu ett par Promax Dirtjump som låg i reservlådan efter ett annat misslyckade cykelbygge. De är säkert för tjocka och orsakar onödiga pedalstrikes. Bör kanske ersätta dem med några smidigare pedaler.

 

[Atakua]

Drivlina​

10-delade Shimano Hyperglide kassetter har nu blivit tillräckligt breda för 1×-konfigurationer. Varken SRAM XD- eller Shimano Microspline-nav intresserar mig. På den här cykeln har jag an av Shimano med 11/46 kuggar som låg oanvänd i reservlådan. Jag skulle ha gått med Microshifts 11/48 kassett men den var inte tillgänglig.

Bromsar​

Min andra MTB cykel har Maguras MT4 vilka jag tycker mycket om. Jag har ingenting emot Shimanos eller SRAM:s bromsar, men Magura funkar för mig och jag redan har allt för luftning.

För det här bygget ville jag gå med något mer kraftigt. Så det blev ett par MT5 som har fyra kolvar per bromsok.

Jag fick ett par nya bromsskivor i 180 mm diameter. Dock inte Maguras egna dyra Storm (vilka är 2,0 mm tjocka) utan billiga noname i 1,8 mm tjocklek.

Hjul​

Hjulstorlek spelade liten roll för mig. Jo, jag hade en liten preferens mot 27.5”. Mullet alltså 29” fram + 27.5” bak förstår jag inte och vill helst undvika.

Men det blev 29” i slutet. Jag fick ett par Fulcrum E-Metal 5 för de var två säsonger gamla och därför på rea.

På bilden nedan finns hjulen med samtliga dekaler borttagna.

Styre​

Min annan MTB har Spank Spoon i 785 mm bredd och 25 mm rise. Så fick den nya cykel samma modell.

 

[Atakua]

Unboxing​

(Tyvärr tog inga bilder vid unboxing) Själva ramen kom i en oansenlig kartong utan några varumärkestecken vilket jag högt uppskattade. Förutom ramen får man ett reservväxelöra, några genomskinliga skyddsfilm, en värdelös manual-bok (måste medfölja enligt lagen) med kompaktskiva och annat skräp.

Intern vajerdragning​

Jag läste någonstans på nätet att Santa Cruz ramar har enklaste vajerdragning. Om det vore sant fruktar jag föreställa mig hur svårt är det med andra tillverkare.

Tre kablar behövde jag dra genom ramens olika rör.

1. Sadelstolpens kabel.
2. Bakväxlarens kabel.
3. Bakbromsens hydrauliska linje.

Kanske en halva byggets tid tillbringade jag med att lösa kabelpysslet.

Sadelstolpskabel​

Problemen började direkt när jag försökte göra till synes enklaste kabeln, alltså den för sadelstolpen. Att dra den genom sadelröret gick mer eller mindre snabbt. Men vart ska den glida efteråt?

Det fanns två synliga hål i underröret med två förinställda plaströr samt två motsvarande övre öppningar.

Men jag hade tre kablar att dra genom underröret. Varken av synliga hål kunde rymma två kablar samtidigt.

Man skulle tro att det måste finnas fler manualer, videor mm på nätet. Det var inte så. Santa Cruz webbsidor ger förklaringar för några äldre rammodeller vilka inte lämpar sig till min ram. Reklam- och recensionsbilder på cykeln visade sig det följande.

1. Alla dyrare Hightower i kolfiber kommer med trådlösa SRAM AXS delar som inte behöver tre kablar.
2. Varianter i aluminium har på något osynligt sätt lyckades dra den tredje kabeln genom ramen.

Jag var nästan redo att ge upp och leda sadelstolpens kabel externt med buntband runt underröret. Rent slumpmässigt upptäckte jag till sist en tredje öppning.

Det var väl gömt under länkagen:

För övrigt är hålet stort (~10 mm). Jag misstänker att jag behöver försegla det på något sätt för att begränsa skitinflöde.

Växel​

Jag framhärdade framåt.

Att dra växelhöljet genom kedjestaget tog mig några försök. Kabeln ville inte gå hela vägen ut utan stoppa sig i någon osynlig fog inuti. Lite vridning och svärande var till hjälp.

Som tidigare sagt kom ramen med förinställda platsrör fördragna genom ingångs- och utgångshål i underöret. I teorin skulle de hjälpa dra kablar.

I mitt fall hjälpte de inte alls. Om man har något fancy verktyg för intern vajerdragning som Park Tools IR-1.2 eller liknande blir kanske plaströren till nytta. För mig var det enklare att trycka höljet nerifrån upp till övre öppningar och sedan fiska det ut med ett plock. Plock och ficklampa var till mest nytta i hela ärendet.

Bakbromsen​

Bara en kabel kvar!

Bromsarna kom förluftade med mineralolja inuti. Det går oftast att förkorta slangarna med Magurabromsar utan att lufta dem om man är noggrann. Det gjorde jag förut.

Med intern vajerdragning betyder det att den avskurna slangen förblir öppen under längre tid och att en större mängd olja ska hinna rinna ut. Vilket också innebär behovet på full bromsluftning efteråt.

Magura levererar bromsar med en liten plastplugg i lådan som minskar läckage under processen. Jag hade lite erfarenhet och verktyg för att göra bromsluftning, vilket jag gjorde.

Annars var det samma process som med växelhöljet.

Proppar och nudlar​

Man behöver inte glömma trä kablar genom gummiproppar vid övre ramöppningar innan kablarna/slangarna ansluter sig till deras motsvarande reglagen:

Ett par “simnudlar” vilka används för att förhindra kablar från att skallra kom i lådan med ramen. Jag försökte trycka dem in genom hålen med tveksamt resultat.

 

[MTBemil]

de som först listar ut intern kabeldragning som går att dra utan att klippa av kopplingen borde få ett pris

 

[Maakus]

de som först listar ut intern kabeldragning som går att dra utan att klippa av kopplingen borde få ett pris

Nått för Pole kanske? Leverera ramen i två delar, så man enkelt bara kan lägga kablarna på plats, och sen skruva ihop de två halvorna. 😁

Unboxing​

(Tyvärr tog inga bilder vid unboxing) Själva ramen kom i en oansenlig kartong utan några varumärkestecken vilket jag högt uppskattade. Förutom ramen får man ett reservväxelöra, några genomskinliga skyddsfilm, en värdelös manual-bok (måste medfölja enligt lagen) med kompaktskiva och annat skräp.

Intern vajerdragning​

Jag läste någonstans på nätet att Santa Cruz ramar har enklaste vajerdragning. Om det vore sant fruktar jag föreställa mig hur svårt är det med andra tillverkare.

Tre kablar behövde jag dra genom ramens olika rör.

1. Sadelstolpens kabel.
2. Bakväxlarens kabel.
3. Bakbromsens hydrauliska linje.

Kanske en halva byggets tid tillbringade jag med att lösa kabelpysslet.

Sadelstolpskabel​

Problemen började direkt när jag försökte göra till synes enklaste kabeln, alltså den för sadelstolpen. Att dra den genom sadelröret gick mer eller mindre snabbt. Men vart ska den glida efteråt?

Det fanns två synliga hål i underröret med två förinställda plaströr samt två motsvarande övre öppningar.

Men jag hade tre kablar att dra genom underröret. Varken av synliga hål kunde rymma två kablar samtidigt.

Man skulle tro att det måste finnas fler manualer, videor mm på nätet. Det var inte så. Santa Cruz webbsidor ger förklaringar för några äldre rammodeller vilka inte lämpar sig till min ram. Reklam- och recensionsbilder på cykeln visade sig det följande.

1. Alla dyrare Hightower i kolfiber kommer med trådlösa SRAM AXS delar som inte behöver tre kablar.
2. Varianter i aluminium har på något osynligt sätt lyckades dra den tredje kabeln genom ramen.

Jag var nästan redo att ge upp och leda sadelstolpens kabel externt med buntband runt underröret. Rent slumpmässigt upptäckte jag till sist en tredje öppning.

Det var väl gömt under länkagen:

För övrigt är hålet stort (~10 mm). Jag misstänker att jag behöver försegla det på något sätt för att begränsa skitinflöde.

Växel​

Jag framhärdade framåt.

Att dra växelhöljet genom kedjestaget tog mig några försök. Kabeln ville inte gå hela vägen ut utan stoppa sig i någon osynlig fog inuti. Lite vridning och svärande var till hjälp.

Som tidigare sagt kom ramen med förinställda platsrör fördragna genom ingångs- och utgångshål i underöret. I teorin skulle de hjälpa dra kablar.

I mitt fall hjälpte de inte alls. Om man har något fancy verktyg för intern vajerdragning som Park Tools IR-1.2 eller liknande blir kanske plaströren till nytta. För mig var det enklare att trycka höljet nerifrån upp till övre öppningar och sedan fiska det ut med ett plock. Plock och ficklampa var till mest nytta i hela ärendet.

Bakbromsen​

Bara en kabel kvar!

Bromsarna kom förluftade med mineralolja inuti. Det går oftast att förkorta slangarna med Magurabromsar utan att lufta dem om man är noggrann. Det gjorde jag förut.

Med intern vajerdragning betyder det att den avskurna slangen förblir öppen under längre tid och att en större mängd olja ska hinna rinna ut. Vilket också innebär behovet på full bromsluftning efteråt.

Magura levererar bromsar med en liten plastplugg i lådan som minskar läckage under processen. Jag hade lite erfarenhet och verktyg för att göra bromsluftning, vilket jag gjorde.

Annars var det samma process som med växelhöljet.

Proppar och nudlar​

Man behöver inte glömma trä kablar genom gummiproppar vid övre ramöppningar innan kablarna/slangarna ansluter sig till deras motsvarande reglagen:

Ett par “simnudlar” vilka används för att förhindra kablar från att skallra kom i lådan med ramen. Jag försökte trycka dem in genom hålen med tveksamt resultat.

Det är ju lagom kul att dra bromsslangen, tro sig vara färdig och sen inse att man glömt den bakersta gummitätningen... Kan ha hänt när jag byggde min Marin.

Tittade faktiskt på samma Hightower, fast i XL, när jag skulle shoppa ram.

 

[glitch]

På nåt sätt gött att läsa om någon annan som led som jag.
Enklaste sättet tycker jag var att lossa svingen, då fick man mer manöverutrymme för både bakväxeldragningen och sadelstolpshöljet. Och börja bakifrån har jag för mig var bäst.

 

[Berk]

Har din ram ingen hål mellan styrhuvudet och diagonalröret?
På min kol-Chameleon var det enkelt att leda bromsslangen till öppning med fingrarna genom styrhuvudet.

Och Magura plupp för att stänga bromsslangen funkade bra för mig, jag behövde ingen luftning. Klippte av en bit av slangen efter jag fick den genom ramen.

 

[Atakua]

Ramväska​

Det är trångt i den främre triangeln. Nästan hela utrymmet tas upp av dämparen och vattenflaskan. Det finns dock liten plats under dämparen. Där vill jag förvara mest nödvändiga insexnycklar och kanske reservpengar.

Maxxis säljer vissa sina däck i syntettygpåsar. Vilket är slöseri tycker jag.

Men i den här gången fick jag dra nytta av detta då tyget användes som källa till en liten ramväska:

Väskan är sydd av min fru efter mina mätningar. Designen är inspirerad av den här sidan.

Här är ramväskan på plats under dämparen, fylld med nycklar.

Jag tror att man kan rymma en annan liten customsydd väska någonstans under toppröret, men vi får se.

Nagellack​

Vid bygget använde jag vanlig nagellack på två sätt.

1. Som ett slags svag gänglåsning. Man måste förstå att det är rimligt endast på icke-säkerhetskritiska platser såsom flaskhållare, växelbultar och dylikt. Annars blir det riktig Loctite 242 hos bromsskivsbultar, styrstamsbultar o.s.v.
2. För att märka relativt läge mellan en bults huvud och den del den skruvas i. Om något börjar röra sig är det enklare att se vid visuell inspektion.

​

 

[Azonicds]

Sån här hade jag på min hightower för längre turer. :)

 

[H.]

.

 

[Berk]

Hur mosad blir den bananen efter ett redigt huck till platt?

Den blir huckat till platt!

 

[Atakua]

Resultat​

Så här ser resultatet ut:

Vad fortfarande saknas eller bör bytas​

Ett cykelbygge tar aldrig slut. Man fortsätter byta saker, lägga till saker, uppgradera saker. Några tankar om vad jag tänker göra i närmaste framtiden.

1. Sätta på bakstänkskärm, typ ass-saver.
2. Byta pedaler till några tunnare, typ Race Face Chester. Pedalvalet beror egentligen på tillfället. På bikepark brukar jag ha kontaktpedaler. Annanstans föredrar jag platformpedaler.
3. Barends gjorda av metall. Jag älskar mjuka ESI grips. Men de plastproppar som kommer med grips är ett skämt som inte överlever mindre stötar. ODIs end plugs är mycket mer hållbara.
4. Byta till en sideload-flaskhållare vilken är bekvämare i en tät framtriangel.
5. Bättre bromsskivor och bromsbelägg?

Sluttankar​

1. Intern vajerdragning är dum. Jo, man sparar på buntband. Istället får man huvudvärk. Jag hoppas att det blir enklare och snabbare att dra kablarna om nästa gång med min erhållna erfarenhet.
2. Jämfört mot EC- och ZS-koppar, är IS-styrlager däremot enklare att installera då man inte behöver använda lagerpress.
3. Heldämpad ram behöver kortare vevarmar för att minska pedalslag. Det är inte alltid helt ergonomiskt att leka med vevarmslängden. I mitt fall hade jag prövat flera cyklar med olika vevarmslängder och olika vevarmsbredder (från racerbike till fatbike) och kände inte något obehag.
4. Det är cool att Santa Cruz levererar ramen med ett extra växelöra i lådan.

 

[FredriCX]

Haha. Där måste jag säga att det var en ren njutning att dra nya interna höljen på min Enduro 2020. Färdiga kanaler, bara putta i ena änden så kommer dom fram 2 sek senare i andra. Magi. (Förutsätter att det är samma för SC i plastramarna).

 

[Berk]

Haha. Där måste jag säga att det var en ren njutning att dra nya interna höljen på min Enduro 2020. Färdiga kanaler, bara putta i ena änden så kommer dom fram 2 sek senare i andra. Magi. (Förutsätter att det är samma för SC i plastramarna).

Nej klart inte! Min plast SC har helt tomma rör. Man måste fiska slangarna från ett små hål om man inte har tur att inte har en gaffel, elller Slack-R set, monterat så man har ett större hål genom styrhuvudet.

 

[glitch]

Nej klart inte! Min plast SC har helt tomma rör. Man måste fiska slangarna från ett små hål om man inte har tur att inte har en gaffel, elller Slack-R set, monterat så man har ett större hål genom styrhuvudet.

De heldämpade har kanaler.

 

[Atakua]

Det är ju lagom kul att dra bromsslangen, tro sig vara färdig och sen inse att man glömt den bakersta gummitätningen...

Det kräver omänskligt stark strategi för att klara sig med alla gummiproppar. Jag hade för planer att organisera alla kablar vid huvudröret i ett värmekrymprör för att det skulle se smidigt ut. Men jag misslyckades spektakulärt vid 75% projektets förlopp. Jag glömde dra bakbromslinje genom värmekrympröret eftersom jag hade blivit så distraherad med att dra den genom jävla hål i ramen!

 

[Atakua]

Enklaste sättet tycker jag var att lossa svingen, då fick man mer manöverutrymme för både bakväxeldragningen och sadelstolpshöljet.

Ja, det verkar vara vettigt. När jag tänker på processen nu (efter att ha klarat den en gång), om man vet i vilken order allt ska göras tycks det inte vara så svårt. Men att lära sig rätt order tar mycket "trial and error". Det är synd att SC inte förser relevanta vajerdragningsinstruktioner för ramen.

Och börja bakifrån har jag för mig var bäst.

Läxor som jag fått:
1. Skit i förinställda plaströr. Om man inte har speciellt verktyg hjälper de inte.
2. Ha ficklampan (alt. huvudlampan) och plocket nära.
3. Varje rör ska bearbetas från minsta hål till större öppning. I mitt fall betydde det att växelkabeln och bromslinjen startar bakifrån. Däremot börjar man trycka sadelstolpskabeln från mitten!

 

[Atakua]

Har din ram ingen hål mellan styrhuvudet och diagonalröret?

Jag hade redan haft gaffeln i huvudröret när jag började dra kablarna. Men det är en utmärk idé att pröva för min nästa gång (hoppas aldrig…)!
Som tidigare sagt kräver intern vajerdragning strategi om tillverkaren inte vill hjälpa med instruktioner.

Och Magura plupp för att stänga bromsslangen funkade bra för mig, jag behövde ingen luftning. Klippte av en bit av slangen efter jag fick den genom ramen.

Pluggen kan säkert funka. Men den må gripa någon fog inne i ramen, falla av och hälla oljan i röret.

Jag ville ändå lufta bakbromsen. Ur lådan kändes den för mjukt vid handtaget. många små luftbubblor flöt upp när jag tryckte på sprutan.

 

[Atakua]

Sån här hade jag på min hightower för längre turer. :)

Visa bilaga 513172

Ja, något liknande vill jag ha, fast väskan vill jag ha lite till vänster relativt till det läget som på din bild. Men då behöver väskformen anpassa sig till flaskan.

Jag tänker flytta flaskhållare ~30mm uppåt längs underröret. Det finns en adapter för detta:

Jag har en sådan adapter kvar i reservlådan.

 

[Atakua]

Nej klart inte! Min plast SC har helt tomma rör. Man måste fiska slangarna från ett små hål om man inte har tur att inte har en gaffel, elller Slack-R set, monterat så man har ett större hål genom styrhuvudet.

Egentligen tycker jag inte att fiska ut kablarna är svårt. Med rätt verktyg i handen och SC:s lagom stora övre öppningar är det möjligt.

Men jag blev vilseled av hjälpsamt förinställda plaströr. Jag borde ha slängt dem direkt. Istället försökte jag lösa gåtan "hur drar man nytta av de där rören". Facit är: utan specialiserat verktyg, nej, det går inte, bara kasta dem i papperskorgen.

 

[Kung Stalle]

Tjena!

Vägde du ramen? Och i sånt fall... vad vägde den?

STalle

 

[Maakus]

Egentligen tycker jag inte att fiska ut kablarna är svårt. Med rätt verktyg i handen och SC:s lagom stora övre öppningar är det möjligt.

Men jag blev vilseled av hjälpsamt förinställda plaströr. Jag borde ha slängt dem direkt. Istället försökte jag lösa gåtan "hur drar man nytta av de där rören". Facit är: utan specialiserat verktyg, nej, det går inte, bara kasta dem i papperskorgen.

Du hade iaf färdig installerade plaströr 😁
Funderar på att skaffa ett sånt verktyg.
Det finns ju dyra, och sen finns det på wish för 55:-...

 

[Atakua]

Tjena!

Vägde du ramen? Och i sånt fall... vad vägde den?

STalle

Hej, jag vägde varken ramen eller hela cykeln. Som regel vill jag inte veta vad saker (och kroppar) väger för att slippa oroa mig i onödan över siffror.

 

[Atakua]

Du hade iaf färdig installerade plaströr 😁
Funderar på att skaffa ett sånt verktyg.
Det finns ju dyra, och sen finns det på wish för 55:-...

Jag tror inte att dyra vajerdragningsverktyg är vettiga för hemmekaniker.
Jag läste annanstans att Rockshox Barb Connector är allt som behövs, och den kostar 50 kr.

 

[manneblask]

Jag tror inte att dyra vajerdragningsverktyg är vettiga för hemmekaniker.
Jag läste annanstans att Rockshox Barb Connector är allt som behövs, och den kostar 50 kr.

Visa bilaga 513297

Jag har en sånhär som jag använt flertalet gånger vid intern dragning:

Pro Internal Routing Tool | Jagwire

Jagwire's Pro Internal Routing Tool simplifies routing through a frame, using powerful magnets to safely and easily guide cables, housing, and e-shift wires.

jagwire.com

 

[Kung Stalle]

Hej, jag vägde varken ramen eller hela cykeln. Som regel vill jag inte veta vad saker (och kroppar) väger för att slippa oroa mig i onödan över siffror.

Nä men jag vill. Du hade väl kunnat tagit en för laget? :-)

Stalle

 

[Atakua]

Jag stötte på en recension för Santa Cruz Bronson modellår. 2022. Trots att Bronson är olika från Hightower, finns det ett stycke i texten till vilket jag 100% relaterar mig:

The frame has a nice angular business-only look. The large diameter downtube strangely reminds me of an e-bike and I never quite got used to it. As per usual with Santa Cruz, the frame oozed quality and just made you want to keep it clean and well-looked after. Somehow Santa Cruz always makes you feel like you spent your vast amount of money wisely.

Ursäkta mig nu, jag måste gå och polera min Högttorn för det finns lite damm på henne…

 

[Atakua]

Efter första några rundor på den nya cykeln kan jag ge mina intryck.

Jag tror att cykeln som helhet funkar bra för mig och de ändamål jag skaffat den för. Hittills har jag haft kanske ett halvt dussin hårda bottom-outs (orsakade av mina dåliga cyklingskunskaper). Allt höll ihop och jag överlevde utan att krascha. Great success™!

Här är mina tankar på olika komponenter som jag valt till bygget.

Gaffeln. Det är rent nöje att meka med Manitou:er. Jag kunde snabbt ställa lufttryck, kompressionsdämpning och rebound till min smak. Som vanligt behöver man skruva luftpumpen hela vägen in på luftnippeln, annars blir lufttrycket felbalanserat mellan luftkammare.

Gaffelns långa slaglängd är så förlåtande. Jag råkade landa snett ett par gånger vikten på fronten, men kunde korrigera riktningen och undvika trilla.

Bakdämparen. Här är jag inte så säker. Jag tror att den reboundnivå som jag hittat är okej. Det nuvarande lufttrycket motsvarar till 25% sag, vilket kanske anses som styvt. Trots det brukar jag oftast använda nästan full bakslagslängd även under "milda" hoppar och hinder. Jag misstänker att några mer puckar bör installerats in i dämparen.

Bromsarna. Att bädda in bromsbelägg tog mig en stund. Till slut känns bromseffekten hyfsat bra. Men känslan vid bromsspakarna liknar fortfarande inte det som finns på mina MT4:or. Ett par ytterligare snabba luftningar gav inte några mätbara effekter.

Hjul och däck. De är runda och de rullar runt. Vad kan man vilja mer? Maxxis Minion DHR fram och bak känns lite lösa över marken i nuvarande torra förhållanden. Dags att experimentera med att sänka lufttrycket från konservativa 25/27 PSI?

Växlare och drivlina. Shimano Deore växel, 11/46 kassett och SLX reglage funkar tillsammans. Att byta mellan växlarna sker långsammare än på mina andra cyklar med Shimano- och Microshift-system. Jag skyller detta på kedjan som är lite för lång (?)

Som jag misstänkte är 30 kuggar på framklingan med högst 46 kuggar bak, 175 mm långa vevarmar och 29" hjul väldigt tungtrampade uppför. Jag orkar nu i torkan på mina vanliga uppförsbackar. Men när det blir blött är jag inte säker att jag skulle klara samma backar.

Kontaktpunkter: pedalerna, handtagen och sadeln. Dirtjumppedalerna lider hårt av sin tjocklek och samlar stenstötar hela tiden. Jag hade redan råkat slå ut ett pedalstift när jag klippte en sten.

De fräscha ESI-silikonhandtagen är så lena och klibbiga! Men deras plastpluggar är ännu värre än jag har mints dem. Högerpluggen verkar vilja hoppa ut av sig själv. De ger inget skydd vid ett trädträff, och silikonmaterialet är ömt och repas lätt. Jag väntar nu på en leverans med riktiga ändepluggar av aluminium.

Fizik-sadeln funkar helt enkelt, för jag märker inte att den ens finns där när jag ute och cyklar.

 

[Atakua]

Idag upptäckte jag att bakhjulets axel var på väg att lossna. Axeln är DT Swiss RWS 12×148.

Jag började undersöka vad kunde orsaka detta och upptäckte motsägelser mellan vad Santa Cruz säger jämfört mot vad DT Swiss säger om axeln.

Enligt SC:s instruktioner fettar man axelns gänga, och det sägs ingenting om vridmomentet:

Men DT Swiss manualer kräver ingen fett på gängor och att vrida mellan 15 och 20 Nm:

Nu är det för sent, imorgon kommer jag skruva axeln ur och kontrollera att allt är oskadat. Sedan ska jag följa DT Swiss rekommendationer angående vridmoment och smörjning. Det vill säga, ingen smörj på gängor och att dra hårt åt handtaget tills det känns som 20 Nm.

 

[Atakua]

Jag har skickat ett meddelande till Santa Cruz kundtjänst. Vi får väl se om de har något att säga om de motsägelsefulla anvisningarna.

Min axel och övrigt verkar inte ha hunnit komma till skada. Jag avfettade gängorna och sedan skruvade axeln tillbaka med rejält handtryck på handtaget. Hoppas ta en runda ikväll för testa.

 

[Mange.]

Har följt ditt bygge med ett stort leende. Tack för att du tagit dig tid att beskriva tankarna och valen.

Tycker backen ser väldigt mycket ut som mina hemmastigar, så vi ses säkert förr eller senare.

 

[Atakua]

Jag kan konstatera att jag kunde ha sparat ~2 timmar vid bygget om jag hade hittat rätt bild som visar vart sadelstolpskabeln ska följa.

Facit finns på Santa Cruz ritningar. Men endast bland instruktioner för aluminiumramen. Jag använde istället instruktioner för kolfiberramen vilka är identiska i alla avseenden förutom den sista bilden…

Observera att man inte kan ta en sådan bild utan att först avmontera bort dämparen.

 

[Atakua]

Ett svar kom från SC:

Hey Grigory,

Thanks for reaching out!

I've taken a look at what is on our archive page and the link you provided for DT's manual.
While we don't specifically list the torque setting of this, the DT manual mentions to apply a light amount of grease to the axle.
I've done this to all of my personal SC bikes and have had no issues. While you are right, we should have more consistent information on our archive pages (we're working on it!), you can typically get away with hand tightening your rear axle. Unless you're Dwayne the Rock Johnson, you shouldn't cause damage or have a chance of over torqueing.

Cheers,
Chris
Rider Support Representative
Juliana | Santa Cruz Bicycles | Reserve Wheels

 

[manneblask]

Jag brukar alltid dra åt axel med mitt multitool så jag vet jag kan få av dem på stigen om något händer. Hyffsat hårt är beräkningen och har hittills funkat bra 😛

Jag brukar alltid fetta gänga och kontaktpunkter på axeln, aldrig varit något problem men kan ju skilja såklart.

 

[Berk]

Jag brukar alltid dra åt axel med mitt multitool så jag vet jag kan få av dem på stigen om något händer. Hyffsat hårt är beräkningen och har hittills funkat bra 😛

Jag brukar alltid fetta gänga och kontaktpunkter på axeln, aldrig varit något problem men kan ju skilja såklart.

Ja, det är väl bra.

Jag har haft en axel som lösnats för att jag inte fråga åt tillräckligt hård. Det är ingen stor problem när man åtgärdar det i tid.

 

[manneblask]

Ja, det är väl bra.

Jag har haft en axel som lösnats för att jag inte fråga åt tillräckligt hård. Det är ingen stor problem när man åtgärdar det i tid.

Har faktiskt aldrig haft problem med det som sagt, vet inte om det är en grej för axlar som dras åt för hand? Jag kör bara med insex på mina. Kollade av nyfikenhet hos tillverkaren och då står det såhär.

 

[Berk]

Har faktiskt aldrig haft problem med det som sagt, vet inte om det är en grej för axlar som dras åt för hand? Jag kör bara med insex på mina. Kollade av nyfikenhet hos tillverkaren och då står det såhär.
Visa bilaga 514126

Det var inte på min SC. Jag drog åt med insex, men inte tillräckligt hård. När den lösande på stigen drog jag åt hårdare med multitool och har aldrig haft problem efter det.

 

[H.]

.

 

[Atakua]

Jag brukar alltid dra åt axel med mitt multitool så jag vet jag kan få av dem på stigen om något händer. Hyffsat hårt är beräkningen och har hittills funkat bra

Med vissa axlar kan man tyvärr inte använda multitool för det finns inte insexhål för detta:

Det går inte att ta handtaget bort utom att knäcka det sönder.

Jag skulle hellre uppgradera till en axel som accepterar insexnyckel, t. ex.:

Eller till ännu enklare design, utan några handtag alls:

 

[glitch]

Har cyklar med både insexaxel bak och DT axel, cyklarna med insex har axeln glappat upp, har aldrig hänt med DT / motsvarande axel design. Perfekt att inte behöva verktyg heller för att dra åt / lossa.
Ingen risk för att axeln blir runddragen heller.
Brukar ha lite fett som smetas längs axeln och lite ute på gängorna och det har funkat fint.

Sen gällande kabelroutingen, så visar ju illustrationen vad jag nämnde tidigare, enklast att ta bort baksvingen :)