Hjubyggartips till nybörjare

[kais01]

för min del och 75 kg tycker jag det låter som ett rimligt intervall. men nedåt 1,0-1,2 blir det nog bättre med bredare fälg. särskilt är det bra på knaggligt frusna stigar vintertid.

 

[Vizual54]

Intressant tråd med många bra tips! Jag går i precis samma tankar.
Hade tänkt försöka mig på att bygga ett par hjul med 30mm innerbredd till min Spec 6fattie.

Är det någon som har koll på Kina kolfiber fälgar? Har kikat en del på Light bicycles fälgar. Någon som har erfarenhet att bygga på dessa? Vad finns det för andra som är bra pris/prestanda?

Planen nu är att para ihop ett par Light bicycles fälgar med DT 350 straight pull nav och DT Competion ekrar 2.0/1.8/2.0.
Har dock inte räknat på totala priset än.

Hur är det med straight pull nav när man är noob? Svårare, lättare eller ingen skillnad?

 

[Sixten Fors]

Hur är det med straight pull nav när man är noob? Svårare, lättare eller ingen skillnad?

Det som jag tycker är lurigast är att få till rätt ekerlängd med andra SP-nav än DT, då det ofta känns oklart hur många mm eker som gömmer sig i navflänsen. Med DT är det bara att köra DT's kalkylator och allt är frid och fröjd. Att ekra upp ett DT SP-nav med 28 st ekrar är löjligt enkelt, man behöver inte ens tänka. Att ekra upp ett 32-håls J-bend nav är inte heller svårt, men tar lite längre tid då ekrarna måste träs in/ut eller ut/in och sedan över-över-under etc. Att spänna upp hjulen är typ lika enkelt. SP-ekrarna måste hållas i till dess de nyper vid navet, oavsett, så sätter jag tejpbitar på alla ekrar så att jag håller koll på rotation (SP) eller twist (SP/J). under byggprocessen. Då jag räknar varv vill jag inte att ekern skall snurra utan att jag ser det.

 

[N_sandstrom]

Nu råkade jag behöva lite saker från bike24, så ett par fälgar fick slinka med av bara farten.
Lär frekventera denna tråd rätt friskt framöver!

Gissar på att J-nav är trevligast att börja med om man är helt ny?
XT-naven ser trevliga ut prismässigt, men dom nya verkar bara finnas med Centerlock, och allt annat här hemma har 6-bolt

 

[BjornR]

Tycker SP är bra mycket trevligare. Inget dilemma var navets logga hamnar relativt till ventilhålet och att man i princip omöjligen kan korsa ekern förbi ventilhålet vilket gör det krångligare att pumpa upp.

 

[Sixten Fors]

XT RT81 skivorna är bra, ganska lätta och ganska billiga. Så det är inga problem att köra XT-nav med Centerlock.
Bild nedan på 160 och 180 mm skivor, samt låsringen.

 

[kais01]

har med flit korsat ekrarna över ventilhålet under några decennier , och ja, det är lättare att stödja en pump med fast munstycke med hjälp av ett finger runt en av ekrarna. mindre brytmoment på ventilen.

dock ser det oproffsigt ut och på senare år när jag använt pump med slang har jag återgått till det vanliga arrangemanget.

 

[Shrue]

Igår blev det hjulbyggarverkstad!

Bytte till en XM481 fälg på mitt DT Swiss XM1501 framhjul (29"). Valde att återanvända både ekrar samt nipplar, men använde nya brickor.
Det hela flöt på riktigt smidigt, följde råden i tråden och tejpade ihop fälgarna och flyttade över en eker i taget. Fixade till radiell diff samt dish och masserade i omgångar medan jag justerade in spelet. Kollade sen ekerspänningen och försökte hitta en bra balans mellan rakt hjul samt jämn ekerspänning. Ligger inom DTs intervall för den aktuella fälgen, men skulle ändå uppskatta synpunkter på om det ser OK ut?

 

[Sixten Fors]

Personligen drar jag lite hårdare än så med 1.8 ekrar. Medelvärde kanske 22 fram och 22,5 bak på TM-1. Byggde två nya hjul förra veckan, alla ekrar höll sig inom +/- 0,3 enheter på TM-1 från medelvärdet på resp sida. Ibland har man tur att det blir rakr automatiskt när ekerspänning är extremt jämn. Ibland blir det inte så.

Jag skulle vara nöjd med +/- 0,5 och onöjd med +/- 1.

 

[Shrue]

Personligen drar jag lite hårdare än så med 1.8 ekrar. Medelvärde kanske 22 fram och 22,5 bak på TM-1. Byggde två nya hjul förra veckan, alla ekrar höll sig inom +/- 0,3 enheter på TM-1 från medelvärdet på resp sida. Ibland har man tur att det blir rakr automatiskt när ekerspänning är extremt jämn. Ibland blir det inte så.

Jag skulle vara nöjd med +/- 0,5 och onöjd med +/- 1.

Ok, hur noga är det med maxgränsen på 1200N för fälgen? Innan jag rev det gamla hjulet kollade jag spänningen, vissa ekrar var upp på motsvarande 1600-1700N (riktat av LBS) vilket är rätt mycket över den specade maxspänningen. Dock har hjulet fungerat bra under rätt många mil.

 

[Sixten Fors]

Enligt DT Swiss egna manual för sina Spline db hjul säger de max 1200 N fram och max 1300 N bak för en individuell eker. Nedan ser du "min tabell" om jag t.ex. siktar på 22 fram och 22,5 bak på TM-1 och en avvikelse på +/- 3,5% max.

Jag har byggt hjul som är ytterligare lite hårdare än så ibland, säg spänning mellan 1250-1350 N per eker i ett bakhjul. Vad som är "rätt eller fel" kan jag inte svara på :)

 

[Vizual54]

Det som jag tycker är lurigast är att få till rätt ekerlängd med andra SP-nav än DT, då det ofta känns oklart hur många mm eker som gömmer sig i navflänsen. Med DT är det bara att köra DT's kalkylator och allt är frid och fröjd. Att ekra upp ett DT SP-nav med 28 st ekrar är löjligt enkelt, man behöver inte ens tänka. Att ekra upp ett 32-håls J-bend nav är inte heller svårt, men tar lite längre tid då ekrarna måste träs in/ut eller ut/in och sedan över-över-under etc. Att spänna upp hjulen är typ lika enkelt. SP-ekrarna måste hållas i till dess de nyper vid navet, oavsett, så sätter jag tejpbitar på alla ekrar så att jag håller koll på rotation (SP) eller twist (SP/J). under byggprocessen. Då jag räknar varv vill jag inte att ekern skall snurra utan att jag ser det.

Då lutar det starkt åt DT naveln med SP.
Då är bara frågan, ska man gå 32 håls bak och 28 fram? Hjulen som sitter på hojen nu är 28/24.

Har tänkt om lite ang. fälgarna. Kanske bättre att ta några billigare alu fälgar till fösta bygget. Någon som har tips på vettig fälg med innerbredd 30-40mm? Har kikat en del m542 och m502.

 

[Sixten Fors]

Väljer du DT 350 SP är det 28 hål fram/bak som gäller, vilket blir bra. Fälgar, 27,5" låter det som? Hur breda däck?
55-65 mm däck, välj 30 mm fälg.
65-75 mm däck, välj 35 mm fälg.
75-85 mm däck, välj 40 mm fälg

XM481, 30 mm, 490 g
XM521, 35 mm, 545 g
XM551, 40 mm, 595 g

M502, 30 mm, 535 g
M542, 35 mm, 570 g
M582, 40 mm, 610 g

De första är lyxigare, lättare, svetsad/lödd skarvar, nipplar och nippelbrickor ingår i priset. De senare har enklare nitad/pressad skarv, har öljetter vilket eliminerar behov av nippelbrickor, nipplar ingår ej. Alla fälgarna funkar.

Det finns även fälgar från andra tillverkare, har jag hört. Vad det nu tillför är en annan fråga ;)

 

[kais01]

det beror förstås på vad man väger och vilket tryck man önskar använda, men min erfarenhet vägandes runt 75kg säger att 40i mm inte är optimalt till däck över 75 mm.

detta för att behålla styrstabiliteten vid det tryck kring 1 bar som dessa däck mår särskilt bra av.

 

[N_sandstrom]

Hur tolkar man följande?

"The Manufacturer Spec ERD specification listed uses the less common “ERD+” method. ERD+ is the manufacturer listed diameter of the rim at the spoke nipple seat and does not account for the height of the spoke nipple shoulder when calculating spoke length. If unfamiliar with this system of measurement physically measure ERD yourself prior to committing to a spoke length"

Tar den listade ERD++ och läger på 4 mm innan man slänger in allt i en kalkylator?
Eller använder sig av "QBP Measured ERD" nämnt på samma sidan (vilket är more or less samma)

https://www.worldwidecyclery.com/products/spank-oozy-trail-345-27-5-rim-32h-blue

 

[BjornR]

Hur tolkar man följande?

"The Manufacturer Spec ERD specification listed uses the less common “ERD+” method. ERD+ is the manufacturer listed diameter of the rim at the spoke nipple seat and does not account for the height of the spoke nipple shoulder when calculating spoke length. If unfamiliar with this system of measurement physically measure ERD yourself prior to committing to a spoke length"

Tar den listade ERD++ och läger på 4 mm innan man slänger in allt i en kalkylator?
Eller använder sig av "QBP Measured ERD" nämnt på samma sidan (vilket är more or less samma)

https://www.worldwidecyclery.com/products/spank-oozy-trail-345-27-5-rim-32h-blue

Att ERD betyder egentligen bara diametern mellan fälgbotten. Det gör att ekern precis når(typ halva?) till nippeln istället för att gå genom den till toppen av nippeln. Lägger man på 3-4mm på ERD så får man ekrar som når toppen av nippeln för bäst styrka.

Enda fälgtillverkaren jag stött på som mäter ERD+(3-4) är DT Swiss. Resten får man beställa hem fälg först och mäta själv om inte butiken själva specificerat vilken ERD som gäller. I detta fall QBP är den rätta siffra.

 

[kais01]

man kan krångla till allt:)

har levt i välmåga med att tro det tänkt att ekerkalkylatorerna beräknar så den når till erd-måttet, dvs nippelskallen utgör sedan marginal mot att få för lång eker. det rör sig om ca 2 mm. var kom 3-4 mm in?

i praktiken har jag dock köpt hem nav plus fälg först och mätt irl. har man ett tidigare hjul till samma hoj att utgå ifrån är det lätt att komma rätt med hjälp av att mäta dess ekrar på resp sida.

för platta sidan bak är det oftast aktuellt att ha 2mm kortare eker, någon gång har jag också valt en fetare där, t ex 1,8 ist för 1,6. fram är assymetrin så liten att man kan ha lika långa ekrar. är man petig kan man sortera ekrarna efter längd, det brukar variera typ en mm.

har man dubbelbottnad fälg är risken mindre att få problem med långa ekrar.

 

[BjornR]

Fälgbotten till toppen av nippeln är 2mm men vi mäter inte ERR, utan ERD därav 4mm.

 

[kais01]

om du har beräknat ekerlängden via input med erd så som ändå verkar standard att göra, och önskar 2mm längre eker, är mitt förslag att köpa 2mm längre eker.

 

[N_sandstrom]

Vet inte om jag vart mer klok eller mer förvirrad. :p

Men siffran man skall knappa in i en eker-kalkylator?
Det är alltså en diameter som skall sträcka sig så att man precis kommer igenom fälgbotten, och sedan lite till?

Mäter jag 551mm innerdiameter, och lägger på 4mm för fälgbottnar, + lite marginal för nipplehuvud, så ser den där specade siffran på 557.5mm rätt rimlig ut.

 

[BjornR]

Kör 557mm i kalkylatorn så blir allt bra.

 

[N_sandstrom]

Hur ska man tänka med nipplar då, när dessa inte ingår i fälgarna?
Vad jag läst mig till så påverkar länden på DT's nipplar även ekerlängden, men alla Sapim's nipplar beter sig som 12mm.

Man kan ju justera nippel-längd i DT's kalkylator för att få jämna ekerlängder, vilka är dom som oftast finns att få tag på. Men är det en dålig strategi, att tex blanda 12 och 14mm på samma hjul?

Har även sett tips om att använda nipel-brickor för att avlasta fälgen, speciellt på drivsidan bak.
Funkar Sapim's brickor med DT's nipplar?

Så mycket frågor :p
Kommer säkert känna att jag vet 10ggr så mycket om hjul när första bygget väl är över.

 

[Eveningstar]

Hur ska man tänka med nipplar då, när dessa inte ingår i fälgarna?
Vad jag läst mig till så påverkar länden på DT's nipplar även ekerlängden, men alla Sapim's nipplar beter sig som 12mm.

Man kan ju justera nippel-längd i DT's kalkylator för att få jämna ekerlängder, vilka är dom som oftast finns att få tag på. Men är det en dålig strategi, att tex blanda 12 och 14mm på samma hjul?

Har även sett tips om att använda nipel-brickor för att avlasta fälgen, speciellt på drivsidan bak.
Funkar Sapim's brickor med DT's nipplar?

Så mycket frågor :p
Kommer säkert känna att jag vet 10ggr så mycket om hjul när första bygget väl är över.

DT:s nipplar har olika mycket gänga beroende på längd och där tycker jag de har tänkt helt fel.
Eftersom ekern typ måste nå upp i nippelhuvudet så betyder det att marginalen i ekerlängd minskar. Med DT:s 16 mm nipplar så måste du nästan ha exakt rätt längd medan med 12 mm nipplarna så har du 2-2.5 mm marginal mot för långa ekrar.

Sampims 14 mm polyax har lika mycket gänga som DT:s 12 mm nipplar.

Sapims nippelbrickor fungerar bra även till DT:s nipplar, även om de fungerar bättre med Sampims polyax nipplar.
(Om du tänkt försökt vara kreativ med UST och magnet, tänk på att Sapims brickor är magnetiska)

Ska du köpa aluminium-nipplar så välj eloxiderade för de står emot eventuell korrosion bättre.

 

[Eveningstar]

Från vänster:
1: Sapim-eker, Sapim polyax 14 mm nippel
2: DT-eker, Sapim polyax 14 mm nippel
3: DT-eker, DT 12 mm nippel
4: Sapim-eker, DT 12 mm nippel

Från vänster:
1: DT 12 mm nippel, Sapim HM Washer
2: Sapim polyax 14 mm nippel, Sapim HM Washer

 

[kais01]

sandström, det är inte fullt så noga som du oroar dig för. när ekern väl är på plats kan det vara ok om det ser ut som på eveningstars bilder, ekern sticker upp 1 mm. men det är lika ok att den bara når 1 mm nedom vinkeln på nippeln, alltså enligt erd minus 1 mm.

2mm under är också acceptabelt. det är ändå nästan aldrig här uppe systemet brister, det brukar oftast vara vid vinkeln på ekern.

föredrar om jag får välja, ekrar som inte når upp i skruvspåret på nippeln, då kan man fortsätta justera med skruvmejsel ända till det är klart. snabbare och mer ergonomiskt än ekernycklar.

 

[HåkanC]

föredrar om jag får välja, ekrar som inte når upp i skruvspåret på nippeln, då kan man fortsätta justera med skruvmejsel ända till det är klart. snabbare och mer ergonomiskt än ekernycklar.

Det kan vara svårt att använda skruvmejsel när ekerspänningen blir hög, typ >1000N.


/Håkan

 

[kais01]

vill man ha det? har iaf aldrig varit i närheten av att inte kunna dra tillräckligt hårt med skruvmejsel, och ber att få uttrycka tvivel på att man får väsentligt mer med hjälp av fingrarna hanterandes en ekernyckel.

 

[Sixten Fors]

Jag föredrar ekernyckel, denna är min nya favorit https://www.rosebikes.se/artikel/rixen--kaul-spokey-spoke-wrench---workshop-version--/aid:23064

 

[Rattnalle]

Ja Spokey nyckeln är väldigt behaglig att jobba med.

 

[Eveningstar]

Om jag får vara lite gnällig så hade jag köpt en annan ekernyckel med större (högre) anläggningsyta, speciellt om man använder aluminiumnipplar.

 

[Rattnalle]

Det gör man ju inte. Använder alunipplar alltså :-)

 

[kais01]

det är bra om nyckeln greppar ganska långt, och längs alla fyra av nippelns hörn. den där tar bara tre.

men en väldimensionerad skruvmejsel gör jobbet lättare i min värld.

alunipplar är väl okej, inte haft särskilda problem. men använder ekernycklar med fyra hörn.

 

[HåkanC]

vill man ha det?

Om du med "det" menar ekerspännning >1000N så: Ja!

Om jag får vara lite gnällig så hade jag köpt en annan ekernyckel med större (högre) anläggningsyta, speciellt om man använder aluminiumnipplar.

Även jag är en nöjd användare av Spokey
Men om du vill ha mer anläggningsyta så finns det flera alternativ,
tex

Det finns även starkare alunipplar

Sälja bla här: https://www.cnc-bike.de
Men de kräver dubbelbottnad fälg, 2-3mm längre ekrar och det går inte att använda skruvmejsel.


/Håkan

 

[Sixten Fors]

Om jag får vara lite gnällig så hade jag köpt en annan ekernyckel med större (högre) anläggningsyta, speciellt om man använder aluminiumnipplar.

Jag använder Spokey och alunipplar, har inte pajat en enda nippel med den nyckeln, trots 1300 N ekerspänning. Däremot har jag pajat flera aluniplar med vanliga Park Tool nyckeln.

 

[HAL 9000]

Jag passar på att låna tråden lite. Inspirerad av denna och den stora hjulbyggartråden bestämde jag mig för att prova på att bygga ett nytt hjul till min vardagscykel när fälgbromsen plötsligt åt sig igenom fälgen. Det har gått otippat smidigt och varit kul att lära sig.

Nu till frågan. Jag har nu ett hjul som är runt och har rätt ekerspänning på drivsidan (enligt Sheldons tabell för tonhöjd, mätt med app då jag är rätt tondöv). Problemet är att centreringen ligger ca 1 mm fel. Dvs, när jag vänder hjulet i riktstället diffar det ca 2mm.

Det är alltså ett hjul på en vardagshoj som jag pendlar några km med i ur och skur och inte ger mycket kärlek. Ingen racermaskin alltså. Skulle ni acceptera det felet?

 

[kais01]

att sidoförsjuta 1mm tar några minuter. kolla först att ekrarna är färdigmasserade.

jag skulle kolla hur det ser ut irl. dvs i cykeln. ramar är inte perfekta och ett liknande fel kan finnas där. har du tur tar de ut varandra, har du otur är felet större i cykeln. brukar ha centrum av huvudtriangeln som referens. är systemet snett kan man också märka hur styret dra åt sidan när du skjuter cykeln framför dig genom att hålla i sadeln.

centrerar för min del alltid i cykeln, äger inte ens ett riktställ, och har aldrig saknat ett.

man får ändå efterjustera då och då. bekvämt att göra med hjulet på sin vanliga plats.

 

[HAL 9000]

Tack för återkoppling. Det är sant att det gick rätt snabbt att fixa. Men bra tips att kolla centrering i ramen, det hade jag inte alls tänkt på. Jag byggde mig en enkel och lite ihopfällbar variant av Mussons ställ. Känns bra att ha rena grejer så man kan sitta i civiliserade rum och pyssla, men jag tvivlar inte på att man klarar sig utmärkt med att bygga i cykeln.

 

[N_sandstrom]

Hur illa är det nu med alunipplar på alu-fälg? har hört både att det skall undvikas, och att det inte skall vara nåt problem.
Ska man nu byta upp sig till så mycket tyngre fälgar så vore det trevlig att hålla vikten nere lite :p

På tal om verktyg för nipplar, hur tusan vet man vilken storlek dom har? Tror inte jag sett det specat på någon modell. Nipplarna altså, inte verktygen.

 

[Rattnalle]

Det är väl framförallt på kolfiberfälg det kan bli problem. Annars är det mest att alunipplar är allmänt lite ömtåligare. Om det är ett problem beror väl på hur mycket man tänkt skruva på nipplarna. Det funkar ju bevisligen jättebra för de flesta nästan hela tiden.