Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
Hej alla,

för ett tag sen så rev jag ner ett trasigt hjul med knäckt kolfiberfälg och igår började jag arbetet med att montera den nya.
Dock så glömde jag vid rivningen att notera att det ju var olika längder på ekrarna och även fälgen har ju en assymetri att ta hänsyn till. Kanske spelar det in att jag blev påkörd av en bil två dagar innan.

Vilken sida ska ha de längre ekrarna och åt vilket håll ska fälgen vändas?
Det är ett framhjul med skivbroms.

(Jag vill kalla fälgens sidor för kort och lång baserat på hur hålen har längre eller kortare avstånd till ytterkanten. 😎)

Mvh
 
Hjulbyggartråden
Vilken sida ska ha de längre ekrarna och åt vilket håll ska fälgen vändas?
:LOL:
Var det en hård kväll/natt så att det är xtra tungt idag?

Oavsett det borde skillnaderna framgå i bilden,
skillnader som blir xtra tydliga eftersom det är ett bakhjul
Design.jpg



<REDIGERAT>
Ett tydligare(?) och då även bättre(?) svar kan du få mha
 
Hjulbyggartråden
Ah.
Tror faktiskt inte det är någon offset på navet fram, men ska kolla noggrannare. Är på jobbet nu....

Edit

Tror jag blandar ihop begreppen.

Bakre navet har olika diameter för dess "flanges".
Främre navet är symmetriskt bortsett skivbromsinfästning.
 
Hjulbyggartråden
Ah.
Tror faktiskt inte det är någon offset på navet fram, men ska kolla noggrannare. Är på jobbet nu....

Edit

Tror jag blandar ihop begreppen.

Bakre navet har olika diameter för dess "flanges".
Främre navet är symmetriskt bortsett skivbromsinfästning.
Har du samma ERD på din nya fälg som på den gamla trasiga?
 
Hjulbyggartråden
iHola Amigos!
Jag tänkte fråga om råd här.
Ska bygga ett heavy duty bakhjul till en lastcykel. Storlek 26".

Tar gärna emot tips på nav, ekrar och fälg. Även er input ang ekermönster.

Tusen tack o allt godt!
 
Hjulbyggartråden
med 36 ekrar och billiga standard 2 mm ekrar kan du lasta på mer än du orkar trampa.

gillar själv lite bredare fälgar som dels tål mer last, dels ger större diameter på däcket resulterande i allt annat lika bättre rull och möjlighet till lägre greppigare bekvämare lägre däcktryck utan direkt sämre rull.

trekors är mest förlåtande när det gäller använda samma ekerlängd drivsida-icke drivsida. navväxel kan vara vanskligt på en tungt lastad cykel, men ger möjlighet till bredare avstånd mellan flänsarna, vilket är bra för hjulets laterala styrka. nexus 7 är robust och bör funka.
 
Hjulbyggartråden
med 36 ekrar och billiga standard 2 mm ekrar kan du lasta på mer än du orkar trampa.

gillar själv lite bredare fälgar som dels tål mer last, dels ger större diameter på däcket resulterande i allt annat lika bättre rull och möjlighet till lägre greppigare bekvämare lägre däcktryck utan direkt sämre rull.

trekors är mest förlåtande när det gäller använda samma ekerlängd drivsida-icke drivsida. navväxel kan vara vanskligt på en tungt lastad cykel, men ger möjlighet till bredare avstånd mellan flänsarna, vilket är bra för hjulets laterala styrka. nexus 7 är robust och bör funka.
Tack! Finns mycket kunskap i denna tråden (:
Glömde skriva; det är shimano 11 delad kassett som ska på. Cykeln är redan byggd, det är bara bakhjulet som bör uppdateras.
 
Hjulbyggartråden
Ska bygga ett heavy duty bakhjul till en lastcykel. Storlek 26".

Tar gärna emot tips på nav, ekrar och fälg. Även er input ang ekermönster.
Jag har ingen koll på 26"-fälgar men för starkast möjliga hjul bör du välja en styv fälg, vilket många moderna breda fälgar är, föra att även bli så radiellt styv som möjligt bör de vara (minst) lika hög som bred, eller åtminstone 25-30mm hög.
Då fördelas lasten över så många ekrar som möjligt
Du bör även välja så många ekrar som du kan få tag på, det finns en anledning till att tandemhjul ofta byggs med 40 (eller tom 48) ekrar. Även det för att lasten då fördelas över fler ekrar.

40-ekrade nav och fälgar är sällsynta och svåra att få tag på, men förhoppningsvis kan du få tag på 36-ekrade.
Navet bör förstås vara så brett som möjligt, vilket nuförtiden ofta betyder: boost
Det bör även ha högerflänsen så långt till höger som möjligt.
Om du väljer en bra ekerkalkylator kan du enkelt prova olika delar för att se vilken skillnad de gör. Dvs använd:

Du bör även välja reducerade ekrar: 2,0-1,8-2,0, typ DT Comp/Sapim Race. Den ökade elasticiteten, jmf med raka 2mm ekrar, gör att lasten fördelas över fler ekrar.
Ekrar du bör undvika är de som är styvare i enbart änden: DT Alpine/Sapim Strong, med sådana ökar risken för ekerbrott.
Om dina nav har ekerhål på >2,4mm kan du minska risken för ekerbrott genom att istället välja ekerbrickor
Spoke-washers.webp

De är billiga men kan göra stor skillnad i hur mkt stöd ekerböjen får.
Eker_brickor.webp

Att de allra flesta kommersiella hjulbyggare inte använder dem är för att de tar för lång tid att trä på varje eker
Men bygger man sina egna hjul kan man "kosta på sig" sådana här detaljer.

Vad gäller antalet ekerkors så bör man välja det som ger mest tangentiell ekring, det överför kraften bäst
Tangential_spoking.webp

Men antalet ekerkors kan begränsas av antalet ekrar liksom diametern på både fälg och nav. Med för många ekerkors riskerar du att en eker hamnar över nästa ekerskalle. Men i Freespoke kan du även se hur nära varandra ekrarna hamnar.


+1
billiga standard 2 mm ekrar kan du lasta på mer än du orkar trampa.
Nej. Som står ovan är reducerade 2,0-1,8-2,0 ekrar, typ DT Comp/Sapim Race ett bättre val.
<REDIGERAT>
Jag hjälpte en kompis att bygga nya hjul till hans tandem, de köpte en färdig cykel där ekrarna började att gå av efter ett tag.
Vi bytte till 40-ekrad fälg och nav och reducerade ekrar 2,0-1,8-2,0,
om det var DT Comp eller Sapim Race kommer jag inte ihåg. Detta var flera år sedan och ingen eker har ännu inte gått av!
</REDIGERAT>

Glömde skriva; det är shimano 11 delad kassett som ska på. Cykeln är redan byggd, det är bara bakhjulet som bör uppdateras.
Då hoppas jag att boost-nav passar och att du får tag på ett tillräckligt bra nav för 36 ekrar.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Tack! Finns mycket kunskap i denna tråden (:
Glömde skriva; det är shimano 11 delad kassett som ska på. Cykeln är redan byggd, det är bara bakhjulet som bör uppdateras.
då är navbredden given, och begränsande faktorn ekrarna på platta sidan, drivsidan. det är en fördel att fälgen är mindre, det ger bättre vinkel där, alltså inte lika platt. på det viset löser sig det huvudproblem som boost är satt att lösa. ett 559-hjul är alltså allt annat lika helt automatiskt stabilare än ett 622.

om du som grädde på moset har en cykel anpassad för boost; så mycket bättre.

tjockare ekrar är med likartad produktionskvalitet starkare, även om håkans många gånger uttalade oro för ekerbrott i knicken också ökar med mindre elasticitet i ekern. dock måste hänsyn tas till vilka krafter det kan bli fråga om, och 1,8 riskerar att bli för flexigt i sidled på en lastcykel. pröva gärna att i sidled flexa hjul med respektive ekerdimension fastsittande i en cykel, de låter sig flexas redan med handkraft. du kommer märka skillnaden. så jag hade ändå helt tveklöst gått upp till 2,0 på ett 36-ekrat hjul på en lastcykel. en hel värld använder upplägget, utan särskilda olägenheter så länge hjulet är välbyggt.

alternativet som jag ser det är snarare 2,3, eller möjligen med 2,3 bara i knicken. men 2,0 finns överallt, är billiga, och kommer räcka. att köpa ett kvalitetsmärke kan dock vara tillrådligt.

att börja leta nav och fälgar med 40 eller 48 ekrar går ju, och är på många sätt att föredra, men utbudet av nav och fälgar högst begränsat. särskilt kan man förmoda breda fälgar.

för det vill du ha:)



.
 
Hjulbyggartråden
135 mm är navbredden så boost blir det tyvärr inte, men får göra det bästa utifrån förutsättningarna
Betyder det att det även måste vara ett QR-nav och för skivbroms?

Jag skall bygga framhjul den närmaste tiden och när jag kollade efter delar hos Bike24 passade jag även på att kolla efter lämplig fälg för en lastcykel
Ryde Andra 40 26"
"The Andra 40 is the solution to get a strong wheel which can be used for Downhill- and also Cargo-Bikes."
Det väger även hela 750g men finns med 36 hål
 
Hjulbyggartråden
Betyder det att det även måste vara ett QR-nav och för skivbroms?

Jag skall bygga framhjul den närmaste tiden och när jag kollade efter delar hos Bike24 passade jag även på att kolla efter lämplig fälg för en lastcykel
Ryde Andra 40 26"
"The Andra 40 is the solution to get a strong wheel which can be used for Downhill- and also Cargo-Bikes."
Det väger även hela 750g men finns med 36 hål
Tack
Hittade samma fälg när jag kikade också 👍

Just nu är det fälgbroms på cykeln men troligen svetsar vi på skivbroms inom en snar framtid.
 
Hjulbyggartråden
Just nu kikar jag på 'Ryde Andra 40' (26") tillsammans med navet 'Shimano Deore XT FH-M756-A', båda tillgängliga på Bike24. På bilden av fälgen ser det ut som att hålen har ett offset att ta hänsyn till. Men detta anges inte på säljarens hemsida och den förinlagda datan för fälgen hos kalkylatorn anger heller inte något sådant.
Hur skulle ni ha gjort?

Hur bör jag tänka ang 'hub offset'?

Med fyra ekerkors per eker så hamnar de nog farligt nära varandras ekerskallar för detta navet.
 

Bilagor

  • Screenshot_20250610_093616_com.android.chrome.webp
    Screenshot_20250610_093616_com.android.chrome.webp
    63.9 KB · Besök: 30
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Just nu kikar jag på 'Ryde Andra 40' (26") tillsammans med navet 'Shimano Deore XT FH-M756-A', båda tillgängliga på Bike24.
En minst sagt stabil fälg, som även är fälgbromsad och ett nav för skivbroms, framtidssäkert.
Men eftersom det är ett MTB-nav klarar det inte alla 11-delade kassetter, 11-34 som min eller större, rena MTB, kassetter. Men det kanske inte är ngt problem med en lastcykel?

På bilden av fälgen ser det ut som att hålen har ett offset att ta hänsyn till. Men detta anges inte på säljarens hemsida och den förinlagda datan för fälgen hos kalkylatorn anger heller inte något sådant.
Du kan ju prova själv vilken skillnad det blir i ekerlängd med offset hos fälgen genom att lägga in tex 2,5mm i FreeSpoke

Hur bör jag tänka ang 'hub offset'?
Om du "hovrar" med muspekaren över/klickar på texten "Hub offset" så dyker en förklarande text upp. Men det verkar vara för speciell ramar där navet sitter förskjutet, jag har aldrig använt det till ngt av de hjul jag har byggt.

Med fyra ekerkors per eker så hamnar de nog farligt nära varandras ekerskallar för detta navet.
Jmf med 3X så borde du se om 4X ger såpass mkt mer tangetiell ekring att det är värt det att välja det.

Väljer du bra mässingsnipplar utan all form av låsning kommer det att funger bra, men vill du ha onödigt(?) starka nipplar så säljer Bike24 även Sapim Double Square-nipplar utan låsning
sapim-polyax-messing-nippel-doppel-4-kant-1403603.jpg


Med alunipplar kan sådana här förlängda nipplar (det finns fler märken) utan låsning, vara en bra idé men med mässingsnipplar är det mer tveksamt
Dessutom bör man åtminstone med alunipplar välja 1-2mm längre ekrar för att utnyttja den större styrkan hos dessa förlängda nipplar.

Men oavsett vilka nav, nipplar eller antal ekerkors du väljer hoppas jag att du får till ett bra välfungerande hjul som du blir nöjd med.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Just nu kikar jag på 'Ryde Andra 40' (26") tillsammans med navet 'Shimano Deore XT FH-M756-A', båda tillgängliga på Bike24. På bilden av fälgen ser det ut som att hålen har ett offset att ta hänsyn till. Men detta anges inte på säljarens hemsida och den förinlagda datan för fälgen hos kalkylatorn anger heller inte något sådant.
Hur skulle ni ha gjort?

Hur bör jag tänka ang 'hub offset'?

Med fyra ekerkors per eker så hamnar de nog farligt nära varandras ekerskallar för detta navet.
offsetmåttet på fälgens ekerhål är så litet att det påverkar ekerlängden inom skall vi säga en felmarginal. jag brukar inte lita på fabriksuppgifter för nav och fälg, utan mäter själv när jag har dem hemma för att sedan beställa ekrar och nipplar. om du inte tycker de är missprydande finns för cykeltypen heavy duty fördelar att välja mässingnipplar.

vad det gäller fälgen är den vettigt bred för de däck som kan bli aktuella. men det är inte fel med mer bredd heller. att möjligen fundera på är att des profil inte är lämplig för slanglöst montage. sådant är inte vanligt att överväga med cykeltypen och de rätt robusta läs svårpunkterade däck som blir aktuella. dock om du skall köra med dubbdäck kan det ändå vara ett önskemål med tanke på dubbpunka.

det går att köra fyrkors, men jag hade valt trekors.

när det gäller nav är shimanonavet tillräckligt robust, men fundera gärna på om du hellre vill ha maskinlagrat. dock lär du då få gå upp i pris för att få kvalitetslager.
 
Hjulbyggartråden
offsetmåttet på fälgens ekerhål är så litet att det påverkar ekerlängden inom skall vi säga en felmarginal. jag brukar inte lita på fabriksuppgifter för nav och fälg, utan mäter själv när jag har dem hemma för att sedan beställa ekrar och nipplar. om du inte tycker de är missprydande finns för cykeltypen heavy duty fördelar att välja mässingnipplar.

vad det gäller fälgen är den vettigt bred för de däck som kan bli aktuella. men det är inte fel med mer bredd heller. att möjligen fundera på är att des profil inte är lämplig för slanglöst montage. sådant är inte vanligt att överväga med cykeltypen och de rätt robusta läs svårpunkterade däck som blir aktuella. dock om du skall köra med dubbdäck kan det ändå vara ett önskemål med tanke på dubbpunka.

det går att köra fyrkors, men jag hade valt trekors.

när det gäller nav är shimanonavet tillräckligt robust, men fundera gärna på om du hellre vill ha maskinlagrat. dock lär du då få gå upp i pris för att få kvalitetslager.
Jag körde trekors, mässingsnipplar och 2,0 mm hela vägen på ekrarna. Lämpliga brickor fann jag inte hos bike24 utan köps nog separat, har aldrig byggt hjul med dem innan men har varit nyfiken på att testa.
 

Bilagor

  • Screenshot_20250610_104727_com.google.android.gm_edit_98502628644864.webp
    Screenshot_20250610_104727_com.google.android.gm_edit_98502628644864.webp
    70.4 KB · Besök: 43
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
brickor hittar du på närmsta gubbdagis. men det är inte säkert de får plats på ett robust alu-flänsat nav. de är i första hand aktuella för nav med smalare flänsar, vanligen av stål.
 
Hjulbyggartråden
det kan tänkas minska påfrestningen i böjen av ekern, ett vanligt ställe för ekerbrott. man kan säga att det kortar momentarmen. men i typ 999 999 fall av en miljon brukar hjulbyggaren skippa detta upplägg.

så 'används' är en sanning med modifikation. i det aktuella fallet lastcykel skulle det ändå kunna övervägas. såvitt inte flänsen är tillräckligt bred fylla ut böjen på egen hand.
 
Hjulbyggartråden
varför används dessa brickor?
Vinsten med ekerbrickor får man ffa med nav med ekerhål >2,4mm.
Kraften i en eker är ju lika stor i hela ekern och en reducerad eker är ju tunnare på mitten,
en eker som DT Revolution/Sapim Laser är ju endast 1,5mm på mitten men hela 2mm i ändarna.
Trots denna skillnad på hela +85% i böjen är det vanligast att ekrar går av där.
Det beror på att de ekrar inte går av pga överbelastning utan pga utmattning och man minskar risken för sådana utmattningsbrott genom att ge ekerböjen så bra stöd som möjligt i böjen. Detta eftersom det finns kvarvarande spänningar i just ekerböjen från när den formas, alltså bockas över sträckgränsen.
Men denna bockning av ekern ger spänningar som finns kvar, det är enkelt att själv kolla genom att själv bocka en eker till ~45º och när man släpper den fjädrar den tillbaka litegrann, detta gör den pga dessa kvarvarande spänningar.
(Det går att prova att göra samma sak med ett gem)
Dessa interna spänningar i ekern ökar ofta ännu mer under själva hjulbygget när ekrarna skall böjas och träs när de monteras. Detta gör att i ett nybyggt och uppspänt hjul kan ekrarna ha inneboende spänningar nära utmattningsgränsen i delar av ekern. Läs mer här
Det bästa och enklaste sättet är att mot slutet av hjulbyggandet momentant belasta ekrarna i längsled över sträckgränsen.
Alltså på detta sätt
Stress_Relieving_Spokes .webp


Att klämma hjulet på det sätt som många åtminstone tidigare kallade hjulmassage är inte bra, kraften i ekrarna blir för låg för att nå över sträckgränsen men kraften i fälgen kan däremot bli såpass hög att den skadas, åtminstone med lätta alufälgar.
Gör alltså inte så här
Hjulmassage.webp

Här ser man ju belastningen på fälgen

Att klämma fälgen åt sidan i riktstället/ramen är även det lika verkningslöst på ekerspänningen.

Men vad har då detta med ekerböjen och ekerbrickor att göra? Detta är bakgrunden som förhoppningsvis gör det lättare att förstå varför ekerbrickor kan vara bra i nav med ekerhål >2,4mm.
När man spänningsbefriar ekrar enl ovan så sker det ju enbart på den raka delen av ekern, allts den mellan böjen och nippeln.
Genom att använda ekerbrickor får alltså även den del av ekerböjen som inte blir spänningsbefriad såpass bra stöd att risken för utmattningsbrott minimeras genom denna stadigare fixering av ekerböjen.
Detta ökade stöd för ekerböjen syns tydligt i bilden nedan
Eker_brickor.webp


Ekerbrickor minskar alltså inte vare sig påfrestningen i böjen av ekern eller kortar momentarmen. Kraften i ekern är lika stor liksom längden av den.


När jag lärde mig bygga hjul i forntiden på 80-talet, minns jag inget om att använda brickor på det sättet.
Då var det väl inte lika vanligt med maskinbyggda hjul på så mkt mer än standardcyklar och då inte heller med nav med ekerhål >2,4mm
Det är ju främst nav framtagna för snabba på och underlätta maskinbyggnad av hjul som har ekerhål >2,4mm
Shimano säljer ju inte lösa Dura Ace-nav längre, men när de gjorde det hade de ekerhål på endast 2,4mm medans 105-naven hade hål på hela 2,6mm och det har även många andra nav.
 
Hjulbyggartråden
Nytt nav (SONdelux) på randohjulet med dynamo. Aningen andra dimensioner än det gamla navet så kunde inte återanvända ekrarna, men körde på samma nipplar (mässing). Alltid osäker på längden på ekrarna. Förra gången på samma fälg blev dom på gränsen till för korta. Avrundade uppåt den här gången och då blev dom aningen långa istället, men det funkade. Osäker på ekerspänningen eftersom jag inte litar på kalibreringen av min mätare, men använde bakhjulet som har hållit bra som referens. Lampan lyser också 🙂
IMG_8225.webp


Edit: Ekerspänning inom 5%. Skulle antagligen kunna jämna ut det ytterligare på drive side, men orkar inte hålla på mer nu. Skulle tippa att det tog runt 8 timmar inklusive att riva det gamla hjulet. Också med en omflätning eftersom jag först lyckades orientera ekrarna tvärtemot vad jag hade tänkt mig.
1749629555456.webp
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
när det gäller förslaget om brickor är det alltså snarast flänsbredden man vill optimera för att få till att så mycket som möjligt av belastningen på ekern hamnar så nära den raka delen som möjligt, alltså i början av böjen. motsatsen ju mer åt sidan från den raka delen av ekern belastningen hamnar, desto längre blir momentarmen, resulterande i att det blir större böjkrafter i början av böjen. där den alltså gärna går av grundat metalltrötthet.

brickan eller brickorna har alltså till effekt att ekern förlänger sin kontaktyta längre upp i böjen och ekrarna kommer i och med det att hamna närmare hjulcentrum, alltså effektivt sett bli något kortare än om brickor inte monterats. det kan röra sig om bortåt 1 mm.

små navhål i närhet av ekerns dimension ökar snarare än minskar brytkraften på en eker med för mycket böj åt sidan. men raka motsatsen finns också; nav där hålen parvis mellan två ekrar är förenade, dvs inget stöd alls föreligger på bortre sidan om där ekern vilar i hålet, dvs hålet är i de fallen i längsriktningen flera gånger större än ekerns tjocklek.

fungerar det med:)

men som sagt, köper waikato ett alunav, är flänsarnas tjocklek vanligen såpass tilltagen att brickor är onödiga eller ens inte får plats.

sedan kan man fundera på orsaken till att konceptet knappast används överhuvudtaget. särskilt krångligt sätta dit brickor är det ju inte, och vore det signifikant överlägset skulle en hel cykelvärld omfamna konceptet.
 
Hjulbyggartråden
körde på samma nipplar (mässing). Alltid osäker på längden på ekrarna. Förra gången på samma fälg blev dom på gränsen till för korta. Avrundade uppåt den här gången och då blev dom aningen långa istället, men det funkade.
Med mässingsnipplar verkar det inte vara lika känsligt att ekrarna är exakt rätt längd, på ett hjul fick jag byta till 14mm nipplar pga för korta ekrar, det rullade >2.500-3.000 mil utan problem.

Med lite för långa ekrar borde de förlängda (mässings-)nipplarna i #6.769 vara ett bra val
Sapim Double Square-nipplar utan låsning
sapim-polyax-messing-nippel-doppel-4-kant-1403603.jpg

Men har du inga problem med nuvarande ekrar o nipplar finns självklart ingen som helst anledning att byta ngt.
 
Hjulbyggartråden
Med mässingsnipplar verkar det inte vara lika känsligt att ekrarna är exakt rätt längd, på ett hjul fick jag byta till 14mm nipplar pga för korta ekrar, det rullade >2.500-3.000 mil utan problem.

Med lite för långa ekrar borde de förlängda (mässings-)nipplarna i #6.769 vara ett bra val
Sapim Double Square-nipplar utan låsning
sapim-polyax-messing-nippel-doppel-4-kant-1403603.jpg

Men har du inga problem med nuvarande ekrar o nipplar finns självklart ingen som helst anledning att byta ngt.
.
ja olika nipplar kan vara en bra bailout om man hamnat lite fel i sina längdkalkyler. med dubbelbottnade fälgar gör det inte mycket ens om ekrarna är för långa. ett alternativ till håkans föreslagna nipplar kan då vara brickor. sapims nipplar är för övrigt en njutning att använda.

sen finns möjligheten att skaffa ett gängverktyg, fördjupa gängan, och eventuellt korta ekern. en del fippel med det:)
 
Hjulbyggartråden
eftersom jag flera gånger gjorde missen att få något för korta ekrar, har jag konsekvent börjat använda "för långa" ekrar. mäter alltid nav och erd själv enligt freespokes metod, och plussar på c:a 2 millimeter på freespokes värden.

den enda "risken" vad jag förstår är att gängorna tar slut och att ekern därför bara blir starkare, det hävdar i alla fall wheel fanatyk https://wheelfanatyk.com/blogs/blog/nipple-threads

men ekern ska vara rejält för lång för att gängorna ska ta slut, så jag kan nog sällan glädja mig åt den där förstärkningen ändå.

jag använder sapim double square också, framförallt för att de är så smidiga att skruva från fälgens insida. ekrar som sticker ut genom nippeln inuti fälgen är inte så vackert heller, och vid ombygge måste nipplarna lossas från utsidan, vilket riskerar repa fälgen. men tveksamt att double square fyller något strukturellt behov, även om gängan är längre så säger wheel fanatyk att det bara är 3-4 gängor som bär hela lasten ändå.

sen finns möjligheten att skaffa ett gängverktyg, fördjupa gängan
jo, möjligheten finns om en har tusentals kronor att lägga på verktyg. det är inga vanliga gängverktyg som används.
 
Hjulbyggartråden
Ja
Vilken längd på ekrarna ska man ha?
Det beror på måtten på fälg och nav + antalet kors du väljer.
Men med 32H blir det väl 3X?
Använd en bra ekerlängdskalkylator, dvs
FreeSpoke

<REDIGERAT>
Detta är kanske början på ditt 1a hjulbygge? Då kan det vara en bra idé att läsa på, varför inte hos Sheldon?

@Egress har postat en hjulbyggarbeskrivning som funkar bättre för dagens fälgar
och
(läs gärna hela den tråden)
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Nån som har nån rekommendation på billiga nav med maskinlager? Jag cyklar inte så att jag märker nån skillnad på nav. Men jag gillar maskinlager. Både qr och genomgående axel boost är intressant.
Glott lite på aliexpress, men eftersom jag inte kan nåt om detta, så stör jag mig mest på massa färger.
 
Hjulbyggartråden
Nån som har nån rekommendation på billiga nav med maskinlager? Jag cyklar inte så att jag märker nån skillnad på nav. Men jag gillar maskinlager. Både qr och genomgående axel boost är intressant.
Glott lite på aliexpress, men eftersom jag inte kan nåt om detta, så stör jag mig mest på massa färger.
Vet inte riktigt vad som är billigt när det kommer till nav, men körde ett par Miche Primato för några år sedan och upplevde dom som stabila. Tror dom ligger runt tusenlappen för ett par.
 
Hjulbyggartråden
Nån som har nån rekommendation på billiga nav med maskinlager? Jag cyklar inte så att jag märker nån skillnad på nav. Men jag gillar maskinlager. Både qr och genomgående axel boost är intressant.
Glott lite på aliexpress, men eftersom jag inte kan nåt om detta, så stör jag mig mest på massa färger.
inte för att jag är maskinlagersfantast, men många nya shimano-nav ska ha maskinlager, t ex https://www.bike-discount.de/en/shimano-fh-mt401-center-lock-rear-hub-135mm-1
Screenshot_20250618-164211_Firefox.webp
 
Hjulbyggartråden
Nån som har nån rekommendation på billiga nav med maskinlager? Jag cyklar inte så att jag märker nån skillnad på nav. Men jag gillar maskinlager. Både qr och genomgående axel boost är intressant.
Glott lite på aliexpress, men eftersom jag inte kan nåt om detta, så stör jag mig mest på massa färger.
@kroem är expert på dt-kopior, han lämnar nog snart ett komplett test här:
 
Hjulbyggartråden
Nån som har nån rekommendation på billiga nav med maskinlager? Jag cyklar inte så att jag märker nån skillnad på nav. Men jag gillar maskinlager. Både qr och genomgående axel boost är intressant.
Glott lite på aliexpress, men eftersom jag inte kan nåt om detta, så stör jag mig mest på massa färger.
ZTTO R2 kanske?
 
Hjulbyggartråden
när jag köpt maskinlagrade budgetnav från kina sökt efter varianter med förhållandevis låg vikt. rätt eller fel, tänkt att det någonstans återspeglar vettig kvalitet.😬

de flesta väger bly, och är misstänkt billiga. de lättare varianterna kostar gärna kring 100 usd för ett set. ali eller ebay.

mowa valde jag till min lyckligt plussifierade 26a, de har stått mot ett antal år utan problem. skulle gärna välja dem igen.

när jag i höstas byggde hjul till min vinterbrompton blev det av olika skäl ett annat fabrikat, tanke th240. de visade sig ha finessen extra många ingrepp, se bild. många diggar detta, men jag är inte direkt en av tillskyndarna. det medför oavsett en del oväsen, men har något tystat ner dem genom att smörja med i sammanhanget favoriten finishline grön. hur detta nav står emot över tid återstår att se, men finishen är iaf oklanderlig.
.
IMG_2613.webp
IMG_2611.webp
IMG_2612.webp
 
Tillbaka
Topp