Hjulbyggartråden

[xyklisten]

Finns det någon nackdel med samma ekrar på båda sidorna Sapim CX-ray MTB kolhjul.

Efter två år på denna kombo ser jag inga nackdelar.

 

[konscious]

Finns det någon nackdel med samma ekrar på båda sidorna Sapim CX-ray MTB kolhjul.

Efter två år på denna kombo ser jag inga nackdelar.

Kanske beror på fälgen? och som Håkan säger 32 bak så håller det för mina 82,5 kg http://www.sapim.be/tools/comparison-chart

 

[xyklisten]

Fälgen spelar nog roll till viss del. Ibland funderar jag på om den där Mcfk fälgen är oförstörbar...

 

[McWarhol]

Hej, funderar på att bygga hjul till min hardtail som jag kör xc med. Tävlar en del xc och ibland åker jag stökigare terräng men då mest för skojs skull så det går inte så fort/hårt.
Jag har 15x100 fram och 12x142 bak med 2x10-delat som förmodligen kommer att uppgraderas om ett år till 11 eller kanske till och med 12-delat.

Jag har fastnat för dt swiss 240s straightpull eller eventuellt 350. Är det värt att lägga extrapengen för 240s? Tänkte köra 36T star ratchet eller kanske till och med 54T (prisskillnaden är inte så stor).

Som fälg kikar jag på DT Swiss XR 391. Visst borde det bli bra till 2.2" eller 2.25"-däck?

Nu till den stora frågan. Vilka ekrar bör jag välja? Jag väger in på ca 75 kg.

 

[Sixten Fors]

Jag har fastnat för dt swiss 240s straightpull eller eventuellt 350. Är det värt att lägga extrapengen för 240s? Tänkte köra 36T star ratchet eller kanske till och med 54T (prisskillnaden är inte så stor).

Frågar du mig är det INTE värt att köpa DT 240s SP IS för hemmabygge. Kostar kanske 2300 kr mer än DT 350 SP IS, men är bara 35 gram lättare. 36T ratchet kan man köpa för 500 kr och det är en prisvärd uppgradering som också sparar 10 gram jmf. med 18T. Att lägga ett antal hundra kronor till på 54T som bara ger 3,3 graders tätare ingrepp (6,67 jmf med 10 grader) är kanske inte så prisvärt. Köp xD body redan från början vilket spar 23 gram jmf med HG-body, dessutom är xD kassetterna lättare. Att byta bakvxl är typ lika dyrt som att uppgradera bodyn från HG till xD när den dagen kommer, varför inte byta på en gång?

XR391 blir väl bra till 2,2-2,25" däck.

Ekrar om du kör SP 28H.
Jag bygger oftast med Sapim Race höger bak och vänster fram, samt Sapim D-Light vänster bak och höger fram.
Vill du bygga ännu lättare hjul kan du köra Sapim Race höger bak, Sapim D-Light vänster fram samt Sapim Laser vänster bak och höger fram.

 

[Pillo-kun]

Någon som vet om det går att få tag på fälgar till crossmax enduro nav? Bakfälgen är nog kaputt då ekern lossnade och drog med sig lite av godset från bakfälgen. behöver eg inga crossmax enduro fälgar utan något för 20 ekrar bak, tror det var typ 18f/20b på gamla crossmax enduro hjulsettet. Försökte googla men hittar inget, hmm ibland känner man sig som en noob när det gäller it trots att man hållit på med det sen det fullständigt exploderade.

 

[Mayhem]

Någon som vet om det går att få tag på fälgar till crossmax enduro nav?

Någon av dessa kanske…?
https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossmax-Enduro-26-Ersatzfelge-Modell-2014-2015-p39546/
https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossmax-Enduro-27-5-Ersatzfelge-Modell-2014-2015-p39547/
https://www.acycles.co.uk/mavic-crossmax-enduro-rim-yellow-15475.html

Systemhjul har ofta få ekrar i knasiga dimensioner och mönster vilket gör det svårt/dumt att försöka återanvända naven med något annat än originalfälg och ekrar.

 

[Pillo-kun]

Någon som vet om det går att få tag på fälgar till crossmax enduro nav?

Någon av dessa kanske…?
https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossmax-Enduro-26-Ersatzfelge-Modell-2014-2015-p39546/
https://www.bike-components.de/en/Mavic/Crossmax-Enduro-27-5-Ersatzfelge-Modell-2014-2015-p39547/
https://www.acycles.co.uk/mavic-crossmax-enduro-rim-yellow-15475.html

Systemhjul har ofta få ekrar i knasiga dimensioner och mönster vilket gör det svårt/dumt att försöka återanvända naven med något annat än originalfälg och ekrar.

Tyvärr, det e 26" för fälgbroms.
Mm, jag vet men man tänker la att Mavic samt återförsäljare borde ha en del reservdelar. aja. får leta vidare :)

 

[Henrik83]

Ska få ihop ett par 29” XC-hjul till mina 80kg.
Naven är 32H. Fälgar blir lätta 25/30mm kolfiber.
Törs man åka DT Revolution 2.0/1.5 fram & bak eller är det bara dumt? Tänker att antalet ekrar väger upp för att dom är lite mer reducerade.. Blanda in några Comp. Race 2.0/1.6? Vanliga Comp. 2.0/1.8?

 

[emmer]

Tunna ekrar är inte nämnvärt svagare - inte ofta till och med starkare - men lite kinkigare att bygga med.
(Det vill till nippeln går lätt på ekern för annars vill dom vrida sig. Med bra nipplar - jag kör Sapims motsvarighet laser och aluminium hex med 5,5mm hylsa - så är det inget nämnvärt problem.)
Tunnare ekrar är egentligen lättare att bygga med då det är lättare att få lagom och lika spänning.

 

[Sixten Fors]

Systemhjul har ofta få ekrar i knasiga dimensioner och mönster vilket gör det svårt/dumt att försöka återanvända naven med något annat än originalfälg och ekrar.

Men inte alltid. DT Swiss systemhjul använder std nav/ekrar/nipplar/fälgar som går att köpa typ överallt.

 

[Sixten Fors]

Ska få ihop ett par 29” XC-hjul till mina 80kg.
Naven är 32H. Fälgar blir lätta 25/30mm kolfiber.
Törs man åka DT Revolution 2.0/1.5 fram & bak eller är det bara dumt? Tänker att antalet ekrar väger upp för att dom är lite mer reducerade.. Blanda in några Comp. Race 2.0/1.6? Vanliga Comp. 2.0/1.8?

Om inte annat så är det enklare att hålla koll på vridning med DT Aerolite eller CX-Ray. Man kan t.ex. köra DT AeroComp höger bak och tunnare aero-ekrar på övriga tre sidor.

 

[Henrik83]

Tycker Aerolite kostar lite väl mot vad det smakar om man jämför vikt mot Revolution. Har dessutom lite dålig erfarenhet av Aerolite sen jag hade ett par breda (32/38mm) kolfälgar i 27,5” med dom. Tror jag drog av fyra ekrar, mitt på, under ett drygt kvartal innan jag lessna & byggde om med Competition. Vad eller varför det inte höll orkade jag aldrig rodda i.
Men det får bli till att testa med Revolution har jag kommit fram till, annars vet man ju inte.

 

[Sixten Fors]

Jag skulle inte köra Revo eller Laser höger bak. Att spara några gram på för klena ekrar känns osmart. Comp höger och Revo vänster är ett bättre val. Det är vad jag har på min Scale med 32H fälg och 95 kg systemvikt.

 

[emmer]

Att spara några gram på för klena ekrar känns osmart.

För klena kan man ju fundera på.
Laser har brottgräns på 260kg, och race på 330kg (förhoppningsvis något liknande för dt swiss).
Båda över dubbelt mot vad en fälg klarar vad de sätts till.
(För d-light är det 290kg och för 1,8-1,4-1,8mm super spoke 440kg, men de sista är ju inte lätta att köpa :-) )
Däremot så töjer ju sig en tunn eker mer, och det sprider ju dels lasten mer mellan ekrarna och ger dämpning mot chocklast, så att tro att tjockt=stark är nog lite knastänkt...

 

[Mayhem]

Ett problem med Revo/Laser är vridningen när man börjar komma upp i ekerspänning. Hur gör ni som bygger med dessa ekrar för att hantera det? Tejpbit på varje eker för att kunna se vridningen? Hålla emot med tång? För tunna aeroekrar är det inte lika mycket av ett problem då det både syns tydligt och finns färdiga billiga verktyg att hålla emot med.

 

[emmer]

Ett problem med Revo/Laser är vridningen när man börjar komma upp i ekerspänning. Hur gör ni som bygger med dessa ekrar för att hantera det?

Har inte haft nämnvärda problem med nya alunipplar (som har lägre friktion än mässingsnipplar) så faran är nog en rejäl smula överdriven. Med mässingsnipplar skulle jag nog vara mer försiktig.

 

[HåkanC]

Att spara några gram på för klena ekrar känns osmart.

För klena kan man ju fundera på.

+1

Laser har brottgräns på 260kg, och race på 330kg (förhoppningsvis något liknande för dt swiss).
Båda över dubbelt mot vad en fälg klarar vad de sätts till.

Brottgränsen är inte lika avgörande som sträckgränsen, men även den är klart över vad både fälg och (alu-)nipplar klarar, för en 1,5mm eker, tex Sapim Laser eller DT Revolution, ligger den på nästan 2kN (Men detta verkar inte ha gått in hos Sixten, trots att han har fått veta det flera ggr tidigare. Vi får se om det ändras denna gång.)

Däremot kan det vara svårt att bygga hjul med hårt spända ekrar som är så tunna, därför kan det vara bra att använda tjockare (>1,6mm) på åtminstone höger sida bak och vänster fram, åtminstone om målet är lätta och lättbyggda hjul.


/Håkan

 

[HåkanC]

Ett problem med Revo/Laser är vridningen när man börjar komma upp i ekerspänning. Hur gör ni som bygger med dessa ekrar för att hantera det? Tejpbit på varje eker för att kunna se vridningen?

Tjepbit eller ett finger från andra handen på ekern för att känna vridningen.
Vid hög ekerspänning behöver man avlasta ekern genom att klämma ihop fälgen, böja den åt sidan eller likn.

Hålla emot med tång?

Funkar inte i praktiken. För så stor kraft som behövs så skadas ytan på ekern, (skadad eker = brottanvisning)


/Håkan

 

[konscious]

@emmer DT Swiss bygger hjul för 120kg vikt med tunna DT aerolite® straightpull på sina SPLINE KOLHJUL men tjockare DT competition® straightpull för sina SPLINE ALUHJUL mot samma systemvikt

2000e inlägget! :)

 

[Mayhem]

Ett problem med Revo/Laser är vridningen när man börjar komma upp i ekerspänning. Hur gör ni som bygger med dessa ekrar för att hantera det?

Har inte haft nämnvärda problem med nya alunipplar (som har lägre friktion än mässingsnipplar) så faran är nog en rejäl smula överdriven. Med mässingsnipplar skulle jag nog vara mer försiktig.

Jaså?! Ric Hjertberg säger precis tvärtom och han har nog byggt tusentals hjul misstänker jag…
https://www.wheelfanatyk.com/blog/wheel-building-tip-no-3-stop-spoke-wind-up/

 

[jij]

Skulle man märka någon skillnad vid stigcykling/AM om man bytte från CX-ray till tex d-light eller dt comp på ett par hjul med XC-fälg (alu)?

 

[emmer]

Hålla emot med tång?

Funkar inte i praktiken. För så stor kraft som behövs så skadas ytan på ekern, (skadad eker = brottanvisning)
/Håkan

Det var nog det vettigaste jag hört sedan jag konfirmerades...

 

[emmer]

Ett problem med Revo/Laser är vridningen när man börjar komma upp i ekerspänning. Hur gör ni som bygger med dessa ekrar för att hantera det?

Har inte haft nämnvärda problem med nya alunipplar (som har lägre friktion än mässingsnipplar) så faran är nog en rejäl smula överdriven. Med mässingsnipplar skulle jag nog vara mer försiktig.

Jaså?! Ric Hjertberg säger precis tvärtom och han har nog byggt tusentals hjul misstänker jag…
https://www.wheelfanatyk.com/blog/wheel-building-tip-no-3-stop-spoke-wind-up/

Jaja, det tycker han säkert. Men om du vill kan du ju istället kolla på materialdata för eloxerad och tätad aluminium kontra förnicklad mässing. Jag går på det senare för hemvävda experter går det tretton på dussinet av...

 

[Henrik83]

Att hitta ekrar i ojämna längder verkar ju inte vara det lättaste. Vad tror ni om nedan, hämtat från DTs kalkylator, beställa 3x288 + 1x286? Bör man tänka olika rörande längd & hur man rundar av beroende på om det är reducerade eller platta ekrar?

Efter att ha läst på lite mer så är nog 2.0/1.5 ute ur bilden. Verkar generellt svårare att få till bra hjul samt att kvaliten inte blir riktigt lika bra. Nu lutar det åt Competition Race/D-Light eller lyxa till det med Aerolite/CX-Ray..
Vad säger stora massan, blir hjulen så pass mycket ”bättre” att det är värt att gå upp till platta ekrar?

 

[Sixten Fors]

Att hitta ekrar i ojämna längder verkar ju inte vara det lättaste. Vad tror ni om nedan, hämtat från DTs kalkylator, beställa 3x288 + 1x286? Bör man tänka olika rörande längd & hur man rundar av beroende på om det är reducerade eller platta ekrar?

Efter att ha läst på lite mer så är nog 2.0/1.5 ute ur bilden. Verkar generellt svårare att få till bra hjul samt att kvaliten inte blir riktigt lika bra. Nu lutar det åt Competition Race/D-Light eller lyxa till det med Aerolite/CX-Ray..
Vad säger stora massan, blir hjulen så pass mycket ”bättre” att det är värt att gå upp till platta ekrar?

Standardbygge:
Vänster fram: Sapim Race 286 mm
Höger fram: Sapim D-Light 288 mm
Vänster bak: Sapim D-Light 288 mm
Höger bak: Sapim Race 286 mm

Vill du optimera vikt, styrka och pris:
Vänster fram: Sapim D-Light 286 mm
Höger fram: Sapim Laser 289 mm
Vänster bak: Sapim Laser 287 mm
Höger bak: Sapim Race 286 mm

Det är inga större problem att bygga med Laser på lösa sidan. Typiskt är det större skillnad mellan hårda och lösa sidan bak, samt att man typiskt vill ha lite hårdare ekerspänning (på hårda sidan) bak än fram. Lite beroende på vilka nav som används, men ekerspänningen kan typiskt bli:
Vänster fram: 1150 N
Höger fram: 800 N (70% av hårda sidan)
Vänster bak: 750 N (60% av hårda sidan)
Höger bak: 1250 N

 

[happymtb.fr]

Sixten: vad använder du för att mäta ekerspänning med hyfsat noggrannhet?

 

[jij]

Skulle man märka någon skillnad vid stigcykling/AM om man bytte från CX-ray till tex d-light eller dt comp på ett par hjul med XC-fälg (alu)?

Ingen som jämfört cx-ray (eller motsvarande tex aerolite eller runda 2.0/1.5) med d-light eller dt comp (eller motsvarande 2.0/1.6 eller 1.8) med samma fälg och vet om det märks någon skillnad? På mina hjul med CX-ray känns ekrarna som gummiband när man klämmer ihop dem jämfört med ett annat hjul med d-light. Ekerspänningen är 1200 på båda. Det är dock helt olika vikt på fälgarna så svårt för mig att säga om ekrarna gör skillnad, men tyngre ekrar borde väl ge mindre sladdriga hjul (lateralt)?

 

[MartinC]

Disha hjulen?
Kör ni hemmabyggare med speciella dis-verktyg eller dishar nu i ramen?

Eller har fina hjulbyggarställ en inbyggd skala för att se centrumlinjen?

Jag bygger mina hjul på fulställ av mdf-board.

 

[happymtb.fr]

Disha hjulen?
Kör ni hemmabyggare med speciella dis-verktyg eller dishar nu i ramen?

Eller har fina hjulbyggarställ en inbyggd skala för att se centrumlinjen?

Jag bygger mina hjul på fulställ av mdf-board.

Jag vänder på hjulen för att se hur centrerad den är. Jag har byggt ett antal hjul med själva cykel som rikställ på det viset

 

[jofahjalm]

Jag har park tools dishningsverktyg. Det är smidigt att använda, men tar massor av plats att förvara.

 

[MartinC]

Fattar inte. Hamnade helt fel idag.... Typ en cm åt icke drivsidan. Måste varit extra ovaksam. Körde med hemmafixat dishverktyg som funkat bra mina tidigare hjulbygge {4 par).

Gör om, gör rätt. ?

 

[emmer]

Disha hjulen?
Kör ni hemmabyggare med speciella dis-verktyg eller dishar nu i ramen?

Har man ramen till hands så självklart.
Annars så är det ju bara att lägga det på golvet och mäta (och håller man nav och fälg mot golvet så mäter man dubbla felet i andra ändan). Fast det förutsätter ju ram där fälgen ska sättas symmetriskt runt mitten på navet och det är ju inte alla ramar...

 

[marr]

Jag har park tools dishningsverktyg. Det är smidigt att använda, men tar massor av plats att förvara.

agree. Börjar dock lita på riktstället nu istället. Det visar rätt så rätt.

 

[landen]

Kör dishverktyg. Tycker det är svårt att använda ramen, min senaste Cannondale Supersix va off med typ en mm, alltså inte symmetriska kedjestag. Dumt att använda den ramen som "dishverktyg" då :(

 

[Sixten Fors]

Sixten: vad använder du för att mäta ekerspänning med hyfsat noggrannhet?

TM-1. Min stämmer rätt bra. Jag mäter en del nya systemhjul från DT Swiss och de ligger enligt min TM-1 där det borde ligga enligt DT's specifikation. Självklart är inte min TM-1 exakt kalibrerad men på en 2,0/1,8 mm eker vid 1200 N skulle jag gissa att det ligger inom +/- 3%. Noggrannheten vid avläsning är inom +/- 0,1 enhet på TM-1 vilket motsvarar +/- 14 N (2,0/1,8 mm eker vid 1200 N). Repeterbarheten är god.

 

[Sixten Fors]

Skulle man märka någon skillnad vid stigcykling/AM om man bytte från CX-ray till tex d-light eller dt comp på ett par hjul med XC-fälg (alu)?

Ingen som jämfört cx-ray (eller motsvarande tex aerolite eller runda 2.0/1.5) med d-light eller dt comp (eller motsvarande 2.0/1.6 eller 1.8) med samma fälg och vet om det märks någon skillnad? På mina hjul med CX-ray känns ekrarna som gummiband när man klämmer ihop dem jämfört med ett annat hjul med d-light. Ekerspänningen är 1200 på båda. Det är dock helt olika vikt på fälgarna så svårt för mig att säga om ekrarna gör skillnad, men tyngre ekrar borde väl ge mindre sladdriga hjul (lateralt)?

Jag har ungefär samma erfarenhet. Har ett hjulset med CX-Ray, ett med DT Aerolite och ett med DT Revolution, alla tre med samma ekrar på alla sidor av hjulen. Hjulen är relativt sett inte lika lateralt styva och de är betydligt mer ömtåliga för smällar jmf. med hjul som har 2,0/1,8 mm ekrar på hårda sidan. Ekrarna sträcks lättare om/när det händer en "olycka" och behöver då bytas ut.

Sedan har jag 32-ekrat hjulset med DT Comp på hårda och DT Revo på lösa sidan. Samt 28-ekrade hjulset med Sapim Race/D-Light mix, samt 28-ekrat hjulset med DT Comp på båda sidor. Alla dessa hjulset upplevs styva och tåliga.

 

[Sixten Fors]

Disha hjulen?
Kör ni hemmabyggare med speciella dis-verktyg eller dishar nu i ramen?

Eller har fina hjulbyggarställ en inbyggd skala för att se centrumlinjen?

Jag bygger mina hjul på fulställ av mdf-board.

Jag vänder på hjulen för att se hur centrerad den är. Jag har byggt ett antal hjul med själva cykel som rikställ på det viset

+1
Vänder hjulet i ram/gaffel.

 

[happymtb.fr]

Sixten: vad använder du för att mäta ekerspänning med hyfsat noggrannhet?

TM-1. Min stämmer rätt bra. Jag mäter en del nya systemhjul från DT Swiss och de ligger enligt min TM-1 där det borde ligga enligt DT's specifikation. Självklart är inte min TM-1 exakt kalibrerad men på en 2,0/1,8 mm eker vid 1200 N skulle jag gissa att det ligger inom +/- 3%. Noggrannheten vid avläsning är inom +/- 0,1 enhet på TM-1 vilket motsvarar +/- 14 N (2,0/1,8 mm eker vid 1200 N). Repeterbarheten är god.

Jag är imponerad att du klarar att avläsa inom 0,1 enhet på detta! ?

Repeterbarthet på min tm-1 ligger mellan 0,5 eller 1 enhet

 

[jij]

Skulle man märka någon skillnad vid stigcykling/AM om man bytte från CX-ray till tex d-light eller dt comp på ett par hjul med XC-fälg (alu)?

Ingen som jämfört cx-ray (eller motsvarande tex aerolite eller runda 2.0/1.5) med d-light eller dt comp (eller motsvarande 2.0/1.6 eller 1.8) med samma fälg och vet om det märks någon skillnad? På mina hjul med CX-ray känns ekrarna som gummiband när man klämmer ihop dem jämfört med ett annat hjul med d-light. Ekerspänningen är 1200 på båda. Det är dock helt olika vikt på fälgarna så svårt för mig att säga om ekrarna gör skillnad, men tyngre ekrar borde väl ge mindre sladdriga hjul (lateralt)?

Jag har ungefär samma erfarenhet. Har ett hjulset med CX-Ray, ett med DT Aerolite och ett med DT Revolution, alla tre med samma ekrar på alla sidor av hjulen. Hjulen är relativt sett inte lika lateralt styva och de är betydligt mer ömtåliga för smällar jmf. med hjul som har 2,0/1,8 mm ekrar på hårda sidan. Ekrarna sträcks lättare om/när det händer en "olycka" och behöver då bytas ut.

Sedan har jag 32-ekrat hjulset med DT Comp på hårda och DT Revo på lösa sidan. Samt 28-ekrade hjulset med Sapim Race/D-Light mix, samt 28-ekrat hjulset med DT Comp på båda sidor. Alla dessa hjulset upplevs styva och tåliga.

Tack för det. Undrar om samma sak gäller kolfiberfälgar som är gjorda för att flexa på rätt håll och inte bara är svinstyva. Eller om man vill ha lite flexigare ekrar till kolplast?

 

[emmer]

Eller om man vill ha lite flexigare ekrar till kolplast?

Tunna ekrar är inte flexiga.
Dåligt spända ekrar är flexiga.
Dåligt spända ekrar vill ingen ha.

 

[Sixten Fors]

Sixten: vad använder du för att mäta ekerspänning med hyfsat noggrannhet?

TM-1. Min stämmer rätt bra. Jag mäter en del nya systemhjul från DT Swiss och de ligger enligt min TM-1 där det borde ligga enligt DT's specifikation. Självklart är inte min TM-1 exakt kalibrerad men på en 2,0/1,8 mm eker vid 1200 N skulle jag gissa att det ligger inom +/- 3%. Noggrannheten vid avläsning är inom +/- 0,1 enhet på TM-1 vilket motsvarar +/- 14 N (2,0/1,8 mm eker vid 1200 N). Repeterbarheten är god.

Jag är imponerad att du klarar att avläsa inom 0,1 enhet på detta! ?
Repeterbarthet på min tm-1 ligger mellan 0,5 eller 1 enhet

+/- 0,1 är iofs. inom 0,2 enheter men jag lyckas iaf. läsa av med den noggrannheten varje gång. T.ex. om jag mäter samma sida varvet runt 4 gånger och noterar/dokumenterar ekerspänning för varje eker, så får jag samma resultat inom +/- 0,1, varje gång. Och/eller kommer tillbaka till samma hjul nästa dag och mäter igen. Jag mäter även ekern på lite olika ställen efter dess längd för att tjockleken kan variera en aning över dess längd, och hittar ett bra medelvärde som den mätpunkt jag använder.

 

[jij]

Eller om man vill ha lite flexigare ekrar till kolplast?

Tunna ekrar är inte flexiga.
Dåligt spända ekrar är flexiga.
Dåligt spända ekrar vill ingen ha.

Flexigare i den mening att de är lättare att klämma ihop mot varandra med handen eller töja med en tensiometer vid samma ekerspänning.

 

[Sixten Fors]

Exempel på "byggprotokoll" från fyra olika bakhjul, hårda sidan.

 

[Mini_me]

Exempel på "byggprotokoll" från fyra olika bakhjul, hårda sidan.

Av just denna anledning är jag sjukt nöjd med mina hjul ??