Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> Följer man Sheldons hjulbyggarbeskrivning
> http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html när man
> bygger 3X-hjul trär man alltså ekern
> över-över-under.
>
> Den självklara fördelen med att trä ekern på
> detta sätt är att sista korset genom att
> 'fjädra' hjälper till att hålla ekrarna spända
> när hjulet belastas.
> Det hjälper alltså till att hålla hjulet
> spänt, och rakt, längre vid hög belastning.

Visserligen har jag bara byggt 1 hjul (nästan), men det hindrar mig inte..

Jag ser inte nyttan med att göra det sista korset under. Detta gör ju att ekern går i en böjd väg mellan nav och nippel. Extra illa är det ju att den eker som den korsar tar upp krafter åt andra hållet. Tänk dig att du tar ett kraftigt tramptag, då spänns "trailing spoke" och tar upp den kraften, "leading spoke" blir samtidigt mindre belastad. Då kommer "trailing spoke" att bli rakare och "leading spoke" mer böjd runt korset.

Den rörelsen borde göra hjulet mindre styvt jämfört med om ekern inte korsade under och i stället gick rakt mellan nav och nippel.

Någon som vet varför man gör sista korset på "fel" sida? Gammal tradition? För att en eker som lossnar inte ska sticka ut åt sidan?

/* Jörgen */
 
Hjulbyggartråden
Från The bicycle wheel av Jobst Brandt

INTERLACED SPOKES
Spokes in a crossed pattern are usually interlaced at their last crossing before
reaching the rim. Spokes coming from between the flanges are laid over those
from outside the flanges. Interlaced spokes take up each other's slack during
severe radial loading and reduce the chance of spokes becoming loose. If spokes
become loose, their nipples can unscrew. Radial spokes cannot be interlaced and
therefore, lose alignment from road shock more easily. Interlacing also gives
more clearance between the spokes and the derailleur on rear wheels.


Det har alltså inget med styvhet att göra utan med att minska risken för att nippeln skruvar upp sig. Den sista dragningen under ekern tar upp kraft som annars skulle riskera att ekern blir för löst spänd och nippeln kan då skruva upp sig. Vill du inte göra det kan du använda nån sorts gänglåsning men använd nån som tillåter vridning och inte låser helt.
 
Hjulbyggartråden
Tack. Där ser man, det fanns en vettig anledning. Frågan är hur mycket styvare hjulet skulle bli om man inte gör så.

Någon borde göra något. Och visa resultatet i en fin tabell...

/* Jörgen */
 
Hjulbyggartråden
Jag tror ärligt talat att ev skillnad i styvhet (spelar nog ingen roll om det är radiell, lateral eller vridstyvhet vi talar om) ligger inom felmarginalerna vid en riktig mätning.

När den ekern som spänns av trampandet sträcker ut sig och böjer den slacka ekern blir ju den mindre slack än om korsningen inte hade varit där så om något så blir hjulet lite styvare enligt mitt sätt att tänka.

Men som sagt så tror jag inte det spelar nån roll i verkliga livet och att mäta en ev skillnad skulle vara mycket dyrt och tidskrävande pga små skillnader.

Du får antagligen betydligt större skillnad styvhet om du köper grejor med "bättre" flänsavstånd och -diameter och laborerar med olika antal ekerkorsningar och "heads in" eller "heads out" vid race lace eller radialekring istället för att riskera nippellossning :-)

Måste än en gång göra er uppmärksamma på min ekerkalkylator som räknar ut en massa avstånd och kraftvärden förutom ekerlängden. Det blir lite lättare att välja komponenter om man vet på förhand vilka egenskaper man vill prioritera hos hjulet och därefter räkna på de delar man tänker välja mellan. Finns att ladda ner här http://dl.dropbox.com/u/11302414/Ekerdata.xls och jag vill gärna ha lite feedback på den.

//Knappen
 
Hjulbyggartråden
Jörgen_A skrev:
-------------------------------------------------------
> Frågan är hur mycket styvare hjulet skulle bli
> om man inte gör så.
>
> Någon borde göra något. Och visa resultatet i
> en fin tabell.

och

en_knapp skrev:
-------------------------------------------------------
> Du får antagligen betydligt större skillnad
> styvhet om du köper grejor med "bättre"
> flänsavstånd och -diameter och laborerar med
> olika antal ekerkorsningar och "heads in" eller
> "heads out" vid race lace eller radialekring
> istället för att riskera nippellossning :-)

Visst är det så.
Här finns det en fins PDF om bla inverkan av ekerkors

Här kan du istället läsa en fin PDF
http://www.duke.edu/~hpgavin/papers/HPGavin-Wheel-Paper.pdf


> Måste än en gång göra er uppmärksamma på min
> ekerkalkylator
...
> jag vill gärna ha lite feedback på den.

Varför inte göra den mer som SpoCalc?
Dvs med olika sidor med data över nav och fälgar?
http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
> Varför inte göra den mer som SpoCalc?
> Dvs med olika sidor med data över nav och
> fälgar?
> http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
>
>
> /Håkan


Det skulle man absolut kunna göra men den mest tidsbesparande lösningen skulle ju i så fall vara att integrera funktionerna i SpoCalc, är ju lite onödigt att uppfinna hjulet igen :-). När jag känner inspirationen komma smygande ska jag ta tag i det om inte nån annan hinner före. I vilket fall som helst bör resultatet av en sån grej skickas till sheldons sida så det kommer andra till nytta (om de väljer att lägga upp det).

Grejen med "mitt" program är ju att man på förhand kan se krafterna i hjulet ser ut i både odeformerat och deformerat tillstånd vilket underlättar val av komponenter. Har inte sett det nån annanstans och vet inte ens om det efterfrågas men om det tillför ett mervärde till hjulbyggare så vill jag ju gärna veta det. Hjulbygge är idag mest ett hantverk eftersom byggaren inte räknar speciellt mycket på hjulet utan går på känsla och beprövad erfarenhet. Inget fel i det och jag tror att man måste ha mycket hantverkarinslag för att bygga ett riktigt bra hjul men för att bygga ett ännu bättre så behöver man dessutom räkna lite på det. I bästa fall bekräftar beräkningarna de antaganden man tidigare har gjort och i sämsta fall får man chansen att bygga bättre hjul.

Orsaken till att jag bestämde mig för att räkna lite var att ekerhålen kring drevsidans ekerhål sprack väldigt fort. Jag ville då ha lite siffror på mitt hjul för att se vad som kunde förbättras. Nästa gång kommer jag att bygga annorlunda :-)

//Knappen
 
Hjulbyggartråden
Klar! Tror jag. Det svåraste är ju att veta när man ska vara nöjd...

Röda självexploderande alunipplar.
CRW_7104.jpg ht=535


Framhjul.
CRW_7088.jpg ht=620


Superstar nav.
CRW_7089.jpg ht=483


Vimplar på ekrarna för att se hur mycket ekern vrider sig när jag bygger.
CRW_7092.jpg ht=725


Genom ventilhålet!
CRW_7098.jpg ht=483


Superstar baknav.
CRW_7102.jpg ht=483


Helbild.
CRW_7103.jpg ht=483


823 gram bak
CRW_7107.jpg ht=725


701 gram fram.
CRW_7108.jpg ht=725


/* Jörgen */
 
Hjulbyggartråden
Jag är lite sugen på att bygga ett lätt racerhjul, tänkte mig 20 mm tubisar med "Kina kolfiberfälg" (men har inte bestämt mig helt än, alternativet är 60mm kanttråd :)).
Jag har tidigare byggt 4 stycken hjul med Velocity Deep V fälgar utan några direkta problem men är det någon större skillnad i svårighetsgrad?

Ett par 20/24 hålls lågprofilfälgar känns ju som det borde vara kinkigare att få runt och rakt?

//Kristoffer
 
Hjulbyggartråden
Snyggt på riktigt Jörgen! Kul att du valde den kompromisslöst lätta linjen också. Bli inte orolig om du får dra åt lite nipplar efter första turerna, nipplara mosas in en del i godset eftersom det inte sitter några öljetter men det ger sig med tiden.
 
Hjulbyggartråden
Dr Gugge skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag är lite sugen på att bygga ett lätt
> racerhjul, tänkte mig 20 mm tubisar med "Kina
> kolfiberfälg" (men har inte bestämt mig helt
> än, alternativet är 60mm kanttråd :)).
> Jag har tidigare byggt 4 stycken hjul med Velocity
> Deep V fälgar utan några direkta problem men är
> det någon större skillnad i svårighetsgrad?
>
> Ett par 20/24 hålls lågprofilfälgar känns ju
> som det borde vara kinkigare att få runt och
> rakt?
>
> //Kristoffer
-------------------------------------------------------
Jag har ett par lågprofil, förvisso kanttråd men dom är vridstyva så det räcker.
Fälgar hittar du tex hos: http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPXC20MM/planet-x-20mm-carbon-rim :-) T
 
Hjulbyggartråden
Hur är det UCI godkännandet av hjul, om man är ute efter ett par högprofilsjhul (50mm) är det enbart fabriksbyggda hjul som är tillåtna? Eller kan man plocka ihop delar som är godkända var för sig.
Hur gör man om man vill ha tex ett powertapnav på en högprofilsfälg?
 
Hjulbyggartråden
Nu är det dags att beställa ekrar till mina nya DH-hjul. Det som saknas nu är ekrar, och här är det inte helt solklart hur man får ut vilken längd på ekrarna som behövs i hjulen. Jag har mätt upp EX721 till ERD 538mm, men Mavic anger 534mm.
Jag har mätt från ytterkant till ytterkant på nipplarna i mina två hjulmätarekrar. De är tillsammans 603mm långa, och de överlappar med 65mm.

Mäter jag korrekt?

På så sätt kommer ekrarna att gå igenom hela nippeln, vilket borde vara bra i skivbromsade DH-hjul.

Matar jag in 538mm som ERD i SpoCalc så blir alla 64 ekrar ca 260mm långa, plusminus några tiondels mm. Tjusningen med 150mm baknav visar sig! =)
 
Hjulbyggartråden
Tobe: Mavic skriver Spoke Support Diameter på sin sida så du får lägga till runt 3mm på deras mått för att få ERD. ERD för EX721 borde vara runt 535mm.

ERD är som du skriver från änden av nippeln till änden av nippeln på andra sidan om du vill ha ekrarna iskruvade helt.
 
Hjulbyggartråden
ujja skrev:
-------------------------------------------------------
> Hur är det UCI godkännandet av hjul, om man är
> ute efter ett par högprofilsjhul (50mm) är det
> enbart fabriksbyggda hjul som är tillåtna? Eller
> kan man plocka ihop delar som är godkända var
> för sig.
> Hur gör man om man vill ha tex ett powertapnav
> på en högprofilsfälg?
--------------------------------------------------------
Det finns flertalet hjul som levereras med powertapnav, tex Zipp... Annars om du köper en lös zippfälg är det ucigodkändmärken på från tillverkaren så handbyggda eller fabrikshjul gör ingen skillnad :-) T
 
Hjulbyggartråden
Har en undring. Om man hade tänkt sig ett par 50 mm kolfibertubfälgar från ebay/alibaba ellr annan, vilken kombo av ekrar och baknav ger det styvaste resultatet?
Tidigare har jag tänkt mig ett par Circus Monkey-nav fram och bak men det kanske inte blir så bra som jag vill...nog för att de är lätta (220 gra bak) men det är ganska stor skillnad på ekerspänningen mellan höger och vänster sida.

Jag vet att Dura Ace-naven, speciellt baknavet, skall vara mkt bra för att få jämn och hög ekerspänning men jag är ute efter fler alternativ. Gärna lika bra som DA men billigare.
 
Hjulbyggartråden
zodah skrev:
-------------------------------------------------------
> Har en undring. Om man hade tänkt sig ett par 50
> mm kolfibertubfälgar från ebay/alibaba ellr
> annan, vilken kombo av ekrar och baknav ger det
> styvaste resultatet?

Så många, och grova, ekrar som möjligt.

> Jag vet att Dura Ace-naven, speciellt baknavet,
> skall vara mkt bra för att få jämn och hög
> ekerspänning men jag är ute efter fler
> alternativ. Gärna lika bra som DA men billigare.

Jmf själv olika baknav mha tex SpoCalc
http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> zodah skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Har en undring. Om man hade tänkt sig ett par
> 50
> > mm kolfibertubfälgar från ebay/alibaba ellr
> > annan, vilken kombo av ekrar och baknav ger det
> > styvaste resultatet?
>
> Så många, och grova, ekrar som möjligt.
Ok, en bra fingervisning. Men vilket är styvast av aero-eker jmfr en DTComp ? De aero jag funderar på är de från CNC som kostar 1€ styck.

> > Jag vet att Dura Ace-naven, speciellt baknavet,
> > skall vara mkt bra för att få jämn och hög
> > ekerspänning men jag är ute efter fler
> > alternativ. Gärna lika bra som DA men
> billigare.
>
> Jmf själv olika baknav mha tex SpoCalc
> http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
>
>
> /Håkan
 
Hjulbyggartråden
zodah skrev:
-------------------------------------------------------
> Men vilket är styvast
> av aero-eker jmfr en DTComp ?

Jmf vikterna på ekrarna, det skiljer inget i styvhet mellan de olika stålsorter som används till ekrar.


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> zodah skrev:>
> Jmf själv olika baknav mha tex SpoCalc
> http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
>
>
> /Håkan

Ursäkta en okunnig, hur vet jag att det blir jämn och hög spänning?

EDIT; nu har jag läst lite noggrannare i excel-dok. Tror jag fattar.
 
Senast redigerad av en moderator:
Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> zodah skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Men vilket är styvast
> > av aero-eker jmfr en DTComp ?
>
> Jmf vikterna på ekrarna, det skiljer inget i
> styvhet mellan de olika stålsorter som används
> till ekrar.
>
>
> /Håkan

En eker med varierande tvärsnittsarea borde ha en högre vikt i förhållande till brottgräns än en med konstant tvärsnittsarea. (jag får för mig att ingen eker är starkare än sin svagaste sektion)

Det torde göra att en eker som är 2mm torde vara så stark som en eker med 2mm gänga kan bli, (då gängan är svagaste del) medan en eker med 2mm gänga och böj, och en flat sektion i däremellan kanske har större tvärsnittsarea längs den flata delen, och därmed högre vikt.

Nu är ju en eker inte en stum förbindelse mellan nav och fälg, utan snarare en fjäder. Vilket ger att den grövre ekern ger mindre fjädringsrörelse med samma kraft, men kanske brister lättare än en reducerad eker, som får en betydligt längre fjädringsrörelse.
 
Hjulbyggartråden
DIRAVI skrev:
-------------------------------------------------------
> en eker med 2mm
> gänga och böj, och en flat sektion i däremellan
> kanske har större tvärsnittsarea längs den
> flata delen, och därmed högre vikt.

De aeroekrar jag känner till har (i princip) börjat sitt 'liv' som runda ekrar,
endera med konstant diameter eller reducerade (typ CX Ray)
Sedan valsas aerodelen fram.


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
Slänger in några frågor som säkerligen blivit besvarade här tidigare, men men....


Jag börjar fundera på om jag ska ta och pimpa min kolfiberracer med nya hjul. Nu har jag verkligen ett par budgethjul på den - ett par Mavic Aksium. Min pimpning blir också ett budgetalternativ.

Eftersom jag försöker lösgöra tummen från mitt i handen så undrar jag först om jag överhuvudtaget kan bygga egna hjul utan att ha ett riktningsställ?

För det andra undrar jag vad jag som bäst kan hitta på för tok om jag bygger ett par hjul med 3 000 kronor som maxgräns i pris? Utan att kunna ett endaste dugg om detta så slängde jag ihop lite grejer på Chainreaction. Jag slängde ihop följande:


1"69924 DT Swiss 370 Rear Road Hub
32h Black 130mm Radial - Shimano
Due In Stock 09/06/2011

Remove £74.99 RRP £99.99
£25.00 (25%)

£74.99



116699 DT Swiss 370 Radial Front Hub
32h Black
In Stock

Remove £44.99 RRP £59.99
£15.00 (25%)

£44.99



83414 Halo XL Hex Key Skewer Set
Gold - Pair
In Stock

Remove £7.49 RRP £8.99
£1.50 (17%)

£7.49



169742 DT Swiss R520 Sleeved Road Rim
32h Black
In Stock

Remove £29.99 RRP £39.99
£20.00 (25%)

£59.98



38965 DT Swiss Competition Stainless DB Spokes
Silver 2mm-1.8mm Set of 36 & Nipples
Remove £14.99 RRP £17.99
£6.00 (17%) "

£29.98

Totalt blev det: 217,43 pund + frakt.


Jag sköt från höften. Skulle detta funka, eller vad borde jag välja istället? Blir det bättre än aksium? Jag väger runt 90 kg kanske också kan påtalas, men har ett mål om att krympa ned till 85 innan Vättern.

hit me!
 
Hjulbyggartråden
Jörgen_A skrev:
-------------------------------------------------------
>
> Jag ser inte nyttan med att göra det sista korset
> under. Detta gör ju att ekern går i en böjd
> väg mellan nav och nippel. Extra illa är det ju
> att den eker som den korsar tar upp krafter åt
> andra hållet.

Jag var inne på samma bana för några år sen och byggde ett (MTB) bakhjul med "rak" ekerdragning. Det ger ifrån sig en massa konstiga vibrationsljud om man nu råkar köra lite fort på asfalt emellanåt. När det hjulet fick extraknäcka på pendlaren var det lögn i helvete att få hjulreflexen att sitta kvar.
Varje gång det händer lovar jag mig själv att ekra om till korsat utförande innan nästa tur. Har förstår inte hänt än, men det är alltid bra att ha en plan...
 
Hjulbyggartråden
Mer apropå hjulbyggande:

Som jag nämnt i en annan tråd har jag råkat bli lite sugen på att färgkoordinera nästa hjulbygge. Kul, men det ställer ju till det lite.
Förra hjulparet till skogshojen byggde jag med 36H bak och 32H fram. Jag säger inte att det är viktigt, men det kändes bra att ha lite mer ekrar där belastningen är högre. Lite elegant konstruktionsoptimering helt enkelt.
Men nu börjar det bli svårt att få alla önskemålen uppfyllda:
- hyggligt lätta för motions-XC och en 75 kg cyklist. Stel ram, dämpgaffel.
- vita nav
- vita fälgar
- ska helst finnas i både 32H och 36H

Två alternativa vägar fram är antingen 32/32 eller 32/28.
32/32 känns "tråkigt", jag förlorar den där konstruktionsoptimeringen jag tycker är så elegant.
32/28 har jag på pendlarhojen, och den har hållit fint. Fast det skulle kännas lite fånigt att ha samma ekring på skogshojen som pendlaren. Måste ju innebära att antingen är pendlaren överbyggd eller så blir skogshojen underbyggd.

28/32 känns spontant magert på en skogshoj, men ÅAS är det ju många fabrikshjul MTB som säljs med 32/32 eller ännu färre ekrar(FFA Mavic). Visst, det är en växelverkan mellan fälg och ekrar, men ändå.

Och om 32H bak håller tillräckligt bra för rätt så många så borde väl 28H hålla fram även i skogen? Mindre vikt, mullig dämpning och jämnare ekerspänning där.

Så vad säger Happys expertpanel? Är 28/32 ett solklart recept för att ägna premiärturen åt att bära cykel istället för att trampa? Eller ska jag bara gå på 32/32 utan att tramsa? Eller finns det vita nav/fälgar för XC i 36H nånstans
(jo, de där breda tunnbanden för DH i snyggt vitt har jag sett)

Även röda nav/fälgar kan övervägas.
 
Hjulbyggartråden
Leker med tanken på att bygga ett par hjul framåt hösten. Hade tänkt mavic 317 disc fälg, xtnav och dt comp. Men om jag ska välja någon annan fälg med ungefär samma vikt och styrka, vilken ska jag ta då?

Edit 2012. Det blev 317/xt/Dtcomp/alpinaIII. Nöjd än så länge. Dessutom var det kul att pilla ihop egna hjul.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Hej,
klämde lite på mina 29er hjul idag och det känns som om ekerspänningen minskat, framförallt på bakhjulet. Jag kan enkelt trycka ekerna flera centimenter i sidled om jag trycker mitt på ekern. Är det ok?
Jag har aldrig byggt hjul men har ett riktställ och ekernyckel. Är det idé att spänna det själv?
Hjulet är rakt och runt tycker jag mig se.
 
Hjulbyggartråden
gram skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag har aldrig byggt hjul men har ett riktställ
> och ekernyckel. Är det idé att spänna det
> själv?

Varför inte?

Börja med att skura rent hjulet ordentligt,
smörj sedan nipplarna genom att droppa en droppe olja dels där ekern går in och en till där nippeln går in i fälgen, skruva sedan fram och tillbaka c:a 1/8 - 1/4-varv så att oljan hamnar där den skall.
Sedan är det bara att spänna, men ta inte för mkt, typ max 1/2-varv och spänn inte lika mkt på höger och vänster sida av bakhjulet.

Läs mer hos tex Sheldon:
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html#tensioning


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
Tack! Det gav mig det mod jag behöver. När barnen somnar sätter jag igång..

HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> gram skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Jag har aldrig byggt hjul men har ett
> riktställ
> > och ekernyckel. Är det idé att spänna det
> > själv?
>
> Varför inte?
>
> Börja med att skura rent hjulet ordentligt,
> smörj sedan nipplarna genom att droppa en droppe
> olja dels där ekern går in och en till där
> nippeln går in i fälgen, skruva sedan fram och
> tillbaka c:a 1/8 - 1/4-varv så att oljan hamnar
> där den skall.
> Sedan är det bara att spänna, men ta inte för
> mkt, typ max 1/2-varv och spänn inte lika mkt på
> höger och vänster sida av bakhjulet.
>
> Läs mer hos tex Sheldon:
> http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html#tensioning
>
>
>
> /Håkan
 
Hjulbyggartråden
gram skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej,
> klämde lite på mina 29er hjul idag och det
> känns som om ekerspänningen minskat,
> framförallt på bakhjulet. Jag kan enkelt trycka
> ekerna flera centimenter i sidled om jag trycker
> mitt på ekern. Är det ok?
> Jag har aldrig byggt hjul men har ett riktställ
> och ekernyckel. Är det idé att spänna det
> själv?
> Hjulet är rakt och runt tycker jag mig se.


Är det lika löst på båda sidorna? Tänk på att ekerspänningen (oftast) ska skilja mellan drivsidan och den andra.
 
Hjulbyggartråden
gram skrev:
-------------------------------------------------------
> Tack! Det gav mig det mod jag behöver. När
> barnen somnar sätter jag igång..

Tänk bara på vart du är när du håller på med hjulet.
När du har hjulet med de inoljade nipplarna i riktstället och snurrar på det så kan det skvätta olja!


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC skrev:
-------------------------------------------------------
> Snurrar du tillräckligt våldsamt på hjulet så
> kan oljan tom hamna i taket!
> Tro mig, jag vet. Tyvärr.

Det där borde stå i mektabbetråden! *lol*
 
Hjulbyggartråden
Här är mitt kommande bygge:
Fälgar: Velocity P35 svarta 29er
Baknav: Hope Pro2 Evo Trials/Singlespeed svart 36H
Ekrar bak: DT SuperComp (zero dish bak)
Framnav: DMR Revolver Disc svart 36H
Ekrar fram: DT SuperComp vänster, DT Revolution höger
Nipplar: DT mässing
Små fåninga brickor: DT
Byggs i 3-kors. Slanglöst...

Just nu är det fånigt nog nipplarna som har längst leveranstid. Hibike har bra sortiment på hjulbyggekomponenter, men inget lager, typ...

/K
 
Hjulbyggartråden
Vic skrev:
-------------------------------------------------------
> Det där borde stå i mektabbetråden! *lol*

Som tur var det inte i vardagsrummet utan i en verkstad.
Däremot byggde jag ett hjul i vardagsrummet i går kväll,
utan att skvätta olja.


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
Jag är total novis på hjulbygge men jag har blivit inspirerad av att läsa inläggen från alla er andra och ska vilken dag som helst börja bygga mina första hjul. Det blir ett par tubhjul i kolfiber till racern..
Det känns som att de mesta frågetecknen har klarnat för mig bara genom att läsa men det kommer väl uppstå frågor vart efter bygget sätter i gång. En sak som ja tänkte på är dock om man ska använda pluggar över ekerhålen?
Och hur är det med fälgband på tubfälgar? Min gissning är att man inte ska ha fälgband eftersom tuben ska limmas...
 
Hjulbyggartråden
Måste man starta en ny tråd för sitt hjulbygge som alla andra gör? Konträr som jag är gör jag inte det utan skriver här. Behöver lagom bombsäkra touringhjul, 700c, skivbromsar. Har inte byggt hjul förut, men tänkte pröva det nu. Har en polare som byggt en del som jag kan få hjälp av. Funderar på följande, 36H fram och bak.

Fälg:

http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71065

Nav:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3987

http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3986

Inte så kontroversiellt kanske. Som lite bakgrund så hade jag tänkt dra till Centralasien i höst på semestern och slå följe med en belgisk polare som ska cykla Belgien - Australien på sin Big Dummy. Själv håller jag på att sätta ihop min cykel, bara hjulen och vajrarna som återstår. Min ram och gaffel är specad att rymma 700cx42 (utan stänkskärmar), så om jag läser fälgbredd kontra däckbredd-förhållandet rätt är 19 mm innerdiameter på fälgen precis lagom. Problemet i Centralasien är väl att a) vägarna är ganska dåliga b) 700C kan vara svårt att hitta reservdelar till. b) är ju bara ett problem om hjulen inte håller, så det tänkte jag se till att de gör (och ha med mig några reservekrar såklart).

Nåja. Fälg och nav är väl ändå förhållandevis lätt att välja. Men ekrar? Vad jag förstår är DT Alpine III starka. I så fall ett lätt val, det räcker för mig. Men - jag har hittat Spocalc för att lista ut ekerlängden, men fälgen finns inte med i listan där. Naven finns med, informationen inlagd 2003 så man hoppas att den är aktuell.

Är det bäst att helt enkelt beställa fälgar och nav först och mäta upp ordentligt med ett kalibrerat (hah) skjutmått? Som sagt, första hjulbygget så många osäkerheter.
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp