Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
Så, jag fortsätter att peppra med lite frågor här.
Vad är det som skiljer baknav saint och zee åt? Ja, förutom pris och några 10-talet gram.
Lager? Tätningar? Material, poe?

bike.shimano.com

SHIMANO SAINT Rear FREEHUB 135x10/12 mm Thru Axle 11-speed | SHIMANO BIKE-EU

With quick engagement, angular contact bearings, and quality sealing, the SHIMANO SAINT freehub is perfect for all gravity MTB applications.
bike.shimano.com bike.shimano.com

bike.shimano.com

SHIMANO ZEE Rear FREEHUB 135x10/12 mm Thru Axle 11-speed | SHIMANO BIKE-EU

With a quick engagement system, quality seals, and cup and cone bearings, the SHIMANO ZEE FH-M640 hub is compatible with CENTER LOCK rotors, 11-speed cassettes, and 135x10/12mm E-THRU axles.
bike.shimano.com bike.shimano.com
 
Hjulbyggartråden
gandhi sa:
Så, jag fortsätter att peppra med lite frågor här.
Vad är det som skiljer baknav saint och zee åt? Ja, förutom pris och några 10-talet gram.
Lager? Tätningar? Material, poe?

bike.shimano.com

SHIMANO SAINT Rear FREEHUB 135x10/12 mm Thru Axle 11-speed | SHIMANO BIKE-EU

With quick engagement, angular contact bearings, and quality sealing, the SHIMANO SAINT freehub is perfect for all gravity MTB applications.
bike.shimano.com bike.shimano.com

bike.shimano.com

SHIMANO ZEE Rear FREEHUB 135x10/12 mm Thru Axle 11-speed | SHIMANO BIKE-EU

With a quick engagement system, quality seals, and cup and cone bearings, the SHIMANO ZEE FH-M640 hub is compatible with CENTER LOCK rotors, 11-speed cassettes, and 135x10/12mm E-THRU axles.
bike.shimano.com bike.shimano.com
Klicka för att se resterande...
Saint har en blingig guldig endcap! Klart värt det

(Tycker jag läser att saint har angular contact lager istället för cup & cone)
 
Hjulbyggartråden
MTBemil sa:
Saint har en blingig guldig endcap! Klart värt det

(Tycker jag läser att saint har angular contact lager istället för cup & cone)
Klicka för att se resterande...
Jag kan tänka mig att det inte är en motsättning mellan angular contact och cup/cone. Helt utan att ha skruvat isär dem. Ett cup/cone lager kan väl vara angular det också? Det handlar väl om hur lagerbanorna ligger i förhållande till lasten. Ett maskinlager tar lasten radiellt 90gr, men ett cup/cone med snedställda lagerbanor kan ta lasterna lite bättre.

Jag har hört från olika ställen att saint-naven (de nya) krånglar en del. Är det för att folk drar åt för hårt eller för löst, eller är det för att de är dåliga?

För att svara på frågan om zee vs saint så tror jag shimano brukar ha olika material i de olika versionerna, men att de generellt fungerar väldigt likt.

Jag hade nog inte valt ett saintnav på en vanlig cykel/pendlare/xc. Men så är det kanske svårt att hitta 10mm stickaxel.
 
Hjulbyggartråden
Cup and cone är samma sak som angular contact. Kärt barn har många namn. "Cup and cone" är en äldre benämning medan angular contact är vad konstruktörer/ingenjörer benämner det. "Deep groove" är pss den äldre benämningen för radial bearing som de flesta andra navtillverkarna använder.

Alla Shimanos lager i hjulnav är cup and cone (eller angular contact som det också kallas då).

 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Men som sagt. Undrar lite vad som skiljer Zee och Saint baknav. Samma poe tydligen.

Misstänker att axel och frihjulbody är samma. Kanske andra kulor, men inte säkert. Tror att viktskillnaden återfinns i navkroppen. Dyrare smide på Saint (och därmed möjligt att kapa 25 gram i fräsningen.

Någon som vet?
 
Hjulbyggartråden
gandhi sa:
Men som sagt. Undrar lite vad som skiljer Zee och Saint baknav. Samma poe tydligen.

Misstänker att axel och frihjulbody är samma. Kanske andra kulor, men inte säkert. Tror att viktskillnaden återfinns i navkroppen. Dyrare smide på Saint (och därmed möjligt att kapa 25 gram i fräsningen.

Någon som vet?
Klicka för att se resterande...
Vet inte ifall det ger något, men kanske värt att kolla typ sprängskisserna om man kan se någon skillnad?


si.shimano.com

si.shimano.com si.shimano.com
 
Hjulbyggartråden
gandhi sa:
Men som sagt. Undrar lite vad som skiljer Zee och Saint baknav. Samma poe tydligen.

Misstänker att axel och frihjulbody är samma. Kanske andra kulor, men inte säkert. Tror att viktskillnaden återfinns i navkroppen. Dyrare smide på Saint (och därmed möjligt att kapa 25 gram i fräsningen.

Någon som vet?
Klicka för att se resterande...


om något skiljer skulle det vara navkroppen, resten verkar vara detsamma

Edit: och den guldiga endcapen, såklart
 
Hjulbyggartråden
gandhi sa:
Men som sagt. Undrar lite vad som skiljer Zee och Saint baknav. Samma poe tydligen.

Misstänker att axel och frihjulbody är samma. Kanske andra kulor, men inte säkert. Tror att viktskillnaden återfinns i navkroppen. Dyrare smide på Saint (och därmed möjligt att kapa 25 gram i fräsningen.

Någon som vet?
Klicka för att se resterande...
Kollade reservdelslistan och det är olika lager. Bildsök på "FH-M820" pdf och motsvarande för Zee så hittar du listorna och där står vilka delar som är samma och vilka som är olika.
 
Hjulbyggartråden
aben sa:
Kollade reservdelslistan och det är olika lager. Bildsök på "FH-M820" pdf och motsvarande för Zee så hittar du listorna och där står vilka delar som är samma och vilka som är olika.
Klicka för att se resterande...

Även Saint har olika lager, genom årsmodellerna. De har ändrat på storleken på lagerbanan (minst tre olika tror jag från M800 och uppåt).

Min vän har bara saintnav på sina cyklar, och när han skulle reparera ett av dem efter att det blivit gröpper i lagerbanan (tidigare ägare hade nog misshandlat det) så upptäckte han att det inte alls var samma även om det var två Saint framnav som såg likadana ut. Någonstans har de uppgraderat och monterat större lager i Saintnaven.

Det slutade med att han riggade upp navet i svarven, svarvade ur skiten och monterade in vanliga kullager. Ser likadant ut från utsidan =)
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
C61D3AD2-E3E7-4539-BB73-1F7BDD8B2D17.jpeg


Saint med vanliga maskinlager efter haveri på cup/cone angle bearing. Kullager banan blir skadad vid fel återagningsmoment (tror jag är orsaken).

Lösning istället för att kasta navet är att bygga om det.

Inte mitt nav på bilden, utan personen som byggt om navet.
 
Hjulbyggartråden
Hej,

Jag har en fråga gällande ekrar och ljud, jag har nyligen köpt att par nya aluhjul Newmen A30 SL Evolution 29 från FitWheels. Hjulen har senaste Newmen Fade naven och Sapim Dlight ekrar av typen straightpull. Sedan dag ett har ekrarna i bakhjulet gett ifrån sig ett knäppande ljud, framförallt när man trampar med mer tryck. Jag har haft av hjulet och kontrollerat ekerspänningen med en ParkTool TM-1 mätare, ekrarna har en jämn spänning överlag var ngt par som var lite lågt men efter justering är ljudet fortfarande kvar. Har även provat att massera ekrarna.

Någon som vet vad ljudet beror på, kan spänningen vara för hög? Kan ekrarna ha vridit sig på ngt sätt? Var lite svårt att avläsa tabellen för ekerspänningsmätaren då ekrarna är 1,65 vilket ParkTool's avläsningstabeller inte stödjer.

Tack på förhand, :)
 
Hjulbyggartråden
en förklaring kan vara att ekrarna inte är befriade från torsionsstress. när så sker spontant vid användning knäpper det till.

håkans och jobst stress-sättning ad modum harpa kan hjälpa till att avlasta angränsande ekrar så övervridningen släpper, men tycker effektiv avlastning av de övervridna ekrarna sker genom att bända fälgen i sidled gentemot sin gaffel.
 
Hjulbyggartråden
Frippe99 sa:
Hej,

Jag har en fråga gällande ekrar och ljud, jag har nyligen köpt att par nya aluhjul Newmen A30 SL Evolution 29 från FitWheels. Hjulen har senaste Newmen Fade naven och Sapim Dlight ekrar av typen straightpull. Sedan dag ett har ekrarna i bakhjulet gett ifrån sig ett knäppande ljud, framförallt när man trampar med mer tryck. Jag har haft av hjulet och kontrollerat ekerspänningen med en ParkTool TM-1 mätare, ekrarna har en jämn spänning överlag var ngt par som var lite lågt men efter justering är ljudet fortfarande kvar. Har även provat att massera ekrarna.

Någon som vet vad ljudet beror på, kan spänningen vara för hög? Kan ekrarna ha vridit sig på ngt sätt? Var lite svårt att avläsa tabellen för ekerspänningsmätaren då ekrarna är 1,65 vilket ParkTool's avläsningstabeller inte stödjer.

Tack på förhand, :)
Klicka för att se resterande...
Är ekrarna vävda i korsen?
 
Hjulbyggartråden
Frippe99 sa:
Osäker på vad det betyder, ser ut så här:
Klicka för att se resterande...
Ser ut så iaf, dvs att dom trycks mot vsrandra av ekerspänningen.
Om du kollat ekerspänningen osv(med mätare) och den är jämn och tillräckligt(?) hög och det inte hjälper så kan du prova att ha en liten droppe olja i korsen. Om knäppandet kommer dårifrån lär det då upphöra.
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
Ser ut så iaf, dvs att dom trycks mot vsrandra av ekerspänningen.
Om du kollat ekerspänningen osv(med mätare) och den är jämn och tillräckligt(?) hög och det inte hjälper så kan du prova att ha en liten droppe olja i korsen. Om knäppandet kommer dårifrån lär det då upphöra.
Klicka för att se resterande...
Hej.. Att svarta ekrar lätt orsakar knäppljud är ett välkänt fenomen ( ? ) mvh borano20
 
Hjulbyggartråden
kebarb sa:
Halloj!

Jag har en fråga som kanske någon här kan svara på.

I garaget ligger det flera olika par hjul, och några lösa fälgar. Jag känner inte att fälgarna sitter på de naven de förtjänar och har tänkt att göra en liten rokad mellan fälgar och nav när jag har tid. Om någon med erfarenhet kan säga vad som är möjligt / omöjligt vore jag jätteglad! Kanske komma med bra tips på vad jag skall tänka på. Har tänkt återanvända ekrarna och nipplar så långt det går.
(jag är sämst på att bygga hjul men får det som regel till efter en dags arbete)

Det är i huvudsak tre par:

- Hope PRO 2 110/150 som först hade EX721, men som jag bytte till EX823. Det funkade sådär och nipplarna bottnar nu. Så nu tänkte jag slänga på ett par nya Stans ZTR EX 26" istället. ERD skiljer stort mellan vad jag googlar och vad som är i ekerkalkylatorn på Stans ZTR EX. Jämför worst case.
(ERD 536->542)

- DT 240 110/157 med FR600 som jag önskar byta till ENVE DH 26". ENVE har nipplarna inne i fälgen inte genomgående.
(ERD 538-> 535)

- ChrisKing ISO 110/150 (gamla) med Atomlab fälg som jag önskar byta till EX823 som plockas av från från Hope naven.
(ERD 532 -> 532 (528) )

Det skiljer en del på ERD och jag har lyckats fiska fram ERD måtten.
Talet i (parentes) är från ekerkalkylatorn och det andra talet är googlat. De är inte alltid samma när man kollar flera olika källor, osäker vad det beror på. De kanske räknar på olika längd på nippeln?

Har tänkt att bara göra som vanligt, tejpa fast den nya fälgen på den gamla, och sedan flytta över eker för eker. Då behöver man inte tänka så jäkla mycket.

Får två Atomlab och två FR600 fälgar över. Antog att ZTR EX blir ett bättre val på hope naven än FR600. FR600 är runt 150g tyngre tror jag. Annars har de liknande ERD så de är säkert lika smidiga att snöra på.

Visa bilaga 626984

Har kollat databaserna och kalkylatorn på:

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.
www.kstoerz.com

#1 Wheel Building SPOKE CALCULATOR Now Online | PROWHEELBUILDER | Prowheelbuilder.com

This spoke calculator is provided only as a guide for your convenience in determining spoke lengths for your order. Select your components to quickly get a spoke length or you can enter them manually.
www.prowheelbuilder.com www.prowheelbuilder.com
Klicka för att se resterande...


Svarar på min egen fråga här om någon annan snubblar över liknande frågeställning.

Det går helt fint att bara flytta fälg mellan hjul innanför vissa toleranser på ERD måttet. +\- 2~3mm verkar inte vara ett problem alls, men -7mm blev ett problem om än användbart, där det inte var nog med gängor på ekrarna för att nå god nog spänning för långvarigt bruk till DH. För annat bruk hade det fungerat fint iallafall en stund.

EX721 (535mm) -> ztr flow ex gick fint (537mm)

EX721 (535mm) -> EX823 (528mm) fälgen som satt där en stund hade för liten ERD och gängorna bottnade på ekrarna när man spände efter hjulet. Det gick använda med EX823 men var inte optimalt för DH.

Med ZTR så går ekrarna inte helt till botten i nippeln (skruvmejselspåret på insidan). Tippar att det är ca 2mm som saknas för att nå botten på ekernippeln.

Det blev lite lurigare att spännande hjulen när man inte kan utgå ifrån läget där ekern bottnar nippel. Men det gick till slut.

D04AA725-A3B1-4E45-8C91-243BDC17B33A.jpeg

Gjorde även en luring för kommande transplantationer, och najade ekrarna före jag tog av fälgen med skruvdragare.

Nu blir det mindre jobb när nästa fälg skall på.

9B8A591A-B048-4960-A2F3-5A3839A336DB.jpeg

F5740E91-DE95-4264-A5DE-13CCB1EBE669.jpeg
 
Hjulbyggartråden
Stötte på en frågeställning som säkert trådens läsare kan besvara.

Varför använder inte Hope och DT hela navets bredd för att öka avståndet mellan flänsarna? Hope och DT naven blir ju mycket svagare.

Det jag ser efter här är avståndet mellan fälgens fläns och skivbromsskivans fästpunkt. Mycket stor skillnad mellan de olika naven.

Se bilder:
Hope 2 PRO 150mm
912C22CA-5B60-49BA-A32B-4B14B740EC75.jpeg

DT 240 157mm
CFE88847-9DD5-45AE-B744-3D3EE8AFF077.jpeg


Chris King 150mm

0EA9BA6B-59D9-49B7-BD3F-2098E702B1D7.jpeg

Mavic Deemax 150mm
1849A5EB-0222-440C-85D9-17E68D28D33D.jpeg

Varför väljer de att göra såhär? 157mm nav med 135mm flänsavstånd?
 
Hjulbyggartråden
kebarb sa:
Stötte på en frågeställning som säkert trådens läsare kan besvara.

Varför använder inte Hope och DT hela navets bredd för att öka avståndet mellan flänsarna? Hope och DT naven blir ju mycket svagare.

Det jag ser efter här är avståndet mellan fälgens fläns och skivbromsskivans fästpunkt. Mycket stor skillnad mellan de olika naven.

Se bilder:
Hope 2 PRO 150mm
Visa bilaga 631157

DT 240 157mm
Visa bilaga 631158


Chris King 150mm

Visa bilaga 631159

Mavic Deemax 150mm
Visa bilaga 631160

Varför väljer de att göra såhär? 157mm nav med 135mm flänsavstånd?
Klicka för att se resterande...
Symmetrisk ekring, lika långa ekrar så helt jämn spänning, när man började med boost så ökade flänsvidden å nu är väl dem flesta hjulen osymmetriskt ekrade. Och dem dh/ss hjul där man vill ha starkare symmetriskt ekrade hjul så har dem en kortare kassett istället (typ e13)
 
Hjulbyggartråden
MTBemil sa:
Symmetrisk ekring, lika långa ekrar så helt jämn spänning, när man började med boost så ökade flänsvidden å nu är väl dem flesta hjulen osymmetriskt ekrade. Och dem dh/ss hjul där man vill ha starkare symmetriskt ekrade hjul så har dem en kortare kassett istället (typ e13)
Klicka för att se resterande...
Går inte lite av poängen med 157mm bort när man lämnar ett par cm av navets bredd oanvänd sådär?

Jag förstår att ingenjörerna på DT vet något som inte jag vet. Men det är märkligt.

Menar du att det är centreringen som är hela svaret?

Jag har funderat på att svarva ett nav som är med hälften så bred body, så man kan maxa bredden mellan flänsarna.

Kanske är det e.13 redan har gjort? Försökte hitta deras nav men ser bara med vanlig body, har du möjligen en länk?

Edit:
www.ethirteen.com

E*Thirteen

Our all-aluminum SL Race Hubs are lighter than our previous carbon-shelled Race hubs, and even more durable. Our 7 speed rear hub comes with our exclusive, integrated cassette. The hub's integrated 7s driver, wide flange and bearing structure provide for a strong, stiff and nearly dish-less...
www.ethirteen.com www.ethirteen.com

Är det denna?
 
Hjulbyggartråden
kebarb sa:
Går inte lite av poängen med 157mm bort när man lämnar ett par cm av navets bredd oanvänd sådär?

Jag förstår att ingenjörerna på DT vet något som inte jag vet. Men det är märkligt.

Menar du att det är centreringen som är hela svaret?

Jag har funderat på att svarva ett nav som är med hälften så bred body, så man kan maxa bredden mellan flänsarna.

Kanske är det e.13 redan har gjort? Försökte hitta deras nav men ser bara med vanlig body, har du möjligen en länk?

Edit:
www.ethirteen.com

E*Thirteen

Our all-aluminum SL Race Hubs are lighter than our previous carbon-shelled Race hubs, and even more durable. Our 7 speed rear hub comes with our exclusive, integrated cassette. The hub's integrated 7s driver, wide flange and bearing structure provide for a strong, stiff and nearly dish-less...
www.ethirteen.com www.ethirteen.com

Är det denna?
Klicka för att se resterande...
Precis den, är ju nån slags kassett-driver kombo dem använder
 
Hjulbyggartråden
kebarb sa:
Går inte lite av poängen med 157mm bort när man lämnar ett par cm av navets bredd oanvänd sådär?

Jag förstår att ingenjörerna på DT vet något som inte jag vet. Men det är märkligt.

Menar du att det är centreringen som är hela svaret?

Jag har funderat på att svarva ett nav som är med hälften så bred body, så man kan maxa bredden mellan flänsarna.

Kanske är det e.13 redan har gjort? Försökte hitta deras nav men ser bara med vanlig body, har du möjligen en länk?

Edit:
www.ethirteen.com

E*Thirteen

Our all-aluminum SL Race Hubs are lighter than our previous carbon-shelled Race hubs, and even more durable. Our 7 speed rear hub comes with our exclusive, integrated cassette. The hub's integrated 7s driver, wide flange and bearing structure provide for a strong, stiff and nearly dish-less...
www.ethirteen.com www.ethirteen.com

Är det denna?
Klicka för att se resterande...
44 bikes byggde eget SS nav av i9 delar, typ 197mm nav från början, sen deras korta SS body och egna endcaps.

My Marauder Ti SS - 44 Bikes

Hey there singlespeed fans! This season I made a handful of updates to my personal Marauder Ti Singlespeed and I figured I'd share them here with all of you, my humble readers. This wasn't necessarily by design but rather as new parts and problems arose, and some of which I broke... I made...
www.44bikes.com www.44bikes.com
 
Hjulbyggartråden
jolov sa:
44 bikes byggde eget SS nav av i9 delar, typ 197mm nav från början, sen deras korta SS body och egna endcaps.

My Marauder Ti SS - 44 Bikes

Hey there singlespeed fans! This season I made a handful of updates to my personal Marauder Ti Singlespeed and I figured I'd share them here with all of you, my humble readers. This wasn't necessarily by design but rather as new parts and problems arose, and some of which I broke... I made...
www.44bikes.com www.44bikes.com
Klicka för att se resterande...
Tror nån på tatrybikes gjorde något liknande med ett superboost hope nav där bodyn svarvades ned för boost eller 142 bredd typ
 
Hjulbyggartråden
Om 291 och 293 mm är exakt rätt för ett bakhjul men butiken bara har ekrar i jämna längder vilka hade ni valt? Vanliga dt mässingsnipplar och competitionekrar.
 
Hjulbyggartråden
aben sa:
Om 291 och 293 mm är exakt rätt för ett bakhjul men butiken bara har ekrar i jämna längder vilka hade ni valt? Vanliga dt mässingsnipplar och competitionekrar.
Klicka för att se resterande...

Då hamnar du i samma situation som jag redogör för i inlägget några rader upp.

Jag fräste en speciell bit för att hantera problemet när man ekrar upp med skruvdragare.

Om man kör den där biten så kommer man kunna få ungefär lika djup på alla ekrar snabbt, och sedan kan man utgå därifrån.


723FB767-39E7-4730-8F71-97C01E9653D2.jpeg
 
Hjulbyggartråden
MTBemil sa:
Tror nån på tatrybikes gjorde något liknande med ett superboost hope nav där bodyn svarvades ned för boost eller 142 bredd typ
Klicka för att se resterande...

Precis så jag tänkte lösa problemet med bodyn också, eftersom den är svår att göra om man inte har en väldig fin CNC hemma eller en svarv med frästillsats.

Man kan ta delar från ett vanligt nav och modifiera, egentligen behöver man bara svarva själva kroppen med flänsarna.

Och om man använder kolfiber mellan som e.13 så använder man mindre aluminium också.
 
Hjulbyggartråden
kebarb sa:
Då hamnar du i samma situation som jag redogör för i inlägget några rader upp.

Jag fräste en speciell bit för att hantera problemet när man ekrar upp med skruvdragare.

Om man kör den där biten så kommer man kunna få ungefär lika djup på alla ekrar snabbt, och sedan kan man utgå därifrån.


Visa bilaga 631175
Klicka för att se resterande...
Snyggt, finns sådana där man kan justera pinne som sticker ut så man spänna stegvis, https://www.bikester.se/cyclus-tools-spoke-nipple-driver-adjustable-M989355.html
 
Hjulbyggartråden
pbeijer sa:
Snyggt, finns sådana där man kan justera pinne som sticker ut så man spänna stegvis, https://www.bikester.se/cyclus-tools-spoke-nipple-driver-adjustable-M989355.html
Klicka för att se resterande...
Satan i gatan vad de kan ta betalt før något man fikse før en femma med en fil eller en dremel :)

Karbidstål eller vad det heter gnager gjennom bits veldig raskt.

Min modell funker ganske bra. En finner startpunkt raskt og går videre derfra med eikernøkkel.

Leveringstiden på min løsning var ca 1-2 minutter :)

Siden en bit koster 5:- kan man jo bare korte ned piggen ettersom man går over hjulet. Har ikke noe å si hvis en må lage en ny neste gang, rekker fint 60 hjul for en er oppe i prisen på den verktøyen der.
 
Hjulbyggartråden
Hittade samma verktyg för 72 kr :)

www.cykloteket.se

UNIOR Bits Speed Nipple Bit Works 1.5

Unior Speed Nipple Bit är ett oumbärligt verktyg för cyklister som behöver snabbt och effektivt justera sina ekrar. Med denna bit kan du enkelt och smidigt byta ut eller justera ekrarnas nippelhuvuden. Denna bit är tillverkad av högkvalitativt stål och är...
www.cykloteket.se www.cykloteket.se

Edit. Fast den var inte justerbar såg jag nu :(
 
Hjulbyggartråden
mejsel med plopp i mitten är ett till synes attraktivt ergonomiskt hjälpmedel, men tyvärr bara några minuter inledningsvis, alltså när man sätter ihop hjulet. men detta är ju gjort på kort tid oavsett om man istället gör det med en vanlig skruvmejsel, finns liksom inte mycket tid att spara, trots att mejseln förstås på ett irriterande sätt vill halka åt sidan i spåret. utmaningen är dock begränsad eftersom det i detta läge inte finns något vridmotstånd att överkomma.

vid den betydligt mer tidkrävande justeringen sedan, bör ekern med korrekt längd vara uppe så långt att plopp är utesluten, och inte sällan kommer den på slutet även störa en vanlig rak mejsel. i det läget är det bättre med en central ursparning i mejseln, som omfamnar ekeränden. finns plats är det ytterligare bättre om mejseln även gafflar nippeln, då kan den göra nytta även inledningsvis, när man eventuellt kan längta i några minuter efter den där ploppen.

win win.

så mejseländen med plopp ser jag som exempel på en perfekt lösning på ett närmast icke existerande problem.

väljer ändå sedan oftast ekernyckel när sista slutspänningen görs. det är något med känslan i den som jag gillar. mina egna greppar fyra hörn.

en självklar finess när man väl provat. konstigt att det inte är standard.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Verktyget ovan lär användas för att snabbt och enkelt få samma inskruvad längd på ekrarna när hjulet strängas upp, sen efter det spänner man upp och riktar hjulet på sedvanligt sätt.
 
Hjulbyggartråden
aben sa:
Verktyget ovan lär användas för att snabbt och enkelt få samma inskruvad längd på ekrarna när hjulet strängas upp, sen efter det spänner man upp och riktar hjulet på sedvanligt sätt.
Klicka för att se resterande...
det var ju det jag skrev:)

typ som istället att anpassa nippeln till där gängan slutar. det förstår ju var och en att det har potential att vara en jättevinst på säkert uppåt minst en minut jämfört med att använda ögonen...
 
Hjulbyggartråden
kais01 sa:
det var ju det jag skrev:)

typ som istället att anpassa nippeln till där gängan slutar. det förstår ju var och en att det har potential att vara en jättevinst på säkert uppåt minst en minut jämfört med att använda ögonen...
Klicka för att se resterande...
Jag kan tänka mig att det underlättar ganska mycket att inte behöva trixa med var gängorna slutar vid nippeln och sen räkna varv, skulle göra det för mig i varje fall men jag bygger inte så värst många hjul :)
 
Hjulbyggartråden
aben sa:
Om 291 och 293 mm är exakt rätt för ett bakhjul men butiken bara har ekrar i jämna längder vilka hade ni valt? Vanliga dt mässingsnipplar och competitionekrar.
Klicka för att se resterande...
Ingen som har någon input här? Skall lägga in en beställning på ekrar till ett par hjul och velar mellan om jag skall gå på de längre eller kortare.
 
Hjulbyggartråden
292. för båda. inga problem om det sticker upp lite platta sidan bak

men är det enkelbottad fälg köp 290 plus 292.

om du använt swiss kalkylator, kolla mot två andra och gå på dem.
 
Hjulbyggartråden
aben sa:
Jag kan tänka mig att det underlättar ganska mycket att inte behöva trixa med var gängorna slutar vid nippeln och sen räkna varv, skulle göra det för mig i varje fall men jag bygger inte så värst många hjul :)
Klicka för att se resterande...
du hamnar om du räknat rätt på ekerlängd ungefär samma lika med gängslut resp plopp. bara att det är lättare exakt se gängslutet jämfört med att känna när ploppen träffar ekern.

bygger inte heller jättemånga hjul, men några tiotal har det blivit. det tar gärna under en timme att med vanlig skruvmejsel och ekernyckel bygga och slutjustera ett hjul, så tänker att jag inte behöver snabba på så farligt.

det är ju dessutom roligt när det pågår:)
 
Hjulbyggartråden
kais01 sa:
292. för båda. inga problem om det sticker upp lite platta sidan bak

men är det enkelbottad fälg köp 290 plus 292.

om du använt swiss kalkylator, kolla mot två andra och gå på dem.
Klicka för att se resterande...
Jag behöver (och beställer) 294 mm till framhjulet så det får nog bli 292 och 294, dubbelbottnad fälg så uppstick är inga problem så länge inte gängorna bottnar.
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp