Hjulbygge från DT180 nav..

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Hej. Jag har ett par FFWR F2R med keramiska DT180 nav som jag knappt vågar använda och bromsbanorna har blivit lite slitna efter en hel del fegbromsande i alperna. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men har börjat fundera på att slakta dem och bygga ett par nya hjul med en fälg med lite högre profil och kanttråd istf tub. Jag har aldrig byggt något dock. Kanske värt att lämna till någon hjulbyggare istället för att börja själv? Jag har tensiometer och ekerverktyg men inte erfarenheten att välja rätt ekerlängd/typ till rätt fälg och få ihop det så det blir bra. Det känns synd att inte göra något med de naven.

Tacksam för tips och inspel.
 

Manurhin2

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Om det är dt-märkta nav så finns dom antingen med i Dt Spokecalc. Eller så räknar dt ut ekerlängderna åt dig om produktnummer syns och du mäter erd på nya fälgarna efter dt:s sätt.

Edit: ändrat produktionen till produktnummer som jag skrev innan autocorrect la sig i.
 
Senast ändrad:

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Kanske värt att lämna till någon hjulbyggare istället för att börja själv?
Visst går det att betala ngn för att göra jobbet,
men varför inte göra det själv?
Börja med framhjulet det är enklast

Jag har tensiometer och ekerverktyg men inte erfarenheten att välja rätt ekerlängd/typ till rätt fälg och få ihop det så det blir bra.
Det finns många sidor på nätet för att beräkna ekerlängd. En som jag tycker är bra är
FreeSpoke

Det känns synd att inte göra något med de naven.
+1
 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Tackar!
Jag ska nog prova själv, det kan vara ett kul projekt.. kollar på Light Bicycle nu, men det verkar inte gå att köpa fälgar från EU-sajten; bara den globala så man åker kanske på tull+moms, priserna var ju bra dock.
Bara klura ut vilka ekrar jag ska ha också.

Får ta och börja kolla youtubevideos om hjulbygge!
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
När jag beställde från Lightbicycle för några år sedan hade de även
TPD.png

"You will not have to pay the customs tax or VAT cost. "
https://www.lightbicycle.com/express-delivery
Men det var innan de hade ett EU-lager
Säkrast är förstås, som alltid, att MAILa dem och fråga,
 

joeldevahl

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
+1 på Light Bicycle.

Beställde därifrån i slutet på 2020 och fick fälgar tillverkade på beställning i Kina, med förbetald moms och tull. Väldigt smidigt. För mig (fyra fälgar, två dimensioner) stämde deras angivna ERD men jag har hört från andra att de fått mäta själva och justera.
 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
En fråga till runt ekringen; man bör ekra som det nuvarande hjulet? Framhjulet är radialekrat (20 ekrar) och bakhjulet har två korsningar (24 ekrar).

1618402623414.jpg

1618402654545.jpg
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..

Mayhem

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Jag har kollat igenom en hel del hjulbyggarböcker och gillar Robert Munsons bäst. Lätt värt hundringen den kostar.

Förutom att han heter Roger Musson så håller jag med om att boken är pedagogisk och bra, även om jag inte läst någon annan hjulbyggarmanual att jämföra med.
 
Senast ändrad:

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Sheldon Brown har en bra manual också. Det var med den jag upptäckte den höga konsten att brygga hjul.
[edit] tvåa på bollen...

Jag har även börjat använda skålbrickor mellan fälg och nippel för att få en så jämn belastning på hålet i fälgen som möjligt. Bygger någon mm på beräknad ekerlängd.



 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Tack för tipsen, jag har börjat läsa igenom Munsons bok och har demonterat framhjulet. Ska beställa fälgar, så har jag sen tid att läsa på och fundera på ekrar, nipplar och washers.. Känns spännande! :)
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Hur gamla är naven? Funderar på om de skulle må bra av nya lager från NTN, NSK, FAG eller SKF?
Om jag läser rätt så är det 2 st 6702, 1 st 6802 och 1 st 6902 till baknavet och 2 st 6803 till framnavet.
 
Senast ändrad:

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Hur gamla är naven? Funderar på om de skulle må bra av nya lager från NTN, NSK, FAG eller SKF?
Om jag läser rätt så är det 2 st 6702, 1 st 6802 och 1 st 6902 till baknavet och 2 st 6803 till framnavet.
Dom är från 2014. Hjulen har nog inte gått så många mil egentligen, jag använde dom mest under totalt 10-11 veckor i alperna 2014-2016 och sen dess nästan ingenting. Dom känns väldigt fräscha tycker jag. F2R hjulen har en viktgräns på 90kg och sedan jag köpte dom, har den passerats "något". :) Och i kombination med slitna bromsbanor, så har det inte blivit att jag använt dom.

Beställde precis fälgar från lightbicycle. Det blev AR46, leveranstid 3-4 veckor.
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Är lagren OK så finns det ju keramiskt fett att köpa och fetta om dom.
Ok, här kommer en vinmarinerad lagertirad. 🍷

Keramiska lager har ofta sämre livslängd än vanliga och egentiligen inte lägre friktion heller (bara de första 50-60 milen kanske).

De allra flesta keramiska lager på cykelkomponenter är sk hybridlager med keramiska kulor och lagerbanor i stål. Oavsett hur välhärdade stålbanorna är så är keramkulorna mycket hårdare och kommer att nöta på banorna snabbare än stålkulor mot stålbanor.

Lejonparten av friktionen i lager kommer från tätningarna. Ett bra "konventionellt" lager med stålkulor och stålbanor (inte rostfritt) med lågfriktionstätningar (non-contacting seals) har minst lika låg friktion som ett bra hybridlager, men kostar bara en bråkdel och håller längre. Välj hellre ett kvalitetslager med lågfriktionstätningar från de ledande lagertillverkarna NTN (LLB), NSK (VV), SKF (2RZ) eller FAG (2BRS).

Om du kör i ur och skur, pendlar året runt i saltslask så gör som många cx-proffsstall och välj fullkontakttätningar från FAG (2RSR) till hjulen och vevlager. FAG har hittat ett bra tätningskoncept som ger lägre friktion än konkurrenternas dito.

Tätningsbenämningen per tillverkare i (parentes) ovan.

Att pilla bort tätningen för att komma åt att avfetta och återfetta är risky business. Det är stor risk att tätningen skadas och inte skyddar mot inträngning av fukt och smuts efter den tryckts tillbaka. Lager är slitdelar och byts när de börjar kännas grusiga och ojämna när man roterar dem.

Men, känns lagren släta och fina och fortfarande har låg friktion så är det bara att köra på tills de börjar ge sig.
 

Berk

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Ok, här kommer en vinmarinerad lagertirad. 🍷

Keramiska lager har ofta sämre livslängd än vanliga och egentiligen inte lägre friktion heller (bara de första 50-60 milen kanske).

De allra flesta keramiska lager på cykelkomponenter är sk hybridlager med keramiska kulor och lagerbanor i stål. Oavsett hur välhärdade stålbanorna är så är keramkulorna mycket hårdare och kommer att nöta på banorna snabbare än stålkulor mot stålbanor.

Lejonparten av friktionen i lager kommer från tätningarna. Ett bra "konventionellt" lager med stålkulor och stålbanor (inte rostfritt) med lågfriktionstätningar (non-contacting seals) har minst lika låg friktion som ett bra hybridlager, men kostar bara en bråkdel och håller längre. Välj hellre ett kvalitetslager med lågfriktionstätningar från de ledande lagertillverkarna NTN (LLB), NSK (VV), SKF (2RZ) eller FAG (2BRS).

Om du kör i ur och skur, pendlar året runt i saltslask så gör som många cx-proffsstall och välj fullkontakttätningar från FAG (2RSR) till hjulen och vevlager. FAG har hittat ett bra tätningskoncept som ger lägre friktion än konkurrenternas dito.

Tätningsbenämningen per tillverkare i (parentes) ovan.

Att pilla bort tätningen för att komma åt att avfetta och återfetta är risky business. Det är stor risk att tätningen skadas och inte skyddar mot inträngning av fukt och smuts efter den tryckts tillbaka. Lager är slitdelar och byts när de börjar kännas grusiga och ojämna när man roterar dem.

Men, känns lagren släta och fina och fortfarande har låg friktion så är det bara att köra på tills de börjar ge sig.

Men andelen av friktionen som kommer från tätningar berör väl på belastningen? Skulle gissa att friktionen av tätningar nästan inte berör på belastningen och dominerar vid låg belastning. Men när man sitter på en cykel kan andelen inte vara hög, eller?
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Men andelen av friktionen som kommer från tätningar berör väl på belastningen? Skulle gissa att friktionen av tätningar nästan inte berör på belastningen och dominerar vid låg belastning. Men när man sitter på en cykel kan andelen inte vara hög, eller?

Mer än man tror eftersom tätningen måste snurra med när inre lagerbanan snurrar och då "släpar" den mot yttre lagerbanan. Med non-contact seals är den låg. En rund stålkula som rullar på en slät stålbana har låg friktion i de varvtalsregioner vi cyklister håller oss i (vevlager upp mot 100 rpm och sinusodial last. Förspänningen axiellt och lagertoleranserna påverkar också. Tribologi är komplext men inte så komplicerat. En bra genomgång av de olika friktionskällorna är denna lilla film:
 

kais01

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
En fråga till runt ekringen; man bör ekra som det nuvarande hjulet? Framhjulet är radialekrat (20 ekrar) och bakhjulet har två korsningar (24 ekrar).

Visa bilaga 482067
Visa bilaga 482069
ekra gärna på samma sätt, men för egen del föredrar jag estetiskt sett korsekrat även fram.

om du ska ner på 1,65 mm ekrar kan det övervägas att ha 1,8 på drivsidan bak; de ekrarna spänns hårdare än övriga. av det följer att det är lättare att få till bakhjulet om man överspänner den sidan en aning inför slutjusteringen.

om du har riktigt höga fälgar kan du bortse från att ha tjockare ekrar på drivsidan, men ligg oavsett före med spänningen på den sidan när du slutjusterar, så ska du se att allt går lättare.
 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Ok, här kommer en vinmarinerad lagertirad. 🍷

Keramiska lager har ofta sämre livslängd än vanliga och egentiligen inte lägre friktion heller (bara de första 50-60 milen kanske).

De allra flesta keramiska lager på cykelkomponenter är sk hybridlager med keramiska kulor och lagerbanor i stål. Oavsett hur välhärdade stålbanorna är så är keramkulorna mycket hårdare och kommer att nöta på banorna snabbare än stålkulor mot stålbanor.

Lejonparten av friktionen i lager kommer från tätningarna. Ett bra "konventionellt" lager med stålkulor och stålbanor (inte rostfritt) med lågfriktionstätningar (non-contacting seals) har minst lika låg friktion som ett bra hybridlager, men kostar bara en bråkdel och håller längre. Välj hellre ett kvalitetslager med lågfriktionstätningar från de ledande lagertillverkarna NTN (LLB), NSK (VV), SKF (2RZ) eller FAG (2BRS).

Om du kör i ur och skur, pendlar året runt i saltslask så gör som många cx-proffsstall och välj fullkontakttätningar från FAG (2RSR) till hjulen och vevlager. FAG har hittat ett bra tätningskoncept som ger lägre friktion än konkurrenternas dito.

Tätningsbenämningen per tillverkare i (parentes) ovan.

Att pilla bort tätningen för att komma åt att avfetta och återfetta är risky business. Det är stor risk att tätningen skadas och inte skyddar mot inträngning av fukt och smuts efter den tryckts tillbaka. Lager är slitdelar och byts när de börjar kännas grusiga och ojämna när man roterar dem.

Men, känns lagren släta och fina och fortfarande har låg friktion så är det bara att köra på tills de börjar ge sig.

Fint med lite vinmarinerad visdom! Jag tar det till mig, det blir väl läge så småningom oavsett att fixa dom. Just nu känns dom dock än så länge väldigt fina!
 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
ekra gärna på samma sätt, men för egen del föredrar jag estetiskt sett korsekrat även fram.

om du ska ner på 1,65 mm ekrar kan det övervägas att ha 1,8 på drivsidan bak; de ekrarna spänns hårdare än övriga. av det följer att det är lättare att få till bakhjulet om man överspänner den sidan en aning inför slutjusteringen.

om du har riktigt höga fälgar kan du bortse från att ha tjockare ekrar på drivsidan, men ligg oavsett före med spänningen på den sidan när du slutjusterar, så ska du se att allt går lättare.

Tack för tips! Jag har några veckor på mig att fundera på ekrarna. Tänkte nog avvakta med att beställa tills jag fått fälgarna och mätt upp ERD exakt. Jag beställde 46 mm profil, så inte så höga.
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Kul bygge att följa!
+1 på kais01 förslag att ha olika tjock midja på ekrarna bak.

Freespoke säger
Framhjul
: (radialekrat 20 ekrar, fälg med ERD 548) = ekerlängd 256 mm (258 mm om du lägger till nippelbrickor och ekerbrickor). Varför inte Sapim CX Ray?

Bakhjul: (2-kors 24 ekrar, fälg med ERD 548) = ekerlängd vänster 265,2 mm (266) ekerlängd höger 262,8 mm (264).
Ganska kraftig slagsida när det gäller kraftfördelningen mellan höger och vänster sida på bakhjulet. Vänster tar bara 51% av vad höger tar. Närmaste kvoten jag hittar är Sapim CX Ray och Sapim CX Sprint. Sprint på högersidan och Ray på vänster.

Mässingsnipplar är min bestämda rekommendation. Och gärna ekerbrickor och nippelbrickor https://www.sapim.be/tools/washers
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
+1 på ekerbrickor, se #9
Men varför nippelbrickor i 46mm aerofälgar?

Kanske overkill, men en skålbricka underlättar att nippeln lägger sig i rätt vinkel och fördelar belastningen jämnare runt ekerhålet (i synnerhet med en Sapim polyaxnippel som motsvarar skålformen på en Sapim HM. Jag vet inte hur fälgarna ser ut invändigt och det är för mig lite peace of mind att brygga med skålade nippelbrickor.
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Mussons bok menar att brickor inte behövs. Ska läsa på lite till, men jag tänkte försöka hålla det rätt enkelt eftersom det är första hjulen jag ger mig på att bygga. Mitt tidigare hjulmekande är begränsat till att klara av att byta enstaka trasiga ekrar. :)

Kollar på olika ekrar.. CX Ray är 3x så dyra som ex runda DT competition. Prestandamässigt tror jag inte det spelar så väldigt stor roll för mig. Vad finns det mer för pros och cons? Är det värt att köra på CX Ray/CX Sprint?
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
TS har ju beställt Lightbicycle AR46 de fälgarna skall ha vinklade nippelhål och så här skriver Lightbicycle själva om nippelbrickor
"Are nipple washers required for wheelbuilding?
With Light Bicycle rims, nipple washers are not required."

Dessutom krånglar det till själva hjulbyggandet, eller åtminstone första delen med själva ekermonterandet, åtminstone enl mig.
Verkar alltså onödigt med nippelbrickor, särskilt om hjulbyggaren inte är så erfaren.
Jamen då så! Bra fälgar som redan har nippelsäten. I stand corrected. 🙃

Apropå MickeNords varning om non-contact seals så skulle inte jag heller välja det på en MTB, cx, gravel eller åretruntpendlare. Däremot på en cykel som mestadels körs när det är torrt och soligt ser jag inga problem, men fullkontakttätningar tätar bättre (till priset av högre friktion).

Runda eller platta ekrar:
självklart duger de runda, i så fall Sapim Laser eller DT Revolution 2 0/1,5/2,0 på vänster bak och Sapim Race eller DT Competition 2,0/1,8/2,0 höger bak. DT Revolution och Sapim Laser kan vara besvärliga att massera ur spänningarna eftersom de gärna vrider sig, men eftersom det bara ska vara ca 550 N på vänster bak (och ca 1100 N på höger bak) så borde det gå bra. DT SuperComp (2,0/1,7/1,8) fram kanske? Den kräver dock 1,8 mm nipplar. Sapim D-light 2,0/1,65/2,0 är inte heller dum.
 

Jamazi

Medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Det är ju klart att du ska prova att bygga egna hjul och då kan jag rekommendera boken. Tidens cykelbok av Staffan Skott boken är gammal så cykeltekniken är så att säga vintage. Men hjulbyggar delen är bra tycker jag, men läs gärna flera olika instruktioner om hjulbygge och välj ett som verkar fungera för dig. Lycka til!
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Kollar på olika ekrar.. CX Ray är 3x så dyra som ex runda DT competition. Prestandamässigt tror jag inte det spelar så väldigt stor roll för mig. Vad finns det mer för pros och cons? Är det värt att köra på CX Ray/CX Sprint?
Vill spara pengar på ekrarna kan ett sätt vara att endast välja CX Ray till framhjulet,
bak blir "aerovinsten" ändå mindre.
Här säljs det aeroekrar liknande CX Ray för 1,10 €/eker
https://www.cnc-bike.de/messerspeichen-2009x2220mm-schwarz-p-1337.html
Men frakten brukar vara dyr, 24 € tror jag det var senast jag beställde.
 

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Det lutar åt att det kanske blir CX Ray fram och CX Ray/Sprint bak. Det blir inte svårare att bygga med aeroekrar? Det blir lite dyrare, men i sammanhanget är det ju ingen jättekostnad. Nipplar i mässing.

Frågan är om man vågar lita på tillverkarens uppgifter om ERD eller om det är bättre att vänta och mäta själv!

Angående lager, så är min lvg främst finväderscykel, jag använder min Exploro mest numera. Det här kommer väl bli solskens/motionsloppshjul, jag har ett par Campa Zonda som allroundhjul. :)
 

gandhi

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Det lutar åt att det kanske blir CX Ray fram och CX Ray/Sprint bak. Det blir inte svårare att bygga med aeroekrar? Det blir lite dyrare, men i sammanhanget är det ju ingen jättekostnad. Nipplar i mässing.

Frågan är om man vågar lita på tillverkarens uppgifter om ERD eller om det är bättre att vänta och mäta själv!

Angående lager, så är min lvg främst finväderscykel, jag använder min Exploro mest numera. Det här kommer väl bli solskens/motionsloppshjul, jag har ett par Campa Zonda som allroundhjul. :)

Det är enklare att brygga med aeroekrar tycker jag. Dock dyrare. Med detta verktyg så får man mothåll när man spänner:

Om du avrundar upp till närmaste jämna heltal så är du safe. Jag har inte varit med om att ERD är helt off
 

lundatok

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Jag hade gått på nipplar i aluminium, det blir en del vikt per hjul och eftersom de inte ska gå i något annat än solsken så tycker jag det känns riskfritt.
 

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Det lutar åt att det kanske blir CX Ray fram och CX Ray/Sprint bak. Det blir inte svårare att bygga med aeroekrar? Det blir lite dyrare, men i sammanhanget är det ju ingen jättekostnad.
Med ett ekermothållsverktyg
sapim-tool-for-bladed-spokes-lowres.jpg

blir det tom lättare jmf med runda 1,5mm ekrar! Säljs av "alla" som säljer ekrar, tex här
https://www.starbike.com/en/sapim-tool-for-bladed-spokes/

Det finns bra mässingsnipplar både som blankförnicklade eller i svart.


Redigerat: Sen
 
Senast ändrad:

HåkanC

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
Jag hade gått på nipplar i aluminium, det blir en del vikt per hjul och eftersom de inte ska gå i något annat än solsken så tycker jag det känns riskfritt.
Då måste du vara minst lika känslig som prinsessan på ärten!
Det är ju bara 20 + 24 nipplar och fälgarna kan väga upp till 475g/fälg, enl: Lightbicycle AR46, märker du då verkligen en sådan minimal skillnad?
Till sådana hjul väljer man alunipplar endast om man vill ha annan färg än blank eller svart,
åtminstone gör jag det.

<REDIGERAT>
Och då väljer jag förlängda nipplar och längre ekrar, för styrka och hållbarhet trots (minimalt) minskad viktbesparing
Bra_alunippel.jpg


En bra sådan nippel som finns i många olika färger är Sapim Double Square
200473-00-c-377475.jpg

https://www.bike24.com/p2200473.html
 
Senast ändrad:

Domestique

Aktiv medlem
Hjulbygge från DT180 nav..
En liten update.. Har nu köpt CX Ray-ekrar och svarta mässingnipplar. I väntan på fälgarna har jag tagit isär och satt ihop det gamla hjulet tre gånger, hinner nog någon gång till.

Har även köpt däck. Veloflex corsa evo tlr 28 mm och funderar på köra tubeless. Har inte gjort det i lvg däck tidigare, men testar nog. Blev lite orolig för bredden dock, då fälgen är lite bredare än vad jag haft. Har tidigare kört med bl a FMB Paris-Roubaix 28 mm på tub och det gick, så jag hoppas det funkar nu också.

Det som började med en vag tanke om att "göra något" med 180-naven har nu börjat bli en större renovering, så nu är hela cykeln nedplockad och jag ska byta vevlager, styrlinda och sånt där som behövs. :)

Den här videon tycker jag var väldigt pedagogisk för en nybörjare..

 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer