Tänkte lägga till mina nyvunna erfarenheter vid hjulbyggen.
Ekerlängderna:
Jag trippelkollade med tre olika ekerkalkylatorer -
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en ,
http://lenni.info/edd/ och
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ . De uträknade längderna blev samma eller skiljde obetydligt. Jag avrundade nedåt, och det blev inte optimalt tyvärr. Bättre hade varit att bara ta kortare längder om det är max 0,5 mm kortare än det uträknade, och längre om det alltså är max 1,5 mm längre. Nu är det någon enstaka halv eller hel gänga som syns innan några nipplar här och där. Det syns ju bara om man kryper intill och särskådar, och påverkar inte funktionen, men lite irriterande är det. Jag läste på flera ställen att avrunda nedåt, Sheldon var en av få som skrev att han brukade avrunda uppåt, och det var ju han man skulle lyssnat på...
Noteras bör att jag mätte alla mått själv på nav och fälgar, och satte ERD till botten på spåret på nippeln. Hade jag tagit det jäms med nippelns överkant hade ekermåtten troligen blivit bättre, det hade ju blivit ca. 2 mm större ERD.
Riktning av hjulet:
Lite vanlig motorolja på gängorna, och en droppe på varje nippel. Jag såg att det stod nämnt att man inte skulle ha någon olja på själva nippeln i första inlägget, men det håller jag inte med om. Det blir mycket lättare att justera hjulet med smorda nipplar, och det har ingen betydelse för om nippeln skruvar upp sig eller inte. Är det ett bra byggt hjul är ekern tillräckligt spänd hela tiden för att hålla fast nippeln, inte en chans att den lossnar.
Först riktig grovjustering bara genom att hålla koll på hur mycket nipplarna gängats på. Sedan börja spänna lika många varv runt om, och knäppa på ekrarna och lyssna på ljudet för att justera individuellt och få en jämn spänning. Inga mindre vridningar än ett kvarts varv fungerade jättebra. Mindre justeringar var onödigt och det blev lätt att hitta greppet med ekernyckeln. Ju högre spänning i ekern, desto mer måste man "vrida över" för att ekern ska ställa sig rak. På bakhjulet hade jag DT Competition 2,0-1,8-2,0 och Revolution 2,0-1,5-2,0. Trots att det blir mycket mindre spänning i vänstersidans ekrar, var jag tvungen att övervrida dem betydligt mer än på höger för att de är så mycket tunnare. Revolutionekrarna krävde ca. ett kvarts varv övervridning vid 80 Kg, och Competition drygt en åttondel vid 140 Kg.
Det som var svårast med hela hjulbygget var helt enkelt att lära sig hur mycket fälgen flyttar på sig vid olika justeringar, och var på skevheterna man ska börja och sluta. Det är bara träning som gäller för att lära sig det. Ett bra tips jag läste var att börja med att justera enstaka lite lösare eller hårdare ekrar om det fanns någon sådan på rätt sida av en skevhet, och sedan börja om och kolla hela hjulet igen. Och så ta de radiella felen först, och där behövs det ganska mycket skruvande för att få någon effekt.
Helst ska man lära sig att övervrida ekrarna så de står rakt direkt, men för att lära mig det och känna hur mycket fel de stod tog jag och belastade fälgen så att ekrarna slackade och vred sig rätt om de var felvridna: hjulet liggande på golvet utan snabbkoppling med en träbit som skydd för axeln. Sedan pressade jag ner fälgen kontrollerat med händerna på varje sida av fälgen. Sätt hjulet så att två motstående ekrar från undersidan av hjulet är under varje hand. Har man ett finger mot denna eker känner man ibland hur den vrider till sig lite när spänningen släpper när man trycker till på fälgen. Då har man alltså vridit ekern fel. Det är den här vridningen som ibland knäpper till i ett par nybyggda eller nyriktade hjul. Vrid hjulet så att nästa ekerpar undertill är under händerna och fortsätt runt, och likadant för andra sidan. Var försiktig om ni gör så här, man bryter hårt i fälgen på det här viset.
Första hjulet, framhjulet, lossade jag nipplarna på och riktade om tre gånger som träning. Det var väldigt nyttigt, det gick snabbare och lättare för varje gång. Bakhjulet gick efter det ganska lätt att få till.
Just ja, på framnavet var jag tvungen att använda ekerbrickor för att få ekrarna att passa bra. Det är ett Alfine generatornav för skivbroms, och flänsarna var 2,9 mm tjocka, jämfört med Ultegranavet bak som var på 3,3 mm. En liten 0,3 mm tjock mässingsbricka vid varje ekerskalle fick ekrarna att ligga helt perfekt, tajt och fint mot flänsarna.
