Nishiki Continental

[ADD]

Lägg en fabriksgängad eker mot en av valsarna när du hittat förstoringsglaset. Då bör det framgå hur slitna de är. Men det vill nog till att hela maskinen är fräsch och glappfri dessutom.

 

[waikato]

Verkar orimligt att valsarna inte skulle slitas men det borde kunna inspekteras med förstoringsglas eller lupp? Förresten, använde du någon form av skärvätska/olja för att minska friktionen när när gängorna valsas? I den video jag såg han det.

Mobilen hade bättre macro än vad jag trodde,

 

[aben]

Mobilen hade bättre macro än vad jag trodde,

Jag vet ju inte hur nya ser ut men de där ser ganska hårt åtgångna ut eller vad säger du? En gissning från min sida är att sista, innersta, varvet på valsen nog mer är som de bör se ut

 

[waikato]

Lägg en fabriksgängad eker mot en av valsarna när du hittat förstoringsglaset. Då bör det framgå hur slitna de är. Men det vill nog till att hela maskinen är fräsch och glappfri dessutom.

 

[waikato]

Jag vet ju inte hur nya ser ut men de där ser ganska hårt åtgångna ut eller vad säger du?

Jag säger,
- Klart grabben ska ha nya valsar! ?


Tillägg:
Jag tror också vals rullarna är nötta. I jämförelse med ekern så har jag svårt att se hur de ska åstadkomma tillräckligt gängdjup. Gissningsvis ska samtliga rullar ha minst det gängdjupet som ska åstadkommas, men åtminstone en måste ju ha det för att ens teorin ska gå ihop.

 

[waikato]

Det här va en intressant amazonrecension för er som inte vill köpa verktyg i onödan

 

[waikato]

Svara mig själv: Det finns, hittade Sapim Race Uncut :)

Blev också sugen på reducerade ekrar, hittade du någon bra återförsäljare med sådana i lager?

 

[Mamel]

Arrgh, vad jag ångrar mig. Tänk att jag slängde min Continental för 20 år sedan. Eller om jag skänkte bort den, minns inte riktigt. Riktigt bra cykel, förutom plattformspedalerna (Deore) som saknade genomgående axel och som hade ett mycket känsligt lager.

 

[aben]

Blev också sugen på reducerade ekrar, hittade du någon bra återförsäljare med sådana i lager?

Gjorde bara en snabb sökning och såg att det fanns men inte mer.

 

[aben]

Arrgh, vad jag ångrar mig. Tänk att jag slängde min Continental för 20 år sedan. Eller om jag skänkte bort den, minns inte riktigt. Riktigt bra cykel, förutom plattformspedalerna (Deore) som saknade genomgående axel och som hade ett mycket känsligt lager.

Jäkla skillnad på efterfrågan nu mot för bara några år sedan på de här stålramarna, då var det enkelt att hitta och göra fina fynd. Nu går fynden direkt så snart anonnsen kommer upp tycker jag.

 

[waikato]

Jag får se i vilken utsträckning jag är aktiv här, har kommit in flera projekt parallellt nu. Men ekerverkstaden byggs vidare.
Med hjälp av en vän på Chalmers fick jag till några 3d-printade delar för en stabilare arbetsmetod.

Avklipparen är långt ifrån sina glansdagar så om den gör jobbet hyfsat bra kan den få tjäna detta ändamålet.
Delarna ska skruvas fast så att ekervaggan kan flyttas fram och tillbaka med en mm-skala limmad på skivmaterialet.

Även ett nytt skärhuvud har inkommit, lämpat för 13G. Jag läste på en del kring ekerstorlek samt reducerade ekrar, men i slutändan valde jag den storlek som det finns flest ekrar av i skafferiet. Jag misstänker att seriösare ekrar ändå inte kommer köpas på bulk, utan med rätt längd från start. Rullarna ser fräschare ut på huvudet och duger det för en uppsättning ekrar är jag redan nästintill break even.

Ramen torkar fortfarande, så det är absolut ingen stress. Men det är ju bra att göra lite små saker då och då, så det inte är fullkomlig stiltje.

RSX-reglagen är nedplockade, smorda och ihopsatta igen. En liten fjäder hade lossnat i ena reglaget men efter 17 försök och ett pekfinger genom ett nålsöga gick det. Dessa tror jag att jag vill byta mot några mtb-reglage för 3x7. Kanske dyker de upp i yardsale.


Allt gott och ta hand om er.

 

[waikato]

Testade ändå.
Verkar gänga bra, men vi ska säkert bli ännu bättre vänner framöver. ?

 

[aben]

Även ett nytt skärhuvud har inkommit, lämpat för 13G. Jag läste på en del kring ekerstorlek samt reducerade ekrar, men i slutändan valde jag den storlek som det finns flest ekrar av i skafferiet. Jag misstänker att seriösare ekrar ändå inte kommer köpas på bulk, utan med rätt längd från start. Rullarna ser fräschare ut på huvudet och duger det för en uppsättning ekrar är jag redan nästintill break even.

Inte så dumt med gängverktyg om man byter fälg och de gamla ekrarna är lite för långa. 13G är heavy duty, de lär hålla :)

 

[waikato]

Inte så dumt med gängverktyg om man byter fälg och de gamla ekrarna är lite för långa. 13G är heavy duty, de lär hålla :)

Gjorde ett varsammare försök idag och visade projektet för en vän.
Gängorna denna gången verkar vara i klass med nyköpta ekrar.

 

[ADD]

Snyggt! Passar dessutom nippeln så är det ännu bättre.
Nu kan du gå vidare och skaffa en ekersvarv och reducera ekrarna själv.

 

[waikato]

Snyggt! Passar dessutom nippeln så är det ännu bättre.
Nu kan du gå vidare och skaffa en ekersvarv och reducera ekrarna själv.

Nippeln sitter bra, klarar mycket kraft redan vid första gängvarven, tror ett ekerbrott sker innan en helgängad nippel ryker.

 

[HåkanC]

Även ett nytt skärhuvud har inkommit, lämpat för 13G.

Med 13G menar du då det amerikanska (brittiska?) wire gauge-måttet?
Jag försöker hålla mig så metrisk som möjligt och har aldrig riktigt satt mig in i udda undervarianter av tummått. Men så här står det hos salig Sheldon om wire gauge
"The gauge system is basically obsolete"

Men oavsett det så hittar jag att "13G" skall motsvara 1,83mm, stämmer det? (Gissningsvis är det 1,80mm, men tillräckligt nära ändå)

13G är heavy duty, de lär hålla :)

På vilket sätt skulle en eker på 1,8mm vara "heavy duty" enl dig?

Jag läste på en del kring ekerstorlek samt reducerade ekrar, men i slutändan valde jag den storlek som det finns flest ekrar av i skafferiet.

Om ekern endast är 1,8mm i hela sin längd kan stödet för ekerböjen bli bristfälligt i navet, vilket kan öka risken för utmattningsbrott, de flesta navhål är 2,6mm eller mer (2,4mm i vissa "bättre nav).
Ett bra sätt att minimera denna ekerbrottsrisk är att använda ekerbrickor för att ge ekerböjen tillräckligt stöd

Vilken skillnad ekerbrickor kan göra syns tydligt i den här bilden

Gjorde ett varsammare försök idag och visade projektet för en vän.
Gängorna denna gången verkar vara i klass med nyköpta ekrar.

Det ser riktigt bra ut

Nippeln sitter bra, klarar mycket kraft redan vid första gängvarven,

Vilket förstås är ännu viktigare

tror ett ekerbrott sker innan en helgängad nippel ryker.

Åtminstone med mässingsnipplar, med alunipplar bör ekern vara tillräckligt lång för att gå ända upp i huvudet för att minimera risken för åtminstone utmattningsbrott av nippeln.

Det finns även förlängda (alu-)nipplar för att få extra styrka

 

[waikato]

Med 13G menar du då det amerikanska (brittiska?) wire gauge-måttet?
Jag försöker hålla mig så metrisk som möjligt och har aldrig riktigt satt mig in i udda undervarianter av tummått. Men så här står det hos salig Sheldon om wire gauge
"The gauge system is basically obsolete"

Men oavsett det så hittar jag att "13G" skall motsvara 1,83mm, stämmer det? (Gissningsvis är det 1,80mm, men tillräckligt nära ändå)

På vilket sätt skulle en eker på 1,8mm vara "heavy duty" enl dig?

Om ekern endast är 1,8mm i hela sin längd kan stödet för ekerböjen bli bristfälligt i navet, vilket kan öka risken för utmattningsbrott, de flesta navhål är 2,6mm eller mer (2,4mm i vissa "bättre nav).
Ett bra sätt att minimera denna ekerbrottsrisk är att använda ekerbrickor för att ge ekerböjen tillräckligt stöd

Vilken skillnad ekerbrickor kan göra syns tydligt i den här bilden

Det ser riktigt bra ut

Vilket förstås är ännu viktigare

Åtminstone med mässingsnipplar, med alunipplar bör ekern vara tillräckligt lång för att gå ända upp i huvudet för att minimera risken för åtminstone utmattningsbrott av nippeln.

Det finns även förlängda (alu-)nipplar för att få extra styrka
Visa bilaga 614087

Hej Håkan.
Tack för tips om brickor, ska överväga dessa. När man väl bygger så ska man nog göra det ordentligt.

Jag ser att vi har samma källa. Sheldons åsikter läste jag senast (ånyo) nu i veckan.

Millimeter är säkert en bättre standard, men som konsument är man ju offer för marknaden också. Cyclo tools som levererar produkten använder sig av brittiskskala (SWG), dvs 13G = 2,34 mm.

En lista för omvandling finns för den intresserade här:

What are the different types of wire gauge? - Wonkee Donkee Tools

What are the different types of wire gauge? Shop for Wire Gauges The types of wire gauge are classed by the system of gauge they measure. There are gauges that use the British standard wire gauge system and ones that use the American wire gauge system. The two gauge systems are different and...

www.wonkeedonkeetools.co.uk

Jag är övertygad om att dessa ekrar fyller sitt syfte för mig. För vardagsändamål fixar dom nog de tyngre sakerna som en cykel kan tänkas utsättas för. Men det är klart, bygger man till tandem eller lastcykel så skulle kanske ännu en storlek tjockare vara att föredra.

 

[waikato]

Med 13G menar du då det amerikanska (brittiska?) wire gauge-måttet?
Jag försöker hålla mig så metrisk som möjligt och har aldrig riktigt satt mig in i udda undervarianter av tummått. Men så här står det hos salig Sheldon om wire gauge
"The gauge system is basically obsolete"

Men oavsett det så hittar jag att "13G" skall motsvara 1,83mm, stämmer det? (Gissningsvis är det 1,80mm, men tillräckligt nära ändå)

På vilket sätt skulle en eker på 1,8mm vara "heavy duty" enl dig?

Om ekern endast är 1,8mm i hela sin längd kan stödet för ekerböjen bli bristfälligt i navet, vilket kan öka risken för utmattningsbrott, de flesta navhål är 2,6mm eller mer (2,4mm i vissa "bättre nav).
Ett bra sätt att minimera denna ekerbrottsrisk är att använda ekerbrickor för att ge ekerböjen tillräckligt stöd

Vilken skillnad ekerbrickor kan göra syns tydligt i den här bilden

Det ser riktigt bra ut

Vilket förstås är ännu viktigare

Åtminstone med mässingsnipplar, med alunipplar bör ekern vara tillräckligt lång för att gå ända upp i huvudet för att minimera risken för åtminstone utmattningsbrott av nippeln.

Det finns även förlängda (alu-)nipplar för att få extra styrka
Visa bilaga 614087

PS. "Size your spokes 2,3 mm longer than for a conventional nipple." Vilket härligt förtroende dom har för cykelentusiastens klipprecision ?

 

[HåkanC]

Millimeter är säkert en bättre standard, men som konsument är man ju offer för marknaden också. Cyclo tools som levererar produkten använder sig av brittiskskala (SWG), dvs 13G = 2,34 mm.

Hoppsan!
Såpass grova ekrar ger snarare mer nackdelar än fördelar
Ekrar som är såpass tjocka som 2,3mm även i böjen är sämre än 2,0-1,8mm ekrar+ekerbrickor.
Styrkan hos ekern är inte ett problem, eftersom inte ens reducerade ekrar som är 1,5 mm på mitten går av där de är som tunnast och kraften är ju lika stor i hela ekern. Det är utmattningsbrott som gör att ekrar går av. En eker med dåligt stöd i böjen ökar risken för utmattningsbrott.
En eker som är onödigt tjock och styv i böjen gör det svårare att bocka böjen mot navflänsen
för att den skall få tillräckligt bra stöd.
Sheldon har en bra hjulbyggarbeskrivning där han bland mkt annat tar upp detta med stöd i ekerböjen och hur viktigt det är

Wheelbuilding

A tutorial on how to choose parts for, build and true a spoked bicycle wheel

www.sheldonbrown.com

Jag är övertygad om att dessa ekrar fyller sitt syfte för mig.

Det är även jag, oavsett om jag låter negativ ovan

För vardagsändamål fixar dom nog de tyngre sakerna som en cykel kan tänkas utsättas för. Men det är klart, bygger man till tandem eller lastcykel så skulle kanske ännu en storlek tjockare vara att föredra.

Nja, för sådana hårt belastade hjul brukar det vara bättre att gå upp till flera ekrar, det är inte ovanligt med 40 och även upp till 48-ekrar till tandemhjul

PS. "Size your spokes 2,3 mm longer than for a conventional nipple." Vilket härligt förtroende dom har för cykelentusiastens klipprecision ?

Min association går snarare till de som är rädda för att avrunda fel när de lägger 2,3mm till vad deras ekerlängdskalkylator kommer fram till. Särskilt med tanke på att de flesta(alla?) ekerhandlare endast har ekrar i 2mm intervall.
Om du inte redan känner till den så är en riktigt bra sådan ekerlängdskalkylator
FreeSpoke

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.

kstoerz.com

 

[waikato]

Det är även jag, oavsett om jag låter negativ ovan

?



Som vanligt så finns det mängder med teori man kan förkovra sig i om man vill, men i slutändan skulle det nog inte bli några ekrar valsade om inte experimentandan fick ta vid någon gång.

Jag är tror det blir riktigt bra.
Men framförallt kommer jag lära mig saker och nästa gång kanske det blir andra mått, beroende på körupplevelse och livslängd (på ekrarna alltså).

 

[waikato]

.

Nu blev jag dock osäker... Ska kika om några av de ekrarna jag räknat med inte är reducerade. Men 13G vid ändan är säkert.

 

[aben]

Men oavsett det så hittar jag att "13G" skall motsvara 1,83mm, stämmer det? (Gissningsvis är det 1,80mm, men tillräckligt nära ändå)

På vilket sätt skulle en eker på 1,8mm vara "heavy duty" enl dig?

13G ekrar är 2,34 mm, 14G 2 mm och 15G är 1,8 mm, du förväxlade 13G med 15G.

 

[HåkanC]

13G ekrar är 2,34 mm, 14G 2 mm och 15G är 1,8 mm, du förväxlade 13G med 15G.

Tack för snabbt och förtydligande svar
Men som jag skrev ovan försöker jag hålla mig så metrisk som möjligt och har aldrig riktigt satt mig in i udda undervarianter av tummått.
Det kommer jag inte att ändra på om jag kan undvika det.
Dessutom är det så, vilket jag också har skrivit ovan, att såpas onödigt tjocka ekrar som >2,3mm inte självklart ger hållbarare hjul utan snarare ökar risken för utmattningsbrott.

 

[waikato]

Tack för snabbt och förtydligande svar
Men som jag skrev ovan försöker jag hålla mig så metrisk som möjligt och har aldrig riktigt satt mig in i udda undervarianter av tummått.
Det kommer jag inte att ändra på om jag kan undvika det.
Dessutom är det så, vilket jag också har skrivit ovan, att såpas onödigt tjocka ekrar som >2,3mm inte självklart ger hållbarare hjul utan snarare ökar risken för utmattningsbrott.

Anser du att jag borde frångå 3-kryss mönster med den tjockleken (givet att de inte är reducerade)?

Tillägg, att tjockare ekrar lättare skulle leda till utmattningsbrott håller jag inte som självklart. Jag ser ingen anledning att tvivla på det du säger, men den typen av intuition för tjocklek kontra spänning gällande livslängd hyser jag inte. ?

 

[aben]

... frångå 3-kryss mönster med den tjockleken (givet att de inte är reducerade)?

Varför?

 

[waikato]

Varför?

Jag funderade på om det kunde vara en konstruktion som minskar spänning och tar till vara på fördelarna.

Men jag googlade lite nu på morgonkvisten och tror inte man ska teoretisera allt för mycket. Söker man på "13G spokes" så hittar man både sapim och DT swiss varianter som är oreducerade och marknadsförs just som heavy duty.

T.ex

Sapim E-Leader Straight Gauge 13G Spoke

Precision handcrafted custom bicycle wheels since 2000. The choice of Olympians, World Champions, and Grand Tour Legends. Engineering expertise, meticulous assembly, and passion for cycling define the Wheelbuilder Difference.

wheelbuilder.com

"The E-Leader is Sapim's straight gauge E-bike specific heavy duty stainless spoke available in 2.3mm diameter (13G). Intended for every day use, these spokes are produced using top quality stainless alloy material."

 

[HåkanC]

Anser du att jag borde frångå 3-kryss mönster med den tjockleken (givet att de inte är reducerade)?

Jag funderade på om det kunde vara en konstruktion som minskar spänning och tar till vara på fördelarna.

Möjligen att 4X-ekring skulle ge en aning mer flex, men inte minskad spänning, men det är inte säkert att det funkar med 4X-ekring. Kolla tex i ekerlängdskalkylatorn jag länkade till ovan, den ger mer info än endast ekerlängd tex ekerspänningsskillnad mellan hjulets sidor och även avstånd mellan ekerhuvud <=> korsande eker.

Tillägg, att tjockare ekrar lättare skulle leda till utmattningsbrott håller jag inte som självklart. Jag ser ingen anledning att tvivla på det du säger, men den typen av intuition för tjocklek kontra spänning gällande livslängd hyser jag inte.

Den stora ekerspänningsskillnaden när ett hjul belastas är en ekerspänningsminskning

Från: w4kz0k4AdI4
"ANSYS model showing variation in spoke tension with applied load on a 36 spoke, 3x front wheel. Displacements plotted with 8x exaggeration."
En ekerspänningsminskning ända ner till noll ökar kraftigt risken för utmattningsbrott. Det är en av anledningarna till att man vanligen använder reducerade ekrar som är två mm i ändarna och 1,8mm i mitten, de kan då flexa lite mer än en ordeucerad 2,0mm eker och på så sätt minska risken för utmattningsbrott. En 2,34mm eker är ju förstås ännu stummare.
Fördelen med att hålla alla hjulets ekrar spända är också anledningen till att många hjultillverkare använder ännu tunnare och flexiblare ekrar på vänster sida i bakhjul och höger sida i (skivbromsade) framhjul.
Ekerstyrka är i praktiken inget problem eftersom den även hos tunna ekrar är klart högre än vad både vanliga fälgar och (alu-)nipplar klarar. För en 1,5mm eker, tex Sapim Laser eller DT Revolution, ligger den på nästan 2kN.

 

[waikato]

Sakta framåt.
Bakhjulet fick idag en ny fälg med Skeppshult-märkning på. Fälgen har använts med fotbroms och är i gott skick.

För att underlätta lite satte jag ihop fälgarna med buntband i ventilhålen, sedan flyttades ekrarna över en och en.

Bodyn känns bra... Men överväger att byta till en för 8-delad kassett istället.
Kanske är 3x7 lite i snålaste laget när man cyklar långt och med packning.

Hjullager och axel fick ett dopp i alifatnafta och sedan nytt fett.

Som sagt, sakta men säkert framåt.

 

[Mamel]

H

Kommer en kort ram lättare till sin rätt med bockstyre? Cockpiten hamnar ju längre fram men sittställningen är något aggressivare så svårt att veta.

Styrfrågan kanske redan är avgjord för TS, men original hade den ett bockstyre med "randonneur-böj", åtminstone på min Continental. Överdraget med tjockt skumgummi. Riktigt skönt, som jag minns det.

 

[aben]

Sakta framåt.
Bakhjulet fick idag en ny fälg med Skeppshult-märkning på. Fälgen har använts med fotbroms och är i gott skick.

För att underlätta lite satte jag ihop fälgarna med buntband i ventilhålen, sedan flyttades ekrarna över en och en.

Bodyn känns bra... Men överväger att byta till en för 8-delad kassett istället.
Kanske är 3x7 lite i snålaste laget när man cyklar långt och med packning.

Hjullager och axel fick ett dopp i alifatnafta och sedan nytt fett.

Som sagt, sakta men säkert framåt.

Och det börjar bli svårt att hitta 7-delade kassetter. Men jag trodde du skulle använda ekrarna du själv gängar?

 

[waikato]

Och det börjar bli svårt att hitta 7-delade kassetter. Men jag trodde du skulle använda ekrarna du själv gängar?

Det blir till framhjulet, med navdynamo.

Mm, frågade precis här om man kanske kan byta ?

 

[aben]

Styrfrågan kanske redan är avgjord för TS, men original hade den ett bockstyre med "randonneur-böj", åtminstone på min Continental. Överdraget med tjockt skumgummi. Riktigt skönt, som jag minns det.

De här skumgummihandtagen för bockstyren är nice, använder sådan på mina cyklar :)

 

[waikato]

Styrfrågan kanske redan är avgjord för TS, men original hade den ett bockstyre med "randonneur-böj", åtminstone på min Continental. Överdraget med tjockt skumgummi. Riktigt skönt, som jag minns det.

Undviker helst bockstyre, men absolut Mo Do Lo styre med rsx-brifters va orginal på denna.

 

[waikato]

Fortsätter grubblerier här.
Tack för hjälpen förresten, @HåkanC och @aben, ni är klippor. Jag mätte helabodyn inte bara splinesen, därav mina 34 mm.
Som jag ser det har jag tre alternativ.

i) Köra 7-delat. Möjligen köpa ett par kassetter när man väl köper.

ii) Se om jag hittar en kompatibel body till navet. Detta känns inte alls aktuellt. Möjligen kommer både axellängd och centrering spöka.

iii) Skita i rsx-navet och gå vidare.

Just nu känns alternativ iii mest aktuellt. Tyvärr äger jag mest nav för sjudelat vid en snabb inventering men skam den som ger sig. Det finns en nav för skivbroms som jag sneglat på ett tag, kanske blir det en ny fälgtransplantation i dagarna.
På så sätt slipper jag också leta reglage eftersom jag redan har ett par 3-8:or. ?

 

[aben]

Fortsätter grubblerier här.
Tack för hjälpen förresten, @HåkanC och @aben, ni är klippor. Jag mätte hel bodyn inte bara splinesen, därav mina 34 mm.
Som jag ser det har jag tre alternativ.

i) Köra 7-delat. Möjligen köpa ett par kassetter när man väl köper.

ii) Se om jag hittar en kompatibel body till navet. Detta känns inte alls aktuellt. Möjligen kommer både axellängd och centrering spöka.

iii) Skita i rsx-navet och gå vidare.

Just nu känns alternativ iii mest aktuellt. Tyvärr äger jag mest nav för sjudelat vid en snabb inventering men skam den som ger sig. Det finns en nav för skivbroms som jag sneglat på ett tag, kanske blir det en ny fälgtransplantation i dagarna.
På så sätt slipper jag också leta reglage eftersom jag redan har ett par 3-8:or. ?

Min bror behövde nya däck och jag beställde från Rose, när jag såg att de sålde finaDeore-baknav för 200 kr blev det ett par sådana till nya hjul för mig. Rose hade också bra pris på ekrar, 2 kr styck för DT Champ och 3,50 kr för reducerade DT Comp.

 

[HåkanC]

Fortsätter grubblerier här.

iii) Skita i rsx-navet och gå vidare.

Just nu känns alternativ iii mest aktuellt. Tyvärr äger jag mest nav för sjudelat vid en snabb inventering men skam den som ger sig. Det finns en nav för skivbroms som jag sneglat på ett tag, kanske blir det en ny fälgtransplantation i dagarna.

Fälgtransplantation när du skall byta nav och vill du ha skivbromsnav? Är det inte fälgbromsar på Nishikin? Vill du kanske bygga hjul för framtida skivbromscykel? Och vad är det för bakgaffelbredd på Nishikin? Moderna skivbromsnav är (minst) 135mm OLD, fälgbromsade cyklar blev 130mm ngn gång på 80/90-talet

jag beställde från Rose, när jag såg att de sålde finaDeore-baknav för 200 kr blev det ett par sådana till nya hjul för mig.

Direktlänka gärna till det fina Deore-baknavet för 200 kr så att @waikato enklare kan se om det är intressant för honom.

 

[waikato]

Fälgtransplantation när du skall byta nav och vill du ha skivbromsnav? Är det inte fälgbromsar på Nishikin? Vill du kanske bygga hjul för framtida skivbromscykel? Och vad är det för bakgaffelbredd på Nishikin? Moderna skivbromsnav är (minst) 135mm OLD, fälgbromsade cyklar blev 130mm ngn gång på 80/90-talet

Njea, alltså, skivbromsnavet är redan monterat på en fälg, men den är inte fälgbromsredo, därav ännu en transplantation. Men ska kika bredden, som du påpekar så kan det vara olika.

Direktlänka gärna till det fina Deore-baknavet för 200 kr så att @waikato enklare kan se om det är intressant för honom.

Tror jag hittade dom.

Deore FH-T610 QR rear wheel hub | ROSE Bikes

· compatible with 7*4-/8-/9-/10-speed HG/IG<br /> · micro gearing in t

www.rosebikes.se

 

[HåkanC]

Njea, alltså, skivbromsnavet är redan monterat på en fälg, men den är inte fälgbromsredo, därav ännu en transplantation.

Bra att du åtminstone har ordning på dina delar, jag har det verkligen inte.

Tror jag hittade dom.

Deore FH-T610 QR rear wheel hub | ROSE Bikes

· compatible with 7*4-/8-/9-/10-speed HG/IG<br /> · micro gearing in t

www.rosebikes.se

Det navet verkar endast finnas som 36-håls, funkar det för dig?

 

[waikato]

Bra att du åtminstone har ordning på dina delar, jag har det verkligen inte.

Om jag ger det intrycket ber jag om ursäkt. ?

Det navet verkar endast finnas som 36-håls, funkar det för dig?

36 håls är det jag räknade med, alla fälgar jag har är 36:or.

 

[waikato]

Baknavet passar inte. Jag har 130 mm mellan dropoutsen, navet är minst 10 mm bredare. Mer än jag vill bända också med andra ord.
Ska se om det inte blir en order från rosebikes i helgen. Ett nav som är @aben-certifierat skulle jag känna mig mer än trygg med.

 

[waikato]

Känns lite tråkigt.. Har flera fina nav med body för sjudelat. Tänkte öva hjulbygge på dom så att de blir ett steg närmre användning, men kanske krängs dom istället.

 

[aben]

Baknavet passar inte. Jag har 130 mm mellan dropoutsen, navet är minst 10 mm bredare. Mer än jag vill bända också med andra ord.
Ska se om det inte blir en order från rosebikes i helgen. Ett nav som är @aben-certifierat skulle jag känna mig mer än trygg med.

Jag har inte testat dem än! De nav som sitter på nu är de billigaste av de billigaste, Acera eller under tror jag, och trots idogt cyklande i mer än ett år och över tusen mil med de naven är de fortfarande hur fina som helst i gången.

Kolla om det går att slipa lite på axel och vänsterdistans. Min Miyata är för 126 mm nav och det som sitter på är 135 mm men efter att axel och distans tagits av några mm går navet in utan att bakgaffeln behöver bändas ut, gick hur lätt som helst att fixa och original snabbkoppling fungerade faktiskt också, men annars kan man byta ut den.

Deorenavet är 135 mm men motsvarande för lvg är 130 mm, kostar lika mycket hos Rose. Jag köpte ett av var och det verkar vara samma nav förutom axellängden.

 

[waikato]

Jag har inte testat dem än! De nav som sitter på nu är de billigaste av de billigaste, Acera eller under tror jag, och trots idogt cyklande i mer än ett år och över tusen mil med de naven är de fortfarande hur fina som helst i gången.

Kolla om det går att slipa lite på axel och vänsterdistans. Min Miyata är för 126 mm nav och det som sitter på är 135 mm men efter att axel och distans tagits av några mm går navet in utan att bakgaffeln behöver bändas ut, gick hur lätt som helst att fixa och original snabbkoppling fungerade faktiskt också, men annars kan man byta ut den.

Deorenavet är 135 mm men motsvarande för lvg är 130 mm, kostar lika mycket hos Rose. Jag köpte ett av var och det verkar vara samma nav förutom axellängden.

Det finns distanser på bägge sidor motsvarande knappt 5 mm / styck. Men drivsidan kanske är bäst att låta bli, så det inte blir kedjeskrapsproblem senare?

 

[waikato]

Eller om man vågar ta lika mycket på båda sidor och försöker behålla centreringen..