Snik XX1 alternativ

Snik XX1 alternativ
rularn skrev:
-------------------------------------------------------
> En helt vanlig 11/36.kassett och 34t fram funkar
> helt utmärkt. Det är helt onödigt att lägga
> ytterligare en tusenlapp på att få 40 eller 42
> taggar där bak. OM ni nu verkligen behöver det
> så köp er ett 32 eller 30t fram istället.
>

Skönt, då vet jag det...alltid bra med generella sanningar som gäller alla överallt, så man slipper tänka på individuella behov och sånt tjafs. För att inte tala om alla stackars satar som brände tusentals kronor på Sram 10-42 som man får med xx1 helt i onödan som det visade sig
 
Snik XX1 alternativ
marran skrev:
-------------------------------------------------------
> rularn skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > En helt vanlig 11/36.kassett och 34t fram
> funkar
> > helt utmärkt. Det är helt onödigt att lägga
> > ytterligare en tusenlapp på att få 40 eller
> 42
> > taggar där bak. OM ni nu verkligen behöver
> det
> > så köp er ett 32 eller 30t fram istället.
> >
>
> Skönt, då vet jag det...alltid bra med generella
> sanningar som gäller alla överallt, så man
> slipper tänka på individuella behov och sånt
> tjafs. För att inte tala om alla stackars satar
> som brände tusentals kronor på Sram 10-42 som
> man får med xx1 helt i onödan som det visade sig

Jamenprecis. En vikt har lyfts även från mina axlar när jag slipper fundera på sådana lösningar. Fast bara lite för jag kör 32t fram och då är jag ju uppenbarligen klen och gör fel.
 
Snik XX1 alternativ
rularn skrev:
-------------------------------------------------------
> En helt vanlig 11/36.kassett och 34t fram funkar
> helt utmärkt. Det är helt onödigt att lägga
> ytterligare en tusenlapp på att få 40 eller 42
> taggar där bak. OM ni nu verkligen behöver det
> så köp er ett 32 eller 30t fram istället.
>
> Och man behöver heller inte gå över ån för
> att hämta vatten, själv kör jag med
> http://www.evaldsmtb.se/mountainbike/drev/single-x
> call-mountain/works-components-drev-104bcd-alu-sva
> rt och det funkar hur bra som helst.
>
> Kommer aldrig gå tillbaka till framväxel, och
> troligtvis heller inte betala överpris för xx1.

Det är väl en 40 eller 42t n/w klinga fram som efterfrågas?
 
Snik XX1 alternativ
Lite nyfiken på hur ni som kör dessa lösningar upplever kedjespänning /chain slap. På min cykel med XX1 har jag inte ens ett kedjestagsskydd. Efter 100 mil kört finns det inte ett enda märke.
 
Snik XX1 alternativ
Ett par frågor ifrån en långloppsgubbe som är sugen på att konvertera till 1x10 kommer här!

-Hur många tänders skillnad (på kassetten) klarar bakväxel Sram X9 type 2.1 med "short cage" respektive "medium cage" (hittar inte denna info på Srams hemsida... kommer troligen köra med 11-36 eller möjligen 11-40)? Undrar vilken bakväxel jag ska välja?

-Finns det framklinga direct mount med 38T för Sram X0 och i så fall vilken tillverkare/återförsäljare (finns många som tillverkar 36T men 38T verkar inte vanligt...)?

Vore jätteglad för lite hjälp på vägen!
Mvh Fredrik
 
Snik XX1 alternativ
11-36 går med short cage om du har hardtail, med fs som drar lite kedja i slaget blir det på gränsen. Medium cage är safe med både 11-36 och 11-40
 
Snik XX1 alternativ
Eftersom det poppar upp 100 trådar om det här ämnet så är det väl lika bra att lyfta den här tråden också som ändå är den riktiga och tala om att OneUp Components har en fin tävling på "host" facebook…
La upp en bild där och vann dagens N/W Chainring-tävling så snart är en grön 34t på väg hit :-) Blir perfekt till framtida 40 eller 42t bak på min 29:a!
Så gräv fram en fin bild och lägg in den där för tävlingen är varje dag till julafton!
 
Senast ändrad:
Snik XX1 alternativ
Gav mig själv en tidig julklapp och smackade just dit oneup 42t bak o deras Radr Cage som skulle vara nå slags mittemellan short och medium cage i längd. Nu har jag inte prövat ordentligt än men hemma på gården växlar det riktigt smutt. Tror det blir mkt bra det här!
 

Bilagor

  • DSC_0274.JPG
    DSC_0274.JPG
    112.6 KB · Besök: 32
Snik XX1 alternativ
tand skrev:
-------------------------------------------------------
> Gav mig själv en tidig julklapp och smackade just
> dit oneup 42t bak o deras Radr Cage som skulle
> vara nå slags mittemellan short och medium cage i
> längd. Nu har jag inte prövat ordentligt än men
> hemma på gården växlar det riktigt smutt. Tror
> det blir mkt bra det här!


Ohhhh, en Apelsin :-D

Suktar efter en Alpine Five, blir ett byggprojekt på en sån framöver!
 
Snik XX1 alternativ
Fint bygge. Jag har en likande uppsättning jag ska smälla upp i mellandagarna om jag någonsin får en ny ram. Hur upplever du din Alpine 160? Det ser verkligen ut att vara något som gör sig finfint i stora berg.
 
Snik XX1 alternativ
Tyvärr så blir det inte så mkt stora berg men det blir en hel del park i Bygdsiljumbacken då det var därför jag gick på alpine istället för five. Det är ju enda cykeln jag har så den får duga till allt. Nerför är den ju underbar! Bara peka och köra. Förtroendeingivande och livlig på samma gång. På stig är den ju ljusår bättre än min tidigare Bottlerocket. Riktigt skön att sitta och veva på men det är ju i nedförsbackar och i fart den lever upp. Surfoxen fram kan ju ibland kännas rätt död tyvärr. Så länge jag inte råkar kliva på nån annans mer stiginriktade cykel så är jag sjukt nöjd med stigegenskaperna med tanke på vilken cykel det är. En ny gaffel står rätt högt på önskelistan dock.

Typ så japp.
 
Snik XX1 alternativ
Det ser ut som det kan bli Hope som levererar:

p4pb11847087.jpg

Over the years we have seen various versions of prototype cassettes and adaptors from Hope. After posing the question, and plenty of deliberation between two of their honchos suggests that this latest version, will be in production sometime during 2015.

p4pb11847088.jpg

10 speeds between 10 and 40 teeth. The lower 7 sprockets are machined from one piece of billet, the top 3 are separate and a 20% spread is offered between each gear. The cassette sits on a slightly shorter free-hub body than standard to allow the smaller 10t cog to fit.
 
Snik XX1 alternativ
-------------------------------------------------------
> between each gear. The cassette sits on a slightly
> shorter free-hub body than standard to allow the
> smaller 10t cog to fit.

Ännu en ny standard. Woopidoo!
Eller är det XD bara att de inte vågar skriva det?

Stalle
 
Snik XX1 alternativ
XD är väl längre? Hope får göra en standard, det är dom värda! Dessutom har jag Hopehjul så det blir bara att smälla i en ny body. Jag är mer brydd kring om jag verkligen vill ha en 10t. Det lär slita fint på drivlinan och det skulle säkert vara något man tuggar ganska mycket på när man ska cykla till/från skogen.
 
Snik XX1 alternativ
3 största dreven av alu känns inte heller super tycker jag.

42t av alu kan jag stå ut med, det är ett stort drev och jag använder det inte så ofta. 36 och 32 eller vad det nu blir använder jag oftare, och våldsammare, och de är dessutom mindre och slits snabbare. Jag ger det ett försiktigt nja tills vidare
 
Snik XX1 alternativ
Alukassettdrev är ingen bra hit, Leonardi Racing och Absolute Black med flera har problem med just hållbarheten så bara 42T i alu är en bra lösning men ingen perfekt. Jag skulle inte köpt Hopes variant.
 
Snik XX1 alternativ
lägg kedjan på största bak. Töm alternativt plocka bort bakdämparen och bottna länkaget så ser du att det drar ännu lite mer kedja. Med mid cage kan du kapa så du har ett länkpars marginal till att bottna bakväxeln, så har du lite att ta av om du skulle råka dra av kedjan och behöver fältmeka.
 
Snik XX1 alternativ
Rattnalle skrev:
-------------------------------------------------------
> Dessutom låter det dyrt. Då försvinner en del
> av vitsen med att köra fullösningar istället
> för att slanta upp en elvadelad grupp.

Ja, det blir ju lite som att gå över ån efter vatten lixom.

Stalle
 
Snik XX1 alternativ
Precis, folk kör ju mindre än 30T fram utan problem.
Fast skule hellre se en ersättning för de tre största dreven som man kör direkt i en vanlig tiodelad kassett än en sån här ny standard med en liten tiotandare som minsta.

/T
 
Snik XX1 alternativ
Ni som kör denna setup på Endurotävlingar, bland stora berg å stökig terräng. Har ni behov av styrare fram ändå trots N/W klinga fram? Har hört att den hoppar av ändå fram. Isf vilken typ styrare funkar best?
 
Snik XX1 alternativ
pennerdal skrev:
-------------------------------------------------------
> Framdrevet I alu håller ju bra.

Relevant fråga. Varför anses alu i framklinga vara ok men inte i kassetten? Slitaget från kedjan delas ju upp på fler drev och tänder bak... själva kedjehoppandet vid växling, är det det som sliter?
 
Snik XX1 alternativ
Enkelt svar: Framdrevet ser inte likadant ut som bakdrevet, där har ni skillnaden.

Långt svar: Jag har studerat detta mer ingående och sett flera skillnader. Kort sagt, lastförhållandena är inte likadana fram och bak när vi talar om 1x10 eller 1x11.
 
Snik XX1 alternativ
Kid1000 skrev:
-------------------------------------------------------
> Enkelt svar: Framdrevet ser inte likadant ut som
> bakdrevet, där har ni skillnaden.
>
> Långt svar: Jag har studerat detta mer ingående
> och sett flera skillnader. Kort sagt,
> lastförhållandena är inte likadana fram och bak
> när vi talar om 1x10 eller 1x11.

Jag vill ha längre svar. Jag är ju ändå ingenjör :)
Jovisst ser dreven olika ut, och en N/W-klinga kan jag förstå kan vara tjockare och ha mer anläggningsyta mot kedjan. Plus då fästpunkter längre ut från centrum.
 
Snik XX1 alternativ
Hittade inget svar på de sista sidorna i denna tråden, men det har säkert avhandlats någon annanstans.

Ni som kör 30t-klinga som inte är spindelmonterad i kombination med styrare har ni haft några problem med frigång? Eftersom klingan sitter offset för att kedjan ska gå fritt från vevpartiet så hamnar kedjelinjen fel i förhållande till övre styraren. Justermån på styraren brukar ju bara finnas utåt och inte inåt.

Eller är alternativen att skaffa starkare ben och köra 32t alternativt byta vevparti för att ha spindelmonterad klinga?
 
Snik XX1 alternativ
Jag har exakt det problemet och funderar på att lösa det med en nya tredelad vev med 96 mm bcd och ny klinga. Nu kör jag 32t, men 30t är helt klart bättre för mig. Eller så sparar jag 1200 kr och flyttar min vevlagerdistans till icke-drivsidan, men det känns oheligt. Jag har heller inte hunnit testa om det är funkis.
 
Snik XX1 alternativ
pennerdal skrev:
-------------------------------------------------------
> Det kan inte vara för att du själv säljer
> liknande drev fast i titan? men nåååågot
> dyrare...
> http://hellore.se/experimentalprototype/?page_id=4
> 1
> Har du någon länk till dina studier?
Du har rätt, jag säljer bland annat drev som förlänger livslängden.
Men det är inte därför jag kommenterar, jag får mail och kontakt på annat sätt minst 2 gånger i veckan av folk som har XX och XX1 kassetter, de med aludrev som största, dom är slutkörda långt innan resten är det.
Samt någon annan ville ha ett längre svar.

Jag kan göra ett längre inlägg ur en artikel jag gjort.
Så om intresse finns så kan jag copy n pasta ?
 
Snik XX1 alternativ
Kid1000 skrev:
-------------------------------------------------------
> Enkelt svar: Framdrevet ser inte likadant ut som
> bakdrevet, där har ni skillnaden.
>
> Långt svar: Jag har studerat detta mer ingående
> och sett flera skillnader. Kort sagt,
> lastförhållandena är inte likadana fram och bak
> när vi talar om 1x10 eller 1x11.

Kraften i kedjan och vinkeln är samma fram och bak. Fram är det pålastningen som sker med full kraft, bak är det avlastningen.

Skillnaden är nog mer att man med tredelat fram får mycket högre kraft i kedjan när man ligger på lilla och därför måste de stora dreven bak tåla det (och vara av stål). Med singelklinga fram borde det vara mer rimligt att göra de största dreven bak i alu.
 
Snik XX1 alternativ
Aluminium eller hur?

Här skall vi skriva om två olika perspektiv.

Det ena är ur konsumentsperspektiv där vi väger in prestanda, vikt, slitstyrka och pris.

Det andra är ur proffsåkarnas perspektiv, där oftast prestanda och vikt är av betydelse.

För konsumenterna dvs. vi vanliga läsare som betalar vår utrustning själv så är aluminium en mycket vanligt förekommande del i våra cyklar. Vi riktar oss in på drivlinan den här gången.
Normalt sett förutom de dyraste växelgrupperna så består drivlinan oftast av stål och aluminium detaljer.

Vi ser här att framdreven består oftast av aluminium, oftast är dom stansade och samtidigt är växlingsramper formade. Nitar tillsätts och modifiering av tänder för bästa växlingsprestanda och pris.
Materialet är inte höglegerad aluminium utan av en kvalitet där det är formbart men samtidigt tillräckligt styvt nog för tänkt användningsområde. I vissa fall är det kallsmitt, detta betyder att en bit aluminium formas till en färdig detalj under högt tryck mellan två formverktyg. Detta ger betydligt högre styvhet, till ett högre pris.
Fördelarna med aluminium är som nämnt, låg vikt samt ganska styvt och starkt för sin vikt och en annan viktig aspekt, det rostar inte, det är viktigt för konsumenterna att detaljerna på en cykel inte rostar. Då tänker man ju självklart, varför inte kedja och kassett i aluminium.
I teorin är detta möjligt, men vi tar verkligheten här. Vi tar kassetten först.
Ett mästerverk i precision och växlingsprestanda. Idag finns 11 st drev som samsas i ungefär lika stor bredd som forntidens 6 och 7 delade drev. Hur har man lyckats med detta? Ja inte genom att byta material som idag är stål, men inte vilket stål som helst. Om vi bortser från de allra billigaste grupperna, så består mellannivå grupperna av bättre material. Dreven som idag är normalt sett mellan 9 till 10 st på cirka 40mm bredd, dom är oftast cirka 1.6mm tunna uppe där tänder och kedja möts.
Man skall tänka på att ur konsumentperspektiv är det som sagt prestanda, vikt, slitstyrka och pris.

Tillbaka till scenariot där vi tänker oss att en kedja skall få plats och driva runt ett drev som enbart är 1.6mm tjock, men samtidigt så är det inte bara driva runt, det skall gå att växla bra så modifieringar görs på tänderna. Kedjan skall gå neråt och uppåt i sidledes under full kraft, i alla förhållanden för det finns ju 9 eller 10 olika drev som samsas om ett litet utrymme som ger cyklisten det förväntade växelomfånget. Detta sliter på drivlinan enormt mycket.
Tänderna mellan dessa två cyklar men helt skilda användningsområden ser helt olika ut. Man får göra en fin balansgång mellan växlingsprestanda, slitstyrka och vikt. I detta fall är det stål som
uppfyller dessa kriterier bäst. Det finns flera olika nivåer av stållegeringar som kan uppfylla kraven mellan slitstyrka och styvhet. Samtidigt så är stål billigt, mycket billigare än aluminium.
För konsumentprodukter är prioritetsordningen ungefär så här i fallande ordning: Växlingsprestanda, slitstyrka, pris och sist vikt.
Kedjan är av stål och av en god anledning, inget annat material förutom titan kan ersätta stål som material, titan är visserligen lättare men samtidigt inte billigare. Den stora prisökningen mot lägre vikt är svår att motivera.
Nu tar vi det andra perspektivet. Där priset är ointressant, för dessa cyklister får det senaste utan kostnad eller till och med får betalt för att använda dom.
Vi tittar på 2014 års hojar, mestadels är i titan, höglegerat stål och höglegerad aluminium.
Så här långt lite lättare att välja material då kostnad är mindre intressant där i första hand prestanda och vikt räknas.
Då är det ju bara att byta kassettdreven till aluminium då har vi löst problemet med vikten och idag ser man keramiska eller andra coola ytbehandlingar. Då har vi löst problemet med slitstyrkan och då får man en guldstjärna för det? riktigt sant är det inte. Med ett svepelektronmikroskop har jag analyserat drev och sett följande problem:
Ytbehandlingarna förändrar inte hela materialet, endast en mycket liten del av djupet hos materialet. Ett hårt skal på ett mjukt material är lika med att lägga is på en sjö, isen är stark så länge det inte spricker. Är du för tung så spricker isen och du går igenom, sprickorna går åt alla håll.

Föreställ dig att ett spetsigt sandkorn står mellan drevet och kedjan, den splittras direkt tänker vi, ja så länge sandkornet är mjukare än drevet och kedjan, vi kan förutsätta att kedjan är det mest slitstarka komponenten här så vi tittar mer på drevet på kassetten. Nästa sandkorn är mycket tuffare än den senaste, den får hjälp med av kedjan att spräcka ytbehandlingen och gå in i aluminiumet, ytbehandlingen spricker där just pga. aluminiumet under är som vattnet under isen, väldigt mjuk.
Vissa ytbehandlingar är lite segare, vissa är sprödare, men som regel är hårda ytbehandlingar gjorda i keramik och dessa är av sin natur mycket hårda men samtidigt spröda.

Kort och gott, aluminium som kassettdrev är i många fall olämpligt, jag skulle vilja påstå ett direkt felaktigt materialval, då slitstyrkan saknas där, styvheten finns inte där.
Framdrevet är ju i aluminium? ja det stämmer. Där finns ett mycket större antal tänder som fördelar lasten under en halvcirkel mot mindre än en halvcirkel bak, samtidigt som det är ett mindre antal tänder och växlingsramperna är kortare och tvingar kedjan att växla snabbare. Allt detta kostar slitstyrka.

Så för proffsen är titan på de största dreven ett bättre val än aluminium, de mindre dreven bak får bli i höglegerat stål för att få ner vikten genom att göra hål eller tunnare kassettdrev. Det kan man simulera i datorn med speciellt skriven mjukvara för detta och i hopparat med real world tester. Gärna under lång tid för att sortera ut barnsjukdomar och utmattningsproblem. Toppgrupperna är dyra på grund av utvecklingskostnaderna och materialvalen. Denna teknologi sipprar ner i de billigare grupperna under tid.

Här försöker vi undvika absoluta sanningar, då mycket lite information från tillverkarna om materialspecifikationer är känt. Man gör då antaganden utifrån egen erfarenhet.

/Mattias Hellöre, ingenjörstudent.
 
Snik XX1 alternativ
Värt att påpeka att detta är mest inriktat till 2x10 eller 3x10 drivlinor, 1x10/1x11 är det lite annorlunda med då framdrevet helt saknar växlingsramper och tandprofil som underlättar växling. Just den tandprofilen som underlättar växling kostar mycket i slitstyrka. Därför håller N/W eller SS framklingor mycket längre än motsvarande "Shimano-mjukost" mellanklingor.
 
Snik XX1 alternativ
Jag tänker att bara att varannan tand är typ dubbelt så bred borde göra att en 32t nw-klinga håller 25% längre än motsvarande icke nw, dvs som en 40t ungefär?

Sen borde det även bli skillnad för att tänderna är högre än motsvarande växlingsklinga, och precis som kid1000 säger försvinner en del tänder till växlingsramper och så också på kassetten.

Ska man sen spekulera lite vilt borde det kunna vara sannolikt att framklingan har lite renare anliggningsytor, dels för att den alltid är täckt av kedja och därför inte blir lika smutsig, och dels för att den ligger friare så lerrenset borde kunna funka bättre.
 
Tillbaka
Topp