sdx
Aktiv medlem
Hur har ni satt upp er Pike?
Varför inte minska saget . Manitou mcleod har haft det i flera år på sin bigcan.Det låter som nåt för den gamla megan som många fyller med token och ändå bottnar med rekommenderat sag.
Följ med i videon nedan för att se hur du installerar vår webbplats som en webbapp på din startskärm.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Varför inte minska saget . Manitou mcleod har haft det i flera år på sin bigcan.Det låter som nåt för den gamla megan som många fyller med token och ändå bottnar med rekommenderat sag.
Ja, jag läser på happy att många minskar saget under tillverkarens rek. På andra ställe läser jag att folk fyller med token, men det är inte happykorrekt jag vet det. Jag har lite svårt att värdera påstående på nätet från random folk men de som skriver på pinkbike får väl ha några + för det.Varför inte minska saget . Manitou mcleod har haft det i flera år på sin bigcan.
Om man tänker i mm i stället för % och hur mycket förlorar man av stötdämparens slaglängd i förhållande till hjulets rörelse då 30%är =17mm av stötdämparens totala slaglängd.Ja, jag läser på happy att många minskar saget under tillverkarens rek. På andra ställe läser jag att folk fyller med token, men det är inte happykorrekt jag vet det. Jag har lite svårt att värdera påstående på nätet från random folk men de som skriver på pinkbike får väl ha några + för det.
Du menar att manitou har en stor neg på sin big can? Inte att de har mindre sag?
Jag ligger också ganska långt från Rockshox rekommendationer (i TrailHead-appen). Den rekommenderar 115psi och -5 på retur. Jag har 95psi med samma antal tokens och -9, så de hamnar inte i närheten av vad jag tycker. Ska dock backa lite på returen och testa det som sagt.Ja det är möjligt men jag tror det har lite och göra med att jag gillar att ha returen i bakdämparen rätt snabb och jag tycker fronten behöver vara en liten aning snabbare. Min-inställningen på pike och yari är fortfarande så pass dämpad att det inte blir hoppstylta av det hela.
Jag tycker snarare det verkar som att folk generellt har för mycket (långsam) returdämpning men kanske det är jag som är konstig.
Det vore faktiskt lite kul att testa en shockwiz någon gång bara för att se hur pass "fel" man kör. Kanske öppnar sig en ny värld? Ärligt talat tycker jag iofs en ny värld redan öppnat sig när jag hittade dessa inställningar jag kör nu..![]()
Ja det är möjligt men jag tror det har lite och göra med att jag gillar att ha returen i bakdämparen rätt snabb och jag tycker fronten behöver vara en liten aning snabbare. Min-inställningen på pike och yari är fortfarande så pass dämpad att det inte blir hoppstylta av det hela.
Det beror på vad tillverkarna tycker att man skall använda deras produkter Helst i en stampad sten hård bike park då funkar nog deras tänkta inställningar.Det är något jag kom fram till också men till skillnad från dig förstod jag inte varför. :)
Fast lite hoppstylta tycker jag nog att det blir fast vi kanske ska kalla det ”playful” för att använda ShockWiz-språk? ;)
Nu försöker jag som sagt bara ha kul och med 90psi/+3 retur (att prata om minus från fullt stängd känns nästan meningslöst här) tycker jag ändå bakdämparen går att ha såpass snabb att det blir ett dubbelgung när jag sätter mig på sadeln. Det är ju egentligen jättefel men känns trots det inte så tokigt att cykla på. Är jag dum i huvudet?
@yonsson Och trailhead tycker att 78 psi och 10 klick från stängd är toppen för mig.. skumt.
True that! Jag har aldrig använt så lite av min gaffels längd som i Vallåsen. Då körde jag i och för sig inte de värsta spåren där, men ändå.Det beror på vad tillverkarna tycker att man skall använda deras produkter Helst i en stampad sten hård bike park då funkar nog deras tänkta inställningar.
Man får tänka så här alla gafflar av ett specifikt märke och modell är satta lika oavsett var dom säljs.och det är samma rekomndationer på inställningar oavsett var dom säljs och det är satt av tillverkaren för dom tycker att dom som köper deras produkter är mindre bemedlade i fjädrings djunglen.True that! Jag har aldrig använt så lite av min gaffels längd som i Vallåsen. Då körde jag i och för sig inte de värsta spåren där, men ändå.
Sen är det skillnad på men mcgaffel och en cykelgaffel i från medeltiden om ser till hur dom fungerar där medeltids gafflarna som i regel är överdämpade på retur sidan både lågfart och högfart.Läst och dessvärre är det inte (mest) den teoretiska förståelsen som brister.
Jag tycker att just känslan är så mycket svårare att ta in och ”översätta” på en cykel utan driv och obefintlig massa i jämförelse med en t.ex enduromotorcykel som jag har rätt många år på (utan att för den sakens skull vara någon dämparguru).
Men jag tar i vart fall med mig att returen skall vara lite snabbare än vad som känns bra. I övrigt gör jag så gott jag kan för att börja om från noll vilket lyckligtvis är rätt nära sanningen.
Det hör ju ihop.Tack för att du delar med dig.
Jag blev inte jättemycket klokare av det men det var lite annorlunda jämfört med högt tryck/lite retur som annars verkar populärt.
Dessutom låter det nästan som siffror som skulle kunna komma från trailhead-appen? :O
Edit: det verkar som lyrik generellt ska ha lägre tryck än pike.
Det hör ju ihop.
Högt tryck ger snabb retur.
Många tokens näver mindre tryck.
Sitter samma dämpare i Yari/Pike förutsätt att man jämför samma årsmodell, modellserie osv. Men längd på gaffeln gör ju viss skillnad. Lägre tryck= kräver snabbare inställd retur stämmer ju också.Japp. Inga frågor på det. Det var snarare att det var mycket returdämpning för ett förhållandevis lågt tryck. Men så är det en annan gaffel, kanske med annan luftkammare eller annat användningsområde?
Jag glömde helt att följa upp det här och förmodligen finns svaret i läsningen du rekommenderade.. @Valhalla påpekade det vettiga i att ha mer returdämpning bak än fram för att inte bli kastad över styret. Är tanken med mer sag bak också just att få en ”lugnare” bakdel?@Bah
Min andra tips är att du ska ha mindre sag fram än bak. Om jag läste rätt hade du 30% fram och 20% bak i början?
15 till 20% fram och 20 till 30% bak är mer vanligt för en 150mm cykel.
Ja. Jag skäms för att ha bidragit till förvirringen.Lägre tryck= kräver snabbare inställd retur stämmer ju också.
Då skall du få något mera att mäta på fäst en pinne på sadeln som går över bakaxlen mät från pinnens överkant ner till hjulaxlen och se vad du har för mått där sedan tömmer du stötdämparen och trycker ihop cykeln fullt och mäter från pinnen till hjulaxlen och ser vad du får för mått där . Och då får du fram vad du har för fjädringsväg i verkligheten .Jag glömde helt att följa upp det här och förmodligen finns svaret i läsningen du rekommenderade.. @Valhalla påpekade det vettiga i att ha mer returdämpning bak än fram för att inte bli kastad över styret. Är tanken med mer sag bak också just att få en ”lugnare” bakdel?
Ja. Jag skäms för att ha bidragit till förvirringen.
Normalt brukar klick anges från full dämpning/sköldpadda precis som t.ex du och spindelbenen gör. Eftersom RS ofta anses överdämpad väljer många att istället ange klick från fullt öppen, jag själv inkluderad. :’-(
Jag tror att det är knappt 20 klick mellan öppen och stängd. Jag själv kör tex nu +6 från öppen = -14 klick på 95 psi och spindelbenen har -7 klick. Jag säger definitivt inte att något är rätt eller fel men olika är det.
Jag lyfter egentligen bara att det råder viss förvirring om klickandet. Inte bara här utan även på annat håll. Eller så missförstod jag dig bara och skrev massa ord till ingen nytta. :)
Mer returdämpning bak ger en lugnare bakdel som du skriver ovan.Jag glömde helt att följa upp det här och förmodligen finns svaret i läsningen du rekommenderade.. @Valhalla påpekade det vettiga i att ha mer returdämpning bak än fram för att inte bli kastad över styret. Är tanken med mer sag bak också just att få en ”lugnare” bakdel?
Att ha en starkare fjäder fram än bak kommer från att det mesta av viktförflyttning under aktivt cykling belastar gaffeln och att en gaffel som är långt ner i slaget sabbar ganska mycket dom geometriska egenskaper av cykeln.
En stark fjäder fram kräver dock att cyklisten är stark nog för att hålla emot och att cyklisten håller sig i en attackposition. Där skiljer sig rekommendationerna från olika cyklister :
- dom mindre aktiva/starka cyklister kommer föredra att trycksätta sin gaffel med sin vikt i psi eller något mindre samt ett flertal tokens
- dom mer aktiva/starka cyklister kommer att ha en bra bit över sin vikt i psi i sina gafflar, kanske runt 10 till 20 psi mer, samt få eller inga tokens
Ovanstående är visst lite av en generalisering och kommer inte stämma för alla. Det är inget fel med varken eller. Cyklarna är våra egna leksaker och vi får ha dom precis som vi vill! ?
Moco-blocken stryper returen eftersom den har ingen riktig check valve. Returen på min Yari blev mycket bättre när jag bytte ut min Moco mot en Splug. Jag har tyvärr ingen erfarenhet av Charger RC vs moco... hoppas du blir nöjdUppgraderade min Yari med en Charger RC dämpare som jag knep på k&s.
Ja returen blev bättre nu. Kan inte sätta fingret på det men den känns mer smooth på något vis.. Men är det mocodämparen som är problemet då alltså?Moco-blocken stryper returen eftersom den har ingen riktig check valve. Returen på min Yari blev mycket bättre när jag bytte ut min Moco mot en Splug. Jag har tyvärr ingen erfarenhet av Charger RC vs moco... hoppas du blir nöjd
Eftersom den här tråden är relativt färsk så tänkte jag dryfta ett Pike-problem:
Min Ultimate 2019 (?) med 130 mm slaglängd ger bara 120 mm. Det handlar inte om knas med sag utan att den faktiskt bottnar 1 cm innan underbenen nått kronan, vilket jag mäter till just 120 mm. Vafasen kan det bero på?
Den bör ha förra generationens Debonair-luftskaft, om det nu har nån betydelse. Har plockat ur en av tre tokens så den borde inte vara tokprogressiv heller.
Jag vet, men det är ett helt annat problem. Det finns på min också men det stör mig inte. Ska uppgradera vid tillfälle när man kan få tag i bara kolven istället för att behöva köpa hela skaftet (som är samma).Den Finns tråder här och på andra webbsidor som säger att förra generations Debonair komprimerar gaffel lite utan belastning. Verkar att många har klagit på detta och Rockshox har därför gjort nya Debonair med ändrade negativkammer som ger hela slaglängd.
Någon här, glömde vem och i vilken tråd, skrev att gamla Debonair är bättre till ståcykling och nya till sittcykling.
Jag vet, men det är ett helt annat problem. Det finns på min också men det stör mig inte. Ska uppgradera vid tillfälle när man kan få tag i bara kolven istället för att behöva köpa hela skaftet (som är samma).
Felet med min är att den bottnar för tidigt. När den är som mest komprimerad är det alltså 1 cm kvar till där den borde bottna. Mycket märkligt.
För att det är 120 mm från full längd på gaffeln till där o-ringen hamnar, men borde vara 130. Markeringarna på innerbenet stämmer fint och man kan ibland behöva dra ut den någon enstaka millimeter för att få ut den helt så att säga. Det är med i mätningen.Hur vet du där den borde bottna?
Tror helt enkelt att du inte bottnar. Min gjorde likadant med 2st tokens, bottnade inte fullt ut, hade 1cm kvar, tills jag körde i Vallåsen, då bottnade den. Sänk trycket 10cpsi eller ta ut en token till så lär den bottna.Eftersom den här tråden är relativt färsk så tänkte jag dryfta ett Pike-problem:
Min Ultimate 2019 (?) med 130 mm slaglängd ger bara 120 mm. Det handlar inte om knas med sag utan att den faktiskt bottnar 1 cm innan underbenen nått kronan, vilket jag mäter till just 120 mm. Vafasen kan det bero på?
Den bör ha förra generationens Debonair-luftskaft, om det nu har nån betydelse. Har plockat ur en av tre tokens så den borde inte vara tokprogressiv heller.
Möjligt, men o-ringen hamnar på exakt samma ställe varje tur, om jag inte kör extra lugnt. Visserligen var jag längre ifrån med en token mer i gaffeln (eller om det var två).Tror helt enkelt att du inte bottnar. Min gjorde likadant med 2st tokens, bottnade inte fullt ut, hade 1cm kvar, tills jag körde i Vallåsen, då bottnade den. Sänk trycket 10cpsi eller ta ut en token till så lär den bottna.