Följ med i videon nedan för att se hur du installerar vår webbplats som en webbapp på din startskärm.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
CuriousMarc gör det ofta och framgångsrikt på lite äldre hårdvara, men om det är någon diskret komponent eller specifik enklare krets som brunnit så är det bara att plocka fram allt från förstoringsglas till logikprober och löda en delom disken är död säger den ju det...koppla bort disken och se om bios startar
Om den hade fortsatt att blåskärma (windows så bevislingen fanns det då ström) så plocka bort/ disable så mycket som möjligt.
Om nån vill berätta hur man felsöker när nåt bränt så starta en tråd så åker jag och köper en miltimeter. Jag har ett bränt moderkort till PC och en bränd NAS
Antingen fungerar en komponent eller så gör den det inte. På så sätt är det lätt att felsöka. På 90-talet såldes moderkort med usla komponenter, som läckte. Minns inte om det var kondensatorer eller vad. Då fick man kika noga på moderkortet. Nätagget - liksom det mesta elektriska - fungerar bäst vid rumstemp. eller kallare. Blir det damm på fläktar och annat fungerar inte kylning och strömleverans bra, och evad slår ifrån.Fast de brukar väl göra så när de är sopslut också?
Toppenrätt! Plocka ur nätagget och blås det gärna bakifrån, kolla fläktar och ev. dammfilter.Tack för bra input. Får öppna burken så fort jag hinner och göra rent. Nästa steg är att sätta hårddisken i ett kabinett.
Vad är en komponent i sammanhanget? Dator, moderkort, NAND?Antingen fungerar en komponent eller så gör den det inte. På så sätt är det lätt att felsöka. På 90-talet såldes moderkort med usla komponenter, som läckte. Minns inte om det var kondensatorer eller vad. Då fick man kika noga på moderkortet. Nätagget - liksom det mesta elektriska - fungerar bäst vid rumstemp. eller kallare. Blir det damm på fläktar och annat fungerar inte kylning och strömleverans bra, och evad slår ifrån.
Jag sommarjobbade för en massa år sedan med datordrift på en större industri och jag och min kollega fick en dag ta hand om två uråldriga IBM-skrivare som vägde bortåt 40 kilo vardera - en var redan trasig och när vi väl hittade den andra i en kulvert så rann det vatten från taket ner i den p.g.a. den sommarens stora skyfall och vi förklarade raskt även den för trasig utan större eftertanke. Två IBM-märkta stridsvagnshinder baxades med viss möda upp på en kärra och rullades bort till godset. Väl där lyfte vi för nyfikenhets skull av kåpan på den ena och såg två elektrolytkondensatorer på 110 millifarad vardera.Mmm elektrolytkondingar kan ge med sig med tiden, och dom används i allra högsta grad fortfarande. Här är en bild på ett av dom dyraste nätaggen på marknaden, en stor elektrolytkondensator är det första man ser:
![]()
Här är en bild på ett av dom dyraste nätaggen på marknaden, en stor elektrolytkondensator är det första man ser:
![]()
Min våldsamt överspecade zwift dator har ett sånt nätagg tror jag! Ett 10 år gammalt Corsair AX850. GOLD såklart. Samma nätagg finns idag men nu har det uppgraderats till Titanium!Mmm elektrolytkondingar kan ge med sig med tiden, och dom används i allra högsta grad fortfarande. Här är en bild på ett av dom dyraste nätaggen på marknaden, en stor elektrolytkondensator är det första man ser:
![]()
Jag har ingen koll på den där marknaden, bara googlade bara fram ett dyrt för att ingen skulle säga "det är för att det är budgetskräp". Hur som helst, jag har aldrig sett ett server-PS men jag skulle bli mycket förvånad om det inte satt elektrolyter i ett sånt. Om du hittar en bild eller en BOM så kan vi se.Det är "ett av dom dyraste" för att att det är designat att attrahera slutkonsument som tittar på sina saker och får en fin känsla inom sig när dom håller i det. Idag är dom flesta nätaggregat till servrar märkta Titanium eller Platinum. Gold vill inge ha längre, det är för låg kvalitet/verkningsgrad på dom.
Nej det dör är ett sprillans nytt asus ROG strix för 2500kr.Min våldsamt överspecade zwift dator har ett sånt nätagg tror jag! Ett 10 år gammalt Corsair AX850. GOLD såklart. Samma nätagg finns idag men nu har det uppgraderats till Titanium!
Datorn börjar uppvisa vissa nätaggsrelaterade ålderskrämpor som:
Köpte ett nytt ntagg men har nu upptäckt att:
- Kräver ofta flertal knapptryck för att starta, ibland funkar det bara att stänga av sätta på nätagget
- Stenhårda krascher, helt utan förvarning eller felloggar, specifikt i Zwift (jävla skitprogram)
Bara en lite rant om alla datorers jävlighet...
- Elsladdar är såklart inte kompatible mella olika tillverkare
- Datorn verkar ju funka ganska bra ändå om den får ligga lite i framstupa sidoläge. Den verkar ha det fysiskt jobbigt med alla tunga grafikkort å cpu-kylare
Nej tror inte det. Var så länge sen jag byggde min dator nu så jag har glömt det mesta av olika mått och grejer, men det finns olika iaf.Jag behöver kanske byta nätagg när jag byter grafikkort i min zwift-dator. Om jag köper ett som kräver mer än 300w nätagg dvs. Passar alla nätagg alla chassin typ? Undantag finns såklart men hur är det rent generellt?
Jag får mäta när det är dags, var mest nyfiken nu. :) Tack!Fast har du en vanlig ATX-dator så tror jag det är lugnt. Har du ett jävligt kompakt ITX-chassi så kan längden spela roll.
Om du tänkte köpa ett kort från NVidias nya 4000-serie kan du behöva fundera lite. De har anammat den nya standarden för strömanslutning som är liten och kompakt jämfört med den gamla, men ändå tål den betydligt högre strömmar.Jag behöver kanske byta nätagg när jag byter grafikkort i min zwift-dator. Om jag köper ett som kräver mer än 300w nätagg dvs. Passar alla nätagg alla chassin typ? Undantag finns såklart men hur är det rent generellt?
Jag har ett gtx 1050 ti super idag och tänkte uppgradera till typ 1650/1660. Jag klarar mig i princip på 1050 men vill kunna driva två skärmar från grafikkortet, istället för som nu, en via grafikkortet och en via den inbyggda grafiken.Om du tänkte köpa ett kort från NVidias nya 4000-serie kan du behöva fundera lite. De har anammat den nya standarden för strömanslutning som är liten och kompakt jämfört med den gamla, men ändå tål den betydligt högre strömmar.
Kruxet ligger i de adaptrar som säljs eller skickas med vissa kraftaggregat där 3-4 gamla kontakter kopplas ihop till en kontakt. Dels kan lasten bli väldigt sned (med brand som tyvärr välkänd följd) beroende på hur adaptern kopplas in, dels saknar de data-pinnarna som kortet använder för att prata med aggregat av den nya modellen för att begränsa förbrukningen till vad aggregatet klarar av. Utan data kör kortet på i full blås vilket kan överhetta adaptern och/eller aggregatet.
?Väl där lyfte vi för nyfikenhets skull av kåpan på den ena och såg två elektrolytkondensatorer på 110 millifarad vardera.
Att bara driva en skärm till som visar något rätt enkelt som ett youtubeklipp belastar i princip inte grafikkortets processor så det är nog lugnt om du bara har utgångarna du behöver.Jag har ett gtx 1050 ti super idag och tänkte uppgradera till typ 1650/1660. Jag klarar mig i princip på 1050 men vill kunna driva två skärmar från grafikkortet, istället för som nu, en via grafikkortet och en via den inbyggda grafiken.
Jag kör oftast zwift på en projektor kopplad till grafikkortet och en vanlig skärm med t.ex. youtube kopplad till den inbyggda grafiken. Då fungerar lösningen bra. Men om jag istället vill göra tvärt om och ha zwift på skärmen (som har högre upplösning än projektorn) och en film på projektorn hamnar ju zwift på fel grafikkälla. Kopplar jag båda till grafikkortet kommer det nog gå på knäna i och med att jag redan nu ligger lite på gränsen med grafikkortet.
Det är inte akut än men den dagen zwift höjer nivån på grafiken får jag skaffa ett annat kort. Lyxproblem, men ändå.
Vad jag ville få sagt var nog att jag inte behöver något monsterkort än på länge. Byter jag till ett mycket kraftigare kort kan jag ju byta psu:n till ett modernare samtidigt.
Tack, får jag testa det!Att bara driva en skärm till som visar något rätt enkelt som ett youtubeklipp belastar i princip inte grafikkortets processor så det är nog lugnt om du bara har utgångarna du behöver.
En 1050-ti har väl 3 skärmutgångar? Kör zwift på ett 1660 super och det är alldeles för mycket egentligenJag har ett gtx 1050 ti super idag och tänkte uppgradera till typ 1650/1660. Jag klarar mig i princip på 1050 men vill kunna driva två skärmar från grafikkortet, istället för som nu, en via grafikkortet och en via den inbyggda grafiken.
Jag kör oftast zwift på en projektor kopplad till grafikkortet och en vanlig skärm med t.ex. youtube kopplad till den inbyggda grafiken. Då fungerar lösningen bra. Men om jag istället vill göra tvärt om och ha zwift på skärmen (som har högre upplösning än projektorn) och en film på projektorn hamnar ju zwift på fel grafikkälla. Kopplar jag båda till grafikkortet kommer det nog gå på knäna i och med att jag redan nu ligger lite på gränsen med grafikkortet.
Det är inte akut än men den dagen zwift höjer nivån på grafiken får jag skaffa ett annat kort. Lyxproblem, men ändå.
Vad jag ville få sagt var nog att jag inte behöver något monsterkort än på länge. Byter jag till ett mycket kraftigare kort kan jag ju byta psu:n till ett modernare samtidigt.
DP, HDMI och DVI. Så jag anser att det bara är två utgångar. :)En 1050-ti har väl 3 skärmutgångar? Kör zwift på ett 1660 super och det är alldeles för mycket egentligen
Då kanske du ska hålla dig borta från nyare grafikkort eftersom de saknar hdmi, oftast bara har en dvi och därför, om du har otur med definitionerna, kanske bara har en utgångDP, HDMI och DVI. Så jag anser att det bara är två utgångar. :)
Det mest krävande jag kör är zwift så jag klarar mig med äldre kort för en lång tid framöver.Då kanske du ska hålla dig borta från nyare grafikkort eftersom de saknar hdmi, oftast bara har en dvi och därför, om du har otur med definitionerna, kanske bara har en utgång
Nej det finns ju såklart inte. Jag är dum i huvet och skriver dvi när jag menar hdmiDet mest krävande jag kör är zwift så jag klarar mig med äldre kort för en lång tid framöver.
Har man verkligen dvi på nyare kort? Känns ju helt galet.
Jag hade nog velat ladda ur dessa på ett säkert sätt först ja...?
Jag skulle nog tveka både en och två gånger innan jag satte lödkolven eller avbitaren i ett par kondingar på 110 mF...
Krävs väl ett rätt fett motstånd om det ska göras under kontrollerade former, men man kan kanske göra som med en CRT? Vänsterhand i byxfickan och jordad kabel runt en skruvmejsel.Jag hade nog velat ladda ur dessa på ett säkert sätt först ja...
Man ska inte överdriva tror jag. Hög resistans ger låg ström. Är spänningen under 500v så klarar du dig med en vanlig 1/4 W 1M resistans.Krävs väl ett rätt fett motstånd om det ska göras under kontrollerade former, men man kan kanske göra som med en CRT? Vänsterhand i byxfickan och jordad kabel runt en skruvmejsel.
Men det ger också längre urladdningstid.Man ska inte överdriva tror jag. Hög resistans ger låg ström. Är spänningen under 500v så klarar du dig med en vanlig 1/4 W 1M resistans.
Haha ja, jag föreställde mig faktiskt inte att det skulle bli såna sjuka tider. Räknar oftast på små grejer inom loppet av en klockcykel. Men det är klart, Tidskonstanten här är ju 100 000s ?Hmm jag får det till en knapp vecka att ladda ur 0.1 F med 1 MOhm ?
?
Jag skulle nog tveka både en och två gånger innan jag satte lödkolven eller avbitaren i ett par kondingar på 110 mF...
Om det inte är spänning över kondensatorn så är det heller ingen laddning lagrad. Det som kan hända är att en krets bryts medans det är spänning över kondensatorn, och då blir spänningen kvar (ett tag iaf)Det hände inget när han knipsade dem och han levde i alla fall ett halvår senare. Laddar inte kondensatorer ur rätt fort när de inte är spänningssatta?
Vi kan nog konstatera att jag underskattade problemet. Räknade att maxeffekten är ~2kW om man vill kunna ladda ur helt på 1 min. Det är inte supersmidigt att komma upp i det genom att parallellkoppla 1w-motstånd.Hmm jag får det till en knapp vecka att ladda ur 0.1 F med 1 MOhm ?
Det beror helt på kretsen de är monterade i. Klart är i varje fall att det kan vara tillräckligt med kräm i en sån monsterkonding för att orsaka rejäl skada. Tar ju inte många sekunder att ladda ur med skruvmejsel om man är osäker.Det hände inget när han knipsade dem och han levde i alla fall ett halvår senare. Laddar inte kondensatorer ur rätt fort när de inte är spänningssatta?
Det beror helt på kretsen de är monterade i. Klart är i varje fall att det kan vara tillräckligt med kräm i en sån monsterkonding för att orsaka rejäl skada. Tar ju inte många sekunder att ladda ur med skruvmejsel om man är osäker.
En CRT, som är som en stor kondensator med 30 kV, kan ge en rejäl smäll efter att ha stått avstängd i flera dagar. Stora elektrolytkondingar har jag däremot aldrig haft nöjet(?) att labba med — jag är bara en glad elektronikamatör. Idealiskt skall det ju finnas ett urladdningsmotstånd men det är väl bäst att ta det säkra före det osäkra.Vad pratar vi om för tid för urladdning under långsammaste omständigheterna? Timmar, dagar, månader?
Ja, det är lite skillnad med gamla tv-apparater och rörförsärkare. Dessa behövde högre spänningar än vad man brukar hitta i nyare grejer. Men man ska ändå vara försiktig. Hur lång tid det tar för en kondensator att ladda ur i en krets är omöjligt att svara på utan att ha kretsschema och komponentparametrar. Men det man kan säga är att om kretsen är bruten så att kondensatorn är bortkopplad så finns det fortfarande läckström som beror på spänning och dialektrikum som laddar ur. Det enklaste är alltid att bara vara lite försiktig och utgå ifrån att det finns laddning kvar i kondensatorer som jobbar med hög spänning.En CRT, som är som en stor kondensator med 30 kV, kan ge en rejäl smäll efter att ha stått avstängd i flera dagar. Stora elektrolytkondingar har jag däremot aldrig haft nöjet(?) att labba med — jag är bara en glad elektronikamatör. Idealiskt skall det ju finnas ett urladdningsmotstånd men det är väl bäst att ta det säkra före det osäkra.
Tack för bra input. Får öppna burken så fort jag hinner och göra rent. Nästa steg är att sätta hårddisken i ett kabinett.