Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
Eftersom jag är novis inom det här behöver jag lite råd.

Jag har ett hjulpar som funkar ganska bra. Det har inte varit felfritt men med tanke på att det är mitt andra bygge är jag nöjd. Hujlet är byggt med en Newmen EVOLUTION SL X.R.25 med 28 hål. När jag köpte den var det deras XC-fälg, nu är den gravel - så kan man ju tänka lite över det. :ROFLMAO:

Som sagt har fälgen 28 hål och jag har byggt dem med Sapim D-light. Dette har givit ett hjul som är väldigt lätt och det är ju skönt. Men jag väger 90 kilo och är 1,95 lång så jag trycker med ett visst moment när det går undan. Här känns det som om jag mister en del kraft, det kan givetvis bero på mycket och då jag aldrig har provat cykeln med andra hjul kan jag ju inte utesluta att det handlar om gaffel, ram, sadelstolpe eller annat. När det är sagt misstänker jag hjulen.

Jag har övervägt att bygga ett par nya hjul med 32 hål (jag har nav liggande) men är osäker på hur stor skillnad det kommer göra för styvheten, hur mycket betyder själva fälgen och vore det i bättre att bygga med Sapim Race eller Strong för att få ett styvare hjul? Allt detta kommer ju betyda ökad vikt så frågan är ju om extra styvhet är värt ett tyngre hjul. Det ska sägas att det handlar om en gravel som också används på lättare stig.
 
Hjulbyggartråden
Hujlet är byggt med en Newmen EVOLUTION SL X.R.25 med 28 hål. När jag köpte den var det deras XC-fälg, nu är den gravel - så kan man ju tänka lite över det. :ROFLMAO:

Som sagt har fälgen 28 hål och jag har byggt dem med Sapim D-light. Dette har givit ett hjul som är väldigt lätt och det är ju skönt. Men
Är det likadana ekrar på båda sidor av hjulet?
Det kan vara en fördel att använda styvare ekrar på den sida med hårdast spända ekrar,
i ett bakhjul brukar det vara kassettsidan och i ett framhjul bromsskivsidan.

jag väger 90 kilo och är 1,95 lång så jag trycker med ett visst moment när det går undan. Här känns det som om jag mister en del kraft
Många tycker att ett lateralt(sidledes) styvt hjul känns bättre och snabbare.
Men hur styvt ditt hjul behöver vara för att du skall tycka att det känns snabbt och bra är förstås omöjligt att svara på.
För mig åtminstone.

Jag har övervägt att bygga ett par nya hjul med 32 hål (jag har nav liggande) men är osäker på hur stor skillnad det kommer göra för styvheten, hur mycket betyder själva fälgen och vore det i bättre att bygga med Sapim Race eller Strong för att få ett styvare hjul?
Det är många faktorer som kan ha betydelse för ett hjuls styvhet, men fälgen är viktig, liksom antalet ekrar och deras styvhet. Läs mer här
 
Hjulbyggartråden
Drömmen om hjulbygge på 20" (406) gick åt helvete. Tydligen blir det för glest med ekrar och fel vinkel så det går av typ vid nippeln... iaf enligt hjulbyggarjörg. Det hade gått bra utan straightpull, men nu köpte jag ju det...
Lösningen skulle vara j-bendnav 28h o boost. Tungt och dyrt?
Följdfråga: boostnav med 20h verkar inte finnas. Kan man använda annat nav och hoppa över några ekrar? Hittade crest mk4 i 20" nämligen...
 
Hjulbyggartråden
Kan man använda annat nav och hoppa över några ekrar? Hittade crest mk4 i 20" nämligen...
Gissningsvis kommer det att bli krångligt att komma fram till rätt ekerlängd
Här står det om en som har byggt ett 24-ekrat fälgbromsat hjul med ett 36-håls nav, långt ifrån ditt men kan kanske vara intressant ändå?
Förf är den välkände(?) cykelingenjören Damon Rinard, scrolla ned och kolla hans CV
 
Hjulbyggartråden
Drömmen om hjulbygge på 20" (406) gick åt helvete. Tydligen blir det för glest med ekrar och fel vinkel så det går av typ vid nippeln... iaf enligt hjulbyggarjörg. Det hade gått bra utan straightpull, men nu köpte jag ju det...
Lösningen skulle vara j-bendnav 28h o boost. Tungt och dyrt?
Följdfråga: boostnav med 20h verkar inte finnas. Kan man använda annat nav och hoppa över några ekrar? Hittade crest mk4 i 20" nämligen...
Tiden du lagt på hjulbygge till den där 20-tummaren känns ungefär motsvarande tiden ett barn spenderar på 20-tummare innan det är dags att gå vidare till 24-tummare. Skrota planerna, köp en bra (företrädelsevis begagnad) hoj direkt och slipp huvudvärken är min rekommendation. "Bra hjul" till ett litet barn låter som pappas dröm mer än barnets.
 
Hjulbyggartråden
Eftersom jag är novis inom det här behöver jag lite råd.

Jag har ett hjulpar som funkar ganska bra. Det har inte varit felfritt men med tanke på att det är mitt andra bygge är jag nöjd. Hujlet är byggt med en Newmen EVOLUTION SL X.R.25 med 28 hål. När jag köpte den var det deras XC-fälg, nu är den gravel - så kan man ju tänka lite över det. :ROFLMAO:

Som sagt har fälgen 28 hål och jag har byggt dem med Sapim D-light. Dette har givit ett hjul som är väldigt lätt och det är ju skönt. Men jag väger 90 kilo och är 1,95 lång så jag trycker med ett visst moment när det går undan. Här känns det som om jag mister en del kraft, det kan givetvis bero på mycket och då jag aldrig har provat cykeln med andra hjul kan jag ju inte utesluta att det handlar om gaffel, ram, sadelstolpe eller annat. När det är sagt misstänker jag hjulen.

Jag har övervägt att bygga ett par nya hjul med 32 hål (jag har nav liggande) men är osäker på hur stor skillnad det kommer göra för styvheten, hur mycket betyder själva fälgen och vore det i bättre att bygga med Sapim Race eller Strong för att få ett styvare hjul? Allt detta kommer ju betyda ökad vikt så frågan är ju om extra styvhet är värt ett tyngre hjul. Det ska sägas att det handlar om en gravel som också används på lättare stig.
Om dina lätta hjul inte går sönder har du uppnått målet. Du kommer inte bli snabbare av nya hjul. Kanske att du får en bättre känsla av andra hjul, men mer än så kan du inte räkna med.

Kontrollfråga: var tar din kraft vägen om den inte resulterar i fart framåt?
 
Hjulbyggartråden
Är det likadana ekrar på båda sidor av hjulet?
Det kan vara en fördel att använda styvare ekrar på den sida med hårdast spända ekrar,
i ett bakhjul brukar det vara kassettsidan och i ett framhjul bromsskivsidan.


Många tycker att ett lateralt(sidledes) styvt hjul känns bättre och snabbare.
Men hur styvt ditt hjul behöver vara för att du skall tycka att det känns snabbt och bra är förstås omöjligt att svara på.
För mig åtminstone.


Det är många faktorer som kan ha betydelse för ett hjuls styvhet, men fälgen är viktig, liksom antalet ekrar och deras styvhet. Läs mer här
Tack för bra input, det är samma ekrar på bägge sidor. Jag hade läst om att variera men då jeg ville fokusera på att lära mig fick det vänta.
Om dina lätta hjul inte går sönder har du uppnått målet. Du kommer inte bli snabbare av nya hjul. Kanske att du får en bättre känsla av andra hjul, men mer än så kan du inte räkna med.

Kontrollfråga: var tar din kraft vägen om den inte resulterar i fart framåt?
Det upplevs mest på landsväg/asfalt vilket var anledning till att jag började misstänka hjulen då jag inte upplever samma känsla på lvg-cykel eller andra cyklar som är anpassade till asfalt och troligtvis har en styvare fälg (iaf om man kollar på dimension, vikt och tjocklek av material) Troligen försvinner mycket kraft i däck, både mönster och bredd, på gravel cykeln.
 
Hjulbyggartråden
Tiden du lagt på hjulbygge till den där 20-tummaren känns ungefär motsvarande tiden ett barn spenderar på 20-tummare innan det är dags att gå vidare till 24-tummare. Skrota planerna, köp en bra (företrädelsevis begagnad) hoj direkt och slipp huvudvärken är min rekommendation. "Bra hjul" till ett litet barn låter som pappas dröm mer än barnets.
Är du fortfarande tjurig för att jag kritiserar woom? Hade det varit en woom hade den fungerat i nästan 4 år till med 20" då jag tycker du är helt ute och cyklar. Eller nej, en 20" från woom är ju från "6 år" och ingen viss längd så det sprack ju där också ;) med boost är det ju värt att bygga då naven fungerar till nästa, nästa och nästa cykel så jag ser det som en bra investering... men framförallt kul att bygga saker.
Att försvara woom med näbbar och klor bara för att man har gjort "bra deals" under inflations och valutaproblem gör ju inte att man kan göra det nu. Woom är nog ovanliga av en anledning. Hipsterhojar. Jag skiter för övrigt i andrahandsvärdet på en cykel som ska användas i skogen av ett barn, men jag har gott om mellanskillnad upp till den gamla modellen av en woom så ekonomiskt ligger jag mycket gott till.
Senast om woom i Sverige. Storlekarna... https://happyride.se/forum/threads/...rncyklar-fran-osterrike-till-sverige.3655577/

Nuvarande hjul är inte särskilt tung men jag tycker det är kul att bygga om och bygga bättre :) som du skriver så är det inget min son vill ha, men det är hjul som jag vill bygga. Hade det varit skottkärrestandard även på dessa axlar som på dina älskade woom så hade det såklart varit enklare, men boostnav är ju bra, för det är en standard.

Jag bygger till min son för "pappas dröm" och dina får väl se pappa bygga sin dröm istället. Gäller att prioritera ;)
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Tack för bra input, det är samma ekrar på bägge sidor. Jag hade läst om att variera men då jeg ville fokusera på att lära mig fick det vänta.

Det upplevs mest på landsväg/asfalt vilket var anledning till att jag började misstänka hjulen då jag inte upplever samma känsla på lvg-cykel eller andra cyklar som är anpassade till asfalt och troligtvis har en styvare fälg (iaf om man kollar på dimension, vikt och tjocklek av material) Troligen försvinner mycket kraft i däck, både mönster och bredd, på gravel cykeln.
Tror du upplever klassiska sävliga geometrin samt "mjukheten" graveldäck ger.
 
Hjulbyggartråden
Är du fortfarande tjurig för att jag kritiserar woom? Hade det varit en woom hade den fungerat i nästan 4 år till med 20" då jag tycker du är helt ute och cyklar. Eller nej, en 20" från woom är ju från "6 år" och ingen viss längd så det sprack ju där också ;) med boost är det ju värt att bygga då naven fungerar till nästa, nästa och nästa cykel så jag ser det som en bra investering... men framförallt kul att bygga saker.
Att försvara woom med näbbar och klor bara för att man har gjort "bra deals" under inflations och valutaproblem gör ju inte att man kan göra det nu. Woom är nog ovanliga av en anledning. Hipsterhojar. Jag skiter för övrigt i andrahandsvärdet på en cykel som ska användas i skogen av ett barn, men jag har gott om mellanskillnad upp till den gamla modellen av en woom så ekonomiskt ligger jag mycket gott till.
Senast om woom i Sverige. Storlekarna... https://happyride.se/forum/threads/...rncyklar-fran-osterrike-till-sverige.3655577/

Nuvarande hjul är inte särskilt tung men jag tycker det är kul att bygga om och bygga bättre :) som du skriver så är det inget min son vill ha, men det är hjul som jag vill bygga. Hade det varit skottkärrestandard även på dessa axlar som på dina älskade woom så hade det såklart varit enklare, men boostnav är ju bra, för det är en standard.

Jag bygger till min son för "pappas dröm" och dina får väl se pappa bygga sin dröm istället. Gäller att prioritera ;)
Köper ditt resonemang fullt ut (man får ju tycka som man vill etc), men jag vill samtidigt påtala att mitt inlägg inte handlade om Woom utan om ditt krångliga hjulbygge.?

Edit: tjurigheten är missriktad som träffar dig (ursäkta för det!), men verkar vara konstant i mina inlägg på senaste. Märkligt - ju bättre humör jag är på IRL, desto sämre på happy verkar det som!
 
Hjulbyggartråden
Ikväll ska jag förhoppnkingsvis klara bygga ihop mitt "Stans MK4 Flow".
Set blir tredje gången gillt då jag inte lyckats köpa rätt längd på ekrarna innan.

Tror min input till DT swiss spoke calculator inte gett rätt output.

Är det någon annan som också har använt DT swiss för "ej DT-swiss komponenter" och upplevt att beräkningssnurran angett för lång längd på ekrarna mot vad du faktiskt behöver ?

Jag har tagitkjomponenttillverkarnas mått (Nav=Nukeproof, Fälg=Stans, 3mm offset) och matat in de uppgifterna.

DT swiss calculator har funkat bra då jag använt DT swiss komponenter.
 
Hjulbyggartråden
Ikväll ska jag förhoppnkingsvis klara bygga ihop mitt "Stans MK4 Flow".
Set blir tredje gången gillt då jag inte lyckats köpa rätt längd på ekrarna innan.

Tror min input till DT swiss spoke calculator inte gett rätt output.

Är det någon annan som också har använt DT swiss för "ej DT-swiss komponenter" och upplevt att beräkningssnurran angett för lång längd på ekrarna mot vad du faktiskt behöver ?

Jag har tagitkjomponenttillverkarnas mått (Nav=Nukeproof, Fälg=Stans, 3mm offset) och matat in de uppgifterna.

DT swiss calculator har funkat bra då jag använt DT swiss komponenter.
Det har stämt men offset är lite svårt att fatta... Finns det offset i dt's?
 
Hjulbyggartråden
Jag har tidigare, med stöd i information från dt eller sapim, förmedlat att revolution/laser inte rekommenderas för skivbromsade hjul. Nu undrar jag ändå om någon byggt sådana och kan bekräfta eller dementera att det funkar.
 
Hjulbyggartråden
Jag har tidigare, med stöd i information från dt eller sapim, förmedlat att revolution/laser inte rekommenderas för skivbromsade hjul. Nu undrar jag ändå om någon byggt sådana och kan bekräfta eller dementera att det funkar.
Förstod det som att Velotek bygger nästan uteslutande med dt rev när jag pratade med dom.

(Jag bad om comp race för att jag ville vara på den säkra sidan. Helnöjd med mina hjul därifrån)
 
Hjulbyggartråden
Jag har tidigare, med stöd i information från dt eller sapim, förmedlat att revolution/laser inte rekommenderas för skivbromsade hjul. Nu undrar jag ändå om någon byggt sådana och kan bekräfta eller dementera att det funkar.
Hjulen till den här byggde jag med DT Revolution rakt igenom.

Förbrukade 2 uppsättningar fälgar, en bakdämpare, en ram och en gaffel på den cykeln. Cyklade på den aktivt 2016-2019. Noll ekerbrott.
 

Bilagor

  • P2130121_2k.jpg
    P2130121_2k.jpg
    920.1 KB · Besök: 61
Hjulbyggartråden
Fast nu senast fegade jag ur och byggt med kombinationer av Laser/D-light på lätta hjulen och D-Light/Race på tunga hjulen. Får utvärdera om jag märker nån skillnad över tid.
 
Hjulbyggartråden
Senaste bygget hade lite högre svårighetsgrad än förra gången. Jag hade inga data på vare sig nav eller fälg så jag fick mäta på finurliga sätt för att beräkna ekerlängd. Jag utgick från två befintliga hjul. På det hjul navet kom från noterade jag att ekrarna på icke-drivsidan var för korta, sen mätte jag ekerlängden (visade sig mycket riktigt vara samma ekerlängd på driv och icke-driv), sen mätte jag skillnaden i diameter mellan den "nya" och gamla fälgen(använde metoden med två ekrar med avsågad böj).

Denna gång har jag även försökt tänka lite mer seriöst på det här med ekerspänning.
1000000022.jpg
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Musson / wheelpro.co.uk har en metod för att mäta ekerlängden där man köper fälgen först och ekrarna efter att man mätt upp rätt längd. Jag har inte använt den själv så jag kan inte säga något om hur enkelt eller bra det funkar.
Måttstocken finns här: https://www.wheelpro.co.uk/support/rim-erd-ruler2.pdf. Man behöver två ekrar klippta till exakt 200 mm, och 12 mm nipplar påskuvade på respektive eker.

Ekrarna till de få hjul jag byggt har funkat tillräckligt bra med hjälp av standard ekerkalkylator, men skulle jag ge mig på något asymetriskt eller nått så är det nog bäst att mäta fälgen först och beställa ekrar sedan.
 
Hjulbyggartråden
skulle jag ge mig på något asymetriskt eller nått så är det nog bäst att mäta fälgen först och beställa ekrar sedan.
Det finns ekerkalkylator för asymmetriska fälgar som även innehåller instruktioner för hur man kan mäta både fälg och nav
 
Hjulbyggartråden
Vad säger den samlade expertisen här om att bygga MTB hjul med kolfiber ekrar. Tänker då på ett par lätta XC hjul som skulle kunna hamna kring 1000g / par. Rätt vanligt på lvg hjul, men mindre vanligt till MTB ännu.
Berd verkar finnas en hel del som byggt med. Men finns ju även rigida kolfiber ekrar, tex Nextie som är direkt utbytbara mot "vanliga" ekrar.

Någon som testat? eller läst några recensioner om liknade?

 
Hjulbyggartråden
Jag tyckte det var svårt att fatta vad som är + o - om jag minns rätt
???
Det syns tydligt på "bilden", åtminstone för mig
Freespoke_hjulbild 2024-10-03.png



Vad säger den samlade expertisen här om att bygga MTB hjul med kolfiber ekrar. Tänker då på ett par lätta XC hjul som skulle kunna hamna kring 1000g / par. Rätt vanligt på lvg hjul, men mindre vanligt till MTB ännu.
Berd verkar finnas en hel del som byggt med. Men finns ju även rigida kolfiber ekrar, tex Nextie som är direkt utbytbara mot "vanliga" ekrar.

Någon som testat? eller läst några recensioner om liknade?
Ngt test känner inte jag till,
men @Egress har skrivit om hjul han har byggt med Berd-ekrar
tex
img_4995-jpg.386040

https://happyride.se/forum/threads/hjulbyggartraden.1592311/post-3591596

Men om du bygger hjulen för att det skall märkas skillnad när du använder dem
så betyder ju den roterande vikten mer än totalvikten
Den roterande vikten beror ju till allra största delen på både däck och fälg,
så varför inte börja med riktigt lätta däck?
Tex fanns Thunder Burt åtminstone tidigare i en version under 465g
ThunderBurt_2_1.JPG


De är tyvärr(?) tyngre nu
schwalbe-reifen-thunder-burt-29-x-210-super-race-addix-speed-evo-tle-transparent-skin~7.jpg
 
Hjulbyggartråden
Tack @HåkanC för dina tankar. Håller helt med om att däck och fälg gör störst skillnad för upplevelsen. Sneglar även på Nexties lätta fälgar, 260/280g styck.

Däck gör så klart störst skillnad och är både lätta att byta och billiga i jämförelse! Men svårt att hitta riktigt lätta däck nu för tiden tycker jag. Åker gärna med lite mer volym för att jag gillar den känslan i skogen.

Berd ekrarna verkar det vara många som är nöjda med, så det är klart ett alternativ att bygga med. Men tycker samtidigt att rigida kolfiber ekrar borde funkar minst lika bra det, och lättare att bygga med.
 
Hjulbyggartråden
Jag behöver hjälp att identifiera nipplar. Jag har byggt ett hjulpar med Sapim Polyax 14mm. Jag skall bygga ett par hjul till snart, behöver 16mm nipplar till det. Jag har en påse med 16mm sapimnipplar som jag fick på sportson förra året men jag blir inte riktigt klok på vad de är för några nipplar. Och är de svarta verkligen polyax?

Problemet med de silvriga 16mm är att ekern precis tittar fram vid spåret när den är max iskruvad. Enligt sapim skall nippellängden inte påverka hur långt in man kan skruva ekern men så är inte fallet här.

1728323285921.png

1728323329827.png





IMG_6377.jpeg
Oklar sapim till vänster. Polyax (?) till höger

IMG_6380.jpeg
Ekrarna max iskruvade. Lite suddig bild med budskapet går nog fram.

Och slutligen. Jag tänkte avrunda neråt, till 260 och 262. Är det dumt?
1728323375032.png
 
Hjulbyggartråden
Jag behöver hjälp att identifiera nipplar. Jag har byggt ett hjulpar med Sapim Polyax 14mm. Jag skall bygga ett par hjul till snart, behöver 16mm nipplar till det. Jag har en påse med 16mm sapimnipplar som jag fick på sportson förra året men jag blir inte riktigt klok på vad de är för några nipplar. Och är de svarta verkligen polyax?

Problemet med de silvriga 16mm är att ekern precis tittar fram vid spåret när den är max iskruvad.
Antagligen är det inte DT nipplar
DT_ekernipplar.png


Och slutligen. Jag tänkte avrunda neråt, till 260 och 262.
Det skulle även jag göra
 
Hjulbyggartråden
Det verkar som att det är den silvrig nippeln som är en outsider. Den är 6,36mm på huvudet. Polyax skall tydligen vara 6,0mm, vilket de svarta är.

Jag beställer nya nipplar till de kommande hjulen helt enkelt. De silvriga, något oklara, får ligga i lådan i väntan på bättre tider eller en höststädning.
 
Hjulbyggartråden
Tittar på att köpa ekrar till ett vinterhjul som ska byggas om.
Samma input hos Sapim vs DT Swiss ger olika rekommenderade längder.

Jag är rätt säker på att original-ekrar var 280/282 eller möjligen 280/281 men de gick sönder som tändstickor så inte säkert det var helt rätt från fabrik.

Har köpt några enstaka ersättningsekrar när hjulet pajade och då fick jag rek av cykelmekanikern att det var 280 mm som gällde så det har jag iaf köpt och de satt nog rätt bra. Funderade aldrig på att det var för långa ekrar.

Hade 283 mm ekrar hemma och testa med men de verkar för långa.

Är måtten i DT Swiss kalkylatorn mer rimliga att gå på? 281 mm eller mix av 280/282 mm?
Sapim-calc-Triban-RC-rear.png

DTSwiss-calc-Triban-RC-rear.png
 
Hjulbyggartråden
Jag har manuellt mätt längden på ekrarna som ska bytas monterade i fälg. Navhål till ekernippel är 268 och 270 mm.

Nipplarna vanliga 14 mm. Även testat kalkylatorn hos kstoerz.com

De fortsätter rapportera 283/284 mm men det matchar inte mätning ovan eller erfarenheten att försöka stoppa in 283 mm ekrar i fälgen.

Fortsatt osäker, men lutar mot 3x14 280 mm ekrar och 1x14 282 mm ekrar.
 
Hjulbyggartråden
Hej, ska köpa ekrar (med rätt längd den jär gången)

Någon som provat:
https://kstoerz.com/freespoke/

Väldigt bra sida !
(om beräkningarna funkar) Jag har valt ett standardnav och standardfälg som fanns att välja.

Men har någon provat sidan och kan ge återkoppling att beräkningarna stämmer?
 
Hjulbyggartråden
Men har någon provat sidan och kan ge återkoppling att beräkningarna stämmer?
Ja, som svar på båda frågorna

Jag har valt ett standardnav och standardfälg som fanns att välja.
Varför inte använda just de nav och fälgar du ska bygga med?

Ytterligare en bra sak är att du kan kolla vad skillnaden i ekerspänning mellan sidorna blir
"Tension distribution"
Blir den, säg 70% kan det vara idé att välja ekrar med så nära 70% tvärsnittsarea som möjligt,
då får du ett bättre hjul.

<REDIGERAT>
Till det här hjulet valde jag DT Comp och på andra sidan DT Rev
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Varför inte använda just de nav och fälgar du ska bygga med?
Ja, det är ju lämpligt om man ska köpa rätt längd på ekrarna 🙃

Som tur hade hemsidan färdigdefinierat i sin databas både navet och fälgen jag ska använda.

Navet är hursomhelst ett Shimano-nav och det var svårt att fatta vilka mått som shimano använder sig av för navet. Shimano tänker litet annorlunda.
Hemsidan anger däremot mer användbara mått för Shimano-navet, som den använder i beräkningen.
Jag var osäker på hur "rätt" måtten är på de fördefinerade komponenterna i databasen. (Men det skrev jag inte, så jag förstår varför du HåkanC undrade )

Mvh
Emil
 
Hjulbyggartråden
Om jag nu får ekerlängd=275mm.

Köpa 274 eller 276mm ? Vad ger bäst odds ?
Vilken längd fick du inkl decimaler?
Generellt brukar det fungera bäst att välja kortare ekrar, men om 275mm istället är 275,5 (eller mer) kan det fungera bättre med 276mm ekrar
Klicka på min FreeSpoke-länk i #6.473, där fick jag 282,7 och 281,7mm och jag valde jag 282mm till båda sidorna. Men pga spänningsskillnaden olika ekrar: Sapim Race och Laser.
 
Hjulbyggartråden
håller med. ngn mm kort är lättare spänna upp med skruvmejsel, och man slipper ekernyckel.

är fälgen enkelbottnad är det viktigt att inga ekrar är för långa, är den dubbelbottnad spelar det mindre roll.

det är viktigast att platta sidan bak stämmer, där är spänningen högst. den råkar också vara kortast.
 
Tillbaka
Topp