Hjulbyggartråden

[miyatafarfar]

Så sammanfattat är det ingen som har något dåligt att säga om hjulen, eller har andra hjul ni direkt på rak arm rekommenderar över dom?

AR 1600 SPLINE® | DT Swiss

www.dtswiss.com

En fråga som kvarstår nu som bara är av rent intresse: Varför är Hollowgram-hjulen så tysta när dom i princip ska ha DT Swiss 350/240 ”ratchet internals”?

Exempel:

https://www.reddit.com/r/cannondale/comments/1hjapro/comment/m3e2irh

https://www.reddit.com/r/cannondale/comments/1cpk5a0/rear_hub_supersix_evo_himod_disc_ultegra_di2

Från deras hemsida:

Alltså finns det något sätt ett rent DT Swiss 350 nav skiljer sig från ett ”eget” nav med DT Swiss-internals? Eller har det bara att göra med att dom har för mycket fett i sina nav som dämpar ljudet?

För dessa hjul kostar ju nämligen bara 10 000 kr nu för ett par, och är 50 mm djupa istället för 30 mm. Och kolfiber. OM det skulle vara så att dom är lika högljudda som DT Swiss aluhjulen hade jag nog hellre tagit kolhjulen från Hollowgram.

(Säg inte att dom är lika högljudda nu bara för att trolla mig att köpa tysta hjul och kasta pengarna i sjön)

Edit: Hoppsan! Borde ha läst tråden jag länkade till istället.

”Thanks all! I just bought and installed the dt swiss 54t ratchet upgrade and the bike sounds perfect! Easy 10 minute install!”

Så det antar jag var svaret på min fråga..

 

[d_anders]

Det finns små högtalare att fästa under sadeln annars.

 

[miyatafarfar]

Det finns små högtalare att fästa under sadeln annars.

Har annars funderat på ett sånt där gashandtag från Biltema..

 

[Rattnalle]

Så sammanfattat är det ingen som har något dåligt att säga om hjulen, eller har andra hjul ni direkt på rak arm rekommenderar över dom?

AR 1600 SPLINE® | DT Swiss

www.dtswiss.com

En fråga som kvarstår nu som bara är av rent intresse: Varför är Hollowgram-hjulen så tysta när dom i princip ska ha DT Swiss 350/240 ”ratchet internals”?

Exempel:

https://www.reddit.com/r/cannondale/comments/1hjapro/comment/m3e2irh

https://www.reddit.com/r/cannondale/comments/1cpk5a0/rear_hub_supersix_evo_himod_disc_ultegra_di2

Från deras hemsida:
Visa bilaga 779319

Alltså finns det något sätt ett rent DT Swiss 350 nav skiljer sig från ett ”eget” nav med DT Swiss-internals? Eller har det bara att göra med att dom har för mycket fett i sina nav som dämpar ljudet?

För dessa hjul kostar ju nämligen bara 10 000 kr nu för ett par, och är 50 mm djupa istället för 30 mm. Och kolfiber. OM det skulle vara så att dom är lika högljudda som DT Swiss aluhjulen hade jag nog hellre tagit kolhjulen från Hollowgram.

(Säg inte att dom är lika högljudda nu bara för att trolla mig att köpa tysta hjul och kasta pengarna i sjön)

Edit: Hoppsan! Borde ha läst tråden jag länkade till istället.

”Thanks all! I just bought and installed the dt swiss 54t ratchet upgrade and the bike sounds perfect! Easy 10 minute install!”

Så det antar jag var svaret på min fråga..

DTs nav går relativt enkelt att anpassa ljudnivån på genom att ha olika mycket fett i. Jag tycker själv inte antalet klackar påverkar volymen så värst, men karaktären på ljudet skiljer sig.

 

[n3wton]

Så sammanfattat är det ingen som har något dåligt att säga om hjulen, eller har andra hjul ni direkt på rak arm rekommenderar över dom?

AR 1600 SPLINE® | DT Swiss

www.dtswiss.com

Jag kollade länken. Allt är ju ytterst personligt, men om man ändå ska lägga 8-9k på ett par hjul hade nog jag varit lite mer kinkig i lite bredare fälgar. Har ingen koll på vikten på hjulen, men fälgarna lär vara mellanmjölkiga om jag får gissa.

Ganska obetydlig skillnad i bredd på fälgar imho som ändå provat mycket olika, men vissa säger att det ger bättre egenskaper för att kunna köra lägre tryck. Man får även stabilare sidoväggar av bredare fälgar, men det är ytterst svårt att burpa eller åtminstone få vobbliga däck på den typen av cykel du avser använda hjulen på. På mtb har man trots allt mycket större däckvolym (om man är rimlig i sina däckval) och kör på skrå eller i berms och annat tillsammans med väldigt lågt tryck och då "rullar" fälgen av däcket på ett dåligt sätt.

Typiskt modern innerbredd är typ 22-26 mm på ett gravelhjul. Men samtidigt behöver man ta med i beräkningarna att viktstraffet blir ganska stort när man går på bredare fälgar.

Därtill anser jag att fälgar antingen får vara så låga som är rimligt/möjligt för att hålla nere vikten, alternativt vara aero "på riktigt". Själv har jag nästan alltid ambition att cykla fort, men trots det är tiden jag har användning av aerohjul (i farter över 35 km/h typ) ganska liten, och därför har jag haft större fokus på att hålla nere vikten än att ha höga tunga fälgar. Imho är vikt långt ut i hjulet, dvs lätta fälgar och däck, viktigt för den allmänna känslan i cykeln totalt sett. 30 mm högt är mellanmjölk och varken lätt eller aero.

Ovanstående innebär att jag cyklar på 28 mm höga och 22 mm innerbreda kolfiberlandsvägshjul som dessutom är 32-ekrade, och 18 mm höga (!) och 25 mm innerbreda alugravelhjul.

På tal om nav så råkar jag ha ett antal nav som anses vara ganska högljudda men som inte alls utmärker sig. Största besvikelsen är mitt Chris King R45 som förvisso låter ganska härligt (det är ju en helt annan konstruktion än DT, Hope och allt annat maskinlagrat) men som knappast skrämmer några fotgängare. Högst låter mitt gamla Hope Pro 2-nav från 2014 eller så, som ställer ett par andra Hopenav och något Whitenav i skamvrån på den fronten. Råkar ha kommit över ett par äldre Chris King ISO-nav (för mtb och med fler POE och mycket grövre frihjulsmekanism än R45) som ska bli gravelhjul där jag har vissa förväntningar att de ska låta lite gött.

DTs nav går relativt enkelt att anpassa ljudnivån på genom att ha olika mycket fett i. Jag tycker själv inte antalet klackar påverkar volymen så värst, men karaktären på ljudet skiljer sig.

Instämmer i detta. Senaste hjulbygget var på ett par riktigt gamla Hopenav (Pro 2 utan Evo) med vad jag tror är 24 POE och det låter märkligt sävligt när man är van vid många fler.

Ibland kör man i någon klunga där någon har ett baknav som nästan gör att man blir lite illa till mods pga någon märklig frekvens.

Har nog aldrig riktigt vågat snåla på fettet för att maxa ljudet dock. Har någon inbyggd spärr för för lite fett tror jag.

 

[miyatafarfar]

Jag kollade länken. Allt är ju ytterst personligt, men om man ändå ska lägga 8-9k på ett par hjul hade nog jag varit lite mer kinkig i lite bredare fälgar. Har ingen koll på vikten på hjulen, men fälgarna lär vara mellanmjölkiga om jag får gissa.

Ganska obetydlig skillnad i bredd på fälgar imho som ändå provat mycket olika, men vissa säger att det ger bättre egenskaper för att kunna köra lägre tryck. Man får även stabilare sidoväggar av bredare fälgar, men det är ytterst svårt att burpa eller åtminstone få vobbliga däck på den typen av cykel du avser använda hjulen på. På mtb har man trots allt mycket större däckvolym (om man är rimlig i sina däckval) och kör på skrå eller i berms och annat tillsammans med väldigt lågt tryck och då "rullar" fälgen av däcket på ett dåligt sätt.

Typiskt modern innerbredd är typ 22-26 mm på ett gravelhjul. Men samtidigt behöver man ta med i beräkningarna att viktstraffet blir ganska stort när man går på bredare fälgar.

Därtill anser jag att fälgar antingen får vara så låga som är rimligt/möjligt för att hålla nere vikten, alternativt vara aero "på riktigt". Själv har jag nästan alltid ambition att cykla fort, men trots det är tiden jag har användning av aerohjul (i farter över 35 km/h typ) ganska liten, och därför har jag haft större fokus på att hålla nere vikten än att ha höga tunga fälgar. Imho är vikt långt ut i hjulet, dvs lätta fälgar och däck, viktigt för den allmänna känslan i cykeln totalt sett. 30 mm högt är mellanmjölk och varken lätt eller aero.

Ovanstående innebär att jag cyklar på 28 mm höga och 22 mm innerbreda kolfiberlandsvägshjul som dessutom är 32-ekrade, och 18 mm höga (!) och 25 mm innerbreda alugravelhjul.

På tal om nav så råkar jag ha ett antal nav som anses vara ganska högljudda men som inte alls utmärker sig. Största besvikelsen är mitt Chris King R45 som förvisso låter ganska härligt (det är ju en helt annan konstruktion än DT, Hope och allt annat maskinlagrat) men som knappast skrämmer några fotgängare. Högst låter mitt gamla Hope Pro 2-nav från 2014 eller så, som ställer ett par andra Hopenav och något Whitenav i skamvrån på den fronten. Råkar ha kommit över ett par äldre Chris King ISO-nav (för mtb och med fler POE och mycket grövre frihjulsmekanism än R45) som ska bli gravelhjul där jag har vissa förväntningar att de ska låta lite gött.

Instämmer i detta. Senaste hjulbygget var på ett par riktigt gamla Hopenav (Pro 2 utan Evo) med vad jag tror är 24 POE och det låter märkligt sävligt när man är van vid många fler.

Ibland kör man i någon klunga där någon har ett baknav som nästan gör att man blir lite illa till mods pga någon märklig frekvens.

Har nog aldrig riktigt vågat snåla på fettet för att maxa ljudet dock. Har någon inbyggd spärr för för lite fett tror jag.

Tack för input! Jag har nog landat i att det får bli ett par Hollowgram R-S 50 (kolfiber) istället som har 21 mm internbredd. Jämfört med mina nuvarande som har 20 mm internbredd, likaså de där DT Swiss aluhjulen. Så lite lite bredare ändå. Vet att internbredden är det som har störst inverkan men Hollowgram-hjulen är 32 mm i ytterbredd också, samt 50 mm djupa. Så mer aero. Hjulen väger ca 1600 g jämfört med mina nuvarande på närmare 2 kg paret.

Jag kör idag ett par Continental GP5000 32 mm som mäter 28-29 mm ungefär (ögonmåttet med måttband) uppblåsta på mina nuvarande 20 mm fälgar. Så antar att lite bredare fälgar gör att däcken kommer bli ännu större, närmare 30-31 mm då? Och sitta lite säkrare. Samt att fälgen i sig kommer se bättre ut med däcken på. Mer runt på toppen än glödlampa-form?

Ska ju gå att byta ut maskinlagren(?) så kallade ”ratchets” på DT Swiss nav så pass enkelt att jag nog skulle våga mig på det själv. Då kan jag också skaffa tex 36t eller 54t (POE) om hjulen nu skulle komma med 18t. Påverkar ju ljudet och högljuddheten har jag förstått. Efter massa YouTube har jag landat i att jag gillar ljudet på 36t mest. Ska såklart smörja men så sparsamt som möjligt utan att köra helt snustorrt såklart.

Tack igen för input, det hjälpte mig att välja. Nu får vi se om jag vågar slå till eller om jag ska lugna mig något dygn för att inte riskera att göra ett dyrt spontainköp…

 

[HåkanC]

Imho är vikt långt ut i hjulet, dvs lätta fälgar och däck, viktigt för den allmänna känslan i cykeln totalt sett.

+1
Dessutom kan laterala (sidledes) styvheten spela stor roll för hur snabba hjulen känns,
enl tester krävs det mkt (lateralt) flex innan hjulen känns svampiga men inte lika mkt för att de skall kännas allmänt tröga eller rent av trista.
Den enkla åtgärden är att inte välja onödigt fåekrade hjul, om man inte har aerohjul är det ingen nackdel med 28 eller 32-ekrade hjul. Tvärtom är det oftast en fördel.

 

[jolov]

Mycket ängslighet.

Alla dom här fina märkesnaven, exv Chris king, hope, dt osv är otroligt driftsäkra och det finns reservdelar tillgängligt.

Jag kunde hitta en ny axel till mitt snart 20år gamla hopenav utan problem. Inte för att axeln gått sönder, utan för att jag ville bygga om det från 135mm bolt on till 142mm axel. Tycker det är ett bra betyg.

 

[MagerValp]

Så med andra ord blir mitt nav slut pga felinställt från fabrik så är det kört, bara slänga och köpa helt nytt?

Det beror lite på vilket nav det är och vad det är som faktiskt har hänt. Ta och öppna upp det och inspektera. Har du tur är det bara någon skit som kommit in och då räcker det att göra rent, fetta in och montera ihop igen. Har du otur är det djupa spår i lagerbanorna och då kommer hjulet aldrig att rulla riktigt bra igen, fast det blir garanterat lite bättre om det är rent och infettat.

Medan maskinlager (ex DT Swiss 350 som i hjulen jag är sugen på?) går att ersätta i oändlighet om det skulle slitas?

Ja, det är ju lite olika skolor. Slitdelar som slängs och byts ut eller något som kräver lite mer justering/underhåll men håller i evigheter. Båda har sin plats.

 

[jolov]

Hoppsan

 

[Klorofylltalibanen]

Jag har tänkt bygga om ett hjulpar med nya fälgar. Naven är dtswiss 350 med straightpull och jag blir inte klok på de här olika programmen för att räkna ut ekerlängder. Som jag förstår det så utgår de från att man kör j-spoke? Inte ens med dtswiss egna hittar jag rätt nav bland inställningarna.
Nu tänkte jag vänta till jag har nya fälgarna hemma för att mäta erd men det känns omständigt att behöva ekra upp ett hjul (med offset) för att försöka bestämma ekerlängderna.
Nån som har tips på hur en ska gå till väga?

 

[Rattnalle]

Jag har tänkt bygga om ett hjulpar med nya fälgar. Naven är dtswiss 350 med straightpull och jag blir inte klok på de här olika programmen för att räkna ut ekerlängder. Som jag förstår det så utgår de från att man kör j-spoke? Inte ens med dtswiss egna hittar jag rätt nav bland inställningarna.
Nu tänkte jag vänta till jag har nya fälgarna hemma för att mäta erd men det känns omständigt att behöva ekra upp ett hjul (med offset) för att försöka bestämma ekerlängderna.
Nån som har tips på hur en ska gå till väga?

DTs egna kalkylator hade deras SP nav sist jag använde den. Ekerlängderna blev spot on.

Men du måste välja SP-nav som typ, sen kan du leta efter rät nav i listan:

 

[Klorofylltalibanen]

DTs egna kalkylator hade deras SP nav sist jag använde den. Ekerlängderna blev spot on.

Ja, du har rätt. Deras hemsida med kalkylatorn låg nere tidigare ikväll men jag måste ha missat nåt när jag var inne där sist.

 

[Leafy]

Jag behöver centrera om mina fälgar, de är raka och fina men jag ser att det är mindre avstånd till gaffeln på ena sidan, inte mycket men det syns.

Har inte rätt grejer så tänker lämna in hela cykeln för att då det fixat, vem i nordvästra skåne eller södra halland hade ni rekommenderat?

 

[bekväm grop hejdå]

Jag behöver centrera om mina fälgar, de är raka och fina men jag ser att det är mindre avstånd till gaffeln på ena sidan, inte mycket men det syns.

Har inte rätt grejer så tänker lämna in hela cykeln för att då det fixat, vem i nordvästra skåne eller södra halland hade ni rekommenderat?

gör det själv, det enda du behöver är en skiftnyckel om du inte har en ekernyckel. lossa varannan nippel lite, dra åt de andra lite. från 8:10 här förklaras det, men bortse från från de onödiga verktygen de försöker sälja:

 

[Dan C]

gör det själv, det enda du behöver är en skiftnyckel om du inte har en ekernyckel. lossa varannan nippel lite, dra åt de andra lite. från 8:10 här förklaras det, men bortse från från de onödiga verktygen de försöker sälja:

Håller med, gör det själv!
Men, med rådet att använda en bra ekernyckel, inte skiftnyckel.

 

[bekväm grop hejdå]

Håller med, gör det själv!
Men, med rådet att använda en bra ekernyckel, inte skiftnyckel.

absolut, ekernyckel borde alla ha. och många har det på multiverktyget utan att tänka på det.

 

[Klorofylltalibanen]

Jag har tänkt bygga om ett hjulpar med nya fälgar. Naven är dtswiss 350 med straightpull och jag blir inte klok på de här olika programmen för att räkna ut ekerlängder. Som jag förstår det så utgår de från att man kör j-spoke? Inte ens med dtswiss egna hittar jag rätt nav bland inställningarna.
Nu tänkte jag vänta till jag har nya fälgarna hemma för att mäta erd men det känns omständigt att behöva ekra upp ett hjul (med offset) för att försöka bestämma ekerlängderna.
Nån som har tips på hur en ska gå till väga?

Jag kan svara mig själv här.
Med data på naven från dtswiss egna kalkylator så knappade jag in allt i denna kalkylator som kunde hantera offsetfälgar.
Slutresultat och gesällprov som hobbyhjulbyggare för eget bruk:

Gubb-sleepern uppdaterad med Raceface Arc40 fälgar (40 mm innerbredd). Här på testrunda med 14 psi fram och 17 psi bak i 2.6"or. Ska rota fram en pump och testa lite lägre tryck nästa gång.

 

[Dan C]

Lossa på ena sidan av ekrarna, och spänn lika mycket på andra.
Se'n får man finjustera så fälgen blir rak på slutet.

 

[bekväm grop hejdå]

utöver att det är jättelätt att disha själv, så är här ytterligare en anledning till att det är bättre att göra det hemma med däck monterat och pumpat: https://wheelfanatyk.com/blogs/blog/tension-drop-meets-marginal-gains

kontentan är att om du har en däck-fälg-kombo som gör att spänningen i hjulet går ner, kommer hjulet bli feldishat i verkligheten. risken är att ett proffs kommer disha hjulet med sitt proffsiga verktyg med däcket avmonterat.

jag får ofta justera ett nybyggt hjul när det är monterat på cykeln med däck och allt.

 

[HåkanC]

Jag behöver centrera om mina fälgar, de är raka och fina men jag ser att det är mindre avstånd till gaffeln på ena sidan, inte mycket men det syns.

Har inte rätt grejer så tänker lämna in hela cykeln för att då det fixat, vem i nordvästra skåne eller södra halland hade ni rekommenderat?

Som andra redan har skrivit:
Skaffa en ekernyckel och gör det själv!

Men innan fu gör det bör du kolla om det verkligen är hjulet som behöver centreras eller om det är din gaffel som är sned.
Det är enkelt att göra: vänd på hjulet.
Om (det felaktiga) avståndet även det byter sida är det hjulet,
men om det är kvar på samma sida är det gaffeln.

 

[Leafy]

Som andra redan har skrivit:
Skaffa en ekernyckel och gör det själv!

Men innan fu gör det bör du kolla om det verkligen är hjulet som behöver centreras eller om det är din gaffel som är sned.
Det är enkelt att göra: vänd på hjulet.
Om (det felaktiga) avståndet även det byter sida är det hjulet,
men om det är kvar på samma sida är det gaffeln.

Bra tips, gaffeln är en Lyrik som använts 3 dagar så förhoppningsvis är den rak men det ska testas.

Har nog en ekernyckel eller 2 i nån låda så jag får väl ge mig på det och testa

 

[Leafy]

Hittade ekernycklarna och den fina från parktool passade ju inte såklart men den från Biltema löste den saken .

Gaffeln är rak då felet bara bytte sida, kan inte kontrollera detta bak men får väl utgå från att svingen är rak. Det skiljer ca 2-3mm bak och 5-6mm fram ungefär.

Hur ska jag tänka gällande ekerspänning? Finns det något rättesnöre så man kan känna efter, såg lite på filmen som postades ovan och tänker köra enligt principen, spänna ena sidan sen lossa andra sidan lika mycket så då bör ekerspänningen behållas som den är idag och fälgen bör ju då flytta sig. Får ta lite i taget och mäta mot gaffel och sving tills det är lika på båda sidor.

Men jag kan inte säga med handen på hjärtat att ekrarna är för dåligt spända eller för hårda. De känns spända men det säger mig inget i dagsläget, ska det svikta x antal mm om man klämmer t.ex.?

Industry nine hjul med torchnav.

 

[maRRtin]

Hittade ekernycklarna och den fina från parktool passade ju inte såklart men den från Biltema löste den saken .

Gaffeln är rak då felet bara bytte sida, kan inte kontrollera detta bak men får väl utgå från att svingen är rak. Det skiljer ca 2-3mm bak och 5-6mm fram ungefär.

Hur ska jag tänka gällande ekerspänning? Finns det något rättesnöre så man kan känna efter, såg lite på filmen som postades ovan och tänker köra enligt principen, spänna ena sidan sen lossa andra sidan lika mycket så då bör ekerspänningen behållas som den är idag och fälgen bör ju då flytta sig. Får ta lite i taget och mäta mot gaffel och sving tills det är lika på båda sidor.

Men jag kan inte säga med handen på hjärtat att ekrarna är för dåligt spända eller för hårda. De känns spända men det säger mig inget i dagsläget, ska det svikta x antal mm om man klämmer t.ex.?

Industry nine hjul med torchnav.

Bry dig inte om spänningen i detta läge, så länge hjulet inte slår så är den nog ok. Vill du kontrollera spänningen så behöver du ett verktyg för att mäta.

Lossa på ena sidan och spänn lika mycket på andra sidan så behåller den spänningen och hjulet flyttar sig. Gör hela varvet runt på en gång.

 

[Leafy]

Bry dig inte om spänningen i detta läge, så länge hjulet inte slår så är den nog ok. Vill du kontrollera spänningen så behöver du ett verktyg för att mäta.

Lossa på ena sidan och spänn lika mycket på andra sidan så behåller den spänningen och hjulet flyttar sig. Gör hela varvet runt på en gång.

Bara så vi förstår varann nu, jag lossar ena sidan, hela varvet runt. Sen spännar jag andra sidan lika mycket som jag lossade hela varvet.

Så inte något sånt varannan eker lossa/spänna.

 

[maRRtin]

Bara så vi förstår varann nu, jag lossar ena sidan, hela varvet runt. Sen spännar jag andra sidan lika mycket som jag lossade hela varvet.

Så inte något sånt varannan eker lossa/spänna.

Ah jo, du kan köra varannan lossa/spänna. Jag missförstod ditt inlägg, trodde du skulle stanna med jämna mellanrum och kolla mot gaffeln när du lossar/spänner.

 

[Leafy]

Ah jo, du kan köra varannan lossa/spänna. Jag missförstod ditt inlägg, trodde du skulle stanna med jämna mellanrum och kolla mot gaffeln när du lossar/spänner.

Hjulet är rakt i dagsläget, bara offcenter så jag tänker att jag kollar hur det ser ut efter varje varv bara

 

[HåkanC]

Så inte något sånt varannan eker lossa/spänna.

Jag skulle gör som @maRRtin skriver och i små steg:

1. Börja med att droppa en droppe olja på varje eker där den går in i nippeln, snurra på hjulet några varva och skruva lite fram och tillbaka på nippeln för att jobba in oljan i gängorna.
   OBS: gör detta oljearbete utomhus, det kan skvätta. Tro mig!
2. Börja vid tex ekerhålet och lossa ¼-varv på en nippel, spänn nästa ¼-varv,
   osv varvet runt. För att ekrarna inte skall "tvista" sig när du vrider på nipplarna kan du skruva lite mer och sedan tillbaka, typ lossa ¼+⅛-varv och vrid tillbaka ⅛-varv.
   Då ökar chansen för att hjulet skall knäppa mindre och hålla sig rakt när du börjar använda det
3. Kontrollmät och fortsätt på samma sätt tills du blir nöjd.

 

[Leafy]

Jag skulle gör som @maRRtin skriver och i små steg:

1. Börja med att droppa en droppe olja på varje eker där den går in i nippeln, snurra på hjulet några varva och skruva lite fram och tillbaka på nippeln för att jobba in oljan i gängorna.
   OBS: gör detta oljearbete utomhus, det kan skvätta. Tro mig!
2. Börja vid tex ekerhålet och lossa ¼-varv på en nippel, spänn nästa ¼-varv,
   osv varvet runt. För att ekrarna inte skall "tvista" sig när du vrider på nipplarna kan du skruva lite mer och sedan tillbaka, typ lossa ¼+⅛-varv och vrid tillbaka ⅛-varv.
   Då ökar chansen för att hjulet skall knäppa mindre och hålla sig rakt när du börjar använda det
3. Kontrollmät och fortsätt på samma sätt tills du blir nöjd.

Säger inte emot, låter vettigt det du säger och skadar väl inte heller att vara lite extra försiktig. Någon speciell olja som rekommenderas, tänkte mest så det inte reagerar med fälgtejpen eller dylikt ?
Har kullagerolja, kedjeolja, wd40 att tillgå på hyllan men kan säkerligen skaka fram nåt annat med.

Jag testar imorgon så ser vi hur det går, tack för alla tips

 

[HåkanC]

Någon speciell olja som rekommenderas, tänkte mest så det inte reagerar med fälgtejpen eller dylikt ?
Har kullagerolja, kedjeolja, wd40 att tillgå på hyllan men kan säkerligen skaka fram nåt annat med.

De ggr jag har gjort så har jag tagit den olja som var enklast tillgänglig för mig och enkelt gick att droppa på ekrarna, gissningsvis har det oftast varit kedjeolja.

Jag testar imorgon så ser vi hur det går, tack för alla tips

Om du bara gör det metodiskt och tar det lugnt kommer det att gå bra.

 

[Leafy]

Tack för pepp och råd, det där var fruktansvärt simpelt och bara man var noggrann, mätte och kollade så gick det hur bra som helst.
Använde mig av meterstock för de grova måtten, sen ett skjutmått som låstes till referenspunkter på gaffeln och man bara kunde jämföra från fälgkant till sagda referenspunkt. Sen buntband för att finjustera in rakheten på fälgen .

Har det inom 0.5mm från sida till sida och jämfört med innan när det var 5-6mm så känns det här tryggare.

Jag kommer definitivt ge mig på att bygga egna hjul i framtiden.

 

[Dan C]

Tack för pepp och råd, det där var fruktansvärt simpelt och bara man var noggrann, mätte och kollade så gick det hur bra som helst.
Använde mig av meterstock för de grova måtten, sen ett skjutmått som låstes till referenspunkter på gaffeln och man bara kunde jämföra från fälgkant till sagda referenspunkt. Sen buntband för att finjustera in rakheten på fälgen .

Har det inom 0.5mm från sida till sida och jämfört med innan när det var 5-6mm så känns det här tryggare.

Jag kommer definitivt ge mig på att bygga egna hjul i framtiden.

Visa bilaga 790816

Ja, när man väl inser hur enkelt ett cykelhjul är uppbyggt, så är det inga problem att bygga egna.

 

[Leafy]

Jag märker att bakhjulet är definitivt svårare att få till, mer känsligt för ändringar.

Jag har flyttat det 3mm så det är "rätt" nu mätt mot svingen men jag märker att spänningen i ekrarna är mer olika sida till sida och jag får inte hjulet hundra rakt.

Jag tror det är acceptabelt rakt för mina ändamål med cykeln, liftburet, men här tror jag nog att jag får ta och besöka min lbs och se om inte de kan sätta upp det i jiggen och få bättre referenspunkter.

Någon som byggt en egen jigg för ändamålet?

 

[jonte987]

finns DYI byggen i träom du googlar. Tror inte det är svårare bak men lätt att tappa "flytet" och fucka upp det.

 

[HåkanC]

Jag märker att bakhjulet är definitivt svårare att få till, mer känsligt för ändringar.

Jag har flyttat det 3mm så det är "rätt" nu mätt mot svingen men jag märker att spänningen i ekrarna är mer olika sida till sida och jag får inte hjulet hundra rakt.

Pga kassetten så är inte ekrarna i bakhjulet, eller ett skivbromsat framhjul, lika hårt spända på båda sidor.
Det blir så pga geometrin och skillnaden är särskilt stor i ett bakhjul.
Schablonmässigt brukar man säga att att spänna nipplarna ½-varv på höger sida motsv ¼-varv på vänster sida.

 

[Dan C]

Ekrarna i ett bakhjul är kortare på drivsidan, då ett baknav inte är symetriskt.
Det kan ställa till det en aning, men inte så svårt det heller.

 

[n3wton]

Jag märker att bakhjulet är definitivt svårare att få till, mer känsligt för ändringar.

Jag har flyttat det 3mm så det är "rätt" nu mätt mot svingen men jag märker att spänningen i ekrarna är mer olika sida till sida och jag får inte hjulet hundra rakt.

Jag tror det är acceptabelt rakt för mina ändamål med cykeln, liftburet, men här tror jag nog att jag får ta och besöka min lbs och se om inte de kan sätta upp det i jiggen och få bättre referenspunkter.

Någon som byggt en egen jigg för ändamålet?

Bakhjul är mycket större skillnad på mellan sidorna pga vinkeln ekrarna har (till följd av att kassetten tar upp en massa plats).

Det finns ju lite olika skolor kring liftburen cykling. Vissa räknar med att hjulen blir skeva titt som tätt och bara grovjusterar bort det. Om jag hade haft en uppsättning halvbra hjul hade jag justerat efter bästa förmåga och sett till att inga ekrar på samma sida av hjulet sticker ut i hur spända eller lösa de är.

Har sagt det ibland här tidigare, men jag har alltså aldrig fått fabriksbyggda hjul att hålla, men aldrig lyckats göra sönder handbyggda hjul. Cyklar heller aldrig liftburet där det såklart går extremt mycket hårdare åt materialet, men sammanfattningsvis hade jag inte haft så stort hopp till att få ett par fabrikshjul "välbyggda" kan man väl säga. Gör så gott du kan, kör på tills det inte funkar längre.

 

[Rattnalle]

Jag märker att bakhjulet är definitivt svårare att få till, mer känsligt för ändringar.

Jag har flyttat det 3mm så det är "rätt" nu mätt mot svingen men jag märker att spänningen i ekrarna är mer olika sida till sida och jag får inte hjulet hundra rakt.

Jag tror det är acceptabelt rakt för mina ändamål med cykeln, liftburet, men här tror jag nog att jag får ta och besöka min lbs och se om inte de kan sätta upp det i jiggen och få bättre referenspunkter.

Någon som byggt en egen jigg för ändamålet?

För liftåka så brukar jag prioritera jämn ekerspänning högre än att det är exakt rakt, inom rimliga gränser.

Hemmabyggt riktställ, med skålar för nipplar och brickor.

 

[Dan C]

För liftåka så brukar jag prioritera jämn ekerspänning högre än att det är exakt rakt, inom rimliga gränser.

Hemmabyggt riktställ, med skålar för nipplar och brickor.
Visa bilaga 791012

Snyggt!

 

[Deleted member 89134]

.

 

[Nickson]

Ekrarna i ett bakhjul är kortare på drivsidan, då ett baknav inte är symetriskt.
Det kan ställa till det en aning, men inte så svårt det heller.

Men ett parallaxnav utgör väl ett undantag från regeln?

 

[Rattnalle]

i grunden är kraven på precision för stället egentligen rätt låga, så länge det finns någon sorts justermöjlighet.

Börja med att lista ut hur du tänkt fästa hjulet, jag fick svarvat hjulhållare med 12/15/20 mm och sen måttade och byggde jag resten därifrån.

 

[bekväm grop hejdå]

Men ett parallaxnav utgör väl ett undantag från regeln?

shimano parallax var också osymmetriska. däremot gjorde american classic baknav som var symmetriska avseende ekrarna.

 

[Klorofylltalibanen]

Snajdigt @Rattnalle! Min granne har byggt ett liknande och gav mig en byggbeskrivning. Självinsikten fick mig att beställa från Aliexpress istället. Nån annan kanske är intresserad av den, går det ladda upp en pdf nånstans?

 

[Leafy]

Såg det fanns något färdigt på Temu för typ 400:- , kanske kan vara värt att chansa med för hemmabruk.