Vilken fabriksvaxad kedja skall jag ha?

[miyatafarfar]

Hur skulle kedjan bli längre om inte pga att rullarna slits? Vad är det som är slitet i kedjan annars, inner och ytterplåtarna som stretchas? ;) Vad är det som mäts med linjal eller med en kedjemätare som @HåkanC visar bild på som inte mäts med en vanlig kedjemätare, eller är det ett ”bättre” sätt att mäta rullarnas slitage ändå?

Det jag kan utläsa från bilden är att den kedjemätaren mäter utan ”clearance gap” och tvingar rullarna i samma riktning, men vad skulle det spela för roll egentligen? Om det ändå är pga att rullarna slits som kedjan blir längre. Då spelar det väl ingen roll vilket håll rullarna trycks åt, slitaget går åt båda håll? Och om det nu skulle spela roll vilket håll kedjan trycks åt så känns det bättre att trycka ut kedjan åt både höger och vänster i varsin ände? Annars finns ju risken att användaren mäter åt fel håll?

 

[Pfaff]

Hur skulle kedjan bli längre om inte pga att rullarna slits? Vad är det som är slitet i kedjan annars, inner och ytterplåtarna som stretchas? ;) Vad är det som mäts med linjal eller med en kedjemätare som @HåkanC visar bild på som inte mäts med en vanlig kedjemätare, eller är det ett ”bättre” sätt att mäta rullarnas slitage ändå?

Det jag kan utläsa från bilden är att den kedjemätaren mäter utan ”clearance gap” och tvingar rullarna i samma riktning, men vad skulle det spela för roll egentligen? Om det ändå är pga att rullarna slits som kedjan blir längre. Då spelar det väl ingen roll vilket håll rullarna trycks åt, slitaget går åt båda håll? Och om det nu skulle spela roll vilket håll kedjan trycks åt så känns det bättre att trycka ut kedjan åt både höger och vänster i varsin ände? Annars finns ju risken att användaren mäter åt fel håll?

Rullarna glider väl på nånting som slits med dem (!). Rimligen.

 

[miyatafarfar]

Rullarna glider väl på nånting som slits med dem (!). Rimligen.

Men det mäts väl isåfall samtidigt som man mäter rullarna med en traditionell kedjemätare också? Eftersom rullarna trycks ut åt sidorna?

 

[HåkanC]

Alltså, Birzman mäter som TL-CN42 i den nedre bilden i ditt inlägg. Är det inte så vi vill mäta?

Enl dig mäter alltså Birzman som den nedre kedjeslitmätaren i Shimano-bilden?

Vad är det som mäts med linjal eller med en kedjemätare som @HåkanC visar bild på som inte mäts med en vanlig kedjemätare, eller är det ett ”bättre” sätt att mäta rullarnas slitage ändå?

Läs gärna länkarna i #109 där förklaras det.

 

[Pfaff]

Men det mäts väl isåfall samtidigt som man mäter rullarna med en traditionell kedjemätare också? Eftersom rullarna trycks ut åt sidorna?

Ja. De två rullarna som möter mätaren.
Och det ger ju enligt somliga en ( stor?) felmarginal.
Orka bry sig.

 

[Lingon]

Det som är bra med birzman mätaren är att den är ganska lång, så mätfelet från rullarna sprids ut på många nitar. Den här korta mätaren som jag köpte i början av min cykelkarriär ger ett större procentuellt mätfel. Men jag hade i alla fall fräsha kedjor med crisp växling.

 

[HåkanC]

Ja. De två rullarna som möter mätaren.
Och det ger ju enligt somliga en ( stor?) felmarginal.
Orka bry sig.

Varför skall inte den som inte kan, eller vill, mäta kedjeslitaget med en tumstock utan köper ett specialiserat verktyg som enbart går att använda till att mäta kedjeslitage bry sig om att detta verktyg mäter på rätt sätt?
https://happyride.se/forum/threads/vilken-kedjestrackningsmatare-ar-bast.3699616/post-4434318

 

[Pfaff]

Det som är bra med birzman mätaren är att den är ganska lång, så mätfelet från rullarna sprids ut på många nitar. Den här korta mätaren som jag köpte i början av min cykelkarriär ger ett större procentuellt mätfel. Men jag hade i alla fall fräsha kedjor med crisp växling.
Visa bilaga 839839

Samma jag använder. Nu mot slutet av min cykelkarriär. Byter kedja när den bottnar.

 

[kais01]

Men det mäts väl isåfall samtidigt som man mäter rullarna med en traditionell kedjemätare också? Eftersom rullarna trycks ut åt sidorna?

om du mäter med en mätare som spjärnar isär kommer du att mäta slitaget x antal nitar, men det kommer att läggas till slitage från två rullar och deras glidleder.

mäter du åt samma håll i förhållande till båda rullarnas mätpunkter neutraliseras detta. endast förlängningen av kedjan mäts.

den sker endast och allena i nitarna och deras glidleder. rullarna har inget med förlängningen att göra.

klart som korvspad.

 

[Dan C]

Mäta upp kedjan med nått mätverktyg, linjal, måttband, måste väl ändå vara det bästa?

 

[MagerValp]

Mäta upp kedjan med nått mätverktyg, linjal, måttband, måste väl ändå vara det bästa?

Ja, men fippligt. En trebent kedjeslitagemätare är smidig och mäter korrekt nog.

 

[Pfaff]

När vi nu ändå är igång med kedjor och rengör enligt ShelBroCo metoden (närmare instruktioner här https://www.sheldonbrown.com/chainclean.html) föreslår jag att vi mäter varje innerplåt, nit och rulle på den gamla kedjan med för ändamålet passande mikrometer. Det behövs bara två, en för invändiga mått, exvis https://se.rs-online.com/web/p/mikrometrar/2387398 (kolla bara att du beställer version med rätt mätomfång) och en för extern mätning, exvis https://se.rs-online.com/web/c/test-och-matning/teknikertest-och-matning/mikrometrar/ (den är ju riktigt billig)) samt en ny kedja av samma märke och modell för jämförelse.
Vi kan ju inte hålla på att slarva här!

 

[miyatafarfar]

När vi nu ändå är igång med kedjor och rengör enligt ShelBroCo metoden (närmare instruktioner här https://www.sheldonbrown.com/chainclean.html) föreslår jag att vi mäter varje innerplåt, nit och rulle på den gamla kedjan med för ändamålet passande mikrometer. Det behövs bara två, en för invändiga mått, exvis https://se.rs-online.com/web/p/mikrometrar/2387398 (kolla bara att du beställer version med rätt mätomfång) och en för extern mätning, exvis https://se.rs-online.com/web/c/test-och-matning/teknikertest-och-matning/mikrometrar/ (den är ju riktigt billig)) samt en ny kedja av samma märke och modell för jämförelse.
Vi kan ju inte hålla på att slarva här!

Slarvigt att köpa, det där kan man ju enkelt bygga ihop själv med delar och verktyg som alla bör ha hemma redan.

 

[Pfaff]

Slarvigt att köpa, det där kan man ju enkelt bygga ihop själv med delar och verktyg som alla bör ha hemma redan.

Nja, risken är att de töjd sig med tiden.

 

[NiklasL]

Har undersökt hur Birzman-mätaren mäter i verkligheten och den verkar faktiskt inte mäta på det sätt jag trodde den gjorde (och som man ska mäta). Typiskt, jag visste ju vad jag ville ha och så blev det fel i alla fall. Så, jag är skyldig @HåkanC ett tack, er andra en ursäkt och till mig själv blir det en skämskudde

 

[Dan C]

Har undersökt hur Birzman-mätaren mäter i verkligheten och den verkar faktiskt inte mäta på det sätt jag trodde den gjorde (och som man ska mäta). Typiskt, jag visste ju vad jag ville ha och så blev det fel i alla fall. Så, jag är skyldig @HåkanC ett tack, er andra en ursäkt och till mig själv blir det en skämskudde

Ja, att mäta upp kedjan med linjal/meter/tumstock är kanske inte så dumt ändå?

 

[Träningsallergiker]

ja säkert är det så. särskilt om det blir slitage och glapp av rullarna över tid? kan ju tänkas återspegla t ex risk för kedjebrott??

#spekulation

men vissa kedjor t ex wippermann har tydligt glapp för rullarna och i viss mån nitarna redan som nya. först undrade jag om det var kasst, men dessa kedjor står emot förlängning bättre än övriga high end kedjor jag kör. och växlar underbart följsamt. kan det finnas ett samband?

och att byta för tidigt är ju helt bättre än tvärtom. särskilt om man inte sällat sig till dem som renoverar kassetter;)

Det är ju rullen som kopplar mot kedjehjulen (oavsett om de är fram eller bak) och det viktiga där är att rullen följsamt går i i kuggen. Man kan visualisera att rullen "spänner" i kedjan och då bråkar med kedjehjulet. dvs belastar kuggen felaktigt och (detta vet vi händer) skadar kedjehjulet.

Fram arbetar (i runda slängar) 25-17 kuggar med att driva kedjan (50-34), bak är det också högst hälften av kuggarna som arbetar - 5 till 17 på en 10-34-kassett). Är den slitageförändrade delningen fel centrerar inte rullen korrekt, men är det stort spel i kedjan (mellan rulle och innerlänk) minskar det på missanpassningen mot kedjehjulen. Cyklar man mycket kraftfullt kan man då hoppas att slitaget stannar i kedjan och inte tar med sig dreven i fördärvet. Så det kan vara en poäng med en kedja med litet större spel för rullen mot innerlänken.

Alltför sladdriga får de förstås inte vara, för rullen skall ändå gå i stabilt ingrepp med drevets kuggurtag för att fungera.

Mer: https://www.norelem.se/medias/Tekni...jQ3N2U5OGZlMDdhNzUyNGZiNGNjNGViMTc0ZjA2ZGNlZQ

https://vibromera.eu/sv/calculators/roller-chain-calculator/

 

[Makten]

Mäta upp kedjan med nått mätverktyg, linjal, måttband, måste väl ändå vara det bästa?

Nä, det bästa är att bara köra tills allt rasar istället. Man tjänar knappt nåt alls på att hålla på och byta kedjor. En komplett drivlina håller typ 500-1000 mil om den smörjs. Man kommer naturligtvis inte kunna byta kedja efter ett tag, men det spelar föga roll om man sen byter allt samtidigt istället.

 

[HåkanC]

Fram arbetar (i runda slängar) 25-17 kuggar med att driva kedjan (50-34), bak är det också högst hälften av kuggarna som arbetar - 5 till 17 på en 10-34-kassett).

Jag har sett mätningar som om jag kommer ihåg rätt visade att det är 1-2 av tänderna bak och 2-3(4?) fram som överför det absolut mesta av kraften i en cykelkedja när man trampar.

 

[fhloston]

Så här gör man. Jag ska bara uppdatera min vaxstation lite.

 

[kais01]

Det är ju rullen som kopplar mot kedjehjulen (oavsett om de är fram eller bak) och det viktiga där är att rullen följsamt går i i kuggen. Man kan visualisera att rullen "spänner" i kedjan och då bråkar med kedjehjulet. dvs belastar kuggen felaktigt och (detta vet vi händer) skadar kedjehjulet.

Fram arbetar (i runda slängar) 25-17 kuggar med att driva kedjan (50-34), bak är det också högst hälften av kuggarna som arbetar - 5 till 17 på en 10-34-kassett). Är den slitageförändrade delningen fel centrerar inte rullen korrekt, men är det stort spel i kedjan (mellan rulle och innerlänk) minskar det på missanpassningen mot kedjehjulen. Cyklar man mycket kraftfullt kan man då hoppas att slitaget stannar i kedjan och inte tar med sig dreven i fördärvet. Så det kan vara en poäng med en kedja med litet större spel för rullen mot innerlänken.

Alltför sladdriga får de förstås inte vara, för rullen skall ändå gå i stabilt ingrepp med drevets kuggurtag för att fungera.

Mer: https://www.norelem.se/medias/Tekni...jQ3N2U5OGZlMDdhNzUyNGZiNGNjNGViMTc0ZjA2ZGNlZQ

https://vibromera.eu/sv/calculators/roller-chain-calculator/

intresseväckande inpass men jag lyckas inte förstå vad du försöker säga?

 

[Träningsallergiker]

Jag har sett mätningar som om jag kommer ihåg rätt visade att det är 1-2 av tänderna bak och 2-3(4?) fram som överför det absolut mesta av kraften i en cykelkedja när man trampar.

Kraftfördelningen mellan tänderna är ju ett av problemen, så är det. Är kedjan sliten blir problemet större, och givet att vi dessutom börjar med toleranser i kedjan och toleranser i dreven, så vill det till att det är "perfekt" redan från början. Men är alla grejor nya arbetar större delen av drevets aktiva kuggar, men inte lika mycket, i alla fall inte samtidigt.

Sedan blir det tråkigare: Kedjan slits, dvs den precisa delningen blir litet mindre precis, och till slut är det (som du säger) några få av länkarna som överhuvud taget driver. Det är då förfallet börjar på riktigt, dreven slits ner och vi får "hajfentänder".- tänderna orkar helt enkelt inte hålla emot och deformeras (plastiskt eller slitage).

Det är nu saker blir intressanta: Är vi intresserade av minsta förluster eller minsta slitage ? Kan vi möjligen få båda ? Det är ju här vaxbeläggning av kedjan verkar lovande, det finns ju vittnesmål (empiri) avseende prestandavinster från cykelstallen (om än med risk för kommersiell bias, dvs att man är sponsorlojal) samtidigt med påståenden om lång livslängd.

Jag skall absolut prova vaxad kedja. Men som Träningsallergiker blir det kanske inte så många datapunkter från mig.

 

[Träningsallergiker]

intresseväckande inpass men jag lyckas inte förstå vad du försöker säga?

Jag försökte styrka din spekulation, att större toleranser avseende rullarna och länkarna ("slankig kedja") kan vara en bättre kompromiss för att hantera böjning i sida och slitage på stiften, dvs att delningen ökar från den nominella, 12.7 mm (dvs, 1/2 tum) genom slitage. En sorts "snällare kedja", i alla fall gentemot dreven.

 

[atorger]

Cyclowax nya kompakta vaxkokare med skakfunktion ger ju ett svårt ha-begär hos mig, och ser att andra waxnerds har fått det också, är en del väntetid på dem. Det enda som saknas är att den inte plockar upp kedjan själv ur vaxbadet, men de måste ju kunna sälja på oss en nyare och ännu dyrare vaxkokare i framtiden.

 

[Atakua]

Det enda som saknas är att den inte plockar upp kedjan själv ur vaxbadet,

…och sedan sätter kedjan på cykeln! Detta inväntas i version 3.0 förstås dock.

 

[miyatafarfar]

Kraftfördelningen mellan tänderna är ju ett av problemen, så är det. Är kedjan sliten blir problemet större, och givet att vi dessutom börjar med toleranser i kedjan och toleranser i dreven, så vill det till att det är "perfekt" redan från början. Men är alla grejor nya arbetar större delen av drevets aktiva kuggar, men inte lika mycket, i alla fall inte samtidigt.

Sedan blir det tråkigare: Kedjan slits, dvs den precisa delningen blir litet mindre precis, och till slut är det (som du säger) några få av länkarna som överhuvud taget driver. Det är då förfallet börjar på riktigt, dreven slits ner och vi får "hajfentänder".- tänderna orkar helt enkelt inte hålla emot och deformeras (plastiskt eller slitage).

Det är nu saker blir intressanta: Är vi intresserade av minsta förluster eller minsta slitage ? Kan vi möjligen få båda ? Det är ju här vaxbeläggning av kedjan verkar lovande, det finns ju vittnesmål (empiri) avseende prestandavinster från cykelstallen (om än med risk för kommersiell bias, dvs att man är sponsorlojal) samtidigt med påståenden om lång livslängd.

Jag skall absolut prova vaxad kedja. Men som Träningsallergiker blir det kanske inte så många datapunkter från mig.

Jag tycker att jag är noga och övertänker ibland. Men den här tråden har totalt utklassat även mig. Anta att den nya kedjan är perfekt nog, mät på valfritt sätt då och då, och vaxa kedjan bara. Klart!

 

[miyatafarfar]

Cyclowax nya kompakta vaxkokare med skakfunktion ger ju ett svårt ha-begär hos mig, och ser att andra waxnerds har fått det också, är en del väntetid på dem. Det enda som saknas är att den inte plockar upp kedjan själv ur vaxbadet, men de måste ju kunna sälja på oss en nyare och ännu dyrare vaxkokare i framtiden.

Såg GCNs video om Lidl Treks vaxstation. Dom skulle tydligen gå över till Cyclowax-grejen istället för storkok av vax i en ultra sonic-gryta. För den var tydligen bättre. Jag vet inte om jag tror på det eller om det är någon slags förtäckt reklam i och med deras samarbete med Lidl Trek. Men det låter ju väldigt lovande.

 

[atorger]

Såg GCNs video om Lidl Treks vaxstation. Dom skulle tydligen gå över till Cyclowax-grejen istället för storkok av vax i en ultra sonic-gryta. För den var tydligen bättre. Jag vet inte om jag tror på det eller om det är någon slags förtäckt reklam i och med deras samarbete med Lidl Trek. Men det låter ju väldigt lovande.

Den är ju bara för en kedja i taget, så ska de använda den lär de ju behöva flera stycken.

Hursomhelst, skak-funktionen tror jag på, både för att få ut gammal gegg / skit och att få in nytt fräscht vax och undvika luftbubblor. Med min manuella gryta får man vispa runt med kedjan manuellt efter smak, gissar att vibrationsskak är mer effektivt, likt en ultraljudstvätt. Och sen är ju detta med att trä på en vajer/ståltråd lite meckigt, den där kedje-buren ser smidig ut. Men det är skaket jag vill åt, för det tror jag kan ha en reell effekt på att kedjan blir verkligt ordentligt vaxad.

Har just nu ingen bra lösning att mjuka upp nyvaxad stelnad kedja, och med det får man ingen hjälp av denna apparat. Man kan en rundstav i trä monterad på arbetsbänken som man drar kedjan över snabbt och effektivt, men just nu knäcker jag länk för länk med fingrarna som ett terapijobb.

 

[miyatafarfar]

Den är ju bara för en kedja i taget, så ska de använda den lär de ju behöva flera stycken.

Hursomhelst, skak-funktionen tror jag på, både för att få ut gammal gegg / skit och att få in nytt fräscht vax och undvika luftbubblor. Med min manuella gryta får man vispa runt med kedjan manuellt efter smak, gissar att vibrationsskak är mer effektivt, likt en ultraljudstvätt. Och sen är ju detta med att trä på en vajer/ståltråd lite meckigt, den där kedje-buren ser smidig ut. Men det är skaket jag vill åt, för det tror jag kan ha en reell effekt på att kedjan blir verkligt ordentligt vaxad.

Har just nu ingen bra lösning att mjuka upp nyvaxad stelnad kedja, och med det får man ingen hjälp av denna apparat. Man kan en rundstav i trä monterad på arbetsbänken som man drar kedjan över snabbt och effektivt, men just nu knäcker jag länk för länk med fingrarna som ett terapijobb.

Hade det inte varit bättre att montera ett halvt gammalt vevparti med tillhörande drev på väggen som Lidl Trek har i deras vaxstation för att mjuka upp kedjan? Om möjlighet för detta finns alltså.

Kul grej att ha som DIY-projekt också.

 

[atorger]

Hade det inte varit bättre att montera ett halvt gammalt vevparti med tillhörande drev på väggen som Lidl Trek har i deras vaxstation för att mjuka upp kedjan? Om möjlighet för detta finns alltså.

Jag vet inte om cyclowax vax-produkt är mjukare än silca som jag kör nu, men nyvaxad kedja med slica-vax är stel som en pinne, så man behöver knäcka loss länkarna innan den går montera på en cykel.