Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
Någon som testat Prime RD010 nav 83 + 233 = 316 gram för totalt 2275 kr från Chain Reaction? Ser ut att vara vettiga nav om man vill bygga lätta hjul med 24H fälgar, t.ex Stan's Grail för cx/gravel, DT RR511db eller RR411db för lvg. Tydligen ingår alla navaxelkit (3 olika fram och 2 olika bak) när man köper naven? http://www.chainreactioncycles.com/se/en/s?q=prime+rd010
 

Bilagor

  • PrimeRD010.png
    PrimeRD010.png
    213.6 KB · Besök: 82
Hjulbyggartråden
emmer sa:
Oskar sa:
Men hur gjorde du då? Lite bilder på tillvägagångssättet hade varit roligt!
Troligen https://www.campagnolo.com/DE/en/Technologies/momag och det funkar bra på alufälg oxå.
Enda problemet är väl att få ett snyggt anlägg för nippeln på insidan fälgbotten :-)
[En annan lösning är ju med utvändigt gängade nipplar som Mavic kört med i evigheter...]

Å vilken underbart tålamodskrävande syssla!
 
Hjulbyggartråden
Oskar sa:
emmer sa:
Oskar sa:
Men hur gjorde du då? Lite bilder på tillvägagångssättet hade varit roligt!
Troligen https://www.campagnolo.com/DE/en/Technologies/momag och det funkar bra på alufälg oxå.
Enda problemet är väl att få ett snyggt anlägg för nippeln på insidan fälgbotten :-)
[En annan lösning är ju med utvändigt gängade nipplar som Mavic kört med i evigheter...]
Å vilken underbart tålamodskrävande syssla!
Det funkar mycket smidigare än man kan tro.
Det värsta är nästan att skaka ut nipplarna genom ventilhålet och det brukar jag (klantig som jag är) åka på på vanliga fälgar oxå :-)
 
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
emmer sa:
Sixten Fors sa:
emmer sa:
ABG är väl patenterat så det kan ju inte vara så svårt att lista ut...
Lista ut svaret på vilken fråga?
Om någon provat nyare Formulanav. Och svaret är: "-Ja"
Ja, det var ju en intressant men helt annan fråga som du tydligen inte heller vet svaret på.
Det har du helt rätt i. Jag skrev ju fel fabrikat :-)
Novatec ska det vara (3 in 1 innanmäte).
 
Hjulbyggartråden
En fråga. Om man har i alla nipplar från början i fälg på detta sätt (utan hål innefrån), hur får ni dem att inte ramla in direkt om nonintervention direkt sätter dit ekrar
 
Hjulbyggartråden
emmer sa:
Sixten Fors sa:
emmer sa:
Sixten Fors sa:
emmer sa:
ABG är väl patenterat så det kan ju inte vara så svårt att lista ut...
Lista ut svaret på vilken fråga?
Om någon provat nyare Formulanav. Och svaret är: "-Ja"
Ja, det var ju en intressant men helt annan fråga som du tydligen inte heller vet svaret på.
Det har du helt rätt i. Jag skrev ju fel fabrikat :-)
Novatec ska det vara (3 in 1 innanmäte).
Jo visst är det Novatec (i någon form) men om man jämför med t.ex. Novatec D41xCB som är 28H med kropp i kolfiber så kostar denna uppsättning nav 800 kr mer från R2-Bike än en uppsättning Prime från CR. Alltså Prime mer prisvärt, något lättare, och man slipper kolfibern. Om det är 24H man är ute efter. Blir ca 1475 gram komplett med Stan's Grail (622x20.3) + DT Aerolite, eller 1385 gram med DT RR411db (622x18), för under 5000 kr.
 

Bilagor

  • Novatec D41xCB.png
    Novatec D41xCB.png
    107.7 KB · Besök: 74
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jensen sa:
En fråga. Om man har i alla nipplar från början i fälg på detta sätt (utan hål innefrån), hur får ni dem att inte ramla in direkt om nonintervention direkt sätter dit ekrar
Om du tänker på mig så fäste jag bara en liten tejpbit på varje nippel så den inte kunde trilla in i fälgen igen.
 
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
Någon som testat Prime RD010 nav 83 + 233 = 316 gram för totalt 2275 kr från Chain Reaction? Ser ut att vara vettiga nav om man vill bygga lätta hjul med 24H fälgar, t.ex Stan's Grail för cx/gravel, DT RR511db eller RR411db för lvg. Tydligen ingår alla navaxelkit (3 olika fram och 2 olika bak) när man köper naven? http://www.chainreactioncycles.com/se/en/s?q=prime+rd010

Vad tänker du dig för vikt på cyklisten till ett sånt bygge?
Jag har fått för mig att skivbromsade hjul behöver vara lite kraftigare byggda än fälgbromsade för att orka överföra bromsmomentet inne vid navet, så därför har jag inte övervägt mindre än 28h för såna hjul tidigare, men det är ju trevligt om man kan spara lite vikt.
 
Hjulbyggartråden
DT bygger själva alla sina db hjul med 24 ekrar fram/bak och rekommenderar 110-130 kg beroende på fälg. Med ekrar enligt bild nedan.
 

Bilagor

  • DT_ekrar.png
    DT_ekrar.png
    56.4 KB · Besök: 93
Hjulbyggartråden
En fråga kring DT-prolock. Har ett bajhkul jag lyckats få rätt skevt. DT240-nav med Aerolite och Crest-fälgar.
Jag mätte upp ekrarna med tensionmeter och det är verkligen högt och lågt, så jag tänkte att jag släpper upp allt och bygger om.

Problemet är att nipplarna sitter som berget (DT Prolock) så hela ekern snurrar ibland, trots mothåll med ekerverktyg. Tänkte jag skulle slippa att köpa nya ekrar med. Något tips för att få loss alla, tanken är att byta till vanliga nipplar.
 
Hjulbyggartråden
landen sa:
En fråga kring DT-prolock. Har ett bajhkul jag lyckats få rätt skevt. DT240-nav med Aerolite och Crest-fälgar.
Jag mätte upp ekrarna med tensionmeter och det är verkligen högt och lågt, så jag tänkte att jag släpper upp allt och bygger om.

Problemet är att nipplarna sitter som berget (DT Prolock) så hela ekern snurrar ibland, trots mothåll med ekerverktyg. Tänkte jag skulle slippa att köpa nya ekrar med. Något tips för att få loss alla, tanken är att byta till vanliga nipplar.

WD-40?
 
Hjulbyggartråden
NickPick sa:
landen sa:
En fråga kring DT-prolock. Har ett bajhkul jag lyckats få rätt skevt. DT240-nav med Aerolite och Crest-fälgar.
Jag mätte upp ekrarna med tensionmeter och det är verkligen högt och lågt, så jag tänkte att jag släpper upp allt och bygger om.

Problemet är att nipplarna sitter som berget (DT Prolock) så hela ekern snurrar ibland, trots mothåll med ekerverktyg. Tänkte jag skulle slippa att köpa nya ekrar med. Något tips för att få loss alla, tanken är att byta till vanliga nipplar.

WD-40?

Kan testa, möjligt att det kan krypa in där och götta till det.
 
Hjulbyggartråden
Prolock känns ungefär som skruvlåsning. Kan säkert vara oxiderade nipplar och då blir det väldigt svårt att få loss dom. Bäst hade väl varit att få bort så många ekrar som möjligt och sedan bryt sönder nipplarna som ärgat fast. Använd en mässingsnippel för att göra gängorna någorlunda rena från oxidation.
 
Hjulbyggartråden
Annars bör nog lite värme göra susen - dels blir limmet mjukt stax över hundra grader och dels växer alunippeln rätt rejält mycket mer än stålekern.
 
Hjulbyggartråden
Någon som kan rekommendera en bra ekernyckel?
Den Cyclus Tools Spoke Wrench jag har är egentligen helt ok med bra passform på nipplarna och angrepp från alla 4 sidor, men jag tycker angreppsytan kunde ha varit lite högre. Det finns ju massor med nippel kvar som man hade kunnat fördela kraften över.

DSC_2418.jpg


Ps. Ni vet väl att det är mazarinens dag idag, i typ 17 minuter till. =) Ds.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Eveningstar sa:
Någon som kan rekommendera en bra ekernyckel?
Den Cyclus Tools Spoke Wrench jag har är egentligen helt ok med bra passform på nipplarna och angrepp från alla 4 sidor, men jag tycker angreppsytan kunde ha varit lite högre. Det finns ju massor med nippel kvar som man hade kunnat fördela kraften över.
? konstig version av verktyget, på Spokey är det dubbla stålbitar:

spokey-professional-spoke-tool-lowres.jpg
 
Hjulbyggartråden
Sambal Oelek sa:
Eveningstar sa:
Någon som kan rekommendera en bra ekernyckel?
Den Cyclus Tools Spoke Wrench jag har är egentligen helt ok med bra passform på nipplarna och angrepp från alla 4 sidor, men jag tycker angreppsytan kunde ha varit lite högre. Det finns ju massor med nippel kvar som man hade kunnat fördela kraften över.
? konstig version av verktyget, på Spokey är det dubbla stålbitar:

Standard-Spokey har (hade?) bara en stålbit. Den med dubbla kallades, typ, Spokey pro när jag köpte den. Har för all del inte haft något som helst problem med varianten med en stålbit på mässingsnipplar. Köpte dubbelvarianten när jag skulle bygga med alunipplar.
 
Hjulbyggartråden
Lite i skuggan av Fuchs och Cyklists byggen så fortsätter jag på mina tunga tävlingshjul...

Först tillverkning av enkelt riktställ:

D05_5172.jpg


D05_5173.jpg


Blev ju hur bra som helst!

D05_5175.jpg


(även om 300 kr för ett riktställ från Aliexpress låter väldigt lockande)

Och så lite vikter!

DSC_2414b.jpg


DSC_2415b.jpg


Totalt 1362 gram, vilket är lite mer än vad jag tänkte när jag skissade på bygget...
 
Hjulbyggartråden
NickPick sa:
Lätt och fint! Spec?
Nav, nav, fälgar, ekrar, nipplar, bromsskivor, bromsbultar, ventiler.

I sin helhet:
D05_5180.jpg


Närbild av dekalerna, ser bra ut tycker jag:
D05_5187.jpg


Och bara så att ingen tror att jag har slarvat med ekringen... Ventilhål mot loggan på navet, och ventilhålet i bredaste öppningen (nere vid golvet på första bilden).
D05_5182.jpg


Reflektioner av bygget:

* Straightpull is the shit! Enklare att ekra upp då man vet precis vilken eker som ska till vilket hål. Gick superlätt att hålla emot aero-ekrarna med ett billigt verktyg jag köpte, men det hade troligen fungerat lika bra att hålla emot för hand. Ekrarna ligger inte an mot varandra som på ett vanligt hjul utan de löper fritt rakt från navet ut till fälgen.

* Nextie - till skillnad från andra kinatillverkare - anger faktiskt ganska rätt ERD på sin hemsida (angivet 592 och jag körde efter 594).

* Med rätt ekernyckel så går det bra att bygga även med aluminiumnipplar utan att man drar sönder dem.

* Ekertensiometer är ett måste för att veta hur hårt man vågar spänna. Utan den hade jag bara dragit hälften så hårt.

* Min specialare att beställa fälgar utan nippelhål var helt rätt. Inga problem alls under bygget.

* DT sätter dekalerna på sina nav åt fel håll! Andra uppsättningen jag köper där riktningen på framnavets dekal skiljer sig från baknavets dekal...

* Nexite tänkte inte på att om man beställer två asymmetriska fälgar så bygger man troligen ett framhjul och ett bakhjul. Då ska även dekalerna sättas på olika håll eftersom man sätter asymmetrin olika fram och bak. Nu är mina dekaler väldigt nedtonade så nu gör det inte så mycket, men om jag hade valt t.ex. vita dekaler hade det stört enormt.
 
Hjulbyggartråden
Eveningstar sa:
Är inte säker på att jag hänger med. Skulle du kunna utveckla varför det är negativt? :)
Om ekrarna endast är korsade, och inte "flätade" (eng: laced) vid sista korset, så får man inte "fjädringen" som hjälper till att hålla ekrarna spända när hjulet flexar.
På ett vanligt 3X-hjul ekrar man ju de yttre ekrarna sist, och då trär man den så att den korsar ekrarna över - över - under.
Med andra ord
"The first two crosses, this spoke will pass outside of the trailing spokes, but for the outermost cross it should be "laced" so that it goes on the inside of the last trailing spoke." från: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
OK?


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Eveningstar sa:
Är inte säker på att jag hänger med. Skulle du kunna utveckla varför det är negativt? :)
Om ekrarna endast är korsade, och inte "flätade" (eng: laced) vid sista korset, så får man inte "fjädringen" som hjälper till att hålla ekrarna spända när hjulet flexar./Håkan
Och jag som trodde det var fjädring i ekrar som orsakade hjulflex och att hjulflex inte var överdrivet önskvärt.
Tänk vad man kan lära sig på en fredagskväll...
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Eveningstar sa:
Är inte säker på att jag hänger med. Skulle du kunna utveckla varför det är negativt? :)
Om ekrarna endast är korsade, och inte "flätade" (eng: laced) vid sista korset, så får man inte "fjädringen" som hjälper till att hålla ekrarna spända när hjulet flexar.
På ett vanligt 3X-hjul ekrar man ju de yttre ekrarna sist, och då trär man den så att den korsar ekrarna över - över - under.
Med andra ord
"The first two crosses, this spoke will pass outside of the trailing spokes, but for the outermost cross it should be "laced" so that it goes on the inside of the last trailing spoke." från: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
OK?
/Håkan
Låter som en "jättebra" (eng: jolly good) teori HåkanC, i ehh..., teorin.
På mina 3x 32-ekrade hjul är första korset inte i närheten "av" (eng: broken) att kunna nudda varandra. Inte ens andra korset nuddar varandra. Endast i tredje korset är ekrarna i spänn. Berätta gärna för mig vad det är jag inte "förstår" (eng: comprehend).
 

Bilagor

  • eker.jpg
    eker.jpg
    147.8 KB · Besök: 88
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
På mina 3x 32-ekrade hjul är första korset inte i närheten av att kunna nudda varandra. Inte ens andra korset nuddar varandra. Endast i tredje korset är ekrarna i spänn. Berätta gärna för mig vad det är jag inte förstår.
Du verkar inte förstå vare sig vad jag skrev eller det jag citerade från sheldonbrown.com,
för det jag försökte beskriva är precis samma sak som det du beskriver!
På ett vanligt 3X-hjul ekrar man ju de yttre ekrarna sist, och då trär man dem så att de korsar ekrarna över - över - under.
Det är alltså endast det sista ekerkorset som är "flätat".
Precis som i ditt hjul.


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
Om jag monterar yttre eller inre ekrarna först spelar väl ingen roll när jag bygger hjulet? Förutom att det ena kanske är enklare än det andra, men det färdiga hjulet har väl ingen aning om och tar ingen hänsyn till vilken eker som sattes i vilket navhål först resp. sist? Först när alla ekrar är på plats med nipplarna lätt åtdragna påbörjas spänning av ekrarna.

Din teori om att J-bend är bättre än SP baserat på att korset närmast navet ger ekrarna spänning mot varandra, med syfte att ge hjulet fjädring. Förklara hur du menar då mina J-bendekrar inte är i närheten av att nudda varandra. På vilket sätt är alltså J-bend bättre än SP i detta avseende?

Även ett SP-hjul med 28 ekrar med 3-kors byggs väl över-över-under, men det första över sker internt i flänsen, i övrigt ingen skillnad. Eller? Om hjulet däremot, oavsett J-bend eller SP, byggs över-över-över är jag på din sida att det är felbyggt.
 
Senast ändrad:
Tillbaka
Topp