Hjulbyggartråden

[Sixten Fors]

Så länge man håller sej till DT-nav så tar det ju ytterst lite tid att rycka lös kassetten men ok, 1 sekund kanske man sparar med SP.

Skivan då, rycker du loss den också? Finns förstås en del gamla cyklar som fortfarande bromsar med hjälp av klossar som trycker direkt mot fälgen. Min farmor har en sådan på landstället.

 

[Cannondale jekyl 1000]

Så länge man håller sej till DT-nav så tar det ju ytterst lite tid att rycka lös kassetten men ok, 1 sekund kanske man sparar med SP.

Skivan då, rycker du loss den också? Finns förstås en del gamla cyklar som fortfarande bromsar med hjälp av klossar som trycker direkt mot fälgen. Min farmor har en sådan på landstället.

Skiva? Jag har trumbroms.
Kör man icke AI så är väl sannolikheten stört att ekrarna går av på drivsidan.
Jag har inget emot SP, har haft det förut och kunde gärna ha det igen även om det råkat bli så att alla mina hjul har klassiska ekrar idag.

 

[Miss Lycka]

Snillen spekulerar.

 

[Sixten Fors]

Så länge man håller sej till DT-nav så tar det ju ytterst lite tid att rycka lös kassetten men ok, 1 sekund kanske man sparar med SP.

Skivan då, rycker du loss den också? Finns förstås en del gamla cyklar som fortfarande bromsar med hjälp av klossar som trycker direkt mot fälgen. Min farmor har en sådan på landstället.

Skiva? Jag har trumbroms.
Kör man icke AI så är väl sannolikheten stört att ekrarna går av på drivsidan.
Jag har inget emot SP, har haft det förut och kunde gärna ha det igen även om det råkat bli så att alla mina hjul har klassiska ekrar idag.

Oavsett sida för ekerbyte måste båda sidor om navet renas för att kunna trä in en ny J-bend eker.

 

[Matchbox20]

Vilken mysig attityd det är i den här tråden.

Att det finns tekniska fördelar med Straight Pull torde vara anledningen till att den utvecklats från första början. Med SP ligger dragkraften centrerat ekerns axelcentrum medan den med J-bend ligger förskjuten ekerns axelcentrum. Det lär ge högre spänning (N/mm2) i böjen och i teorin borde också ekern vilja böja sig något vid hög belastning.

Sedan sträcker man också materialet mer vid tillverkning av en J-bend eker vilket möjligen också sänker brott/sträckgränsen en aning.

Om någon mänsklig varelse kan känna skillnaden låter jag vara osagt men en FEM-analys lär visa tekniska fördelar med SP-infästningen.

Inget av detta svarar på den ganska befogade ursprungsfrågan varför DT inte erbjuder SP på sitt high-end nav. Troligen är kostnaden för hög för att täckas av efterfrågan. Möjligen finns produkten tillgänglig för eliten men inte på öppna marknaden?

 

[Manurhin2]

Tack för ett konstruktivt inlägg , hoppas tråden fortsätter i samma anda ?

 

[Cannondale jekyl 1000]

Så länge man håller sej till DT-nav så tar det ju ytterst lite tid att rycka lös kassetten men ok, 1 sekund kanske man sparar med SP.

Skivan då, rycker du loss den också? Finns förstås en del gamla cyklar som fortfarande bromsar med hjälp av klossar som trycker direkt mot fälgen. Min farmor har en sådan på landstället.

Skiva? Jag har trumbroms.
Kör man icke AI så är väl sannolikheten stört att ekrarna går av på drivsidan.
Jag har inget emot SP, har haft det förut och kunde gärna ha det igen även om det råkat bli så att alla mina hjul har klassiska ekrar idag.

Oavsett sida för ekerbyte måste båda sidor om navet renas för att kunna trä in en ny J-bend eker.

Nja ska man fortsätta vara petig så går det ju utmärkt att byta yttre ekrarna på drivsidan utan att lossa bromsskivan förutsatt att man inte har någon udda typ av solid bromsskiva. För min del så är det de eventuella fördelarna som matschbox20 pratar om som jag tycker verkar vara de riktigt intressanta fördelarna med SP.

 

[HåkanC]

Vilken mysig attityd det är i den här tråden.

+1

Att det finns tekniska fördelar med Straight Pull torde vara anledningen till att den utvecklats från första början. Med SP ligger dragkraften centrerat ekerns axelcentrum medan den med J-bend ligger förskjuten ekerns axelcentrum. Det lär ge högre spänning (N/mm2) i böjen och i teorin borde också ekern vilja böja sig något vid hög belastning.

Sedan sträcker man också materialet mer vid tillverkning av en J-bend eker vilket möjligen också sänker brott/sträckgränsen en aning.

Eftersom normala ekrar med böj har använts utan dessa "problem" i så många hjul under så många år är detta möjligen en skillnad enbart i teorin, inte i praktiken.

Inget av detta svarar på den ganska befogade ursprungsfrågan varför DT inte erbjuder SP på sitt high-end nav. Troligen är kostnaden för hög för att täckas av efterfrågan.

+1


/Håkan

 

[Sixten Fors]

DT Swiss gör som sagt finnav som exklusivt erbjuds på DT's på kompletta hjul, ett sätt att differentiera och styra kunden att köpa kompletta dyrhjul istället för att bygga billiga "kopior" själva med samma komponenter.

 

[emmer]

Eftersom normala ekrar med böj har använts utan dessa "problem" i så många hjul under så många år är detta möjligen en skillnad enbart i teorin, inte i praktiken./Håkan

Fast så är de förstärkta i kröken oxå (tjecker diameter).
Dessutom en inte helt ovanlig plats att de priset om de inte ligger med kröken i fasen på navet (dvs rättvänd och ev kompletterat med brickor under skallen).
Dessutom en av de stora anledningarna till att det så viktigt att massera ekrarna vid byggnad - enligt dig, med emfas.
Dessutom är brustna flänsar på lättbyggda nav inte så rysligt ovanligt om det byggs fel.

Men visst har man byggt med j-bend och länsade nav länge - och hillbard var ett utmärkt utmärkt vapen på medeltiden - men det innebär ju inte att det tar slut där med utvecklingen...

 

[HåkanC]

Fast så är de förstärkta i kröken oxå (tjecker diameter).
Dessutom en inte helt ovanlig plats att de priset om de inte ligger med kröken i fasen på navet (dvs rättvänd och ev kompletterat med brickor under skallen).

Nja, de vanligaste ekermodellerna är inte förstärkta i böjen, de är tunnare på mitten för att öka livslängden på både hjul och ekrar genom den större elasticiteten.
Dessutom går normalt inte ekrar av i böjen pga överbelastning, dvs låg brottgräns, de går av pga utmattning.
De teoretiska fördelarna med de något högre brottgränsen hos raka ekrar gör alltså ingen skillnad i verkligheten.
Men för internetcyklister är det förstås inte verkligheten som är det viktiga

Att raka ekrar används i fabriksbyggda systemhjul kan säkert bero på det Sixten skriver om;
Att det går snabbare att bygga hjul med raka ekrar i de maskiner som används för hjulbygge.
https://happyride.se/forum/read.php/1/1592311/3148416#msg-3148416
Att ett kommersiellt företag tar beslut om vilken tillverkningsmetod de skall använda på kommersiella grunder hoppas jag inte är förvånande för någon.
Att de sedan motiverar sina val på ett helt annat sätt i reklamen borde väl inte heller vara förvånande för någon?


/Håkan

 

[konscious]

DT Swiss gör som sagt finnav som exklusivt erbjuds på DT's på kompletta hjul, ett sätt att differentiera och styra kunden att köpa kompletta dyrhjul istället för att bygga billiga "kopior" själva med samma komponenter.

Som
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=197224;menu=1000,2,140,209;mid=0;pgc=0 1445g och 1600€ packat och klart!
istället för
https://superlight-bikeparts.de/Lau...t-Mountainbike-Laufradsatz-handbuild-wheelset MCFK med DT240S 1400g och ca 1760€
och billigaste
https://superlight-bikeparts.de/DT-...0-DT-180-DT-29er-Laufradsatz-handbuild-wheels Criterium med DT 240S ca 1100€

Vilket är mest prisvärt om man väger 88kg kör mest XC utan att provocera materialet allt för hårt samt hur vet man eller märker om hjulet är välbyggt eller inte?

 

[NLC]

Mest prisvärt är troligen inte att köra på kolfiberfälgar iaf, utöver det så är det också lite skillnad på XRC 1200 Spline med innermått på 22.5 mm och de andra två där MCFK har 24.5 mm och Criterium 27 mm angivet innermått.

För ~1450 gram och lika smal fälg som XRC 1200 hade jag nog hellre valt https://superlight-bikeparts.de/Lau...R-361-handbuild-wheelset-handbuild-in-germany med Tune King/Kong, DT XR 361 & CX-ray ~1410 gram eller https://superlight-bikeparts.de/Lau...dbuild-wheelset-DT-180-DT-240-DT-350-DT-Naben med DT 240s ~1485 gram, var och en för drygt halva priset

 

[Sixten Fors]

Håller med om att XRC1200 är för smala, Nino valde tydligen XMC1200 på OS, lite tyngre och lite bredare.
Min Scale 29 CF kom med 18 mm fälgar från fabrik, nu har jag 30 mm fälgar och Rocket Ron 2.25".
Samma däck gick från 2.15" till 2.30" bredd. Ett däck i 0.15" bredare utförande brukar väga 40-80 gram mer.
Att snåla på fälgbredd för att spara vikt får man delvis äta upp med tyngre däck för att få samma luftvolym.

 

[emmer]

Nja, de vanligaste ekermodellerna är inte förstärkta i böjen, de är tunnare på mitten för att öka livslängden på både hjul och ekrar genom den större elasticiteten.

Men förstärkta ekrar är förstärkta just i kröken (2,3mm) - go figure.

Dessutom går normalt inte ekrar av i böjen pga överbelastning, dvs låg brottgräns, de går av pga utmattning.

Och du vet vad för faktorer som ligger bakom utmattning? Frekventa höga laster. - go figure.

De teoretiska fördelarna med de något högre brottgränsen hos raka ekrar gör alltså ingen skillnad i verkligheten.

Felaktig slutledning på grund av falska premisser.

Det handlar dock om pmarginal gains - men det gör det inte till "för internetcyklister är det förstås inte verkligheten som är det viktiga

 

[Bakery Meadow]

Hur tar jag fram värdena för "flange distance left/right" ifrån Shimanos information? Går det att räkna ut det med hjälp av offset? (Det är ett Shimano Deore XT FH-M8000 baknav)

 

[Sixten Fors]

Left = (57,4 / 2) + 6,6 = 35,3 mm
Right = (57,4 / 2) - 6,6 = 22,1 mm

35,3 + 22,1 = 57,4 mm

 

[Bakery Meadow]

Left = (57,4 / 2) + 6,6 = 35,3 mm
Right = (57,4 / 2) - 6,6 = 22,1 mm

35,3 + 22,1 = 57,4 mm

Tack!

 

[qma]

OT: Haha, jag visste inte vad en hillbard var, så jag sökte bilder på Google. Typ 30:e bilden i listan är Sixtens bild på DT-nav här i tråden :) (hittade även det medeltida vapnet).

Mina första hjul jag köpte själv som nybliven noob var Shimano systemhjul med Straight Pull. När jag sen knäckte en eker, så kostade en ny typ 150 kr. (De hjulen har även UST, 19C-fälg, väger bly och kostade då som ett helt OK standard-hjulpar.)

Jag håller mig till vanliga ekrar sen dess, bara för enkelhetens skull. Det är säkert möjligt att göra SP lika smidigt och billigt, rent tekniskt iaf.

 

[emmer]

Jag håller mig till vanliga ekrar sen dess, bara för enkelhetens skull. Det är säkert möjligt att göra SP lika smidigt och billigt, rent tekniskt iaf.

Håller man sig till vanliga Sapim, DT Swiss eller Pillar (ev. CN) för Straight Pull så är det samma pris eller något dyrare.
Nu har ju inte Shimano och Mavic vanliga std.ekrar på sina hjul (utöver de enklaste) så där är det dyrt.

 

[Crocko]

Kanske en korkad fråga då det optimal svaret kommer att vara båda är viktiga, men om man måste välja mellan att prioritera jämn spänning av ekrarna och ett så rakt hjul som möjligt så hoppas jag att min prio med det rakast möjliga hjulet är rätt.

Anledningen är att jag var hyfsat nöjd med min riktning vid ca 80% av den spänning jag vill uppnå sen använde jag mig av tensionmetern för att hitta en så jämn spänning som möjligt upp till den ekerspänning jag ville uppnå, och i diagrammet så det så tjusigt ut så men i riktstället wobblade det friskt.

En ny riktningsomgång gav ett så rakt som jag förmår att få det med ekerspänningen mindre jämn med fortfarande inom 10% skillnad, så nu har jag 98-108 på drivsidan och 58-63 på andra sidan. Trodde i min enfald att de asymetriska fälgarna skulle göra skillnaden mindre så jag överspände NDS vilket kan vara en av anledningarna till att det blev så skevt.

Passar på att fråga om det skall skilja i spänning mellan fram och bakhjul, där är ju navet betydligt mer liksidigt men vill man upp i lika hög spänning där som bak då krafterna rimligtvis är mindre?

 

[emmer]

Låter rimligt och bra, även om skillnaden DS/NDS verkar lite stor trots asymetri som du säger.
Fram blir väl på NDS-nivå.

 

[HåkanC]

Trodde i min enfald att de asymetriska fälgarna skulle göra skillnaden mindre så jag överspände NDS vilket kan vara en av anledningarna till att det blev så skevt.

Många tycker att det är enklare att spänna upp hjulet så att det blir lite högerförskjutet,
sedan under slutspänningen och riktningen (innan spänningsbefrielsen) flyttar man fälgen åt vänster,
så att den blir centrerad.


/Håkan

 

[Crocko]

Problemet var att så fort jag ökade spänning på NDS upp emot 60% och över av DS så blev dish helt off och det bråkade ordentligt med skevhet, först när jag sänkte ca 10% igen som dish'en kröp tbx och det gick lättare att rikta upp det igen.

Kände att det var att jobba lite emot naturkrafterna att öka spänningen mer, men får väl känna efter hur det känns när man cyklar på dem. Ligger på spannet 80-90% av rekommenderad maxspänning för fälgen på DS så det känns dumt att behöva öka mer bara för att NDS skall ha högre spänning.

Men som sagt det är mina första egenhädigt bygggda hjul och det verkar svårt att hitta definitva riktlinjer om skillnaden mellan spänning på NDS för asym vs sym fälgar mer än att skillnaden är mindre en en normal fälg.

Fram är ju osym på navet nästan obefintlig 2mm så där är det väl bara jobba för att uppnå en så jämn spänning som möjligt på bägge sidor antar jag.

 

[HåkanC]

Problemet var att så fort jag ökade spänning på NDS upp emot 60% och över av DS så blev dish helt off och det bråkade ordentligt med skevhet, först när jag sänkte ca 10% igen som dish'en kröp tbx och det gick lättare att rikta upp det igen.

Låter som du spände högersidan för mkt innan du började med vänstersidan

det verkar svårt att hitta definitva riktlinjer om skillnaden mellan spänning på NDS för asym vs sym fälgar mer än att skillnaden är mindre en en normal fälg.

Den relativa skillnaden i ekerspänning mellan höger och vänster sida går att räkna ut,
beroende på hur van/kunnig man är kan det vara enkelt,
eller helt omöjligt.
Enklast tycker jag det är att använda någon av de ekerlängdskalkylatorer som även anger ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida,
tex: Spocalc: http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm


/Håkan

 

[konscious]

Problemet var att så fort jag ökade spänning på NDS upp emot 60% och över av DS så blev dish helt off och det bråkade ordentligt med skevhet, först när jag sänkte ca 10% igen som dish'en kröp tbx och det gick lättare att rikta upp det igen.

Kände att det var att jobba lite emot naturkrafterna att öka spänningen mer, men får väl känna efter hur det känns när man cyklar på dem. Ligger på spannet 80-90% av rekommenderad maxspänning för fälgen på DS så det känns dumt att behöva öka mer bara för att NDS skall ha högre spänning.

Men som sagt det är mina första egenhädigt bygggda hjul och det verkar svårt att hitta definitva riktlinjer om skillnaden mellan spänning på NDS för asym vs sym fälgar mer än att skillnaden är mindre en en normal fälg.

Fram är ju osym på navet nästan obefintlig 2mm så där är det väl bara jobba för att uppnå en så jämn spänning som möjligt på bägge sidor antar jag.

Oavsett skillnaden är väl grundregeln att man utgår från sidan som har mest tension dvs DS och varje varv på nipplarna ger mer Dish åt NDS.
Hur tänker man där när man bygger?

 

[NLC]

Om man inte vill bygga själv har jag ofta gått in på JRAs webbshop för "custom wheel builds" eftersom de haft ett brett utbud av kvalitetskomponenter men när jag kikar in nu verkar det som att valmöjligheterna minskat drastiskt. Stämmer det eller har jag post brevetmos i skallen?

 

[wobblie]

Om man inte vill bygga själv har jag ofta gått in på JRAs webbshop för "custom wheel builds" eftersom de haft ett brett utbud av kvalitetskomponenter men när jag kikar in nu verkar det som att valmöjligheterna minskat drastiskt. Stämmer det eller har jag post brevetmos i skallen?

Stämmer bra, de verkar ha gått all in på deras "egna" hjul.

 

[NLC]

Om man inte vill bygga själv har jag ofta gått in på JRAs webbshop för "custom wheel builds" eftersom de haft ett brett utbud av kvalitetskomponenter men när jag kikar in nu verkar det som att valmöjligheterna minskat drastiskt. Stämmer det eller har jag post brevetmos i skallen?

Stämmer bra, de verkar ha gått all in på deras "egna" hjul.

Trist :-/

 

[Spacekitty]

Cykelbranschen har kommit ikapp resten av världen. Det egna varumärket ska framhävas. Små rambyggare har funnit länge. Små hjulbyggare ska nu också alla ha sina egna varumärken. Egna varumärken gör det också lättare att ta högre betalt, mer vinst, eftersom det blir svårare att jämföra. JRA satte redan tidigare på sin lilla logga med fisken på sina hjul och den kommer folk ihåg, nu bygger dom vidare på sin verksamhet. Av dom som frågat mig om vilket dynamohjul jag har så kommer dom bara ihåg den roliga fisken - "jo var köpte du det där hjulet med fisken som är så bra" - att det var H+SON fälg eller vad dynamon heter har dom glömt.

 

[Spacekitty]

Och vem känner inte igen ett hjul från Curve efter IPWR. Helt plötsligt skriver alla om hjulen från HUNT.

 

[Crocko]

Problemet var att så fort jag ökade spänning på NDS upp emot 60% och över av DS så blev dish helt off och det bråkade ordentligt med skevhet, först när jag sänkte ca 10% igen som dish'en kröp tbx och det gick lättare att rikta upp det igen.

Låter som du spände högersidan för mkt innan du började med vänstersidan

det verkar svårt att hitta definitva riktlinjer om skillnaden mellan spänning på NDS för asym vs sym fälgar mer än att skillnaden är mindre en en normal fälg.

Den relativa skillnaden i ekerspänning mellan höger och vänster sida går att räkna ut,
beroende på hur van/kunnig man är kan det vara enkelt,
eller helt omöjligt.
Enklast tycker jag det är att använda någon av de ekerlängdskalkylatorer som även anger ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida,
tex: Spocalc: http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm


/Håkan

Brukar ju inte känna mig helt tappad i excelark, men det kräver definitivt grundkurs i mumbo jumbo termoinologi innan man fixar att fylla i alla mått och det har jag gjort i ett par olika men det är 2 saker som jag inte är helt tydligt.

Vad är en "lagom spänning", visst det finns max för fälgar och nav men vart är sweetspot mellan styvt nog utan att spänna max, 90%?
Ligger nu på 80-90% av max på DS och knappt 60% av det på NDS då är hjulet centrerat och så rakt jag mäktar med, skillnaden är fälgklibbans tjocklek och i brist på micrometer så får det anses vara ok.

Asym skall ju minska skillnaden mellan NSD och DS men fågan är ju om den minsta skillnaden uppnås vid max spänning eller om den är linjär.

Sen tycker jag att det är svårt att hitta några bra argument för att hur man skall resonera runt ekerspänningen av framhjulet, förutom att skivbromsen naturligtvis kräver sitt av hjulet, men hur mycket? 70-80% av max med raka hjul känns ju ganska rimligt med det är just bara en gissning baserat på att krafterna borde vara betydligt snällare än för bakhjulet.

Det kanske är så att det bara är Sheldon som räknar rätt, men det skiljer ju en del mellan olika verktyg vad resultatet blir, så frågan är hur exakt en beräkning blir jämfört med praktiskt byggande.

 

[Crocko]

Problemet var att så fort jag ökade spänning på NDS upp emot 60% och över av DS så blev dish helt off och det bråkade ordentligt med skevhet, först när jag sänkte ca 10% igen som dish'en kröp tbx och det gick lättare att rikta upp det igen.

Kände att det var att jobba lite emot naturkrafterna att öka spänningen mer, men får väl känna efter hur det känns när man cyklar på dem. Ligger på spannet 80-90% av rekommenderad maxspänning för fälgen på DS så det känns dumt att behöva öka mer bara för att NDS skall ha högre spänning.

Men som sagt det är mina första egenhädigt bygggda hjul och det verkar svårt att hitta definitva riktlinjer om skillnaden mellan spänning på NDS för asym vs sym fälgar mer än att skillnaden är mindre en en normal fälg.

Fram är ju osym på navet nästan obefintlig 2mm så där är det väl bara jobba för att uppnå en så jämn spänning som möjligt på bägge sidor antar jag.

Oavsett skillnaden är väl grundregeln att man utgår från sidan som har mest tension dvs DS och varje varv på nipplarna ger mer Dish åt NDS.
Hur tänker man där när man bygger?

Verkar vara lite olika skolor om man gradvis bygger upp spänningen i hela hjulet för att sedan börja jobba med dish och riktning eller om man spänner upp DS till förutbestämt värde och sedan spänner upp NDS för att uppnå dish innan man riktar.
Kan själv inte riktigt förstå vad som borde bli skillnaden mellan metoderna i slutresultat, då bägge syftar till att få ett runt hjul som är centrerat och rakt.

Har själv jobbat med att gradvis spänna upp och grovrikta med ordentlig massage vid jämna mellanrum för att låta hjulen rätta sig ordentligt innan jag börjar finjustera, är den andra metoden lättare eller ger andra fördelar?

 

[Carlzon78]

Verkar vara lite olika skolor om man gradvis bygger upp spänningen i hela hjulet för att sedan börja jobba med dish och riktning eller om man spänner upp DS till förutbestämt värde och sedan spänner upp NDS för att uppnå dish innan man riktar.
Kan själv inte riktigt förstå vad som borde bli skillnaden mellan metoderna i slutresultat, då bägge syftar till att få ett runt hjul som är centrerat och rakt.

Har själv jobbat med att gradvis spänna upp och grovrikta med ordentlig massage vid jämna mellanrum för att låta hjulen rätta sig ordentligt innan jag börjar finjustera, är den andra metoden lättare eller ger andra fördelar?

Skillnaden är att man blir mindre trött i fingrarna om man slipper dra nipplar med högt moment. Om man bygger med t.ex. kolfiberfälgar kan momentet bli ganska högt när man kommer upp i ekerspänning. Då kan det vara en fördel att spänna upp delvis och centrera fälgen vid höger navfläns och sen "dra" över till centrum.

 

[Crocko]

Verkar vara lite olika skolor om man gradvis bygger upp spänningen i hela hjulet för att sedan börja jobba med dish och riktning eller om man spänner upp DS till förutbestämt värde och sedan spänner upp NDS för att uppnå dish innan man riktar.
Kan själv inte riktigt förstå vad som borde bli skillnaden mellan metoderna i slutresultat, då bägge syftar till att få ett runt hjul som är centrerat och rakt.

Har själv jobbat med att gradvis spänna upp och grovrikta med ordentlig massage vid jämna mellanrum för att låta hjulen rätta sig ordentligt innan jag börjar finjustera, är den andra metoden lättare eller ger andra fördelar?

Skillnaden är att man blir mindre trött i fingrarna om man slipper dra nipplar med högt moment. Om man bygger med t.ex. kolfiberfälgar kan momentet bli ganska högt när man kommer upp i ekerspänning. Då kan det vara en fördel att spänna upp delvis och centrera fälgen vid höger navfläns och sen "dra" över till centrum.

Låter ju som en poäng onekligen, nu har jag ju turen att kunna vrida på stora fina "nyckeln" som har bra grepp om sqourx nipplarna så det är inte så besvärligt som jag kan tänka mig att det är att jag på inne i hjulet.

 

[HåkanC]

Har själv jobbat med att gradvis spänna upp och grovrikta med ordentlig massage vid jämna mellanrum för att låta hjulen rätta sig ordentligt innan jag börjar finjustera

Vad menar du med "massage"? Om det är spänningsbefrielse ("stress-relieving") så här

"It is best to squeeze/lever pairs of spokes that are adjacent but on opposite sides of the wheel,
to balance out the lateral bending loads on the rim" från: http://forums.thepaceline.net/showpost.php?s=30d625cb202def8f37a832205c6a5a6e&p=1256203&postcount=17
Varför det behövs förklarar hjulbyggargurun Jobst Brandt här: http://www.sheldonbrown.com/brandt/stress-relieving.html

Men det räcker att göra det en gång.

Vad är en "lagom spänning", visst det finns max för fälgar och nav men vart är sweetspot mellan styvt nog utan att spänna max, 90%?
Ligger nu på 80-90% av max på DS och knappt 60% av det på NDS då är hjulet centrerat och så rakt jag mäktar med, skillnaden är fälgklibbans tjocklek och i brist på micrometer så får det anses vara ok.

Om det inte finns (onödigt låga) spänningsbegränsningar på nav och fälg brukar jag spänna högersidans ekrar till 1200-1400N
och framhjulet till (min) 1kN (på den hårdast spända sidan)
Har du problem med att få tillräckligt hög ekerspänning på högersidan av bakhjulet, trots bra ekernyckel och olja på ekergängor och nippel, kan det kanske vara idé att byta till styvare ekrar på höger sida, ty DT Comp eller likn.'

Asym skall ju minska skillnaden mellan NSD och DS men fågan är ju om den minsta skillnaden uppnås vid max spänning eller om den är linjär.

Ekerspänningsskillnaden beror på den geometriska skillnaden för ekrarna på höger resp väster sidan, dvs deras vinkel.
Om hjulet är centrerat är skillnaden densamma vid 600N som vid 1200N.

Jag byggde för flera år sedan hjul med Tune-nav, som hade en ekerspänningsbegränsning på 1kN, till bakhjulet använde jag asymmetrisk fälg, DT Comp på höger sida och CX Ray på vänster, hjulet har fungerat utan behov av ngn större justering el likn i många år och mil sedan dess. Men jag kommer inte ihåg vad ekerspänningen på vänster sida blev.


/Håkan

 

[Crocko]

Har själv jobbat med att gradvis spänna upp och grovrikta med ordentlig massage vid jämna mellanrum för att låta hjulen rätta sig ordentligt innan jag börjar finjustera

Vad menar du med "massage"? Om det är spänningsbefrielse ("stress-relieving") så här

"It is best to squeeze/lever pairs of spokes that are adjacent but on opposite sides of the wheel,
to balance out the lateral bending loads on the rim" från: http://forums.thepaceline.net/showpost.php?s=30d625cb202def8f37a832205c6a5a6e&p=1256203&postcount=17
Varför det behövs förklarar hjulbyggargurun Jobst Brandt här: http://www.sheldonbrown.com/brandt/stress-relieving.html

Men det räcker att göra det en gång.

Japp den behandlingen har jag bara gjort en gång, men sen lägger jag de på nav centrum och pressar på fälgen medan jag roterar runt och sen vänder jag och gör likadant på andra sidan, har inte läst på exakt vad som händer men det rekommenderades av flera byggare och tar max 30 sekunder att göra mellan uppspännande och riktning så det kan ju inte direkt skada.

Vad är en "lagom spänning", visst det finns max för fälgar och nav men vart är sweetspot mellan styvt nog utan att spänna max, 90%?
Ligger nu på 80-90% av max på DS och knappt 60% av det på NDS då är hjulet centrerat och så rakt jag mäktar med, skillnaden är fälgklibbans tjocklek och i brist på micrometer så får det anses vara ok.

Om det inte finns (onödigt låga) spänningsbegränsningar på nav och fälg brukar jag spänna högersidans ekrar till 1200-1400N
och framhjulet till (min) 1kN (på den hårdast spända sidan)
Har du problem med att få tillräckligt hög ekerspänning på högersidan av bakhjulet, trots bra ekernyckel och olja på ekergängor och nippel, kan det kanske vara idé att byta till styvare ekrar på höger sida, ty DT Comp eller

Då verkar jag hamnat där jag skall vara ligger mellan 1000-1100N på högersidan av en fälg med 1200N som max angivelse, fram ligger jag på 850-950N ungefär så där kanske jag skulle unna mig en extra tightning innan jag ger mig där.

Asym skall ju minska skillnaden mellan NSD och DS men fågan är ju om den minsta skillnaden uppnås vid max spänning eller om den är linjär.

Ekerspänningsskillnaden beror på den geometriska skillnaden för ekrarna på höger resp väster sidan, dvs deras vinkel.
Om hjulet är centrerat är skillnaden densamma vid 600N som vid 1200N.

Det var så jag utläste resultaten från de olika kalkylatorerna jag testade också, hade väl bara en annan förväntan på hur mycket asym skulle jämna ut skillnaden mellan DS och NDS, nu vet jag ju hur det blev på riktigt. Sen skall ju hjulen användas till långtourande och inte en massa max watt pressande så tiden får väl utvisa hur de uppför sig när de får lite mil på sig.

Jag byggde för flera år sedan hjul med Tune-nav, som hade en ekerspänningsbegränsning på 1kN, till bakhjulet använde jag asymmetrisk fälg, DT Comp på höger sida och CX Ray på vänster, hjulet har fungerat utan behov av ngn större justering el likn i många år och mil sedan dess. Men jag kommer inte ihåg vad ekerspänningen på vänster sida blev.


/Håkan

 

[HåkanC]

sen lägger jag de på nav centrum och pressar på fälgen medan jag roterar runt och sen vänder jag och gör likadant på andra sidan, har inte läst på exakt vad som händer men det rekommenderades av flera byggare och tar max 30 sekunder att göra mellan uppspännande och riktning så det kan ju inte direkt skada.

Det gör väldigt lite nytta, eftersom så många ekrar påverkas blir spänningsökningen i varje enskild eker väldigt låg,
jmf med tekniken i bilden ovan nästan försumbar. Om fälgen är mjuk och du trycker rejält riskerar du tom att böja den!

Den enda positiva effekten är att du kanske avlastar ekrarna på undersidan så pass mkt att eventuell "ekertwist" (torsionell vridning) släpper.
Men ett bättre sätt är att du håller några av den fria handens fingrar om den eker du spänner,
då känner du hur mkt den "twistar" och kan skruva tillbaka så mkt som behövs för att ekern skall vara "twistfri".
Typ skall du spänna ekern 1/4-varv, skruva först 3/8-varv och sedan tillbaka 1/8-varv. (Är beskrivningen förståelig?)
Men även detta underlättas om ekergängorna är smorda med olja.

hade väl bara en annan förväntan på hur mycket asym skulle jämna ut skillnaden mellan DS och NDS

Det var därför jag tipsade om Spocalc tidigare: http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
Där är det enkelt att kolla hur stor skillnad en asymmetrisk fälg gör, men finns inte de nav o fälg man använder så får man fylla i deras data själv.


/Håkan

 

[Newline]

Tänkte prova att bygga hjul för första gången och är på gång att beställa fälg och ekrar, och har lite nybörjarfrågor.

Är lite fundersam på dels vilken fälg jag borde välja XR331 eller R460? Användningen är slanglöst vägkörning alternativ lite lättar försök på cyclocross under eftersommaren.

Navet är DT240S straight pull, vilka ekrar är enklast att bygga med första gången? Runda eller Aero-ekrar, Sapim eller DT?

Jag ser i ekerberäkningen att ekerlängden höger vänster skiljer lite, när måste man köpa olika längder?
Om man köper samma längd är det kortaste eller längsta längden man ska välja?

Tänkte köra med mässingsnipplar då dessa verkar mest tåliga (för nybörjare som mig), men finns det något skäl att välja annat, typ pro lock eller squorx osv?

Vart är bästa stället att köpa delarna?

Tacksam för er till mig som är nybörjare på detta.

MVH Newline

 

[Sixten Fors]

Tänkte prova att bygga hjul för första gången...

Mina 5 cent.

Av de två fälgarna hade jag valt XR331 (20 mm / 380 g) då den är "welded" framför lågbudgetfälgen R460db (18 mm / 450 g) som har "sleeve joint". Alternativt RR511db som också är "welded" (18 mm / 490 g) eller Stan's ZTR Grail X (20 mm / 460 g).

DT240s är så pass dyra att det är svårt att få vettig ekonomi eller pris/prestanda vid hemmabygge. Kan jag tycka. Speciellt med straight pull ekrar som är svåra att hitta bra pris på, jag har inte lyckats i alla fall. Rose säljer annars J-bend DT comp och revo till bra priser.

Med XR331 och RR511db ingår brickor och DT Aul ProHead ProLock squorx nipplar. Vill du bygga med mässing är DT ProHead ett bra val https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=37155 finns med eller utan ProLock. Men du får då betala för nipplar två gånger, de som ingår och de du köper istället. Jag skulle dock inte använda smalare däck än 28 mm på en 20 mm fälg eller smalare än 25 mm på en 18 mm fälg.

Lite jämförelse med customhjul:
R460db 24H/28H 1590 g https://www.actionsports.de/en/fun-...cross-road-disc-laufradsatz-1590g-13084?c=405
Grail X 24H/28H 1590 g https://www.actionsports.de/en/fun-...cross/road-disc-laufradsatz-1590g-13488?c=405
XR331 32H 1490 g https://www.actionsports.de/en/fun-...31-aerolite-laufradsatz-29er-1490g-4269?c=401
XR331 32H 1520 g https://www.actionsports.de/en/fun-...1-comp-race-laufradsatz-29er-1520g-4265?c=401

 

[Newline]

Hej

Tack för svaren, hade inte koll på att det var sådana skillnader på de fälgarn. Jag har redan ett 240S nav så den biten är satt, så min fråga var mer runt fälgar och ekrar och nipplar.

Är det någon som har koll på SAPIM elle DT ekrar, runda eller Aero? Kan man köpa lika långa om det skiljer 2 mm?

MVH Newline

 

[billybanger]

Hej

Tack för svaren, hade inte koll på att det var sådana skillnader på de fälgarn. Jag har redan ett 240S nav så den biten är satt, så min fråga var mer runt fälgar och ekrar och nipplar.

Är det någon som har koll på SAPIM elle DT ekrar, runda eller Aero? Kan man köpa lika långa om det skiljer 2 mm?

MVH Newline

jag köper mina ekrar från Bike24. ingen större skillnad mellan sapim och dt ekrar. Aero ekrar är nästan dubbelt så dyra mot runda, jag använder bara vanliga aluminium nipplar, ekrar och nipplar finns på. https://www.bike24.com/1.php?content=7&menu=1000,2,302,304&__qf_form-filter=&mid[69]=1

 

[wobblie]

När jag ändå ska bygga hjulen själv så funderar jag på att gå full retard med olika fälg bak och fram, samt olika ekrar på respektive sida av hjulen. Kommer jag undan med samma ekerlängd här, eller måste jag köpa två olika? Även andra tips mottages tacksamt.

 

[marr]

Tagit ett stort steg mot mitt hjulbyggar/riktar intresse. Vill lära mig konsten.
Men kändes motigt utan ett ordentligt riktställ.

 

[NickPick]

Återigen en rookiefråga.
Om jag har ett skevt hjul, vilket tillvägagångssätt är mest rätt för att rikta?
1. Dra upp alla ekrar till korrekt ekerspänning och sedan minska / öka för att få hjulet rakt igen (Crest mk3).
2. Börja att rikta de värsta skevningarna, snurra hjulet, repetera och göra det tills hjulet är rakt.