Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
landen sa:
Kör dishverktyg. Tycker det är svårt att använda ramen, min senaste Cannondale Supersix va off med typ en mm, alltså inte symmetriska kedjestag. Dumt att använda den ramen som "dishverktyg" då :(
Klicka för att se resterande...
En alternativmetod är att mäta från utsida fälg till insida vevarm. Många vevar är lika höger/vänster i höjd med fälgen. Tanken är ofta att vevarna (vid pedalgängan) skall vara centrerade i ramen, om de är rätt installerade.

Sedan kan jag tycka att +/- 1 mm fel inte är en total katastrof. När jag bygger hjul nöjer jag mig med < +/- 0,5 mm dish-fel. Upplever sällan att bakramarna är så exakta, även ett perfekt dishat hjul (när man vänder det) kan spåra lite fel eller mäta olika mot vänster/höger vevarm för att bakramen inte är exakt centrerad mot resten av cykeln (framtriangeln med vevlagerhylsan).

Är bakramen uppenbart ocentrerad kan det vara idé att disha hjulet så att det spårar rätt i cykeln istället för att vara symmetriskt (lika när man vänder det).
 
Hjulbyggartråden
Finns ju enkla och billiga sätt att mäta också så som bilden nedan till exempel.

5338795108_c1573b63dd_b.jpg
 
Hjulbyggartråden
jij sa:
Eller om man vill ha lite flexigare ekrar till kolplast?
Klicka för att se resterande...
Vad skulle vinsten vara med det?
Vertikalt är väl alla hjul 40- 400 ggr styvare än ett vanligt MTB-däcks(>55mm) flex.
Lateralt vill man väl ha så styva hjul som möjligt, eller hur? Annars kan det ju i värsta fall bli så att däcket tar i ramen, eller att "styrprecisionen" försvinner. Varför skulle man vilja det?

emmer sa:
Tunna ekrar är inte flexiga.
Klicka för att se resterande...
Det beror på din definition av flex, men tunnare ekrar är både elastiskare och svagare (styrkan är i praktiken inga problem)
emmer sa:
Dåligt spända ekrar är flexiga.
Klicka för att se resterande...
Nja, e-modulen hos en metall är inte beroende på hur hårt spänd den är.
Det finns mätningar på hjul som visar att deras laterala styvhet inte ändras när ekerspänningen (mer än) halveras.

emmer sa:
Dåligt spända ekrar vill ingen ha.
Klicka för att se resterande...
+1

Vad gäller skillnaden i lateralt flex med tunna/tjocka ekrar finn det mätningar som visar att ett hjul med 2 mm ekrar är 11% (lateralt-)styvare än med 1,45 mm ekrar. Men som med så mkt annat är det mer än enbart ekrarna som är viktigt för hjulets styvhet

"Interestingly, wheel stiffness depends on more than just spoke thickness: the rim and other factors also contribute, so only part of the increase in raw spoke stiffness shows up in measured wheel stiffness. The thicker spoke by itself is nearly twice as stiff axially as the thinner spoke!"


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
jij sa:
Eller om man vill ha lite flexigare ekrar till kolplast?
Klicka för att se resterande...
Vad skulle vinsten vara med det?
Vertikalt är väl alla hjul 40- 400 ggr styvare än ett vanligt MTB-däcks(>55mm) flex.
Lateralt vill man väl ha så styva hjul som möjligt, eller hur? Annars kan det ju i värsta fall bli så att däcket tar i ramen, eller att "styrprecisionen" försvinner. Varför skulle man vilja det?
/Håkan
Klicka för att se resterande...

Man vill inte ha hjul som är lateralt så styva som det går att göra dom. I t.ex. downhill är det vanligt att man har problem med för styva hjul. Eftersom fjädringen bara fungerar i en riktning skulle greppet bli extremt dåligt om inte något kan böja sig lateralt för att följa underlaget.

Det är t.ex. väldigt vanligt att åkare och meakniker beskriver hur dom sänker ekerspänning för att få ett följsammare hjul. Jag är tveksam till hur väl det verkligen fungerar, även om det är vanligt att detta utförs i tron om att det ska leda till ett lateralt flexigare hjul.
 
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Det är t.ex. väldigt vanligt att åkare och meakniker beskriver hur dom sänker ekerspänning för att få ett följsammare hjul. Jag är tveksam till hur väl det verkligen fungerar, även om det är vanligt att detta utförs i tron om att det ska leda till ett lateralt flexigare hjul.
Klicka för att se resterande...
Som jag skrev ovan så är e-modulen hos en metall inte beroende på hur hårt spänd den är, du gör alltså rätt i att vara skeptisk.
De åkarna/mekanikerna som märker skillnad genom att sänka ekerspänningen kanske känner skillnad om de gör korstecknet eller ej?

Det finns även mätningar på hjul som visar detta, tex denna
tension.gif

Från: http://sheldonbrown.com/rinard/wheel_index.html (Scrolla ned till "1. Does stiffness vary with spoke tension?")


/Håkan
 
Hjulbyggartråden
ett visst mått av flex skyddar också ramen mot stora påfrestningar, t ex vid fall. avgörs om hjulet är korrekt uppspänt - mest av ekrarnas dimension och antal.

har aldrig använt annat ekerspänningsverktyg än tonhöjd, och har varken haft problem med flexande hjul eller ekerbrott.

centrering i ramen är problemfritt även vid assymetrisk ram, bara att vända hjulet så som antyds ovan.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Som jag skrev ovan så är e-modulen hos en metall inte beroende på hur hårt spänd den är, du gör alltså rätt i att vara skeptisk.
De åkarna/mekanikerna som märker skillnad genom att sänka ekerspänningen kanske känner skillnad om de gör korstecknet eller ej?

Det finns även mätningar på hjul som visar detta, tex denna

Från: http://sheldonbrown.com/rinard/wheel_index.html (Scrolla ned till "1. Does stiffness vary with spoke tension?")


/Håkan
Klicka för att se resterande...

Ja, jag vet som sagt inte hur väl just det där fungerar. Poängen var dock att lateralt flex inte är något som man försöker bli av med i så stor utsträckning som möjligt. Det är något man lägger mycket stor möda på att optimera.

Jag kan också tänka mig att man bygger hjul med extremt låg ekerspänning eftersom förväntad livslängd för ett hjul i WC-downhill är ca 4 minuter...
 
Hjulbyggartråden
Är det någon nackdel/fördel med CL mot 6håls? Finns dt 350 bakre nav bara med CL?
Ska ha 12x148 thru axle och hittar bara med cl. (Iallafall på R2 bike och wheelproject)
 
Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
 
Hjulbyggartråden
Vilka fördelar, eller nackdelar, finns det mellan straighpull och j-bend? Om man tittar på en komplett hjul.
DT verka pusha för sina SP nav/hjul och det var trevligt för min del att bygga med SP.
 
Hjulbyggartråden
LBS har sällan SP på lager. SP vrider sig lättare vid uppspänning, inga problem när det finns förspänning. Enda nackdelarna jag funnit hittills.

Lösningen är att köpa 5 extra ekrar för vardera sida. På tal om tunna ekrar så kör jag D-light och Laser på SP 28h, enda gången ekrar gick av var när en stock flög in i bakhjulet.
 
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
HåkanC sa:
Som jag skrev ovan så är e-modulen hos en metall inte beroende på hur hårt spänd den är, du gör alltså rätt i att vara skeptisk.
De åkarna/mekanikerna som märker skillnad genom att sänka ekerspänningen kanske känner skillnad om de gör korstecknet eller ej?

Det finns även mätningar på hjul som visar detta, tex denna

Från: http://sheldonbrown.com/rinard/wheel_index.html (Scrolla ned till "1. Does stiffness vary with spoke tension?")


/Håkan
Klicka för att se resterande...

Ja, jag vet som sagt inte hur väl just det där fungerar. Poängen var dock att lateralt flex inte är något som man försöker bli av med i så stor utsträckning som möjligt. Det är något man lägger mycket stor möda på att optimera.

Jag kan också tänka mig att man bygger hjul med extremt låg ekerspänning eftersom förväntad livslängd för ett hjul i WC-downhill är ca 4 minuter...
Klicka för att se resterande...
Om man ser ekrarna som fjäder blir e-modulen lika med fjäderkonstanten och ekerspänningen blir som förspänning. Det gör att allt (radial)kraft på hjulet som resulterar i mindre belastning på ekrarna än förspänningen kommer inte ge nån större effekt. Det man ser på Sheldons experiment är att han sänker förspänning tills att den når vad hans last orsakar för spänning på ekrarna och därefter börjar saker röra på sig.
 
Hjulbyggartråden
happymtb.fr sa:
Om man ser ekrarna som fjäder blir e-modulen lika med fjäderkonstanten och ekerspänningen blir som förspänning. Det gör att allt (radial)kraft på hjulet som resulterar i mindre belastning på ekrarna än förspänningen kommer inte ge nån större effekt. Det man ser på Sheldons experiment är att han sänker förspänning tills att den når vad hans last orsakar för spänning på ekrarna och därefter börjar saker röra på sig.
Klicka för att se resterande...

Ja, jag har funderat på om du faktiskt kör med så låg ekerspänning att förspänning helt släpper? Annars har jag tänkt mig att man vill få ett flexigare hjul och tror felaktigt att man kan uppnå detta genom att köra lite längre ekerspänning.

Att saker ska lateralt flexa för att behålla greppet är däremot en jättegrej inom t.ex. motorsport.
 
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
happymtb.fr sa:
Om man ser ekrarna som fjäder blir e-modulen lika med fjäderkonstanten och ekerspänningen blir som förspänning. Det gör att allt (radial)kraft på hjulet som resulterar i mindre belastning på ekrarna än förspänningen kommer inte ge nån större effekt. Det man ser på Sheldons experiment är att han sänker förspänning tills att den når vad hans last orsakar för spänning på ekrarna och därefter börjar saker röra på sig.
Klicka för att se resterande...

Ja, jag har funderat på om du faktiskt kör med så låg ekerspänning att förspänning helt släpper? Annars har jag tänkt mig att man vill få ett flexigare hjul och tror felaktigt att man kan uppnå detta genom att köra lite längre ekerspänning.

Att saker ska lateralt flexa för att behålla greppet är däremot en jättegrej inom t.ex. motorsport.
Klicka för att se resterande...

menar du typ inom sbk/motogp? Du vet, en motogp hoj eller en hoj som är designad för rejs är så styv att de måste designa så hojen kan flexa lite när man ligger i svängarna. Vanliga gathojar har inte det problemet för de e som gummiband ändå jämförelse med en renodlad rejshoj.

Du ska nog inte jämföra en klump på 250hk å tot vikt på 250kg med en cykel :P
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Det är ju samma sak man vill åt, även om krafterna är annorlunda. Effekten lär ju också vara mycket tydligare i t.ex. motogp.
Klicka för att se resterande...

En cykel flexar ju som bara den, i alla led å kanter. du kan ta den styvaste cykeln så kommer du märka att både ram å hjul flexar som bara den när du cyklar på den. Sådant flex du beskriver e inget du behöver tänka på all när det gäller cyklar.
 
Hjulbyggartråden
Ja, men olika cyklar och dess komponenter flexar olika mycket. Det finns ju gått om grejer som har flexat för lite eller för mycket. Det är väldigt många även in cykelvärlden som lägger stor möda på att får rätt mängd flex i prylarna.
 
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Ja, men olika cyklar och dess komponenter flexar olika mycket. Det finns ju gått om grejer som har flexat för lite eller för mycket. Det är väldigt många även in cykelvärlden som lägger stor möda på att får rätt mängd flex i prylarna.
Klicka för att se resterande...


Jo men, det styvaste du kan ta i mtb är fortfarande som spaghetti irl. så du behöver inte tänka på att det ska kunna flexa då det gör det naturligt så att säga för cykel e bara cykel.
 
Hjulbyggartråden
Det är inte sant. Det finns en massa exempel på grejer som har gjorts om för att vara mindre styva. Fox 40 är ett sådant exmpel. En massa hjul, ramar, styren osv har gått genom en massa iterationer för att bli flexigare. Det är också en enorm skillnad mellan olika cyklar och komponenter.
 
Hjulbyggartråden
Det där med styvhet och flex är inte enkelt, till och med när det finns data / mätningar för att backa upp det.

Det blir lite OT men det är inte första gången det händer ;-)

Jag har åkt på samma cykel där jag har bytt bara gaffeln mellan en Fox 36a och en Yari. Allt annat var lika! Min känsla, eller det jag upplevde / kände, var att båda gafflarna var lika styva med en pytte liten fördel till 36an. Jag har haft båda gafflar tillräckligt länge för att bygga mig en grundad uppfattning och har till och med hittat andra cyklister som hade samma erfarenhet. Jag har hittills inte hittat nån som påstod nåt annat...

Nu kommer vi dom hårda fakta:

Fox 36
Torsional stiffness 25.3 Nm/°
Braking stiffness 214.5 Nm/°

Lyrik (samma chassi som en Yari)
torsional stiffness 38.6 Nm/°
braking stiffness 242.8 Nm/°

(Allt detta uppmätt av ett oberoende, ackrediterad och tysk labb, se här https://www.bike-magazin.de/kompone...2017-enduro-mtb-federgabeln/a37289-page3.html)

Lyriken/Yarin är 50% vridstyvare än 36an och 13% styvare i färdriktningen... långt ifrån till hur det kändes! Eller det kanske finns andra faktorer som kommer emellan den upplevda styvheten och den uppmätta som fjäderkurvan, dämpning, osv...
 
Hjulbyggartråden
Det är ju enkelt att ifrågasätta data också. Borde inte Lyrikens vridstyvet vara starkt beroende åt vilket håll man vrider den? Eftersom axeln är ogängad i ena sidan och inte har pinch bolts kan den väl klämmas ut där?

Det har varit långt tid sedan jag körde Fox 36, men mitt vaga minne är att den var jättestadig och det tycker jag Yari också är.

I sommras körde jag en Manitou Mattoc i 170 mm och det var klart mer flexigt än behagligt. Gaffeln gick också sönder ganska omgående. Däremot är en äldre Mattoc med klenare underben och överben i 140 mm slaglängde helt ok.

Jag vet att Fabien Barel valde att rejsa EWS på någon Fox 32 förr i tiden för att få mer flex. Det skulle ju inte ha varit mitt egna val...

I dessa fall vet jag inte heller om relativa jämförelser är så bra. Normalt är de absolut de bästa sättet för att förstå världen, men här tror jag mer att man vill ha en viss minsta styvhet, sedan är mycke okej, tills det är för mycket.
 
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Det är inte sant. Det finns en massa exempel på grejer som har gjorts om för att vara mindre styva. Fox 40 är ett sådant exmpel. En massa hjul, ramar, styren osv har gått genom en massa iterationer för att bli flexigare. Det är också en enorm skillnad mellan olika cyklar och komponenter.
Klicka för att se resterande...

Det är skillnad på att designa en så styv å effektiv cykel jämfört med en cykel som inte känns för hård å obekväm, spec när det gäller HT cyklar.

Vi kan ta min easton whiskey pete ram, som är helstel just nu, å när jag cyklar med den så kan jag faktiskt få blåmärken i sidfläsket för den e så styv/hård. Men den är inte styv nog när jag ex lutar den eller om jag ställer mig upp tittar ner på överröret/styrlagret och börjar göra slalom rörelser. Då märker man hur "flexig" en cykelram är. Jag har inte testat alla cyklar men de jag har testat har alla flexat som bara den när jag gjort "ormen" eller om jag tar en kurva i snabb fart. Faktum är att inga cyklar hittills har ens känts styva nog när jag helt enkelt bromsar med dem.

Samma med motorcyklar, om jag gör samma test som på en cykel dvs ställer mig upp tittar ner å börjar köra slalom så märker jag att hela hojen börjar flexa/orma sig. Bara några få hojar har känts stela där å det e gamla 125 2takt gp hojar, rc51, nc35. Som sagt, de känns nästan helt stumma, och det nya tänket när det gäller rejs hojar e att de ska flexa lite vid nerlägg så de inte "sköljer" bort med framhjulet pga ojämnheter. Inget en sleten cykel behöver ens oroa sig då de e som gummiband redan när man står still :P

spec på 29" cyklar så ta en titt vad som händer med framhjulet när du bromsar :P
Cyklar e bara leksaker som tillverkarna tar sjukt mycket betalt för. Om cykeltillverkarna ens ville göra ordentliga saker så hade vi aldrig behövt uppleva knakande vevlager lixom.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Det är ju enkelt att ifrågasätta data också. Borde inte Lyrikens vridstyvet vara starkt beroende åt vilket håll man vrider den? Eftersom axeln är ogängad i ena sidan och inte har pinch bolts kan den väl klämmas ut där?
Klicka för att se resterande...
Kemister ska inte hålla på med mekanik verkar det som! ;-)
36an i testet har dessutom samma typ av axel än Lyrik och alla dom andra gafflar i testet ligger närmare lyriken. Kolla på det!

jofahjalm sa:
I dessa fall vet jag inte heller om relativa jämförelser är så bra. Normalt är de absolut de bästa sättet för att förstå världen, men här tror jag mer att man vill ha en viss minsta styvhet, sedan är mycket okej, tills det är för mycket.
Klicka för att se resterande...
Jag gillar din styvhetsteori!
Verkligen!
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Angående styvhet på hjulen, det finns en del info att hämta där, bl.a. i dom länkade artiklar
http://www.noxcomposites.com/wheel_building
Som vanligt ska man ta det hela med en nypa salt eftersom så mycket på Internet handlar om att visa sin egen förträfflighet!

Artikeln från HP Gavin är intressant med en del mätdata för olika tjocka ekrar i olika korsningsgrader. Jag hittade dock inget om vilken ekerspänning dom har använd sig av under studien... kanske nån som läser mer noga än jag kan återkomma?
 
Hjulbyggartråden
happymtb.fr sa:
jofahjalm sa:
Det är ju enkelt att ifrågasätta data också. Borde inte Lyrikens vridstyvet vara starkt beroende åt vilket håll man vrider den? Eftersom axeln är ogängad i ena sidan och inte har pinch bolts kan den väl klämmas ut där?
Klicka för att se resterande...
Kemister ska inte hålla på med mekanik verkar det som! ;-)
36an i testet har dessutom samma typ av axel än Lyrik och alla dom andra gafflar i testet ligger närmare lyriken. Kolla på det!

jofahjalm sa:
I dessa fall vet jag inte heller om relativa jämförelser är så bra. Normalt är de absolut de bästa sättet för att förstå världen, men här tror jag mer att man vill ha en viss minsta styvhet, sedan är mycket okej, tills det är för mycket.
Klicka för att se resterande...
Jag gillar din styvhetsteori!
Verkligen!
Klicka för att se resterande...

Min tyska är "sådär". Men jag tolkade det som man har fixerat gaffeln och mätt kraften för att vrida gaffeln en grad? Mätningen kanske är korrekt utförd, men då tycker jag mätuppställningen respresenterar upplevelsen av att cykla gafflarna ganska dåligt. Nu var det lång tid mellan jag använde gafflarna, men jag minns Fox 36an som väldigt styv, att Yarin skule vara mer än 50 % styvare är inget jag skulle tycker motsvaras i min upplevelse av att cykla de olika gafflarna.
 
Hjulbyggartråden
Lite input skulle uppskattas innan jag beställer delar till plusbygget. Tanken är budget 650+, men ändå hyffsat lätta. Med Praxis 27,5 (innerbredd 32mm), XT boost nav, Sapim Laser och alunipplar landar vikten på drägliga 1800 gram.

Jag har mest byggt hjul på olika cykelkök med delar som finns till hands. Finns det några nackdelar med Laser-ekrar runt om? Att alunipplar kräver ett varsamt handlag vet jag.

Sedan är fälgen asymmetrisk, 3 mm offset. Enligt DT:s hemsida ska det funka hjälpligt att räkna 1 mm extra på NDS och 1 minus på DS, när vi snackar bakhjul alltså. Tvärt om på framhjulet. Någon som har erfarenhet av detta?

Fälgen:
https://r2-bike.com/PRAXIS-WORKS-Rim-275-650B-AL-32-mm

Tacksam för kloka tankar.
 
Hjulbyggartråden
@jofa
Du är helt korrekt i din förvirring! ? jag har cyklat båda gafflar på samma hoj och tycker att 36an kändes en pytte smula styvare än Yarin... känna är inte mäta!

Förresten hade inte din 36a en pinch bolted axel? Det borde påverka vridstyvhet
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jo, min hade pinch bolts. Jag körde den också en period med 20 mm axel. Kan inte minns att jag märkte någon större skillnad när jag bytte axeln.

De där sifforna är ju aningen oklara. Mäter man första graden vridning? Blir det större skillnad senare? Osv...
 
Hjulbyggartråden
velovin sa:
Lite input skulle uppskattas innan jag beställer delar till plusbygget. Tanken är budget 650+, men ändå hyffsat lätta. Med Praxis 27,5 (innerbredd 32mm), XT boost nav, Sapim Laser och alunipplar landar vikten på drägliga 1800 gram.

Jag har mest byggt hjul på olika cykelkök med delar som finns till hands. Finns det några nackdelar med Laser-ekrar runt om? Att alunipplar kräver ett varsamt handlag vet jag.

Sedan är fälgen asymmetrisk, 3 mm offset. Enligt DT:s hemsida ska det funka hjälpligt att räkna 1 mm extra på NDS och 1 minus på DS, när vi snackar bakhjul alltså. Tvärt om på framhjulet. Någon som har erfarenhet av detta?

Fälgen:
https://r2-bike.com/PRAXIS-WORKS-Rim-275-650B-AL-32-mm

Tacksam för kloka tankar.
Klicka för att se resterande...
Angående ekerlängden, blir det inte lika bra att ändra avståndet på flänsen med 3 mm i kalkylatorn?
 
Hjulbyggartråden
velovin sa:
Sedan är fälgen asymmetrisk, 3 mm offset. Enligt DT:s hemsida ska det funka hjälpligt att räkna 1 mm extra på NDS och 1 minus på DS, när vi snackar bakhjul alltså. Tvärt om på framhjulet. Någon som har erfarenhet av detta?
Klicka för att se resterande...
Varför inte använda en ekerlängdskalkylator som kan räkna med asymmetriska fälgar?
Tex Spocalc (för den som har Excel): https://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
eller onlineversionen: http://kstoerz.com/freespoke/
En ytterligare fördel är att du även får veta ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida,
och på så sätt få hjälp att välja lämpliga ekrar.



/Håkan
 
Hjulbyggartråden
happymtb.fr sa:
velovin sa:
Lite input skulle uppskattas innan jag beställer delar till plusbygget. Tanken är budget 650+, men ändå hyffsat lätta. Med Praxis 27,5 (innerbredd 32mm), XT boost nav, Sapim Laser och alunipplar landar vikten på drägliga 1800 gram.

Jag har mest byggt hjul på olika cykelkök med delar som finns till hands. Finns det några nackdelar med Laser-ekrar runt om? Att alunipplar kräver ett varsamt handlag vet jag.

Sedan är fälgen asymmetrisk, 3 mm offset. Enligt DT:s hemsida ska det funka hjälpligt att räkna 1 mm extra på NDS och 1 minus på DS, när vi snackar bakhjul alltså. Tvärt om på framhjulet. Någon som har erfarenhet av detta?

Fälgen:
https://r2-bike.com/PRAXIS-WORKS-Rim-275-650B-AL-32-mm

Tacksam för kloka tankar.
Klicka för att se resterande...
Angående ekerlängden, blir det inte lika bra att ändra avståndet på flänsen med 3 mm i kalkylatorn?
Klicka för att se resterande...
+1
Lägg till 3 mm på ena sidan och dra av 3 mm på andra sidan i kalkylatorn.
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Varför inte använda en ekerlängdskalkylator som kan räkna med asymmetriska fälgar?
Tex Spocalc (för den som har Excel): https://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
eller onlineversionen: http://kstoerz.com/freespoke/
En ytterligare fördel är att du även får veta ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida,
och på så sätt få hjälp att välja lämpliga ekrar.

/Håkan
Klicka för att se resterande...

Tack för det tipset, ekerlängden landade på (i princip) samma, vilket känns betryggande. Angående val av eker och ekerspänningen kan jag behöva lite hjälp att tolka siffrorna:
Praxis.jpg


Som jag förstår det ser bakhjulet bra ut rent teoretiskt, medan det är stor skillnad i spänningen i framhjulet - vilket inte är att föredra? Hur ska det mötas med ekerval?
 
Hjulbyggartråden
Alltid bra att sova på saken, med framnavets offset på rätt sida blev siffrorna bättre :)

Tror jag landar i en mix av Sapim Laser och D-light på båda hjulen.

Tack för hjälpen!
 

Bilagor

  • Praxis 2.jpg
    Praxis 2.jpg
    127 KB · Besök: 128
Hjulbyggartråden
velovin sa:
Alltid bra att sova på saken, med framnavets offset på rätt sida blev siffrorna bättre :)
Tror jag landar i en mix av Sapim Laser och D-light på båda hjulen.
Tack för hjälpen!
Klicka för att se resterande...
Kalkylen ser rätt ut. 32 st 272 mm D-Light och 32 st 273 mm Laser borde funka bra.
Nipplar DT Std Alu 2.0/12 mm eller Sapim Polyax Alu 2.0/14 mm.
 
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
velovin sa:
Alltid bra att sova på saken, med framnavets offset på rätt sida blev siffrorna bättre :)
Tror jag landar i en mix av Sapim Laser och D-light på båda hjulen.
Tack för hjälpen!
Klicka för att se resterande...
Kalkylen ser rätt ut. 32 st 272 mm D-Light och 32 st 273 mm Laser borde funka bra.
Nipplar DT Std Alu 2.0/12 mm eller Sapim Polyax Alu 2.0/14 mm.
Klicka för att se resterande...

Redan beställt, tur att vi tydligen var överens :)
 
Hjulbyggartråden
Sapims Hex och d:o femkommafem mejsel gör det väldigt lätt att bygga utan att det blir ”tunga” nipplar.
Sapims HM-brickor på det gör det ändå enklare och starkare (glöm inte addera lite på ekerlängden i så fall).
 
Hjulbyggartråden
Lite sjukt att drivet för lättare hjul har gjort att visa fälgar inte längre har eyelets (Vad heter det nu på svenska?) men man använder istället brickor...
Vad är vinsten?
Jag har iaf hört att man kan skippa brickorna på den mjuka sidan. Hur är hållbarheten då ?
 
Hjulbyggartråden
happymtb.fr sa:
Lite sjukt att drivet för lättare hjul har gjort att visa fälgar inte längre har eyelets (Vad heter det nu på svenska?) men man använder istället brickor...
Vad är vinsten?
Jag har iaf hört att man kan skippa brickorna på den mjuka sidan. Hur är hållbarheten då ?
Klicka för att se resterande...

Brickorna väg mindre än oljetterna och sliter inte nipplel lika hårt (alu+bricka=ok alu+öljett=nope).

Om man sätter åt frisidan mindre så går det givetvis utan bricka, men det är så mycket lättare att bygga med bricka så de 1,8-2,1 gram det blir på att även ha på lågt lastade sidan på 24H klara i vart fall jag av att leva med :-)
Även så den extra kostnaden på trettifem spänn (24H, köpt 72-pack inkl frakt) klarar jag av utan att behöva leva på knäckebröd hela månaden.
(Jag är tom så slösaktig att jag kan lägga dit två á tre brickor om allt jag har till hands är ekrar som är någon mm för långa... Tror den extra mm:n eker väger mer faktiskt :-) )

Sapim HM-brickor då alltså.
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp