Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
kais01 sa:
håkan du får gärna förklara hur hjulet bli starkare
Klicka för att se resterande...
Har jag något för det denna gång då?
För hur många ggr jag och andra har förklarat det för dig så har du ju ännu inte klarat av att ta det till dig.

Som alla vet som inte enbart har byggt hjul utan även kontrollerat hur ekerspänningen ändras när hjulet belastas visar bilen nedan vad som sker i verkligheten
ANSYS_Spoke_tension.gif



kais01 sa:
för att man ligger lite närmare bristningsgränsen?
Klicka för att se resterande...
Bristningsgränsen? Vems bristningsgräns då?
För inte är det ekrarnas. Och varför skulle den vara intressant?
Inte ens 1,5mm ekrar går ju av där de är som tunnast när (eller snarare "om") de går av

kais01 sa:
det blir möjligen i viss mån styvare??
Klicka för att se resterande...
Hur skulle de kunna bli det?
Påstår du även att styvheten hos en eker beror på hur hårt (för-)spänd den är?
Det stämmer inte!
För om inte ekrarna är så lösa att de helt tappar spänningen när hjulet belastas, det brukar höras som knäppningar, kommer det inte att bli styvare om du spänner dem hårdare eftersom en ekers spänning inte påverkar hjulets styvhet (inom rimliga gränser). Däremot blir ett hjul med hårdare spända ekrar starkare (hjulstyrka = vertikal belastningsförmåga)
Att ekrarnas spänning inte påverkar hjulets laterala styvhet beror på att en metalls elasticitet (E-modul) inte påverkas av hur hårt spänd metallen är

Det finns även mätningar, av den erfarne och välkände(?) ingenjören Damon Rinard, på hjul som visar precis detta
tension.gif

"Some believe that a wheel built with tighter spokes is stiffer. It is not.
Wheel stiffness does not vary significantly with spoke tension unless a spoke becomes totally slack."
Från: http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm
Scrolla ned till "1. Does stiffness vary with spoke tension?"
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jag har ett random framnav där end cap är helt lea-löst och inte verkar gå att spänna. Det är 2 hål genom radien som man kan sticka nåt igenom men det verkar inte gängat.
Trodde först det var helt slut men sätter man hjulet på en axel istället för att hålla i end caps går det smutt.

Någon teori om hur man tar av dem?

Edit. Möjligen passar hållen till avdragare om det finns med så små tänder (2-3mm)
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Jag h


Jag provmätte precis två köpta hjulpar: Ett par E1900 från DT och ett custom-par från Slowbuild. Båda ligger med pumpade däck monterade på ca 900 N på disc-sidan fram. Det stämmer ungefär med vad jag mätt upp på mina egenbyggda när mätaren visat ca 1200 N i riktstället innan däcket monteras.
DT-hjulet uppvisade lite variationer i spänning men inget anmärkningsvärt, +-5 % eller så. Men så är det också spikrakt. Mina egna byggen optimeras alltid för jämn ekerspänning över att få det spikrakt mer än på någon mm när jag behöver välja.

Detta antyder ju också att TM-1:an inte är helt off i fel ände av skalan, även om den säkert inte stämmer helt heller.

En passande liknelse är väl att det är bättre att bygga hela huset med samma tumstock som visar 10 % fel än att chansa på att ögonmåttet ger exakt samma fel varje gång man använder det även om man har ett bra sådant.
Klicka för att se resterande...

På min mätare har dotterns spline 1700 775 Nm men jag drar sönder en DT revolution vid 725Nm.
De 26'' som jag byggde utan problem och utan mätare är av slump just 725Nm....

Så ska man köpa en ny mätare eller en tång att hålla ekern med?
 
Hjulbyggartråden
mätaren jag har är identisk med den här.

www.bike-discount.de

Spoke Tension Meter

Features - Katana Spoke Tension Meter Measures the spoke tension on any kind of spoke For Hobby- or Professional Mechanic Product features Length: 175mm Breite: 110mm Material Aluminium Weight...
www.bike-discount.de www.bike-discount.de

Om det är samma fabrik eller samma snodda ritning vet jag inte

ok, alla är ju inte så glada..

I use other katana tools and they work fine, but they'd been better off without making this one. It may be OK for relative measurements (i.e. if tension among your spokes is even), but definitely not for absolute measurements (if you have the tensions all in an acceptable range, not too loose and not too tense). The correct range in kgf for a good wheel should be between 80 and 130 according to the manual. With 2 mm straight gauge spokes, this would mean a value of 54 to 57. A brand new wheel I just bought shows values of 40 to 44 on one side and 46 to 48 on the other. These values are so low the manual doesn't even list the kgf equivalent for them, but according to my calculations (using an equation of the exponential trendline based on existing numbers), the brand-new wheel was measured to have 14-24 kgf on one side and 31-41 kgf on the other. This, if the wheel would have 80 kgf on one side and 130 on the other, would mean an error rate of 73-77% error rate - simply unacceptable. Unfortunately, I've only tested this tool on a brand new nipple after rounding / breaking in half / having to cut a dozen of spokes, spoke nipples, and spoke wrenches. I've tried alloy/brass nipples, lubed/dry spoke threads, and slightly different spoke lengths, but nothing helped, the issue was definitely that I had the tension of the spokes too high. I bought this tool specifically to support alternatives to Park Tool on the market, so I wouldn't mind it costing the same if it worked the same. I will try to recalibrate the tool and test again (there is a screw for that), but this should not be required at all for a brand-new tool.
Klicka för att se resterande...
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
På min mätare har dotterns spline 1700 775 Nm men jag drar sönder en DT revolution vid 725Nm.
De 26'' som jag byggde utan problem och utan mätare är av slump just 725Nm....

Så ska man köpa en ny mätare eller en tång att hålla ekern med?
Klicka för att se resterande...
Tvinnar du av ekern eller drar du av den?

Konstruktionen är ju enkel på alla de där mätarna, det är nog hur bra eller dålig kalibreringen är som spelar roll i slutänden.
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Då behöver du en tång. Eller sätta en tejp-flagga på ekern så du ser hur mycket den vrider sig och rotera tillbaka den löpande medan du spänner. Samt ev smörja nippeln om det inte vill röra sig utan att det roterar.
Klicka för att se resterande...
Ja, jag testade allt utom tång. Tydligen har en av dem som skrivit review på verktyget dragit sönder grejor också.

Jag får väl köpa en park tool och reda ut vad som är vad
 
Hjulbyggartråden
Jaha, då har TM kommit och enligt den är lägger ekrarna (1.5mm) av efter dryga 1300 NM.
Om det nu stämmer så är köpe hjulen betydligt hårdare än så.....

Möjligt att sanningen ligger i mitten men jag tänker inte lägga 5000 på in riktig mätare så nu skiter vi i detta. Hjulen som jag spände "lagom" funkar bra än så länge och enligt TM bör de ligga på 1200+ (och 725 enligt den andra mätaren)
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Jaha, då har TM kommit och enligt den är lägger ekrarna (1.5mm) av efter dryga 1300 NM.
Om det nu stämmer så är köpe hjulen betydligt hårdare än så.....

Möjligt att sanningen ligger i mitten men jag tänker inte lägga 5000 på in riktig mätare så nu skiter vi i detta. Hjulen som jag spände "lagom" funkar bra än så länge och enligt TM bör de ligga på 1200+ (och 725 enligt den andra mätaren)
Klicka för att se resterande...
De flesta aluminiumfälgar anger max spänning till 1200 så att ett köpehjul skulle vara mycket hårdare låter suspekt. Har du kontrollmätt ekerns diameter så du jämför äpplen med äpplen?
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
De flesta aluminiumfälgar anger max spänning till 1200 så att ett köpehjul skulle vara mycket hårdare låter suspekt. Har du kontrollmätt ekerns diameter så du jämför äpplen med äpplen?
Klicka för att se resterande...
Jag avläser på 1.8 resp 1.5mm som stämmer med spec och den lilla mätbrickan som kom med.

Men jag får dubbelkolla när jag har mindre på jobb att jag kollar rätt kolumn och konverterar till rätt N.

19 resp 24 tror jag det är på mätaren.
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Jaha, då har TM kommit och enligt den är lägger ekrarna (1.5mm) av efter dryga 1300 NM.
Klicka för att se resterande...
På vilket sätt lägger ekrarna av?

jonte987 sa:
Jag avläser på 1.8 resp 1.5mm som stämmer med spec och den lilla mätbrickan som kom med.

Men jag får dubbelkolla när jag har mindre på jobb att jag kollar rätt kolumn och konverterar till rätt N.

19 resp 24 tror jag det är på mätaren.
Klicka för att se resterande...
Vilken tabell är det du använder?
Det finns åtminstone två och de skiljer, åtminstone en del
     Tabell 1             Tabell 2
     1,5   1,8            1,5   1,8

19   133    85            117    80

24     -   148              -   138

Gammal
d9dd368e-1892-11e8-8279-305a3ac81c81_464a48ef-e9e5-11e9-8292-305a3ac81c81.jpg


Ny
TM-1_conv-table-page-001.jpg
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
På vilket sätt lägger ekrarna av?


Vilken tabell är det du använder?
Det finns åtminstone två och de skiljer, åtminstone en del
     Tabell 1             Tabell 2
     1,5   1,8            1,5   1,8

19   133    85            117    80

24     -   148              -   138

Gammal
d9dd368e-1892-11e8-8279-305a3ac81c81_464a48ef-e9e5-11e9-8292-305a3ac81c81.jpg


Ny
TM-1_conv-table-page-001.jpg
Klicka för att se resterande...

Den nya som kommer med i lådan och som också stämmer med
www.parktool.com

Wheel Tension App

The Wheel Tension App is a web-based tool for tensioning and dishing bicycle wheels with the Park Tool TM-1 Spoke Tension Meter.
www.parktool.com www.parktool.com

Om vi antar att fabrikshjulen är maxade så slår det 15% vilket inte är en omöjlighet. Nån gubbe på internet som kalibrerar själv per eker-batch säger att den slår just 15%

1704904842249.png
 
Hjulbyggartråden
Tech support svarar att det troligaste är att verktyget visar rätt och att DT har spänt hjulet hårt som fan.
Edit.
Ok, efter att jag frågar om max tension på rim så har har han kollar upp det
That is pretty darn high in tension. Which is odd for DT
Klicka för att se resterande...
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jag har liknande erfarenheter av ekerspänningsmätare, det är en väldig massa osäkerheter inblandade och det är i stort sett omöjligt att veta att värdet man får ut stämmer med verkligheten. Använder den därför främst för att få värden att förhålla sig till för relativ spänning mellan ekrarna (tycker att det gör det enklare att justera när det är mer än en eker som är fel) och att göra grova jämförelser mot andra hjul.

Edit: När jag kollar ekertjockleken på DT Competition ett av mina hjul så mäter jag upp vissa ekrar till 1,75 mm (med mikrometer) istället för nominella 1,8 mm. Bara det ger uppåt 10% i avvikelse. På det ska man lägga osäkerheten vid avläsning och repeterbarheten mellan avläsningar.

1,8 mm:
1704958836904.png


1,75 mm:
1704958961067.png
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
mkallstrom sa:
Jag har liknande erfarenheter av ekerspänningsmätare, det är en väldig massa osäkerheter inblandade och det är i stort sett omöjligt att veta att värdet man får ut stämmer med verkligheten. Använder den därför främst för att få värden att förhålla sig till för relativ spänning mellan ekrarna (tycker att det gör det enklare att justera när det är mer än en eker som är fel) och att göra grova jämförelser mot andra hjul.
Klicka för att se resterande...
Ja, det är mest ett problem om man prompt måste ligga på 1200. Hjulen jag byggde utan att mäta hamnade ju rätt nära fabrikshjulen och högre ambitioner än så har jag inte.

Men nu har jag gått retard på att reda ut detta.
Parktool frågar om det är avarage på hjulet och det är det inte. Det är max, men det är jämnt. Sen insåg jag att jag har ett framhjul också.
Så ska mäta avarage på båda så park tool får nåt att tänka på.
Sen kanske jag mailar bike discount också. Även hjulen är köpta där så det är lite kul.
Egentligen behöver jag inte tm nu när jag stämt av x-tool....
 
Hjulbyggartråden
Rattnalle sa:
Tvinnar du av ekern eller drar du av den?

Konstruktionen är ju enkel på alla de där mätarna, det är nog hur bra eller dålig kalibreringen är som spelar roll i slutänden.
Klicka för att se resterande...
När det diskuteras momentnycklar påtalar vissa väldigt mycket att dessa måste kalibreras regelbundet.
Köper man en lågpris ekerspänningsmätare med denna enkla konstruktion där allt hänger på hårdheten på en fjäder, som gissningsvis är nån enkel billig standardfjäder som kanske används för att hålla luckor stängda och annat oprecist så är det väl en god idé att i alla fall göra en enpunktskalibrering innan man litar det minsta på absolutvärdet?

Jag drömmer fortfarande om att få tid och ork samtidigt för att testa att bygga ett hjul, men eftersom jag inte har en susning om hur hårt det egentligen borde vara. Alla hjul hemma känns olika. De bättre MTBerna känns de hårdare på, men de har ju reducerade ekrar så de känns kanske annorlunda att hålla i och på pendlarna känns de slappare och det är mer eller mindre lågprishjul. De hårdare gissar jag är bättre, men om de är rätt vet jag inte och om jag ska spänna själv antar jag att det är rätt svårt att komma nära rätt genom att jämföra med ett hjul med okänd ekerspänning och kanske ekrar som är olika tjocka.

Jag köpte därför en enkel mätare, liknande TM-1 och byggde en jigg där jag kan spänna upp en eker mot en digital hängvåg och tänkte att om jag kollar målvärdet och kanske t o m gör en 3-punktskalibrering genom att mäta lite under och över, så borde jag ha en god chans att komma nära vettig spänning.

För relativa mätningar för en nybörjare borde väl annars även dessa billiga vara någon form av stöd för att se att spänningen är någorlunda jämn. Att spela på ekrarna funkar väl hyfsat, men det är väl minst lika oprecist, så har man inte bra gehör kanske en enkel mätare ändå är ett bra stöd för att konfirmera att man inte är helt ute och cyklar i början...?
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
Själv har jag köpt en digital jaktvåg och kommer smälla ihop en kalibreringsrigg likt @landen s (inlägg #3370) fastän i förstaläget för straightpull.
Bara för att....
Klicka för att se resterande...
Jag gjorde samma sak, digital jaktvåg och en limknekt från biltema (man får skruva den åt fel håll sas) enkel hållare för ekern. sedan vet man för just de ekrar man jobbar med för tillfället...
 
Hjulbyggartråden
Smiler sa:
Jag gjorde samma sak, digital jaktvåg och en limknekt från biltema (man får skruva den åt fel håll sas) enkel hållare för ekern. sedan vet man för just de ekrar man jobbar med för tillfället...
Klicka för att se resterande...
Manurhin2 sa:
Själv har jag köpt en digital jaktvåg och kommer smälla ihop en kalibreringsrigg likt @landen s (inlägg #3370) fastän i förstaläget för straightpull.
Bara för att....
Klicka för att se resterande...

Det kan jag kanske göra - men kan jag lita på en jaktvåg och vad kostar det?

Vad skulle ni förvänta er av ett par DT hjul som referens? Jag är lika paranoid som nån annan på internet men utgångsläget är väl ändå att DT troligen inte spänner dem helt åt helvete?
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Det kan jag kanske göra - men kan jag lita på en jaktvåg och vad kostar det?

Vad skulle ni förvänta er av ett par DT hjul som referens? Jag är lika paranoid som nån annan på internet men utgångsläget är väl ändå att DT troligen inte spänner dem helt åt helvete?
Klicka för att se resterande...
Man får väl göra en kontroll av vågen först...1300N blir väl ungefär 132 kg...så om man hänger upp vågen och letar reda på en lagom tung (lätt) kompis eller packar ryggsäcken så man kommer nära det så får man väl en skaplig uppfattning om vågen. Som nybörjare skulle jag nog tycka det känns bra att veta att/om mätaren i alla fall i slutändan ligger inom 20-25% från rätt. Det är jag inte alls säker på att jag skulle fixa utan. Kanske kan man med lite knåp komma bättre än så t o m...men absolut rätt lär det ju inte bli.
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
Det kan jag kanske göra - men kan jag lita på en jaktvåg och vad kostar det?

Vad skulle ni förvänta er av ett par DT hjul som referens? Jag är lika paranoid som nån annan på internet men utgångsläget är väl ändå att DT troligen inte spänner dem helt åt helvete?
Klicka för att se resterande...
Tveksam referens.
Dom kan ju spänna olika hjul olika hårt osv...
Ett hjulpar jag sålde till @weldion var tydligen svinhårt spända utan att ngn rört dom?
 
Hjulbyggartråden
johfo sa:
Man får väl göra en kontroll av vågen först...1300N blir väl ungefär 132 kg...så om man hänger upp vågen och letar reda på en lagom tung (lätt) kompis eller packar ryggsäcken så man kommer nära det så får man väl en skaplig uppfattning om vågen. Som nybörjare skulle jag nog tycka det känns bra att veta att/om mätaren i alla fall i slutändan ligger inom 20-25% från rätt. Det är jag inte alls säker på att jag skulle fixa utan. Kanske kan man med lite knåp komma bättre än så t o m...men absolut rätt lär det ju inte bli.
Klicka för att se resterande...
Det är inte supernoga men att mäta med ett mätverktyg år efter år utan koll känns avigt, i industrin ( på min gata i stan) finns regelbundna kontroller av mätverktyg av en anledning.
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
Tveksam referens.
Dom kan ju spänna olika hjul olika hårt osv...
Ett hjulpar jag sålde till @weldion var tydligen svinhårt spända utan att ngn rört dom?
Klicka för att se resterande...
ok, så det är inte uteslutet att parktool har rätt och DT har spänt på som fan.

Hm, framhjulet ligger runt 105-117 KG. Det ser illa ut för DT och mitt case mot Park tool.

Jag får väl asa med både TM och hjul nästa gång vi ska till fjällen....
 
Hjulbyggartråden
jonte987 sa:
ok, så det är inte uteslutet att parktool har rätt och DT har spänt på som fan.

Hm, framhjulet ligger runt 105-117 KG. Det ser illa ut för DT och mitt case mot Park tool.

Jag får väl asa med både TM och hjul nästa gång vi ska till fjällen....
Klicka för att se resterande...
Kanske, att mäta är att veta?

Det viktigaste är ju att man får till jämn ekerspänning i rätt härad, inget lär explodera om man passerar gränser lagom.
Hade jag inte kunnat göra en rigg enkelt så hade jag struntat i det, ev felet blir lika på hela hjulet.
Jag har spännt på cocoshjul till polare(på uppmaning) utav h....e och dom går än såvitt jag vet.
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
Kanske, att mäta är att veta?

Det viktigaste är ju att man får till jämn ekerspänning i rätt härad, inget lär explodera om man passerar gränser lagom.
Hade jag inte kunnat göra en rigg enkelt så hade jag struntat i det, ev felet blir lika på hela hjulet.
Jag har spännt på cocoshjul till polare(på uppmaning) utav h....e och dom går än såvitt jag vet.
Klicka för att se resterande...

Anledning till att jag gräver i det är att jag spände sönder nipplar och ekrar. x-toolen menar ju att samma hjul som enligt TM-1 ligger på 1400+ ligger på 775 eller vad det var.

För mina ambitioner som hjulbyggare kommer TM-1 att duga bra. Jag borde väl släppa detta nu och se om jag kan lossa de ekrar som fortfarande är hela och rikta upp hjulen innan sommaren. På bygget. Fabrikshjulen låter jag vara tills nåt händer.

Min väg till fjällen passerar Karlstad tänkte jag på
 
Hjulbyggartråden
Enl ParkTool går det även att skicka in sin TM-1 för kalibrering
"The TM-1 is made in the USA and is able to be completely rebuilt and recalibrated, for a lifetime of reliable use."
Det finns även i Europa

"THIRD-PARTY SERVICE CENTERS​

Park Tool has a select number of approved third-party TM-1 service locations outside of the United States. Please contact the merchant for details and instructions.

Czech Republic
PEDALSPORT s.r.o.
Beranovych 130,
199 05 Praha 9
Phone: +420 724 554 211
Email: info@pedalsport.cz"
 
Hjulbyggartråden
mkallstrom sa:
Justerade du mätaren och i så fall ungefär hur mycket?
Klicka för att se resterande...
För den som vill justera är det ju ändå ganska enkelt
Hfed59fa6c4c7462aa189ac7cd9794b2bK.jpg



<REDIGERAT>
ZTTO säljer ju även en annan modell av ekerspänningsmätare

H9dec130a64054b74a4a839e53ab60b8f5.jpg

ztto.net

ZTTO Bicycle Tension Meter Electronic Precision Spokes Checker Bike Wh

ZTTO Bicycle Tool Spoke Tension Meter TC-02 /TC01/ TC01L Aluminum alloy CNC made weight: TC02 about 400g/ TC01 about 200g/TC01L about 137g Measures the absolute tension of each of the spokes in a wheel The TC-02 works on nearly any bicycle spoke Used for building or truing wheels, diagnosing...
ztto.net ztto.net

Är det ngn som har använt den och/eller jmf den med TM-1 (eller ngn av kopiorna)?
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Finnes en fälg med 28 hål. Till grusvägscykeln. Tänkte bygga för 12 millimeters genomgående axel samt kunna konverteras till 5 mm. Bredd 100 mm. Nuvarande cykel har 5 mm.

Så några förslag på nav och ekrar?
 

Bilagor

  • 20240122_184221.JPG
    20240122_184221.JPG
    782.5 KB · Besök: 42
  • 20240122_184103.JPG
    20240122_184103.JPG
    367.9 KB · Besök: 47
  • 20240122_184021.JPG
    20240122_184021.JPG
    460.9 KB · Besök: 43
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
erolwi sa:
Till en Mavic fälg är det väl trevligast med ett Mavic nav såsom detta: https://www.tradeinn.com/bikeinn/sv/mavic-road-hub-disc-cl-front/137298875/p
Och sen Sapim D-light eller XC-Ray beroende på smak, så länge de är i silver.
Klicka för att se resterande...
Det blir nog en snikvariant.
https://www.mtbiker.shop/shop/wheel...b-cl-12-front-hub-cl-28-holes-12x100-oem.html 40 euro.
Plus konvertering till QR för 14 euro.

Tror jag ska ta dessa ekrar för 30 euro.

DT Swiss Competition J-Bend spke, 2.0 - 1.8 - 2.0, black - MTBIKER.shop

www.mtbiker.shop www.mtbiker.shop
Men först ta reda på ekerlängden.

Men sedan tillkommer 25 euro i frakt.
 
Hjulbyggartråden
rln sa:
Det blir nog en snikvariant.
https://www.mtbiker.shop/shop/wheel...b-cl-12-front-hub-cl-28-holes-12x100-oem.html 40 euro.
Plus konvertering till QR för 14 euro.

Tror jag ska ta dessa ekrar för 30 euro.

DT Swiss Competition J-Bend spke, 2.0 - 1.8 - 2.0, black - MTBIKER.shop

www.mtbiker.shop www.mtbiker.shop
Men först ta reda på ekerlängden.

Men sedan tillkommer 25 euro i frakt.
Klicka för att se resterande...
Varför inga nipplar? Och varför från en butik som har såpass dyr frakt?
Istf tex Bike24, eller ngn annan tysk med samma produkter(+ nipplar), "samma" priser och billigare frakt?

Ekerlängden får du fram mha

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.
kstoerz.com
 
Hjulbyggartråden
HåkanC sa:
Varför inga nipplar? Och varför från en butik som har såpass dyr frakt?
Istf tex Bike24, eller ngn annan tysk med samma produkter(+ nipplar), "samma" priser och billigare frakt?

Ekerlängden får du fram mha

Freespoke: the spoke calculator

Freespoke is a powerful bicycle spoke length calculator with a large database of rim and hub dimensions and detailed visual renderings.
kstoerz.com
Klicka för att se resterande...
Tackar, varit mycket annat så hade inte tittat runt.
 
Hjulbyggartråden
Nytt projekt på gång och behöver alufälgar till 622-hjul, 32-ekrade för skivbroms.

Syftet är stökig gravelcykling alternativt långcykling. Priolistan i fallande ordning är:

- Hållbart
- Prisvärt
- Lätt
- Lagom brett (23-25 mm innerbredd)
- Assymetriska ekerhål

Om man kollar rena "gravelfälgar" hos diverse tillverkare så är de ganska tunga och väger över 500 gr av oklar anledning. Tittar man däremot på XC-fälgar är dessa ofta lättare och bredare på samma gång, men följaktligen med lägre höjd. Givet att jag inte öht letar aerofördelar måste jag väl kunna köra så låga och lätta som bara möjligt väl?

Vad jag hittat hittills efter 10 minuters letande:

DT XR391 på 440 gram:

IMG_6084.jpeg


IMG_6085.png


EDIT:

Duke Lucky Star Ultra på 370 gr. För lätt för cyklist på 80+ med lite klipp i benen/stökcyklarambition?

IMG_6086.png


EDIT igen:

Dukes logga verkar vara etsad/tryckt och därmed inte möjlig att ta bort, och då går nog de fälgarna bort dessvärre..

IMG_6087.jpeg



EDIT, fyller på efter tips:

Newmen EVOLUTION SL X.A.25, 400 gr. Cred @erolwi

IMG_6088.jpeg



Har ni några andra vettiga förslag i bakfickan??
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
n3wton sa:
Nytt projekt på gång och behöver alufälgar till 622-hjul, 32-ekrade för skivbroms.

Syftet är stökig gravelcykling alternativt långcykling. Priolistan i fallande ordning är:

- Hållbart
- Prisvärt
- Lätt
- Lagom brett (23-25 mm innerbredd)
- Assymetriska ekerhål

Om man kollar rena "gravelfälgar" hos diverse tillverkare så är de ganska tunga och väger över 500 gr av oklar anledning. Tittar man däremot på XC-fälgar är dessa ofta lättare och bredare på samma gång, men följaktligen med lägre höjd. Givet att jag inte öht letar aerofördelar måste jag väl kunna köra så låga och lätta som bara möjligt väl?

Vad jag hittat hittills efter 10 minuters letande:

DT XR391 på 440 gram:

Visa bilaga 677327

Visa bilaga 677328

EDIT:

Duke Lucky Star Ultra på 370 gr. För lätt för cyklist på 80+ med lite klipp i benen/stökcyklarambition?

Visa bilaga 677331


Har ni några andra vettiga förslag i bakfickan??
Klicka för att se resterande...
Jag tror du är lite fel ute nu, aero är snabbare än mindre rotationsvikt, och du ska bygga grusräcer måste du ha aero för inte nog med att de är snabbare så har de en coolare siluette.

Ska vi börja prata däck så krävs en stor volym för softiness och även här coolare siluette än smalare däck, även tanwall är uteslutet då de generellt må vara lättare men mindre snabbt till utseende, så är det! Men var glad för Herr Reine kränger de ända däcken man kan cykla på i svart extralite!

Kort och gott, batman är cool = svart är coolare än annat.

Och djupa fälgar måste man ha, för som i träningsvärlden är konsistens är nyckeln, här gäller ”aero is key”.


Mycket gott,
Edvin
 

Senaste inläggen

Köp & Sälj

Ny annons

Artiklar

Tillbaka
Topp