Frågor man inte vågar ställa, egentligen....

[BJS]

Väldigt personligt, du får testa. Själv gillar jag långt bak

Och jag gillar längre fram än vad många tycker är optimalt. Det är kort och gott personligt.

 

[Freddie L]

Personligt! Men börja hellre i mitten.

Jag läste en guide för länge sedan hur man skulle placera klossarna, och det har fungerat för mig. Sätt dem längs en linje på det bredaste stället på foten (knölen bakom innersta leden på lill- och stortå. Detta gör att klossen hamnar en aning snett, hälen pekar ut. För det är inte bara fram-bak, utan även sida och rotation att experimentera med…

Lycka till och lyssna på dina knän!

 

[Freddie L]

Roterande vikt ger i princip aldrig kortare varvtider oavsett bana, det har nog avhandlats ungefär hundra gånger på Happy. Däremot påverkar låg roterande vikt acceleration en aning, men framförallt känslan. Personligen älskar jag den känslan mer än jag bryr mig om varvtider.

 

[Pfaff]

Och jag gillar längre fram än vad många tycker är optimalt. Det är kort och gott personligt.

Metoo. Så långt bak det går. Och ett par grader utåt med tårna på höger fot.
Det är en personlig sak detta, generella råd är nog svåra att tillämpa.

 

[Berk]

Personligt! Men börja hellre i mitten.

Jag läste en guide för länge sedan hur man skulle placera klossarna, och det har fungerat för mig. Sätt dem längs en linje på det bredaste stället på foten (knölen bakom innersta leden på lill- och stortå. Detta gör att klossen hamnar en aning snett, hälen pekar ut. För det är inte bara fram-bak, utan även sida och rotation att experimentera med…

Lycka till och lyssna på dina knän!

Förstår jag rätt att du menar att det generellt är bra att hälen pekat ut?

Jag roterar mina klossar lite så att dom visat precis mot mitten av hälen och då pekar hälen lite i. Det är perfekt för mig.

Det viktigaste är att experimentera så man vet vad man, och framförallt knäer, känner som bäst.

 

[Bornlikethis]

Tog steget och köpte spd-pedaler. Finns det någon grundregel för hur klossarna ska sitta? Vad ska man tänka på, flytta fram eller bak beroende om det känns si eller så?
Provade en kort sväng runt huset men för kort tur och oerfaren för att bedöma själv.

Position av klossar påverkar en hel del biomekaniska faktorer. Då vi människor ser olika har vi som bekant olika behov. Generellt sett så får man mindre problem om klossarna är för långt bak än för långt fram. Är man osäker så kan man därför köra de allra längst bak. Om du vill ha en mer precis uppskattning av var just du bör placera dina klossar så kan jag rekommendera denna video. Men oavsett kommer du behöva testa dig fram

Kom förresten ihåg att olika tillverkare placerar hålen på olika platser. Olika pedaler och cyklar har olika Q-factors.

 

[Freddie L]

Förstår jag rätt att du menar att det generellt är bra att hälen pekat ut?

Jag roterar mina klossar lite så att dom visat precis mot mitten av hälen och då pekar hälen lite i. Det är perfekt för mig.

Det viktigaste är att experimentera så man vet vad man, och framförallt knäer, känner som bäst.

Nej. Jag skrev att det är personligt. Sen beskrev jag det som fungerar för mig, vilket även belyser att det inte alltid bara handlar om fram-bak. Var jag så otydlig?

 

[Berk]

Nej. Jag skrev att det är personligt. Sen beskrev jag det som fungerar för mig, vilket även belyser att det inte alltid bara handlar om fram-bak. Var jag så otydlig?

Förstår att du beskrev vad funkade för dig. Men jag läste det som att methoden guiden i allmänhet leder till att hälen hämnar ut. Men kanske förstod jag fel och menade du att det var så i din fall.

 

[Freddie L]

Förstår att du beskrev vad funkade för dig. Men jag läste det som att methoden guiden i allmänhet leder till att hälen hämnar ut. Men kanske förstod jag fel och menade du att det var så i din fall.

Om du placerar längs en linje över bredaste partiet etc, som jag skrev, så lär det leda till att de allra flesta får hälen en gnutta utåt. Men jag är inte nån expert på fotanatomi.

 

[trailbiker]

Tack för all snabba synpunkter och tips. Alla verkar vara överens om att börja med att ha dom längst fram inte är bra.
Vilket var så jag monterade..
Kanske blir en lite längre provtur imorgon.

Ett tips kan också vara att dra ner fjädern till minimum så du kommer loss enkelt. Kan spara en vurpa eller två :)

 

[BJS]

Ett tips kan också vara att dra ner fjädern till minimum så du kommer loss enkelt. Kan spara en vurpa eller två :)

Det är läskigt att dem lösa. De kan ju lossa då.

 

[JMKbiker]

Ett tips kan också vara att dra ner fjädern till minimum så du kommer loss enkelt. Kan spara en vurpa eller två :)

Flyttade bak klossarna och stack ut i förmiddags på en 4mils runda med mycket väg och snäll stig, ville inte utmana ödet.. Var nog rätt,
ramlade två gånger, bägge inom en sträcka på 300 m i ett skogsparti. Lerigt som fn, djupa hål blandat med rötter. Annars gick det väl överlag bra, största plusset var iofs skorna i sig, skönt att komma hem med torra fötter. ?
En sak som förvånade mig var hur mycket lättare det var att hitta rätt och klicka i igen än jag trodde innan det skulle vara.
Kommer justera lite, satte klossarna likvärdigt men kändes bättre på höger än vänster.
Tack för synpunkter samt filmen som Bornlikethis länkade

 

[d_anders]

Jag tror att det inte är helt ovanligt att man har olika vinkel på fötterna i normalläget när man går runt. Därför kan det vara skönast att även ha klossarna olika mycket roterade. För min del är det skönast att låta knäna vara som de vill och inte försöka tvinga foten att riktas mer rakt fram.

 

[Kashedian]

Är ute efter en ram med vintage-utseende som ändå är ganska lätt/styv. Konstruktiva tankar om vart man ska börja sökes.

Tror att @nieves hade en lätt orange cykel, visst var det din? Vad vägde ramen?

 

[zinkpasta]

Behöver klämma åt vajern till min sänkstolpe lite bättre då den har en tendens till att glida, vad är bästa lösningen? (Just nu sitter det en standardbricka, original verkar vara en "captive washer"..)

1) Rugga upp brickan lite med en fil.
2) Sätt dit en låsbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Låsbricka-DIN-6798/p/Pr312698003)
3) Sätt dit en fjäderbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Fjäderbricka-DIN-127B/p/Pr111131417)
4) Nån kombination av ovanstående

Nuvarande lösning:

Reservdel:

(Och ja, att serva stolpen inkl byte av vajer och hölje gjorde saken bättre, men inte perfekt.. :-)

 

[Berk]

Behöver klämma åt vajern till min sänkstolpe lite bättre då den har en tendens till att glida, vad är bästa lösningen? (Just nu sitter det en standardbricka, original verkar vara en "captive washer"..)

1) Rugga upp brickan lite med en fil.
2) Sätt dit en låsbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Låsbricka-DIN-6798/p/Pr312698003)
3) Sätt dit en fjäderbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Fjäderbricka-DIN-127B/p/Pr111131417)
4) Nån kombination av ovanstående

Nuvarande lösning:
Visa bilaga 534083

Reservdel:
Visa bilaga 534084

(Och ja, att serva stolpen inkl byte av vajer och hölje gjorde saken bättre, men inte perfekt.. :-)

låsbrickan har tänderna i rätt riktning, så tror att 2) ska funka. Men 1) är mindre jobbigt (om man inte bor bredvid en Clas Ohlson) och ska funka om man kan rugga upp axialt (fila radiellt).

 

[Rattnalle]

Behöver klämma åt vajern till min sänkstolpe lite bättre då den har en tendens till att glida, vad är bästa lösningen? (Just nu sitter det en standardbricka, original verkar vara en "captive washer"..)

1) Rugga upp brickan lite med en fil.
2) Sätt dit en låsbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Låsbricka-DIN-6798/p/Pr312698003)
3) Sätt dit en fjäderbricka (typ: https://www.clasohlson.com/se/Fjäderbricka-DIN-127B/p/Pr111131417)
4) Nån kombination av ovanstående

Nuvarande lösning:
Visa bilaga 534083

Reservdel:
Visa bilaga 534084

(Och ja, att serva stolpen inkl byte av vajer och hölje gjorde saken bättre, men inte perfekt.. :-)

Dra åt skruven hårdare?

 

[Pfaff]

Dra åt skruven hårdare?

Nu ska inte du komma hår o komma med enkla lösningar!

 

[zinkpasta]

Dra åt skruven hårdare?

Jag är för klen. Och gillar komplicerade lösningar, ibland.

 

[Berk]

Dra åt skruven hårdare?

Det finns en risk att man trycker isär vajern om man måste drar åt riktigt hård, också för att brickan är platt och inte går runt vajern.

 

[zinkpasta]

Ja, jag hade hoppats på en djupt nördig ingenjörsdiskussion här ang tryckförband, friktionskoefficienter et.c.

Själv är jag skolad främst inom kemiteknikdelen av ingenjörsyrket, så min mekanikhjärna har skrumpnat totalt, om den ens fanns där från början.

 

[n3wton]

Dropperreglage verkar dåliga rent allmänt skulle jag säga. Har samma bekymmer men värre, eftersom jag har en kullrig skruv (skallen är formad som en kupol), vilket innebär att den skruvas med en storlek mindre insexnyckel än en vanlig. I praktiken innebär det att man runddrar den innan vajern är tillräckligt hårt åtskuvad. Rena misärlösningen, borde vara förbjudet.. I Wolftooth-fallet ovan skulle man kunna dra hårdare, men det är ju då överhängande risk att man istället drar sönder gängorna i handtaget istället.

Jag har försökt åtgärda det genom att löda fast en klump bly på vajern efter att den skruvats fast. Har inte cyklat sedan jag gjorde det så vet inte resultatet.

Både att dra så hårt att man runddrar skallen och att löda innebär att allt fältmek är kört, så jag cyklar runt med en cykel som när som helst tappar dropperfunktionen. Tveksamt om man då ens kan komma hem från skogen...?

Man skulle haft en ordentlig låsning som på en bakväxel. Kan tänka mig att det finns ett väldigt litet vajerlås som man kan skruva fast precis efter låset på spaken, men det är ju en fullösning. Jävla skit att det finns företag som säljer helt odugliga saker..

 

[Rattnalle]

Rent generellt är ju lösningen annars att köpa Shimanos dropperreglage. Ergonomiskt och i känslan bäst av de reglage jag provat med god marginal. Bra lösning för lås av vajern.

Ska vi prata fullösningar mer så får du väl fräsa ett litet spår i reglaget med nån liten kvarvarande kant i så att brickan pressar vajern mot en väl definierad punkt in ett spår istället för mot en hel yta.

 

[nieves]

Är ute efter en ram med vintage-utseende som ändå är ganska lätt/styv. Konstruktiva tankar om vart man ska börja sökes.

Tror att @nieves hade en lätt orange cykel, visst var det din? Vad vägde ramen?

Velo Orange Pass Hunter Disc, den är styv men ack så tung. Fullkittad med skärmar, dynamo, fram å bakpakethållare mm runt 14 kg. Ramen ligger nog på 2.5 kg.
Jag har den till touring/långfärd och där är den riktigt bra, långa randolopp är tveksamt.

Den är egentligen menad för 700C men jag ville ha 42mm däck och skärmar så vi byggde på 650B-hjul.

 

[n3wton]

Rent generellt är ju lösningen annars att köpa Shimanos dropperreglage. Ergonomiskt och i känslan bäst av de reglage jag provat med god marginal. Bra lösning för lås av vajern.

Visa bilaga 534107

Ska vi prata fullösningar mer så får du väl fräsa ett litet spår i reglaget med nån liten kvarvarande kant i så att brickan pressar vajern mot en väl definierad punkt in ett spår istället för mot en hel yta.

Beställd!

 

[zinkpasta]

Rent generellt är ju lösningen annars att köpa Shimanos dropperreglage. Ergonomiskt och i känslan bäst av de reglage jag provat med god marginal. Bra lösning för lås av vajern.

Visa bilaga 534107

Ska vi prata fullösningar mer så får du väl fräsa ett litet spår i reglaget med nån liten kvarvarande kant i så att brickan pressar vajern mot en väl definierad punkt in ett spår istället för mot en hel yta.

Ja, kanske lika bra att beställa en sån. Wolftooth var ju premium när den kom men det har hänt lite sen dess.

 

[Kashedian]

Velo Orange Pass Hunter Disc, den är styv men ack så tung. Fullkittad med skärmar, dynamo, fram å bakpakethållare mm runt 14 kg. Ramen ligger nog på 2.5 kg.
Jag har den till touring/långfärd och där är den riktigt bra, långa randolopp är tveksamt.Visa bilaga 534110
Den är egentligen menad för 700C men jag ville ha 42mm däck och skärmar så vi byggde på 650B-hjul.

Är ute efter en sån ram, men kanske max 1,6kg utan framgaffel. Funkar lika bra med singlespeed-ram egentligen då jag tänkt ha den som sommar/stadscykel men skivbromsfäste är ändå bonus..

 

[nisselarsa]

Ska nog sänka min Yari från 160 till 150 mm och vill bara ha bekräftat att jag hittat rätt pryl. Bara för att det ska bli en fråga: Har jag det?

https://www.bike24.com/p2375937.html

 

[weldion]

Ska nog sänka min Yari från 160 till 150 mm och vill bara ha bekräftat att jag hittat rätt pryl. Bara för att det ska bli en fråga: Har jag det?

https://www.bike24.com/p2375937.html

Visa bilaga 534319

Stämmer bra med artikelnumret som står med under infon till din gaffel.

 

[nisselarsa]

Stämmer bra med artikelnumret som står med under infon till din gaffel.
Visa bilaga 534321

Det var så jag hittade det, men kände mig lite osäker trots det. Tack!

 

[Pfaff]

Det var så jag hittade det, men kände mig lite osäker trots det. Tack!

Vad har +-10 mm för betydelse???

/ny-med-mtb

 

[Berk]

Vad har +-10 mm för betydelse???

/ny-med-mtb

Såklart lite mer/mindre slag. Men geometriändringen är kanske mer märkbart: man får +-5 mm stack, +- 4 mm reach och -+ 0.4 grad gaffelvinkel och sadelrörsvinkel.

 

[Pfaff]

Såklart lite mer/mindre slag. Men geometriändringen är kanske mer märkbart: man får +-5 mm stack, +- 4 mm reach och -+ 0.4 grad gaffelvinkel och sadelrörsvinkel.

¿que? Stack och reach är väl beroende på ramen och inte gaffeln?

 

[Berk]

¿que? Stack och reach är väl beroende på ramen och inte gaffeln?

Nej, beroende på ramen och gaffel. Om man gafflar upp med 10 mm blir avståndet mellan framaxel och undre styrlager 10 mm längre (8 mm med sag när man sitter på cykeln), medan ingenting händer vid bakaxeln. Så ramen lutar mer bakåt och då ändrar sig all dessa saker.

 

[nisselarsa]

Vad har +-10 mm för betydelse???

/ny-med-mtb

I det här fallet handlar det om att jag ska sätta gaffeln på en cykel med 140 mm slaglängd från början. En av den här cykelns fina egenskaper är den branta sadelrörsvinkeln. Jag vill inte flacka ner den så mycket som en +20 mm lång framgaffel gör. 10 mm längre än original kan jag dock acceptera.

 

[BAPEsta]

Tjuvar som stjäl styren med reglage och allt, vad använder de delarna till? Säljer de delarna på typ Facebook Marketplace? Servar de upp cyklar med delarna för att sedan sälja? Eller vad är troligast?

 

[Pfaff]

Nej, beroende på ramen och gaffel. Om man gafflar upp med 10 mm blir avståndet mellan framaxel och undre styrlager 10 mm längre (8 mm med sag när man sitter på cykeln), medan ingenting händer vid bakaxeln. Så ramen lutar mer bakåt och då ändrar sig all dessa saker.

Jag förstår precis vad du - ni - menar men det är begreppsförvirring.
Cykelns rammått o vinklar är fasta oavsett om så vänder den uppåner o cyklar med hjulen över huvudet. Inte heller är det möjligt att stack och reach ändrar sig om inte man plockar isär ramen o svetsar ihop den igen med andra rörlängder.
Sadelrörsvinkeln ändrar sig såklart i relation till absolut horisontellt läge om man ändrar gaffellängden men det gör den även om man cyklar upp- eller utför. Eller byter hjulstorlek eller däckdimensioner.
Vad som ändrar sig är eventuellt offset och rake och inget annat. Jo, kanske en liten viktförskjutning åt ettdera hållet beroende på gaffellängden. Det lär även hända när man ändrar sadelstolpslängden.
Inte för att jag vill klyva hår men jag har tillåtit mig att tänka efter.

 

[Berk]

Jag förstår precis vad du - ni - menar men det är begreppsförvirring.
Cykelns rammått o vinklar är fasta oavsett om så vänder den uppåner o cyklar med hjulen över huvudet. Inte heller är det möjligt att stack och reach ändrar sig om inte man plockar isär ramen o svetsar ihop den igen med andra rörlängder.
Sadelrörsvinkeln ändrar sig såklart i relation till absolut horisontellt läge om man ändrar gaffellängden men det gör den även om man cyklar upp- eller utför. Eller byter hjulstorlek eller däckdimensioner.
Vad som ändrar sig är eventuellt offset och rake och inget annat. Jo, kanske en liten viktförskjutning åt ettdera hållet beroende på gaffellängden. Det lär även hända när man ändrar sadelstolpslängden.
Inte för att jag vill klyva hår men jag har tillåtit mig att tänka efter.

Du förvirrar cykelns konstruktionsmätt och geometrivärden. Konstruktionsmått står fasta. Om man inte har dämpning, fram eller bak, står geometrivärden också fasta (om man inte byter till en gaffel med annan längd). Hjulstorlek påverkar ingenting förutom vevlagerhöjd, om man inte byter till olika storlek fram och bak. Men på en hardtail blir det klart att geometrivärden inte står fast och är problematiska. Geometri mätas oftast när ingen sitter på cykeln, men geometri är bara relevant när man cyklar. När man sätter sig på en hardtail blir vinklarna brantare, reach längre och stack lägre. Det är en problem med mått som har externa referens, i det här fallet planet som är vinkelrätt med riktningen av gravitationskraften, men det är också enda riktigt relevanta mått.

 

[jonte987]

Om man roterar hojen kraftigt runt bakre axel så kan man uppleva hur avståndet bb <--> head tube rör sig mot 0 i horisontalplanet

 

[Pfaff]

Du förvirrar cykelns konstruktionsmätt och geometrivärden. Konstruktionsmått står fasta. Om man inte har dämpning, fram eller bak, står geometrivärden också fasta (om man inte byter till en gaffel med annan längd). Hjulstorlek påverkar ingenting förutom vevlagerhöjd, om man inte byter till olika storlek fram och bak. Men på en hardtail blir det klart att geometrivärden inte står fast och är problematiska. Geometri mätas oftast när ingen sitter på cykeln, men geometri är bara relevant när man cyklar. När man sätter sig på en hardtail blir vinklarna brantare, reach längre och stack lägre. Det är en problem med mått som har externa referens, i det här fallet planet som är vinkelrätt med riktningen av gravitationskraften, men det är också enda riktigt relevanta mått.

Jag förvirrar inget utan vill inte blanda inte ihop termer för konstruktionsmått med varierbara mått ;-)

 

[Berk]

Jag förvirrar inget utan vill inte blanda inte ihop termer för konstruktionsmått med varierbara mått ;-)

Kanske måste du hålla dig borta från MTB då ;-)

 

[Pfaff]

Kanske måste du hålla dig borta från MTB då ;-)

Tror ja’nte. Men läs gärna de första inläggen i denna fråga. ?

 

[jonte987]

Man får mynta begreppet reach effective i så fall. Nåt är det som ändras. Static och dynamic finns redan på en MTB.

Dynamic Reach Effective (DRE) bör man använda vid bike fit på en HT.

Edit. Vilken sag måste med. DRE 20%.
Och är det dag vid dämpare eller hjul?

 

[Berk]

Tror ja’nte. Men läs gärna de första inläggen i denna fråga. ?

Hade läst den, därför skrev jag det.

Men håller med att det är problematiskt. Många tillverkare verkar antar att geometrimått står fasta och anger inte tydligt till vilkenvgaffellängd geomtritabellen är gjort. Vid hardtail är det mycket värre där tillverkaren nästan aldrig anger om geometri har mättits utan eller med sag, som ger en riktigt stor skillnad.

 

[kolan]

Frihjulet till mitt bakhjul har gett upp och något nytt verkar inte finnas i lager på väldigt länge pga pandemin. Då återstår väl bara att köpa ett nytt bakhjul, tyvärr har man det idiotiska 141 qr boost så det finns inte så många billiga alternativ runt 1500-2000.
Någon här som har något förslag (11 delat Shimano,6-bult)?
Undrar också hur mycket bredare ett däck blir om man går ifrån i23 till i30 och hur mycket utrymme som bör finnas mellan däck och kedjestag?