Frågor man inte vågar ställa, egentligen....

[Berk]

Vad är detta för body, och vad behöver jag för kassett för att den skall passa på?

Vanlig Shimano HG, 10-delat. Så den passar kassett upp till 10-delat.

EDIT: jag minns nu att det fanns Ultegra, och kanske också DuraAce, body med högre splines. På dom passar bara Shimano Ultegra/DuraAce kassett med större öppningar. Kanske är det sån body.

 

[Hcsokim]

Vad är detta för body, och vad behöver jag för kassett för att den skall passa på?

Spontant skulle jag säga att det är en campaboddy,men varför den sitter på ett DA nav vet jag inte

 

[IM]

Spontant skulle jag säga att det är en campaboddy,men varför den sitter på ett DA nav vet jag inte

Det kom en Ultegra-kassett med, och den fungerar fint. Campa har inte slagit mig... ?

 

[IM]

Vanlig Shimano HG, 10-delat. Så den passar kassett upp till 10-delat.

EDIT: jag minns nu att det fanns Ultegra, och kanske också DuraAce, body med högre splines. På dom passar bara Shimano Ultegra/DuraAce kassett med större öppningar. Kanske är det sån body.

Ja, det tror jag på, det du skriver under EDIT. Hjulen kom med en 10-delad Ultegra-kassett (som passar även på mina "vanliga" Shimano-bodys). Men de 10-delade kassetter jag har sedan tidigare gått inte att montera på denna body.

 

[Gregorz]

Spontant skulle jag säga att det är en campaboddy,men varför den sitter på ett DA nav vet jag inte

Campa har väl aldrig det smala spåret som syns bra på bild tre?

 

[Hcsokim]

Campa har väl aldrig det smala spåret som syns bra på bild tre?

Det jag reagerade på är att "ändarna" av spåren ser ut att ha lite höjdskillnad vilket jag bara sett på campa tidigare, men jag har också bara skruvat på ett fåtal campa så jag kan absolut missta mig

 

[IM]

Frågan är väl, egentligen, hur knepigt (och måhända dyrt) är det för mig att förse mig med kassetter framgent?

Och följdfrågan torde då bli hur knepigt att det att byta body till en icke special?

 

[Singular]

Det är ett tiodelat Dura-Ace (7800…?), mycket riktigt uteslutande för tiodelat (med djupare splines än en vanlig HG-body). En udda fågel, minst sagt. Jag TROR dock att typ alla tiodelade Shimanokassetter ska lira. Bodyn går i praktiken inte att byta, om jag minns rätt.

Jag har byggt ett hjulpar med ett sånt åt en vän, (och det här skär i själen när man in i döden kommer att hävda att det görs finast grejer i Vicenza…) dra åt hel-ve-te vilket fint nav det är.

 

[IM]

Det jag reagerade på är att "ändarna" av spåren ser ut att ha lite höjdskillnad vilket jag bara sett på campa tidigare, men jag har också bara skruvat på ett fåtal campa så jag kan absolut missta mig

Det är riktigt att det finns en höjdskillnad någon cm in på bodyn. Det är där samtliga av de vanliga kassetterna jag provat montera fastnar.

 

[Berk]

Frågan är väl, egentligen, hur knepigt (och måhända dyrt) är det för mig att förse mig med kassetter framgent?

Och följdfrågan torde då bli hur knepigt att det att byta body till en icke special?

Det ser ut som CS-6700 kassett har större öppningar. Det är numera väl standard 10-delat kassett hos Shimano för folk som fortfarande kör 10-delat. Jag tror att den kommer att produceras många år till.

 

[IM]

Det är ett tiodelat Dura-Ace (7800…?), mycket riktigt uteslutande för tiodelat (med djupare splines än en vanlig HG-body). En udda fågel, minst sagt. Jag TROR dock att typ alla tiodelade Shimanokassetter ska lira. Bodyn går i praktiken inte att byta, om jag minns rätt.

Jag har byggt ett hjulpar med ett sånt åt en vän, (och det här skär i själen när man in i döden kommer att hävda att det görs finast grejer i Vicenza…) dra åt hel-ve-te vilket fint nav det är.

Måhända får jag göra ett par nya försök, men jag har inte lyckats lirka på någon annan (10-delad Shimano-)kassett. Jag får prova igen.

Min ursprungliga tanke var, skam å sägandes, att jag skulle göra affär på hjulen då jag fick dem till ett bra pris. Så snart jag fick dem i mina nävar blev jag dock väldans förtjust i dem. Naven är verkligen kanonfina.

 

[IM]

Det ser ut som CS-6700 kassett har större öppningar. Det är numera väl standard 10-delat kassett hos Shimano för folk som fortfarande kör 10-delat. Jag tror att den kommer att produceras många år till.

Tack. Det tål att tittas närmare på. Om det fungerar är det inte värre än att jag får lägga upp ett livstidslager. ?

 

[darkforce]

Måhända får jag göra ett par nya försök, men jag har inte lyckats lirka på någon annan (10-delad Shimano-)kassett. Jag får prova igen.

Min ursprungliga tanke var, skam å sägandes, att jag skulle göra affär på hjulen då jag fick dem till ett bra pris. Så snart jag fick dem i mina nävar blev jag dock väldans förtjust i dem. Naven är verkligen kanonfina.

de där är som tidigare sagt en 7800 serie body me högre splines https://www.sheldonbrown.com/dura-ace.html#10 från 2004 eran

 

[IM]

de där är som tidigare sagt en 7800 serie body me högre splines https://www.sheldonbrown.com/dura-ace.html#10 från 2004 eran

Spännande. Tack. Jag har bara provat att montera "vanliga" 10-delade kassetter från lägre serier än Ultegra. Kanske är det därför jag misslyckats?

 

[Berk]

Spännande. Tack. Jag har bara provat att montera "vanliga" 10-delade kassetter från lägre serier än Ultegra. Kanske är det därför jag misslyckats?

Ja, det tror jag.

 

[darkforce]

Spännande. Tack. Jag har bara provat att montera "vanliga" 10-delade kassetter från lägre serier än Ultegra. Kanske är det därför jag misslyckats?

ja dom har grundare splines du behöver 7800 alt tror jag även 6700 passar

 

[nisseson]

Det är en "10 speed freehub”, läs mer här https://bike.bikegremlin.com/1259/bicycle-rear-hub-compatibility/

 

[nisselarsa]

.

 

[Framfall]

Jag har en dimmer i köket från hedenhös tid.
Den har bara två sladdar, in och ut.
Finns det något specifikt namn på sådana?
Min elektriker är född ca 30 år efter att denna monterades ?

 

[mtbkr]

Jag har en dimmer i köket från hedenhös tid.
Den har bara två sladdar, in och ut.
Finns det något specifikt namn på sådana?
Min elektriker är född ca 30 år efter att denna monterades ?

Ojordad?

 

[Framfall]

Ojordad?

Japp

 

[BJS]

Jag har en dimmer i köket från hedenhös tid.
Den har bara två sladdar, in och ut.
Finns det något specifikt namn på sådana?
Min elektriker är född ca 30 år efter att denna monterades ?

Man brukar kalla dem Tyristordimmer eftersom de använde SCR istället för transistorer som är vanligast idag. Inkoppling av dimmer görs ju normalt som en seriekomponent och då räcker två anslutningar bra. Behöver du skarva nollan i dosan så finns det ju Wago 221....


Edit:
X-plinten fanns ju inte i de gamla förhistoriska dimmrarna, dock en säkring vilken är viktig att byta till rätt värde om den går sönder - de kan med lite otur börja brinna annars. Kör gamla SCR dimmrar enbart med glödljus är mitt tips. Vill du ha moderna ljuskällor välj då en modern dimmerlösning.

 

[Framfall]

Man brukar kalla dem Tyristordimmer eftersom de använde SCR istället för transistorer som är vanligast idag. Inkoppling av dimmer görs ju normalt som en seriekomponent och då räcker två anslutningar bra. Behöver du skarva nollan i dosan så finns det ju Wago 221....


Edit:
X-plinten fanns ju inte i de gamla förhistoriska dimmrarna, dock en säkring vilken är viktig att byta till rätt värde om den går sönder - de kan med lite otur börja brinna annars. Kör gamla SCR dimmrar enbart med glödljus är mitt tips. Vill du ha moderna ljuskällor välj då en modern dimmerlösning.

Denna bör vara en lämplig dimmer?

LED-dimmer Schneider Exxact SBD200LED | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

 

[BJS]

Denna bör vara en lämplig dimmer?

LED-dimmer Schneider Exxact SBD200LED | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

Den ser väl modern och bra ut. Undrar
om det inte är nästan exakt en sån jag har i vardagsrummet. Fungerar finfint med 3 st Osram dimbara led. Okej - lite brummar lamporna, men det är hantrbart och lågt.

Schneider brukar göra bra elmateriell så ser ut som ett pålitligt köp. Tror dock att den går att hitta lite billigare om du letar runt lite.

 

[Framfall]

Den ser väl modern och bra ut. Undrar
om det inte är nästan exakt en sån jag har i vardagsrummet. Fungerar finfint med 3 st Osram dimbara led. Okej - lite brummar lamporna, men det är hantrbart och lågt.

Schneider brukar göra bra elmateriell så ser ut som ett pålitligt köp. Tror dock att den går att hitta lite billigare om du letar runt lite.

Jag har 70% på Ahlsell men ibland blir det billigare på nätet ändå ?

 

[Bonsaifall]

Köpte en Shimano Claris - drivlina utan bromsar för ett par månader sedan. Monterade på denna på min gamla vintage Motobecane-ram med Shimano R500 hjul och Shimano BR-R451 bromsar.
Utmaningen är att bromsarna funkar jävligt dåligt. Vet inte om det är bromsbeläggen, hjulen eller kompabilitetsproblem med Claris STI-reglage till BR-R451 bromsarna. Någon som kanske har bättre koll än jag?

 

[Berk]

Köpte en Shimano Claris - drivlina utan bromsar för ett par månader sedan. Monterade på denna på min gamla vintage Motobecane-ram med Shimano R500 hjul och Shimano BR-R451 bromsar.
Utmaningen är att bromsarna funkar jävligt dåligt. Vet inte om det är bromsbeläggen, hjulen eller kompabilitetsproblem med Claris STI-reglage till BR-R451 bromsarna. Någon som kanske har bättre koll än jag?

Nästan alla dual-pivot bromsarna är bra nuförtiden, men på billigare modeller, som denna här, är beläggen ofta dåliga. Reviews säger att som framförallt är dåliga när det är blött. Jag skulle byta till Ultegra belägg, men kanske finns det billigare som är också bra.

 

[Bonsaifall]

Nästan alla dual-pivot bromsarna är bra nuförtiden, men på billigare modeller, som denna här, är beläggen ofta dåliga. Reviews säger att som framförallt är dåliga när det är blött. Jag skulle byta till Ultegra belägg, men kanske finns det billigare som är också bra.

Alright, låter ju som en bra plan. Hur är det med kompabilitet på bromsklossar? Står på bikesters sida att de ultegra ej lirar med Br-r451. Eller ska jag bara byta belägg?

 

[Berk]

Alright, låter ju som en bra plan. Hur är det med kompabilitet på bromsklossar? Står på bikesters sida att de ultegra ej lirar med Br-r451. Eller ska jag bara byta belägg?

Jag har inte riktigt koll, men skulle tänka att man skulle kunna byta belägg+behållere (min inte bara belägg). Jag gjorde det på no-name bromsarna på min sons cykel. Det var för två år sen, kanske har Ultegra ändrats.

 

[Bonsaifall]

Jag har inte riktigt koll, men skulle tänka att man skulle kunna byta belägg+behållere (min inte bara belägg). Jag gjorde det på no-name bromsarna på min sons cykel. Det var för två år sen, kanske har Ultegra ändrats.

Hittade denna. Men känns ju sådär när den säger att den är bra på ”anti fading” och fullkomligt äts upp av mina r500 hjul ?

 

[Bonsaifall]

Hittade denna. Men känns ju sådär när den säger att den är bra på ”anti fading” och fullkomligt äts upp av mina r500 hjul ?

De som heter R50t2 är de som sitter på nu

 

[kais01]

Köpte en Shimano Claris - drivlina utan bromsar för ett par månader sedan. Monterade på denna på min gamla vintage Motobecane-ram med Shimano R500 hjul och Shimano BR-R451 bromsar.
Utmaningen är att bromsarna funkar jävligt dåligt. Vet inte om det är bromsbeläggen, hjulen eller kompabilitetsproblem med Claris STI-reglage till BR-R451 bromsarna. Någon som kanske har bättre koll än jag?

enligt mina erfarenheter är den enskilt viktigaste faktorn för bra bromsverkan stadiga vajerhöljen som inte flexar. shimanos 'shimano'-märkta höljen är tillräckligt bra, men det finns ännu bättre, t ex jagvire. i övrigt mycket dregg därute:(

i torrt väder på alufälg funkar de flesta belägg hyggligt bra, i väta kan det löna sig påtagligt att uppgradera, t ex med cool-stop salmon. i like:)

andra faktorer är att systemet är uppsmort, att bromshandtagen har rätt utväxling, att beläggen är vinklade så verkan blir självförstärkande (alltså utvinklade ca 1 mm i bromsytans inledning), och att beläggen träffar fälgen i innerkant där den är stadig och inte i ytterkant där den flexar undan.

gör större skillnad än man kan tro. i innerkant finns också mer gods att slita på samt att det inte blir däckexplosion när man efterhand slitit igenom fälgen.

 

[Bonsaifall]

enligt mina erfarenheter är den enskilt viktigaste faktorn för bra bromsverkan stadiga vajerhöljen som inte flexar. shimanos 'shimano'-märkta höljen är tillräckligt bra, men det finns ännu bättre, t ex jagvire. i övrigt mycket dregg därute:(

i torrt väder på alufälg funkar de flesta belägg hyggligt bra, i väta kan det löna sig påtagligt att uppgradera, t ex med cool-stop salmon. i like:)

andra faktorer är att systemet är uppsmort, att bromshandtagen har rätt utväxling, att beläggen är vinklade så verkan blir självförstärkande (alltså utvinklade ca 1 mm i bromsytans inledning), och att beläggen träffar fälgen i innerkant där den är stadig och inte i ytterkant där den flexar undan.

gör större skillnad än man kan tro. i innerkant finns också mer gods att slita på samt att det inte blir däckexplosion när man efterhand slitit igenom fälgen.

Hmm okej! Ska se över mina höljen och belägg. Har märkt att valet med bromsbelägg är väldigt begränsade för de bromsarna jag har men ska testa att byta till några som klarar av det våta vädret lite bättre.
Ska också se till att de sitter som du nämner. Är intr helt 100 på vad du menar med utväxling och utvinklingen på 1mm i bromsytans inledning, ska googla lite och lära mig
Tack för det utförliga svaret och hjälpen ?

 

[d_anders]

Utväxlingen kan du inte göra något åt. Den handlar om att reglage från olika generationer kan skilja sig lite i hur mycket vajer de drar och därför presterar bäst med matchande bromsar.

Angående vinklingen är jag osäker på vad som avses. Det är ganska vanligt att använda "toe in" vilket innebär att framänden av beläggen ska vara närmre fälgen än bakänden. Bra justerat ger det mindre oljud och bättre bromsverkan.

 

[HejaSverige!]

Tvärtom, "toe ut" ska det väl vara? ?

 

[BJS]

Utväxlingen kan du inte göra något åt. Den handlar om att reglage från olika generationer kan skilja sig lite i hur mycket vajer de drar och därför presterar bäst med matchande bromsar.

Angående vinklingen är jag osäker på vad som avses. Det är ganska vanligt att använda "toe in" vilket innebär att framänden av beläggen ska vara närmre fälgen än bakänden. Bra justerat ger det mindre oljud och bättre bromsverkan.

Finns ju verktyg som underlättar justeringen. Brake Pad Tuner eller liknande brukar de kallas. Går utmärkt att 3D printa om man gillar sånt. Ideen med vektyget är att man får beläggen rätt i höjd, tilt och toe. Sparar mycket tid och blir typ perfekt varje gång - förutsätter dock konbrickor - de som montera(des) med "pinne" saknar en frihetsgrad och får slipas till rätt toe om man vill vara perfektionist.

 

[d_anders]

Tvärtom, "toe ut" ska det väl vara? ?

Appapp, för tidigt att börja med fredagsdiskussioner.

Toe-in heter det beroende på att framänden (tån) av bromsbeläggen ska träffa fälgen före. När man bromsar vrids framänden utåt och bakänden inåt. Med lagom mycket toe-in så fördelas trycket jämnt över hela beläggens längd. Utan toe-in kommer beläggen slitas snett vilket efter ett tag ger motsvarande effekt. Kör man tex mini-v och behöver ha beläggen bisarrt nära fälgen kan det (enligt min erfarenhet) vara bättre att helt strunta i toe-in.

 

[HejaSverige!]

Ja, du har självklart rätt! jag vet inte hur jag fick hjulen att snurra åt fel håll i tanken, bedrövligt..?

 

[kais01]

för att ytterligare klargöra toe in, dvs att främre delen av bromsklossen sett ur cykelns synpunkt skall träffa fälgen först

om vi tänker oss fälgens rörelseriktning skall alltså belägget inledningsvis träffa fälgen i slutet av sin kontaktyta (den främre). då kommer den dra med sig bromsklossen i rörelseriktningen och kraften mot fälgen ökar. det kallas för självförstärkning.

gör man tvärtom kommer den inledande bromsande kraften att försöka lyfta resterande yta av beläggen ut från fälgen, och man måste dra än hårdare i bromsreglaget för att kompensera detta.

när det gäller utväxling i bromshandtaget gäller momentlagen. många eftermarknads lättviktshandtag lider av att de är ledade ända inne mot styret. bättre bromskraft uppnås om avståndet mellan där vajern går in i handtaget och vridcentrum är kortare. samtidigt ställer det högre krav på frånvaro av friktion och fjädrande höljen.

 

[ADD]

Detta påpekas ofta. Mer sällan beskrivs hur det åstadkoms på fälgbromsar där belägget bara går att justera i vertikalled. Tips för det?

 

[Berk]

Detta påpekas ofta. Mer sällan beskrivs hur det åstadkoms på fälgbromsar där belägget bara går att justera i vertikalled. Tips för det?

Alla moderna fälgbromsar jag har sett har sfäriska distanser emellan kloss och bromsarm som tillåter justering av toe-in.

 

[BJS]

Detta påpekas ofta. Mer sällan beskrivs hur det åstadkoms på fälgbromsar där belägget bara går att justera i vertikalled. Tips för det?

Slipa till beläggen till önskad form?

 

[Joham]

Jag köpte en mini-bmx och vill byta pedaler, men vanliga pedaler är för stora och passar inte i hålet på veven. Finns det ”vuxenpedaler” med smalare, ja vad det nu heter?

Edit: Hittade svaret. Pedaler med axeldiameter på 1/2”

 

[salle]

Land Rover mannen. Det är väl en cykelbild?

Tror jag spottar Land Rover-mannens cykel? Kan någon bekräfta? Ser lite liten ut iofs?

 

[jonte987]

Tror jag spottar Land Rover-mannens cykel? Kan någon bekräfta? Ser lite liten ut iofs?

Det var väl någon här som hade lvg version?