Frågor man inte vågar ställa, egentligen....

Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
En bild på saken skulle hjälpa, som vanligt.

En distans i den plats du beskriver verkar vara baknavets del. Alla navdesigns har inte sådan. Om tillverkaren inte godkänner att den kan säkert tas bort utan att påverka navets operation, skulle jag inte räkna med att detta är tillåtet. Vem vet om det blir glapp, eller största drevet ska börja ta i ekrar, eller axelns ska spricka av överbelastningen.

Det låter som den distansen kan påverka frihjulets position på navaxeln. I vanligt fall kan man kompensera små skjutningar det med att justera växelkabel. Men hur många millimeter vi pratar om är svårt att säga.
20250303_194508.webp

Det jag försöker göra är att montera en body som egentligen inte är gjord för navet men där frihjulsmekanismen är identisk. Spacern på bilden för dock att den inte passar. Skulle potentiellt kunna kapa ner den i bredd men frågan är hur viktig den egentligen är?
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Visa bilaga 757021
Det jag försöker göra är att montera en body som egentligen inte är gjord för navet men där frihjulsmekanismen är identisk. Spacern på bilden för dock att den inte passar. Skulle potentiellt kunna kapa ner den i bredd men frågan är hur viktig den egentligen är?
Nu fattar jag vad du menar! Ja, så här sådana spacers (sleeve) förekommer ofta inne i nav, både fram och bak. De kan skapa en del förvirring under ihopskruvningen om man glömmer om den och om den råkar sitta snett.

Jag vet inte vilken exakt funktion den ägnar sig åt. Gissar att den kan delvis bära sido- eller radiella belastningar av hjulaxeln. Utan den kan konstruktionen bli någorlunda svagare.

Att ha en förkortad bit på plats låter värt att ha.

Hittade detta svar på Reddit:

The spacer is designed to keep the bearings from going concave and putting odd squeezing pressure on the inner race. The bearing is design to have vertical pressure, not lateral pressure from squeezing it and putting side pressure on it. By installing the spacer you tighten nut to bearing, to spacer to other bearing to other nut. This way you stack all the parts up and lock everything tight in place and not squeezing the bearing with nothing backing it up.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Har en kedja för 8 växlat som jag vill sätta en quicklink på men har bara för 9-delad hemma. Kommer det passa och funka eller måste jag beställa och vänta på leverans?
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Har en kedja för 8 växlat som jag vill sätta en quicklink på men har bara för 9-delad hemma. Kommer det passa och funka eller måste jag beställa och vänta på leverans?
8- och 9-delade system har olika länkbredd. 9-delade quicklink är troligen smalare. Det betyder att du inte kommer att klämma ihop låset. Med ett skruvstäd och våld kanske är det möjligt, men fungera ska det inte.
 
Senast ändrad:
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Hej, jag har en bianchi c-sport och jag tycker om ramen men utväxlingen är alldeles för mycket lik mountainbike. Jag har alltid kört racer innan och min fråga är nu, kan jag konvertera den till att bli mer racerlik? Typ fram 50/34, bak 11/25.
Spec nu är, fram 46/30 bak 11/36.

Vad behöver jag göra?
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Hej, jag har en bianchi c-sport och jag tycker om ramen men utväxlingen är alldeles för mycket lik mountainbike. Jag har alltid kört racer innan och min fråga är nu, kan jag konvertera den till att bli mer racerlik? Typ fram 50/34, bak 11/25.
Spec nu är, fram 46/30 bak 11/36.

Vad behöver jag göra?

Framdreven är, tyvärr, fastnitade mot vevpartiet så du skulle behöva köpa ett komplett vevparti. Bakväxeln tar enligt specs minst 28t som största drev bak. Man kan kanske går lite men 21t är för låg. Så du skulle behöva en ny kaseet och backväxel eller välja en kassett med största drev närmare 28t.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Framdreven är, tyvärr, fastnitade mot vevpartiet så du skulle behöva köpa ett komplett vevparti. Bakväxeln tar enligt specs minst 28t som största drev bak. Man kan kanske går lite men 21t är för låg. Så du skulle behöva en ny kaseet och backväxel eller välja en kassett med största drev närmare
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Nja, Shimano Cues kommer men det är inkompatibelt. Sora har riktigt bra priser hos t.ex. bike24 och bike-discount. En bakväxel för 22 euro är helt överkomligt.
Jag kollade på cykelkraft och med växelreglage, vevparti, framväxel, bakväxel, kassett, kedja så skulle det landa på 3812 spänn. Allt sora förutom kedja och kassett
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Jag kollade på cykelkraft och med växelreglage, vevparti, framväxel, bakväxel, kassett, kedja så skulle det landa på 3812 spänn. Allt sora förutom kedja och kassett

Du behöver bara vevparti, kassett och backväxel (och kedja, om den är sliten). Priserna hos Cykelkraft är nästan dubbelt så hög än hos tysken.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Bara så vi är överens: På kassetten du köper, ska den mittersta skivan ha det antal tänder du vill ha, när du "normalcyklar".
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Bara så vi är överens: På kassetten du köper, ska den mittersta skivan ha det antal tänder du vill ha, när du "normalcyklar".
jag håller med. men det kan finnas orsak till avsteg.

är det långa sträckor och timmar, har man begränsad nytta av snabba växlar. och är cykeln lastad för touring och eller man färdas i backig terräng läggs naturligt sett också då prio på lättare växlar.

och man rullar i det läget rullar mer än när det går utför

standardcyklar är nästan alltid prioriterade åt det lättare hållet. men nog är det roligt ha tillgång till de där snabbare växlarna som kräver lätt utför och medvind:)

viktigast när det gäller kassetter enligt mig är att det finns en tillräckligt lätt växel att lösa uppgiften samtidigt som man vid normalcykling inte ligger och nöter på smådreven.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Du behöver bara vevparti, kassett och backväxel (och kedja, om den är sliten). Priserna hos Cykelkraft är nästan dubbelt så hög än hos tysken.
Jag har tittat på dom här men är lite fundersam över BB, på bianchi spec över c-sport så är BB integrerad i vevpartiet och inte specad vad det är för storlek. Jag mätte lite på en höft med tumstocken och 85mm utan capsen. Kan det stämma?
 

Bilagor

  • Screenshot_20250316_114518_Brave.webp
    Screenshot_20250316_114518_Brave.webp
    110.3 KB · Besök: 26
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
jag håller med. men det kan finnas orsak till avsteg.

är det långa sträckor och timmar, har man begränsad nytta av snabba växlar. och är cykeln lastad för touring och eller man färdas i backig terräng läggs naturligt sett också då prio på lättare växlar.

och man rullar i det läget rullar mer än när det går utför

standardcyklar är nästan alltid prioriterade åt det lättare hållet. men nog är det roligt ha tillgång till de där snabbare växlarna som kräver lätt utför och medvind:)

viktigast när det gäller kassetter enligt mig är att det finns en tillräckligt lätt växel att lösa uppgiften samtidigt som man vid normalcykling inte ligger och nöter på smådreven.
Jag hade en Pinta innan med 11-25 och jag tyckte att det fanns lagom lätta växlar uppför (jag bor i ett backigt område i Göteborg där hemmabacken är ca 8%) Jag upplevde också att jag hade lagom tunga växlar för lite go fart nerför när jag hade behov av det. Samtidigt lagom för slörull 😄
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Jag har tittat på dom här men är lite fundersam över BB, på bianchi spec över c-sport så är BB integrerad i vevpartiet och inte specad vad det är för storlek. Jag mätte lite på en höft med tumstocken och 85mm utan capsen. Kan det stämma?

Bra poäng! Inser nu att jag missade att ditt nuvarande vevparti är ett MTB vevparti. Då är vevlagret och vevaxeln 5 mm bredare än på lvg. Jag antar att ett Sora vevparti då inte passar. Jag vet inte om det finns vevpartier med mtb bredde och 50/34 klingor. Jag gissar att Shimano GRX skulle passa men dett finns bara till 11- och 12-delat.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
En annan fråga är hur när kedjestagen spetsen av vevarmarna kommer. Ditt nuvarande vevparti är mycket bred, de flesta är smalare.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Skrev i nån tråd om knarr att jag hade problem med en ny sadel på en ram som legat över vintern (med dropper monterad från fabrik)

Det var klämman.

Testade med annan sadel först men ingen skillnad.
Eftersom jag ändå skulle byta till qr klämma så vet jag inte vad problemet var tyvärr.

Monterade den nya klämman med fett. Problem solved.
Jag har inte fett på några andra klämmor så ingen aning.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Godmorgon nu har jag en ny fundering.
På bianchis hemsida så står det bara ALU disc på spec för c-sport. Nu undrar jag om jag vill byta till en kolfibergaffel, vad behöver jag tänka på då?
 

Bilagor

  • 20250317_050223.webp
    20250317_050223.webp
    266.1 KB · Besök: 37
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Exakt varför vet jag förstås inte, men att inte behöva ta av sig "allt" även på överkroppen vid pisspauser kan vara en bidragande orsak till att kvinnor föredrar cykelbyxor utan hängslen.
Trots att jag är man har jag aldrig förstått grejen med cykelbyxor med fasta hängslen och att behöva ta av sig allt på överkroppen om man ska uträtta behov. Kan någon förklara? Jag själv använder cykelbyxor utan hängslen, men kör med lösa hängslen med clips för att få byxorna att sitta uppe. Lätt att knäppa upp om man ska till.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Trots att jag är man har jag aldrig förstått grejen med cykelbyxor med fasta hängslen och att behöva ta av sig allt på överkroppen om man ska uträtta behov. Kan någon förklara? Jag själv använder cykelbyxor utan hängslen, men kör med lösa hängslen med clips för att få byxorna att sitta uppe. Lätt att knäppa upp om man ska till.
Det är för att dom sitter bättre, lösa hängslen kan fungera ffa vintertid men är sällan lika sköna mot axlar utan skaver gärna, dessutom behövs ett ok för för att förhindra glidning då kroppen sjunker ihop på cykeln.

Uträtta behoven i naturen (#1) görs enkelt genom att dra upp byxbenet. #2 görs helst på avsedd inrättning för bästa hygien. Visst har det hänt i naturen men det är en skithistoria med magsjuka som jag helst glömmer.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Det är för att dom sitter bättre, lösa hängslen kan fungera ffa vintertid men är sällan lika sköna mot axlar utan skaver gärna, dessutom behövs ett ok för för att förhindra glidning då kroppen sjunker ihop på cykeln.

Uträtta behoven i naturen (#1) görs enkelt genom att dra upp byxbenet. #2 görs helst på avsedd inrättning för bästa hygien. Visst har det hänt i naturen men det är en skithistoria med magsjuka som jag helst glömmer.
Hur stora och slappa byxor har du om du kan dra upp byxbenet för att göra det?
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Nu undrar jag om jag vill byta till en kolfibergaffel, vad behöver jag tänka på då?
Men vad är det för fel på den befintliga gaffeln? Jag tror att den är redan fin, och färgen matchar ramen. Skit i "viktsparandet" och "dämpningskvalité", och cykla bara oftare.

För att byta till en annan gaffel behöver du, bland annat:

1. Hitta och köpa en ny passande kolfibergaffel. Flera parametrar måste matcha: A-C längd, axelbredd och diameter, styrrörsdiameter, bromsfästetyp (IS/postmount/flatmount), hjulstorlek och bredd, kanske något annat jag glömt.
2. Montera av den gamla gaffeln.
3. Banka ut nedre lagerbanan som sitter på gaffeln. Det kräver ett speciell verktyg eller alternativt att offra en skruvmejsel. Bänka lagerbanan på den nya gaffeln, vilket också kräver ett annat verktyg.
4. Mäta och såga av styrröret på nya gaffeln. Kolfiber styrrör kräver speciellt fintändat sågblad och det är bäst att även ha ett speciell sågguide för jobbet.
5. Sätta in expander plugg i styrröret.
6. Montera den nya gaffeln.
7. Om axeltypen inte matchar (jag ser 100×10 QR på din bild och de flesta nya kolfibergafflarna kommer med 100×12 genomgående axlar), byta ut eller bygga om framhjulet.
8. Hitta och montera rätt bromsadapter
9. Allt annat som jag glömde eller inte ser på bilden.

Mekprocessen är visst ett äventyr i sig, men att meka så hårt på en ny fungerande cykel är kanske onödigt.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Nu undrar jag om jag vill byta till en kolfibergaffel, vad behöver jag tänka på då?
Som @Atakua redan har skrivit ovan: Varför vill du byta gaffel? Är det ngt fel på din nuvarande?
Plus:
Det enkla svaret: Spara pengarna till nästa cykel
Det lite längre svaret: Räkna ihop alla kostnader för gaffelbytet och jämför sedan den summan med vilken cykel du skulle kunna köpa med så mkt extra i budgeten.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Som @Atakua redan har skrivit ovan: Varför vill du byta gaffel? Är det ngt fel på din nuvarande?
Plus:
Det enkla svaret: Spara pengarna till nästa cykel
Det lite längre svaret: Räkna ihop alla kostnader för gaffelbytet och jämför sedan den summan med vilken cykel du skulle kunna köpa med så mkt extra i budgeten.
Okej det var bara en fundering
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Men vad är det för fel på den befintliga gaffeln? Jag tror att den är redan fin, och färgen matchar ramen. Skit i "viktsparandet" och "dämpningskvalité", och cykla bara oftare.

För att byta till en annan gaffel behöver du, bland annat:

1. Hitta och köpa en ny passande kolfibergaffel. Flera parametrar måste matcha: A-C längd, axelbredd och diameter, styrrörsdiameter, bromsfästetyp (IS/postmount/flatmount), hjulstorlek och bredd, kanske något annat jag glömt.
2. Montera av den gamla gaffeln.
3. Banka ut nedre lagerbanan som sitter på gaffeln. Det kräver ett speciell verktyg eller alternativt att offra en skruvmejsel. Bänka lagerbanan på den nya gaffeln, vilket också kräver ett annat verktyg.
4. Mäta och såga av styrröret på nya gaffeln. Kolfiber styrrör kräver speciellt fintändat sågblad och det är bäst att även ha ett speciell sågguide för jobbet.
5. Sätta in expander plugg i styrröret.
6. Montera den nya gaffeln.
7. Om axeltypen inte matchar (jag ser 100×10 QR på din bild och de flesta nya kolfibergafflarna kommer med 100×12 genomgående axlar), byta ut eller bygga om framhjulet.
8. Hitta och montera rätt bromsadapter
9. Allt annat som jag glömde eller inte ser på bilden.

Mekprocessen är visst ett äventyr i sig, men att meka så hårt på en ny fungerande cykel är kanske onödigt.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Godmorgon nu har jag en ny fundering.
På bianchis hemsida så står det bara ALU disc på spec för c-sport. Nu undrar jag om jag vill byta till en kolfibergaffel, vad behöver jag tänka på då?
Om man bortser från övriga svar så är det en lite udda gaffelmodell du behöver leta efter vilket gör det lite svårt (om du vill byta så få delar som möjligt). Om jag kollat specen rätt så behöver de en gaffel med rakt styrrör (straight 1 1/8 steerer), inte tapered. Bromsfästet skall vara PM 160 (postmount) eller alternativt IS (men då behövs adapter) och QR hjulfäste (ej TA). Sen skall den ha hyffsat rätt längd från axel-krona (AC) samt klara den däckbredd som du har. Kanske kan man hitta en gaffel på Aliexpress eller liknande.
 
Senast ändrad:
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Okej det var bara en fundering, jag behöver inte bli idiotförklarad bara för det.
Jag slutar att fråga och hoppas att du har det bra
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Okej det var bara en fundering, jag behöver inte bli idiotförklarad bara för det.
Jag slutar att fråga och hoppas att du har det bra
Det är väl ingen som idiotförklarat dig? Det är personer som försökt hjälpa till genom att vara tydliga och ärliga i sina svar.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Det är för att dom sitter bättre, lösa hängslen kan fungera ffa vintertid men är sällan lika sköna mot axlar utan skaver gärna, dessutom behövs ett ok för för att förhindra glidning då kroppen sjunker ihop på cykeln.

Uträtta behoven i naturen (#1) görs enkelt genom att dra upp byxbenet. #2 görs helst på avsedd inrättning för bästa hygien. Visst har det hänt i naturen men det är en skithistoria med magsjuka som jag helst glömmer.
Jag kör med breda hängslen (~5 cm) med ok och alltid (minst) en tunn tröja under hängslena. Jag vänder även hängslena med utsidan inåt för att inte spännena ska trycka mot axlarna, med det senare kanske är något special som bara behövs på min modell.

Då det är lite kyligare har jag ofta både långa tajts och långa underställsbyxor under cykelbyxorna och då kan det bli lite svårt att dra upp byxbenet för att göra #1. #2 behöver jag sällan göra då jag cyklar, om det inte rör sig om längre turer på flera timmar, men även då kan det vara bra att vara snabb till skott om det blir akut och man är mitt ute i ingenstans.

Tur att det finns lite olika varianter, så att alla hittar något som passar dem.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Okej det var bara en fundering, jag behöver inte bli idiotförklarad bara för det.
Jag slutar att fråga och hoppas att du har det bra
Vet inte om det var mig du svarade eftersom du inte citerade men du skrev direkt under mitt inlägg. Hade tänkt lägga in en länk till något som eventuellt passar men det struntar jag i. Du har i alla fall fått beskrivning av mig vad du letar efter så du kan nog googla fram något
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Okej det var bara en fundering, jag behöver inte bli idiotförklarad bara för det.
Jag slutar att fråga och hoppas att du har det bra
Om du vill krångla till det byter du gaffel och uppnår väldigt lite för mycket krångel (jag kan köpa den av dig, då den typen av gafflar inte växer på träd). :) Det är/var ingen idiotförklaring av dig utan välmenande råd.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Trots att jag är man har jag aldrig förstått grejen med cykelbyxor med fasta hängslen och att behöva ta av sig allt på överkroppen om man ska uträtta behov. Kan någon förklara? Jag själv använder cykelbyxor utan hängslen, men kör med lösa hängslen med clips för att få byxorna att sitta uppe. Lätt att knäppa upp om man ska till.
Jag tycker det är skönt att ha byxor som inte sitter åt i midjan när jag cyklar racer, så gillar bibs med låg utskärning/front för att slippa det samtidigt som de ändå håller sig uppe.
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Okej det var bara en fundering
Sluta upp med sånt! 😁

(Det sk ”crown race” är ofta bara ett stöd för undre styrlager och kan gärna kapas med ett snitt vilket underlättar både de- och återmontage betydligt. I de fall det är en del av själva lagret är det självklart inte lämpligt att göra åverkan på det)

Jag har på goda grunder ersatt en tung fjädergaffel med en stel kolfibergaffel på en cykel men det är kanske inte vad du tänker göra?
 
Frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Om man bortser från övriga svar så är det en lite udda gaffelmodell du behöver leta efter vilket gör det lite svårt (om du vill byta så få delar som möjligt). Om jag kollat specen rätt så behöver de en gaffel med rakt styrrör (straight 1 1/8 steerer), inte tapered. Bromsfästet skall vara PM 160 (postmount) eller alternativt IS (men då behövs adapter) och QR hjulfäste (ej TA). Sen skall den ha hyffsat rätt längd från axel-krona (AC) samt klara den däckbredd som du har. Kanske kan man hitta en gaffel på Aliexpress eller liknande.
Finns vad jag förstår här https://shop4cross.de/komponenten/gabeln/gabel-s4c-disc-eylets.html
 
Tillbaka
Topp