Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
- Trådstartare Little Stereo
- Start datum
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
NLC sa:
DT Swiss 15mm-ändpluggar byter man inte ut. Du köper helt enkelt en QR-axel som passar i navet. Samma axel passar alla nav med 100x15mm
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/nukeproof-conversion-kit-15mm-to-qr/rp-prod80192
DT Swiss har sin egna variant på axeln.
Sixten Fors sa:
Straightpull 28h är 3-kors. Första "korsningen" är vid navet.
Vill du kopiera ett hjulpar som kostar 7000kr så sparar du nog 500kr max om du inte väljer budgetnav. 240s kostar ju trots allt 4000kr och fälgarna 1800kr.
Valet av fälgar uruselt för 28h. Dom fälgarna jag vill ha till mitt 240s och Spline One 28h SP finns endast i 32h. Köpte mig ett Hope 4 Pro 32h att ha till primära hjulparet. När jag väl knäcker fälgen så behöver jag inte endast välja mellan Stans Arch MK3 och DT Swiss. Jag har dessutom gamla designen på DT Swissnavet vilket gör att jag måste lämna in hjulet för lagerbyte, den där "Lock ring nut" sitter extremt hårt. Utan skruvstäd och två mans styrka eller mutterknack så finns det ingen chans i världen att få loss ringen. Mina DT Swissnav sitter numera endast på reservhjulen.
Nyare DT Swissnav ska ha mindre lager på drivsidan vilket gör att man kan knacka ut lagret utan att röra "Lock ring nut".
Hjulbyggartråden
Det viktiga måtter är ffa avståndet center <=> högerfläns, se bildenSixten Fors sa:
Men ett större avstånd där gör inte hjulet ffa starkare, utan mest (lateralt) styvare,
den lägre ekerspänningsskillnaden mellan sidorna kan dessutom ge längre ekerlivslängd.
Ekerspänningsskillnaden går att kontroller mha tex SpoCalc
Här finns dessutom en ekerkraftkalkylator: http://dl.dropbox.com/u/11302414/Ekerdata.xls
/Håkan
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
Nä, inget fel på 28h SP eller dom hjulen. Bara fälgvalen som krymper om du väl förstör fälgen. Mina DT Swissnav är 28h SP. Har inte haft några problem alls.
Av egen erfarenhet är det bucklor, tillplattade fälgar och ojämn ekerspänning som gör fälgarna krokiga. Kör du försiktigt så är det inte så farligt. Styvare fälgar enligt mig är mest för att fälgen ska kunna tåla genomslag och hålla sin form någorlunda.
Är du rädd om att hjulet kommer vara ostyvt, kör EX511 till bak.
Hjulbyggartråden
Har själv SP-ekrar på mina DT350-nav, kommer inte köpa det igen...
Anledningen är att det är BETYDLIGT svårare att få tag i reservekrar lokalt samt medför att en alltid måste släpa med sig en tång att hålla fast den annars roterande ekern med... Dessutom är utbudet av 28h fälgar rätt skralt (läs låst till DT- eller plastfälgar...)
Anledningen är att det är BETYDLIGT svårare att få tag i reservekrar lokalt samt medför att en alltid måste släpa med sig en tång att hålla fast den annars roterande ekern med... Dessutom är utbudet av 28h fälgar rätt skralt (läs låst till DT- eller plastfälgar...)
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Bra ritning.Sixten Fors sa:
Du har rätt, det verkar som om DT har flänsen på Classic-navet onödigt nära centrum.
Pga ekerkorset hamnar ekerlinjen i praktiken i centrum av flänsen.s sa:
Har du räknat/kontrollerat hur mkt som skiljer i ekerspänning mellan sidorna?Sixten Fors sa:
Mha tex SpoCalc
(Ekerkraftkalkylator: http://dl.dropbox.com/u/11302414/Ekerdata.xls )
/Håkan
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Dom gånger jag byggt med straight pull (3 sidor tror jag, i vart fall i år) så har det inte varit något problem med att dom roterat (värre än att handkraft räckt, på rundade "butted") mer än de två ekrarna jag fick återanvända nipplar på :-)Sixten Fors sa:
Konan är så pass spetsig så det ska sätta sig tämligen omgående om allt är som det ska (och det räcker att spänna ekern lite lätt i sidled medan man skruvar på nippeln).
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Kinlin 279 eller 31T är fälgar det är lätt att bygga med.
(I vart fall 279 som jag byggt med än så länge)
Marginellt tyngre (490gr) men lite mer "ärå" och stadigare.
[edit: såhär ser det ut om man totar ihop ett 32H skivbromsnav med en 24H 279 så här på eftermiddagen.]
[Ska bara "misshandlas" lite och sen slutriktas.]
[
]
(I vart fall 279 som jag byggt med än så länge)
Marginellt tyngre (490gr) men lite mer "ärå" och stadigare.
[edit: såhär ser det ut om man totar ihop ett 32H skivbromsnav med en 24H 279 så här på eftermiddagen.]
[Ska bara "misshandlas" lite och sen slutriktas.]
[
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Om det går undviker jag gärna självlåsande nipplar.Sixten Fors sa:
Den asymmetriska fälgen är att föredra till bakhjul och/eller skivbromsade hjul.Sixten Fors sa:
Men om det MÅSTE vara DT-fälgar och skivbromsat hade jag valt RR 411 asymmetric till framhjulet
men den (förhoppningsvis) tåligare RR 440 asymmetric till bakhjulet
Men måste det inte vara DT-fälgar finns det många intressantare alternativ, tex KinLin-fälgarna nedan.
Av dem är Kinlin XR31T OC det bättre valet;emmer sa:
-Den är bredare och högre, vilket ger ett (marginellt) snabbare hjul pga bättre aerodynamik, men ffa styvare både lateralt och radiellt.
-Den är "tubeless ready" (därav T i namnet).
-Men den stora fördelen (för bak och/eller skivbromsade hjul) är att den finns som asymmetrisk; Kinlin XR31T OC
http://www.bikehubstore.com/C31-p/c31-oc.htm
Enda(?) fördelen med Kinlin XC279 är att den är billigare
/Håkan
Hjulbyggartråden
Skiljer 1mm bredd (ytter) och 3mm höjd, så de aerodynamiska vinsterna kan inte nog poängteras. För att inte tala om det här med tubeless - vem använder inte det?HåkanC sa:
OC är en sak, en annan sak är att 31 är borrat riktat medan 279 är rakt borrat (bryter i nipplarna, dock inte mer än om man överdriver och kör trekors).
Men om man nu vill bygga "16:8" för att slippa så mycket ekrar (som vissa inbillar sig gör mer än 1mm bredd och 3mm höjd) så är såväl OC som riktad borrning kass. Därför är 297 förutom att vara billigare mycket lämpligare.
Men det beror ju på om man som viss vill få lika hårt spända ekrar genom att använda olika många eller om man som andra vill ha lika många ekrar och istället köra med offset och olika ekertjocklek.
Så det handlar om att se till helheten mer än enskilda detaljer, oavsett var man läst om dem...
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
DT RR440 är för smala (622-16), boxiga och "fula" för min smak.
Kinlin XR31T OC ser riktigt intressanta ut, gillar 19 mm. Bra tips! Har också läst positiva tester/omdömen om Kinlinfälgar.
Kinlin XR31T OC ser riktigt intressanta ut, gillar 19 mm. Bra tips! Har också läst positiva tester/omdömen om Kinlinfälgar.
Cannondale jekyl 1000
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Varför vill man inte ha prolock nipplar?
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
.
Senast ändrad:
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Ok i en ideal värld. Men vad är nackdelen, eller nackdelarna?
Och eventuellt i relation till det gamla husmorsknepet om kokt linolja som smörjer vid bygge och låser lagom när man är klar?
Och eventuellt i relation till det gamla husmorsknepet om kokt linolja som smörjer vid bygge och låser lagom när man är klar?
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Om nipplarna inte sitter kvar av ekerspänningen är det ett tecken på att något är fel och då är det bra att man upptäcker och fixar det. Nackdelen är ju att nipplarna sitter fast och inte är lika lätta att justera. Vad jag kan minnas så har alla hjul jag har byggt funkat fint till det att jag har slagit sönder fälgen (flat spots), då har man ingen ekerspänning och ekrarna gängar ur sig. Om man har prolock kanske nippeln sitter kvar, men ekern kommer fortfarande inte göra något eftersom ekern inte har någon spänning. Om man bygger ett hjul och ekrarna tappar spänning direkt har man helt enkelt byggt hjulet dåligt. Prolock kanske kan göra att man inte märker det, men hjulet kommer fortfarande vara dåligt och ha förkortad livslängd.
Mange.
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
För mig är det bökigt, det är trögt att vrida på nipplarna, både vid bygget och definitivt mer vid riktning senare. Man ska helst inte smörja gängorna innan vilket ytterligare bidrar till att det är jobbigt att bygga.
Personligen använder jag en lite för stor ekernyckel till 80% av byggtiden då det tar sån tid att trä på en av rätt storlek. Med prolock kan jag inte det för det ökar risken att skada nipplarna.
Personligen använder jag en lite för stor ekernyckel till 80% av byggtiden då det tar sån tid att trä på en av rätt storlek. Med prolock kan jag inte det för det ökar risken att skada nipplarna.
Hjulbyggartråden
+1 på det jofahjalm skrev om nackdelarna med Prolock, liksom andra självlåsande och/eller limmade/linoljade, nipplar.
Ytterligare en nackdel är att med självlåsande och/eller limmade/linoljade nipplar försvåras underhållet, dvs nippeln blir trögare att vrida.
Men, som jag skrev, det finns många intressantare alternativ. Även andra än Kinlin.
/Håkan
Ytterligare en nackdel är att med självlåsande och/eller limmade/linoljade nipplar försvåras underhållet, dvs nippeln blir trögare att vrida.
Det skiljer 0,5mm i (ytter-)bredd mellan RR 440 och den av dig rekommenderade RR 411Sixten Fors sa:
Men, som jag skrev, det finns många intressantare alternativ. Även andra än Kinlin.
/Håkan
Cannondale jekyl 1000
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
jofahjalm sa:
Vad är skillnaden mellan ett dåligt byggt hjul och ett bra byggt hjul förutsatt att båda har samma ekerspänning? Om man har jämn och lagom ekerspänning men det ändå släpper, vad har man gjort för fel då?
Låter kanske som en dum fråga men jag är bara nyfiken och vill lära mej mer om hjulbyggen.
Hjulbyggartråden
Cannondale jekyl 1000 sa:
Jag brukar låta mina hjul slå en del, ffa i höjdled. Det är förmodligen en effekt av att jag spänner upp dom för fort. Dvs att jag skruvar in var nippel en efter en för mycket på en och samma gång. Det brukar vara lätt att få hjulen raka med jämn ekerspänning, men dom kan slå ca 1 mm i höjdled utan att jag orkar bry mig om att rätta till det. Det är inget som jag märker när jag cyklar och eftersom jag främst bygger DH-hjul så slår jag sönder dom långt innan utmattningseffekter blir en fråga. På några pendlarhjul har jag ansträngt mig lite mer och fått bättre resultat. Vill man kunna köra över 1000 mil på en och samma fälg kan jag tänka mig att det är viktigt att också få hjulet runt.
Sixten Fors
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Köp & Sälj
-
Säljes i Skåne -
-
Säljes i Göteborg -
Säljes i Kronoberg -
Säljes i Skåne
