Hjulbyggartråden

[Cannondale jekyl 1000]

Dagen D börjar närma sej. Naven har jag redan. Fälgarna är beställda från LB. Ekrar till framhjulet har jag. Återstår att beställa ekrar till bakhjulet. Om någon råkar sitta på 288mm aeroekrar så skicka ett PM. Jag funderar på det här med brickor. Behövs brickor mellan eker och nav tror ni? Vad tror ni om brickor mellan nippel och fälg? Tänkte köra alunipplar och kolfiberfälgar.
Hur maserar man hjulen?

 

[Lefty]

Alu o Kol är ju ingen bra kombo korrosionsmässigt.
Är det därför du funderar på brickor ? (vilket material i dessa isåfall ?)

 

[Eveningstar]

Så länge som det är anodiserade aluminium-nipplar så håller det ganska bra.
Källa:

(10:10 in)

 

[BjornR]

Alu o Kol är ju ingen bra kombo korrosionsmässigt.
Är det därför du funderar på brickor ? (vilket material i dessa isåfall ?)

Anodiserade alunipplar lider minimalt av det problemet. När jag 2 år senare byggde om min kolfälg som hade alunipplar så var det två nipplar som var fastoxiderade till ekern, ingenting på utsidan. Kunde säkert använda nipplarna igen då dom var fräscha för övrigt.

~7min och framåt.

Det som är svaga punkten för LB-fälgarna är alunipplar som blir runda ifall man överspänner ekrarna. Körde själv 140kgf på min fälg i två år. 140kgf är GRYMT tyngt att dra åt om man inte har nippel som dras åt på insidan. Bara 120kgf känns i fingrarna med vanlig ekernyckel.

edit: Äh, pucktvåa :(

 

[NickPick]

Fälgen ser fin ut men väger 10 g mer än utlovat. Får bli att ta bort alla klibbor så kanske det ordnar upp sig.

Är din våg kalibrerad? ;)

 

[Cannondale jekyl 1000]

Det kanske inte är ett så stort problem med alunipplar som man hört då. Tror brickorna jag såg var i mässing. Vist kunde man kört mässingnipplar men det känns ändå fel när man lagt ut en hel hög med pengar på lätta ekrar och fälgar.

 

[emmer]

Sapim HM är bra och ger mindre risk för brytningar att att nippel och fälg äter sig in i varandra genom korrosion, rörelse eller vridning. Lägg på 1-2mm (1,5) på ERD så funkar det bra. Kan även användas om man miffat lite vid ekerberäkningen :-)

 

[Cannondale jekyl 1000]

Sapim HM är bra och ger mindre risk för brytningar att att nippel och fälg äter sig in i varandra genom korrosion, rörelse eller vridning. Lägg på 1-2mm (1,5) på ERD så funkar det bra. Kan även användas om man miffat lite vid ekerberäkningen :-)

Den här antar jag.
https://r2-bike.com/SAPIM-Nipple-Washer-HM-conical-Polyax-Stainless-Steel

 

[Sixten Fors]

Fälgen ser fin ut men väger 10 g mer än utlovat. Får bli att ta bort alla klibbor så kanske det ordnar upp sig.

Är din våg kalibrerad? ;)

Den väger rätt i alla fall. Vad var det som var så himla roligt?

 

[emmer]

Fälgen ser fin ut men väger 10 g mer än utlovat. Får bli att ta bort alla klibbor så kanske det ordnar upp sig.

Är din våg kalibrerad? ;)

Den väger rätt i alla fall. Vad var det som var så himla roligt?

Antagligen att 10gr är en högst normal och förväntad avvikelse. Varav 20% av det helt enkelt beror på hur många hål det är.

 

[Jensen]

Det kanske inte är ett så stort problem med alunipplar som man hört då. Tror brickorna jag såg var i mässing. Vist kunde man kört mässingnipplar men det känns ändå fel när man lagt ut en hel hög med pengar på lätta ekrar och fälgar.

Men att lägga till brickor kändes inte fel vilktmässigt? :-)

 

[Sixten Fors]

.

 

[Cannondale jekyl 1000]

Det kanske inte är ett så stort problem med alunipplar som man hört då. Tror brickorna jag såg var i mässing. Vist kunde man kört mässingnipplar men det känns ändå fel när man lagt ut en hel hög med pengar på lätta ekrar och fälgar.

Men att lägga till brickor kändes inte fel vilktmässigt? :-)

Jo. Men blir ändå inte lika tungt som mässingnipplar.

 

[Jensen]

Det kanske inte är ett så stort problem med alunipplar som man hört då. Tror brickorna jag såg var i mässing. Vist kunde man kört mässingnipplar men det känns ändå fel när man lagt ut en hel hög med pengar på lätta ekrar och fälgar.

Men att lägga till brickor kändes inte fel vilktmässigt? :-)

Jo. Men blir ändå inte lika tungt som mässingnipplar.

Sant. Kul att se att nån mer än en annan ska bygga lefty hjul

 

[emmer]

Det kanske inte är ett så stort problem med alunipplar som man hört då. Tror brickorna jag såg var i mässing. Vist kunde man kört mässingnipplar men det känns ändå fel när man lagt ut en hel hög med pengar på lätta ekrar och fälgar.

Men att lägga till brickor kändes inte fel vilktmässigt? :-)

Jo. Men blir ändå inte lika tungt som mässingnipplar.

Sant. Kul att se att nån mer än en annan ska bygga lefty hjul

Även om brickorna är rostfritt så är de ju så små och tunna så om man byter alla mässingsnipplarna (12) mot aluminium (12) plus HM-brickor så tjänar man 25gr på ett normalt hjul (24/28 ekrar) och får ett om inte starkare så i vart fall lika starkt.

 

[Sixten Fors]

Nya hjulen klara, på plats och invigda. De funkade bra.

 

[Nicholas]

Ska försöka bygga mina första hjul men har lite frågor, naven blir hope pro 2 evo och fälgarna blir kolfiber från kina, va rekommenderar ni för ekrar? Har kollat på dt swiss competition och revolution men är osäker på om jag ska blanda ekrar eller köra samma på både fram och bakhjul. Tänkte köra mässingnipplar men ska man köra med pro lock eller vanliga? Hjulen ska användas till min mtb där jag kör xc och trail

 

[HåkanC]

Har kollat på dt swiss competition och revolution men är osäker på om jag ska blanda ekrar eller köra samma på både fram och bakhjul..

Du bör välja ekrar vars skillnad i tvärsnittarea motsvarar ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida.
Dvs i ett bakhjul DT Comp på höger sida och DT Rev på vänster
Ekerspänningsskillnaden mellan sidorna kan du kontrollera mha tex SpoCalc
Här finns dessutom en ekerkraftkalkylator: http://dl.dropbox.com/u/11302414/Ekerdata.xls

Tänkte köra mässingnipplar men ska man köra med pro lock eller vanliga?

Strunta i all form av låsning i nipplarna, det tillför inget till normala välbyggda hjul.
I bästa fall försvårar nippellåsning bara framtida underhåll,
i sämsta fall kan det dessutom dölja undermåligt hjulbyggande.
Läs också tidigare inlägg i tråden, tex: https://happyride.se/forum/read.php/1/1592311/3080701#msg-3080701


/Håkan

 

[Sixten Fors]

Ang ekrar. Min erfarenhet:
Om pris är en faktor är blanka ekrar 30% billigare än svarta.
Misstänker även de är snyggast över tid också då de är rostfria och går att "polera".
DT Comp 2/1.8 och DT Revo 2/1.5 i silver är billigast hos ROSE.
Revo är 20% dyrare än Comp och Comp är 39% tyngre än Revo.
DT Comp Race 2/1.6 är svåra att hitta och dessutom 3-4 ggr dyrare när jag väl hittat några att köpa.
Sapim D-Light 2/1.65 är nästan lika lätta som Comp Race men 30% billigare.
Sapim CX-Ray 2/2.3-0.9 platta ekrar är dubbelt så dyra som D-Light.

Att välja olika ekrar på respektive sida av ett hjul ser jag som en fördel, jag TROR att man på så sätt uppnår bäst balans mellan styrka och vikt. Att välja olika fram och bak borde också gå bra, ett annat alternativ kan vara samma ekrar men färre antal (t.ex. 28 istf 32).

Eftersom jag är både fattig och snål kör jag med billiga blanka Comp och Revo, 16 st av varje i resp. hjul.

Prolock eller inte har jag ingen åsikt om.

 

[HåkanC]

Att välja olika ekrar på respektive sida av ett hjul ser jag som en fördel, jag TROR att man på så sätt uppnår bäst balans mellan styrka och vikt.

Skillnad i ekrarnas elasticitet, mellan hö/vä-sida, har i praktiken ingen påverkan på hjulets styrka. Skillnader i styrka mellan (likadana ekrade) hjul beror på skillnaden i den sammanlagda ekerspänningen.
Däremot kan olika ekrar i respektive sida av ett hjul ha stor betydelse för livslängden/underhållsfriheten.

Att välja olika fram och bak borde också gå bra, ett annat alternativ kan vara samma ekrar men färre antal (t.ex. 28 istf 32).

Även i framhjulet bör man välja ekrar vars skillnad i tvärsnittarea motsvarar ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida.


/Håkan

 

[Sixten Fors]

Att välja olika ekrar på respektive sida av ett hjul ser jag som en fördel, jag TROR att man på så sätt uppnår bäst balans mellan styrka och vikt. Att välja olika fram och bak borde också gå bra, ett annat alternativ kan vara samma ekrar men färre antal (t.ex. 28 istf 32).

Även i framhjulet bör man välja ekrar vars skillnad i tvärsnittarea motsvarar ekerspänningsskillnaden mellan höger och vänster sida.

/Håkan

Vad jag syftade till och hoppades att läsaren skulle förstå var:
- Olika ekrar i samma hjul är bra (t.ex. Comp + Revo).
- Ev. en annan uppsättning blandade ekrar fram än bak (t.ex. Comp Race + Revo) eller samma blandning fram som bak men färre antal ekrar (t.ex. 28 istf 32 st Comp + Revo).

 

[Nicholas]

Lägger in en bild också, ser det ok ut?

 

[emmer]

Du bygger 27,5'' väl?

 

[Nicholas]

Du bygger 27,5'' väl?

Japp, nått som ser konstigt ut?

 

[gandhi]

Uträkningen ser bra ut.

Jag skulle runda av uppåt istället för neråt när det gäller ekerlängd. 1-2 mm för långa ekrar är inga problem att hantera, men om ekrarna är lite korta blir det svårt med sista gruppen ekrar.
(255,57 => 256 mm och 257,33 => 258 mm; 256,72 => 258 mm och 255,9 => 256 ,mm)

Varför har du lägre ekerkraft fram? (1000 N vs 1200 N bak) Jag ser ingen anledning till att ha olika eftersom du har samma fälg, samma antal ekrar och samma ekerdiameterkvot fram och bak. 1200 N är kanske lite i överkant då det brukar vara lätt för hjulet att kollapsa under bygget när man närmar sig 1200 N. Jag skulle sikta på 1100 N och sedan kanske smyga upp mot 1200 om det känns slappt fortfarande.

PS.
Navflänsarna är olika stora. Är den större flänsen (56 mm) på vänstersidan både på fram och baknav?

/K

 

[emmer]

Du bygger 27,5'' väl?

Japp, nått som ser konstigt ut?

Nä, låter bara som om det är väldigt mycket ekrar till en i sig stum fälg.
Man undrar lite var det ska svikta när det smäller genomslag :-)

 

[Nicholas]

PS.
Navflänsarna är olika stora. Är den större flänsen (56 mm) på vänstersidan både på fram och baknav?

/K

Japp, eller flänsarna är lika stora, är ekerhålen som skiljer, men måtten verkar stämma med dom mått som finns på nätet.

Du bygger 27,5'' väl?

Japp, nått som ser konstigt ut?

Nä, låter bara som om det är väldigt mycket ekrar till en i sig stum fälg.
Man undrar lite var det ska svikta när det smäller genomslag :-)

Fick tag på naven billigt så det blev 32 ekrar på varje fälg, genomslag lär det bli, bucklat mina alu fälgar ett antal gånger redan :)

Däremot blev jag osäker på om ERD verkligen stämmer, googlar jag på ERD 531 kommer det upp massa 26" fälgar, kanske ska ta o maila säljaren igen

 

[Sixten Fors]

.

 

[tutham]

PS.
Navflänsarna är olika stora. Är den större flänsen (56 mm) på vänstersidan både på fram och baknav?

/K

Japp, eller flänsarna är lika stora, är ekerhålen som skiljer, men måtten verkar stämma med dom mått som finns på nätet.

Du bygger 27,5'' väl?

Japp, nått som ser konstigt ut?

Nä, låter bara som om det är väldigt mycket ekrar till en i sig stum fälg.
Man undrar lite var det ska svikta när det smäller genomslag :-)

Fick tag på naven billigt så det blev 32 ekrar på varje fälg, genomslag lär det bli, bucklat mina alu fälgar ett antal gånger redan :)

Däremot blev jag osäker på om ERD verkligen stämmer, googlar jag på ERD 531 kommer det upp massa 26" fälgar, kanske ska ta o maila säljaren igen

Gör det! Frugans 26" fälgar jag bygger nu har ERD 536mm....

 

[Eveningstar]

Däremot blev jag osäker på om ERD verkligen stämmer, googlar jag på ERD 531 kommer det upp massa 26" fälgar, kanske ska ta o maila säljaren igen

ERD på de kolfiberkinafäljar jag har byggt på har alltid varit fel angivet. Lägg till typ 5 mm.
Be säljaren föreslå ekerlängder utifrån de nav du tänker bygga med.

 

[gandhi]

Någon som vet hur det förhåller sig med Sapims nipplar i olika längder?
Är det på samma sätt som med DT, att den gängade delen i nippeln blir längre med ökande nippellängd?
Letar efter DT Pro Head nipplar, men de verkar vara restade överallt och Sapim Polyax har samma typ av nippelhuvud.

Genom att göra en uppskattning av skalan på bilden får jag gänglängderna till 11 mm, 10 mm respektive 9 mm.

 

[gandhi]

Svarar mig själv. Hittade en bild på Sapim Polyax Brass http://www.sapim.be/nipples/brass/polyax
Tyvärr verkar det inte vara någon skillnad i gänglängd mellan 12 och 14 mm nipplar. 16 mm nippeln har lite längre gänglängd dock.
Själva vitsen med längre nipplar borde ju vara att "nå längre" med gängningen? DT verkar ha tagit fasta på det, men inte Sapim.

 

[emmer]

Själva vitsen med längre nipplar borde ju vara att "nå längre" med gängningen? DT verkar ha tagit fasta på det, men inte Sapim.

Är nog en sanning med modifikation för styrkan i gängorna vid nyckelgreppet är låg så map hållfasthet så är 9 mm gänglängd på 12 mm nippel lite överdrivet. Det är därför det är så viktigt att ekern når genom nippeln för lejonparten styrka sitter i skallen (och att korrigera för korta ekrar med långa nipplar är inte en mycket bra idé).

 

[gandhi]

Det håller jag med om. Ekern bör nå genom nippeln så att man får gängingrepp upp i skallen. Däremot kan också totala längden gängingrepp också öka livslängden.

Själva vitsen med längre nipplar borde ju vara att "nå längre" med gängningen? DT verkar ha tagit fasta på det, men inte Sapim.

Är nog en sanning med modifikation för styrkan i gängorna vid nyckelgreppet är låg så map hållfasthet så är 9 mm gänglängd på 12 mm nippel lite överdrivet. Det är därför det är så viktigt att ekern når genom nippeln för lejonparten styrka sitter i skallen (och att korrigera för korta ekrar med långa nipplar är inte en mycket bra idé).

 

[emmer]

Det håller jag med om. Ekern bör nå genom nippeln så att man får gängingrepp upp i skallen. Däremot kan också totala längden gängingrepp också öka livslängden.

Lite slarvigt brukar man ju räkna hållfastheten på en gänga med en längd 1-2 ggr diametern (nominell) och för M2 så borde ju allt över 4 mm vara att gänga för kråkorna (sas). Så det vore kul att hör hur du tänkt att livslängden skulle ökas av de 4 mm gänga som finns under nyckelgreppet på nippeln.

 

[gandhi]

*garv* "gänga för kråkorna" var roligt! Det skall jag använda (om jag får).

Visst har du rätt i detta eftersom spänningsfördelningen inte är jämt fördelad (bilden). Och att man för stål klarar sig med gängans diameter i ekerlängd (2x gängans diameter om det är aluminium, 3x för magnesium) http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=159

Så här tänker jag:
Fler gängingrepp ger hållfasthetsmarginal.
Om materialet plasticerar/flyter i det första gängvarvet (där lasten är som störst) så "flyttas" första gängingreppet upp till nästa varv och har man då bara dimensionerat för gänglängd = gängdiamatern så får man problem.

Konsekvensen av spänningsdiagrammet är däremot intressant. Det innebär att lejonparten av spänningen är i den nedre delen av nippeln (eller tolkar jag bilden fel?) och att den "starkaste" eker/nippel-kombinationen bör då vara med "upp-och-nervänd" nippel.

 

[Lefty]

Är detta anledningen till att tex ENVE och några till kör med invändiga (inverterade ? ) nipplar... ?

 

[emmer]

Jo, och invändiga nipplar brukar var ungefär 6-7 mm långa (fast det är ju modellen med "sexkantsgrepp" och inte "nippelutseende").
Angående spänningsfördelning så kommer spänningen bli lika så länge materialet lastas så hårt att det flyter. Och för gängorna i nyckelgreppet så flyter det väldigt lätt vilket gör att dom är rätt värdelösa när det börjar bli ekerspänning av det hela...

 

[Cannondale jekyl 1000]

Någon som kan räkna på ekerlängd åt mej?

Pitch circle left 44mm
Pitch circle right 47,5mm
Flange distance left 26.4mm
Flange distance right 25,4mm

ERD 592mm
32 hål

 

[emmer]

sapim.be

 

[Sixten Fors]

.

 

[emmer]

Av någon anledning vill Sapim att jag skall ha 1 mm längre ekrar givet samma indata.

Varierar inte det med vilken eker man väljer...

 

[Gurra]

Tunnare ekrar ger ju teoretiskt lite kortare ekrar, de kanske räknar med det i DTs och sen avrundas det.

Lite ot men:
jag sett räknesnurror (reglerteknik KTH) som avrundar efter varje steg i beräkningarna, då får man något som kallas residualfel (väl?)

 

[Sixten Fors]

.

 

[Cannondale jekyl 1000]

Tänkte mest dubbelkolla innan jag beställer ekrar men det kanske inte behövs då det är just DT swiss calcylator jag använt. Jag har redan Aerolite ekrar till framhjulet så det får väll bli samma till bakhjulet. Annars verkar ju viktskillnaden mot revelutionekrarna löjligt liten men priskillnaden desto större.