Hjulbyggartråden

[qma]

Intressant, det kanske är däcken ja.
Maxxis DHR2 2C Exo TR 2.3" bak, High Roller 2 2C TR OEM 2.4" fram.
Bakdäcket var nytt, framdäcket kört några månader med slang tidigare.
Märkte att de vill lossa från fälgsidan när jag tömmer ut luften, men de poppar på utan vidare när jag pumpar upp igen.
I värsta fall kan det vara jobbigt vid burpning ute i fält, vi får se...

Jag har provat med Schwalbe Nobby Nic och Hans Dampf, bägge i 2.35" och SS. Däcket smäller aldrig till som det brukar utan det kryper sakta på plats utan ett ljud. Och när man tömmer på luft så lossnar det igen. Nu har jag iofs inte tänkt att gå tubeless på dessa ändå så i mitt fall kvittar det.

Det poppade inte så mycket som på vissa fälgar för mig heller, men det gör ju inget när det blir tätt ändå.

 

[larsaw]

Doppa ekrarna (den gängade delen bara) i kokt linolja och låt dem ligga en vecka (med ett fat eller liknande under för att samla upp det som droppar). Linoljan härdar/torkar på ekrarna i luft och när du sedan skruvar dem på nippeln så fungerar linoljan som smörjning och sedan lätt gänglåsning när hjulet är byggt.

Bra info! Men borde det rimligen inte finnas någon vettig Loctite för oss som inte orkar vänta i veckor inför hjulbygget..
Typ Loctite 222: http://www.loctite.se/loctite-4457.htm?nodeid=8802623422465

 

[Doctor C]

Hur starka incitament finns att använda gänglåsning på ett hjul som är korrekt byggt med rätt och jämn ekerspänning? Inget av de hjul jag själv byggt har haft problem med nipplar som lossnar trots avsaknad av gänglåsning.

Bygger man hjulet själv besitter man rimligtvis viss kunskap och kan kontrollera och vid behov efterdra ekrar emellanåt.

 

[HåkanC]

Hur starka incitament finns att använda gänglåsning på ett hjul som är korrekt byggt med rätt och jämn ekerspänning? Inget av de hjul jag själv byggt har haft problem med nipplar som lossnar trots avsaknad av gänglåsning.

+1
Jofahjälm beskrev nackdelarna med gänglåsning/låsbara nipplar bra tidigare i tråden:
"Om nipplarna inte sitter kvar av ekerspänningen är det ett tecken på att något är fel och då är det bra att man upptäcker och fixar det. Nackdelen är ju att nipplarna sitter fast och inte är lika lätta att justera. "


/Håkan

 

[gandhi]

Gänglåsning är för den som inte orkar dra tillräckligt hårt och massera tillräckligt mycket.

Linoljans primära funktion är att smörja gängorna. Och att lukta gott...

 

[jij]

Wheelsmith spoke prep funkar också bra. Iallafall i kombination med fett mellan nippel och fälg.

Glider det bättre med alunippel mot kolfiberfälg, eller kan det behövas smörjning där också?

 

[larsaw]

Gänglåsning är för den som inte orkar dra tillräckligt hårt och massera tillräckligt mycket.
Linoljans primära funktion är att smörja gängorna. Och att lukta gott...

Tack för allas input!

Länkad Loctite är den klenaste i deras sortiment och jag tänkte att den skulle göra precis det som linoljan gör,
dvs "smörja" och mild "låsning" men utan att behöva vänta in tills den torkat in...
Men Jofa har nog en bra poäng i sitt tidigare inlägg, utan gänglåsning så kommer ett dåligt byggt hjul visa sig genom lösa ekrar som sedan kan riktas om (gör om, gör rätt...). Medans med gänglåsning så förblir ekrarna lösa och hjulet blir jävligt trögt att rikta om... Tror jag håller mig till olja som jag gjort tidigare :)

 

[BjornR]

Wheelsmith spoke prep funkar också bra. Iallafall i kombination med fett mellan nippel och fälg.

Glider det bättre med alunippel mot kolfiberfälg, eller kan det behövas smörjning där också?

Brukar smörja nippeln på utsida och insida i hopp om att sänka friktionen så mycket jag kan. Blir rätt kladdigt men ett drag med alkohol så är fälgen ren igen. Man ska försöka undvika att skada anodiseringen på nipplarna då kolfiber och alu fungerar som ett batteri om anodiseringen är skadad. Endast 2 alunipplar var ärgade efter 2 år på kolfälg i alla väder i gbg, det var fälgen som gick av till slut.

 

[larsaw]

BTW, ngn som vet hur verklighetstrogna Spank är i sina ERD-mått?

 

[qma]

Någon som har lust att granska mitt val av ekerlängd? 26" DH-hjul bestående av FR 570 ekrade med DT Swiss Competition 2.0/1.8 på M640 Zee-nav. DT anger ERD till 535 mm men jag mäter den till 533 mm (mätt mellan ekerändarna, vanlig nippel, ekern jämns med skåran). Kommer dock att bygga med Squorx Pro Head istället för "vanliga" nipplar. Jag kommer att köra med 258/260 fram och 260/258 bak. Finns det risk för att höger bak får för korta ekrar tro?

Jag har inte checkat dina manuellt inskrivna värden, men jag använder också den där kalkylatorn och det har blivit rätt (två hjulset hittils varav bara ena setet med DT-nav) men jag har behövt avrunda ekerlängden uppåt.

DT Competition finns bara i jämna antal millimetrar, så bästa kompromissen för dig (givet att inmatningen stämmer) är kanske 32 st 260 mm och 32 st 262 mm, alt 258 mm + 260 mm eller finlira med tre olika ekerlängder.

 

[Mayhem]

Hur mäter DT Swiss fälgens ERD? Fälgens insida-insida, nipplarna topp-topp eller från botten av nipplarnas skruvspår? Tänkte ge mig på att bygga hjul och kommer använda DT nav och ekrar men fälgar från andra tillverkare.

Likt många har jag också funderingar kring avrundning till jämna ekerlängder. Från att ekern når botten av skruvspåret är det på en DT Standard 12 mm nippel inte mer än kanske 1,5 mm tills det helt tar stopp, så det känns väldigt risky att runda av mer än max 1 mm uppåt.

Från botten av skruvspåret får jag ERD för mina Mavic Open Pro UST till 591 mm. Räknat på fälgbromsade 24/28 landsvägshjul med 350-nav får jag ekerlängd 277,2 mm fram och 282,4 / 280,9 mm bak. Borde då ge 278 mm fram och 282 mm på bägge sidor bak?

Det andra hjulparet får samma ekerantal men 2-kors med centerlock nav. Fälgarna Venn Rev 35 TCD har uppmätt ERD 572 mm, vilket ger ekerlängd 275,3 / 276,6 mm fram respektive 273,0 / 271,7 mm bak. Wheel Fanatyk nipplarna jag tänkte använda har dock mindre marginal innan ekrarna bottnar, max 1 mm. Vågar man runda av till 276 mm bägge sidor fram? Bak finns det nog inte så mycket annat alternativ än 272 mm bägge sidor.

 

[BjornR]

Dt swiss mäter enligt Sheldon brown, eker i höjd med toppen av nippeln.

Edit: därför ska du runda ner.

 

[Doctor C]

Hur mäter DT Swiss fälgens ERD? Fälgens insida-insida, nipplarna topp-topp eller från botten av nipplarnas skruvspår? Tänkte ge mig på att bygga hjul och kommer använda DT nav och ekrar men fälgar från andra tillverkare.

Jag vet inte hur de mäter men när jag använde deras angivna ERD (fälg XM 551) i deras egna kalkylator så blev det för långa ekrar. Trots att jag använde Squorx-nipplar som ser ut att klara större utstick.

Själv mäter jag från botten av skruvspåret. En sak som jag tror att kalkylatorn inte tar hänsyn till är töjning av ekern. En eker som belastas med 1200N borde rimligtvis töjas en bit. Det har visat sig att ekrar som är något kortare än beräknad längd sticker upp en del från botten av skruvspåret efter att rätt ekerspänning uppnåtts.

 

[Mayhem]

En sak som jag tror att kalkylatorn inte tar hänsyn till är töjning av ekern.

Nej det verkar inte så. Kalkylatorn ger exakt samma siffror oavsett man väljer tunna Revolution, vanliga Competition eller Champion som inte är reducerade alls. Så det kanske är så att nästan alla mina siffror bör rundas av neråt utom då möjligen 271,7 som ligger väldigt nära 272.

 

[Doctor C]

Har du mätt ERD själv eller utgår du från DT:s värden?

Edit: Läste slarvigt.

 

[BjornR]

Kalkylatorn tar inte till hänsyn mer än siffrorna du pluggat in. DT Swiss mäter sina fälgar till toppen av nippeln men du kör ju inte DT Swissfälgar och därför måste du mäta själv eller lita på tillverkaren.

 

[Mayhem]

Jag har som sagt mätt ERD själv från botten av nippelns skruvspår, eftersom det verkar var vad som förespråkas av många proffs (Roger Musson, Jobst Brandt, etc.). Men om DT mäter på annat vis finns ju potential att uträkningen påverkas, till exempel om de utgått från fälgens insida och lägger på några millimeter för nippeln i efterhand. Baserat på hur de uttrycker sig i sin FAQ för räknaren verkar det dock som att de mäter ERD inklusive hela nippeln precis som ni säger, vilket i sådana fall ger väldigt lite marginal innan ekern bottnar. (Angiven ERD på andra fälgtillverkares hemsidor verkar ofta inte inkludera nippeln, till exempel Mavic.)

 

[Doctor C]

I teorin, eller rättare sagt i geometrin:
Om du beräknar ERD från botten av skruvspåret kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Om du beräknar ERD från toppen av nippeln kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Detta förutsätter antagandet att du kan välja exakt längd på dina ekrar.

Någon får gärna rätt mig om jag har fel.

I verkligheten finns det andra faktorer att ta hänsyn till, t.ex. töjning och att vissa ekrar bara går att få i 2 mm steg. När jag har mätt från botten av nippeln och aldrig avvikit mer än 1 mm från beräknat (teoretiskt) värde har det blivit bra.

 

[Sixten Fors]

DT Swiss fälg i DT Swiss kalkylator anger ERD till topp av nippel, inkl. brickor om fälgen är avsedd att användas med brickor. Notera att måttet mäts till topp av nippel -2 mm om 15 mm Squorx nippel används då ekern inte skall nå hela vägen upp till toppen av denna nippel. Av DT angivet ERD mått på sina fälgar stämmer även när jag själv kontrollmäter ERD på samma sätt som DT mäter/anger.

 

[Lainen]

Hej igen,

Det var ju riktigt kul att bygga hjul så nu tänkte jag bygga ett par till.
Det blir till samma Full Monty men denna gång blir det 27,5 tummare med Maxxis ReFuse 27.5 x 2.0 som jag hoppas ska få plats i ramen.
DTs kalkylator ger denna beräkning men hur tycker ni att man ska avrunda ekerlängderna?

 

[BjornR]

I teorin, eller rättare sagt i geometrin:
Om du beräknar ERD från botten av skruvspåret kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Om du beräknar ERD från toppen av nippeln kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Detta förutsätter antagandet att du kan välja exakt längd på dina ekrar.

Någon får gärna rätt mig om jag har fel.

ERD är ett kasst mått egentligen då per definition så hänvisar den till fälgens botten och inte nippeln. Bara att vissa tillverkare använder toppen av nippeln som mått och sedan kallar det 'ERD'. Klassikern har varit att folk kört DT Swiss kalkylatorn med sin icke-dtswiss fälg och sedan fått för korta ekrar, sedan klagat på att DT Swiss kalkylatorn är kass... ¯\_(ツ)_/¯

 

[qma]

I teorin, eller rättare sagt i geometrin:
Om du beräknar ERD från botten av skruvspåret kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Om du beräknar ERD från toppen av nippeln kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Detta förutsätter antagandet att du kan välja exakt längd på dina ekrar.

Någon får gärna rätt mig om jag har fel.

ERD är ett kasst mått egentligen då per definition så hänvisar den till fälgens botten och inte nippeln. Bara att vissa tillverkare använder toppen av nippeln som mått och sedan kallar det 'ERD'. Klassikern har varit att folk kört DT Swiss kalkylatorn med sin icke-dtswiss fälg och sedan fått för korta ekrar, sedan klagat på att DT Swiss kalkylatorn är kass... ¯\_(ツ)_/¯

...eller klagat på att fälgen har felaktig uppgiven ERD.

Det vore intressant med nån officiell referens där DT förklarar sitt sätt att mäta. Är det 100% av alla andra fälgtillverkare som anger på det andra sättet eller är det från fall till fall? Hur vanligt är det med faktiskt felaktig uppgiven ERD även om man vet vad tillverkaren sagt att det ska betyda?

Jag har byggt två hjulset med DTs beräkningsmoj, båda gångerna med fälg från annat än DT (WTB och Sixpack), och första gången blev ekrarna ett snäpp för korta, andra gången avrundade jag upp ett snäpp och då blev det bra.

 

[BjornR]

I teorin, eller rättare sagt i geometrin:
Om du beräknar ERD från botten av skruvspåret kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Om du beräknar ERD från toppen av nippeln kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Detta förutsätter antagandet att du kan välja exakt längd på dina ekrar.

Någon får gärna rätt mig om jag har fel.

ERD är ett kasst mått egentligen då per definition så hänvisar den till fälgens botten och inte nippeln. Bara att vissa tillverkare använder toppen av nippeln som mått och sedan kallar det 'ERD'. Klassikern har varit att folk kört DT Swiss kalkylatorn med sin icke-dtswiss fälg och sedan fått för korta ekrar, sedan klagat på att DT Swiss kalkylatorn är kass... ¯\_(ツ)_/¯

...eller klagat på att fälgen har felaktig uppgiven ERD.

Hur kan man klaga på något som är rätt? Får du för korta ekrar genom att använda tillverkarens ERD så har dom gjort rätt och du gjort fel. Får du rätt ekrar genom att använda tillverkarens ERD så har företaget fel och du kan klaga hur mycket du vill men vem klagar på en produkt med rätt mått?

 

[qma]

I teorin, eller rättare sagt i geometrin:
Om du beräknar ERD från botten av skruvspåret kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Om du beräknar ERD från toppen av nippeln kommer ekern sluta där på ditt färdigbyggda hjul.
Detta förutsätter antagandet att du kan välja exakt längd på dina ekrar.

Någon får gärna rätt mig om jag har fel.

ERD är ett kasst mått egentligen då per definition så hänvisar den till fälgens botten och inte nippeln. Bara att vissa tillverkare använder toppen av nippeln som mått och sedan kallar det 'ERD'. Klassikern har varit att folk kört DT Swiss kalkylatorn med sin icke-dtswiss fälg och sedan fått för korta ekrar, sedan klagat på att DT Swiss kalkylatorn är kass... ¯\_(ツ)_/¯

...eller klagat på att fälgen har felaktig uppgiven ERD.

Hur kan man klaga på något som är rätt? Får du för korta ekrar genom att använda tillverkarens ERD så har dom gjort rätt och du gjort fel. Får du rätt ekrar genom att använda tillverkarens ERD så har företaget fel och du kan klaga hur mycket du vill men vem klagar på en produkt med rätt mått?

Det låter som du missuppfattat min postning till 100%. Jag har inte klagat på nåt, refererade till andras klagomål jag sett, och ställde några frågor som jag gärna skulle ha svar på om det finns. Vet du?

 

[BjornR]

Det låter som du missuppfattat min postning till 100%. Jag har inte klagat på nåt, refererade till andras klagomål jag sett, och ställde några frågor som jag gärna skulle ha svar på om det finns. Vet du?

http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
Skrolla ner till:
There is one rim dimension: ERD

https://www.parktool.com/blog/calvins-corner/measuring-effective-rim-diameter

 

[qma]

Det låter som du missuppfattat min postning till 100%. Jag har inte klagat på nåt, refererade till andras klagomål jag sett, och ställde några frågor som jag gärna skulle ha svar på om det finns. Vet du?

http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
Skrolla ner till:
There is one rim dimension: ERD

https://www.parktool.com/blog/calvins-corner/measuring-effective-rim-diameter

Tack. Jag förstår konceptet, men förstår fortfarande inte riktigt hur olika beräkningsprogram och/eller fälgtillverkare behandlar/mäter ERD med lite olika definition.

Klickar jag på i-symbolen bredvid ERD i DTs beräknare så visas följande ritning där ERD illustreras till botten av gängorna i nippeln.

På Sheldon-sidan så har ritningen och beskrivningen hela nippeln inkluderad, vilket borde vara en skillnad på typ 1 mm per nippel (djupet på spåret i botten på nippeln.)

Är det den skillnaden som menas?
Sorry för olika stora inlänkade bilder...

 

[BjornR]

text
Sorry för olika stora inlänkade bilder...

Inte vara ledsen över att alla har rätt på internet.

Problemet är bilden under. Flesta tillverkare kör denna variant och då blir det väldigt fel när man köper ekrar.

 

[qma]

text
Sorry för olika stora inlänkade bilder...

Inte vara ledsen över att alla har rätt på internet.

Problemet är bilden under. Flesta tillverkare kör denna variant och då blir det väldigt fel när man köper ekrar.

OK, så flera fälgtillverkare skippar DTs och Sheldons mätmetoder, anger istället avståndet mellan nippelhålen plus godstjockleken. Jag hade kanske bara tur att WTB och Sixpack båda anger ERD på sättet som visas i bilden du länkade, så att ekerlängderna ut från DTs beräkningsprogram blev för korta i båda fallen och avrundning uppåt hjälpte.

 

[BjornR]

text
Sorry för olika stora inlänkade bilder...

Inte vara ledsen över att alla har rätt på internet.

Problemet är bilden under. Flesta tillverkare kör denna variant och då blir det väldigt fel när man köper ekrar.

OK, så flera fälgtillverkare skippar DTs och Sheldons mätmetoder, anger istället avståndet mellan nippelhålen plus godstjockleken. Jag hade kanske bara tur att WTB och Sixpack båda anger ERD på sättet som visas i bilden du länkade, så att ekerlängderna ut från DTs beräkningsprogram blev för korta i båda fallen och avrundning uppåt hjälpte.

Behövs en enhetlig 'standard' som berättar exakt vilka mått som gäller. Var någon butik som riktade in sig på hjulbyggning som gav både ERD och 'sheldon mått'. Kommer verkligen inte ihåg sidan med dom kallade det QRD eller nått.

 

[Doctor C]

Sheldon Brown skriver:
"Effective Rim Diameter (ERD) is the diameter on which you want the ends of the spokes to lie."
Vilket är samma sak som jag skrev några poster upp.

Jag har använt DT:s beräkningsprogram och Pro Wheel Builder. De ger samma resultat givet samma inmatade värden. Jag undrar därför om beräkningsalgoritmen skiljer sig något mellan de olika programmen? Det handlar ju om geometri och det enda värdet på fälgen som är intressant är just ERD. Olika tillverkare har olika syn på ERD. Mät därför själv.

DT verkar dock kompensera för Squorx-nipplar. I övrigt lika som Pro Wheel Builder.

Den enda gången det har blivit fel var när jag byggde ett hjulpar på DT XM 551. DT anger ERD till 564. Jag använde deras program och beställde ekrar. Ekrarna var alldeles för långa och bottnade på nippeln innan jag uppnått rätt ekerspänning. Jag rev hjulet och mätte ERD till 559. Förstår inte hur det kan skilja så mycket men lärdomen blev: Mät själv.

 

[Niclas_ab]

Är det någon i Stockholmsområdet som har en ekerspänningsmätare och skulle kunna tänka sig att låna ut den?
Med vänlig hälsning, Niclas

 

[Niclas_ab]

Hej igen,
Nu har jag fått hem AceBike fälgarna, tycker dom ser bra riktigt bra ut med mina nybörjarögon! I vissa vinklar kan man se skarvarna men dom helt släta, inte en repa.
Jag mätte innerdiametern till 546mm, godstjockleken är ca 3mm där nippeln sitter. Så ytan där skallen på nippeln ligger mot har en diameter på ungefär 552mm. ERD är angett till 558mm verkar det rimligt? ekern skulle då sticka upp 3mm ovanför fälgbotten, eller vad man ska kalla det. Det går ju inte att hitta några mått på nipplarna på nätet och har inga jag kan mäta på själv heller....
Hur långa nipplar ska man ta sen? 14mm verka typ vanligaste men det måste ju bero på gänglängden på ekrarna? Men det verkar ju inte finnas ritningar på det heller?
Mvh, Niclas

 

[gandhi]

Hemma med dunderförkylning. Urtråkigt. Men brygga hjul är bra medicin mot tristessen.

AceBikefälgarna kom igår så idag kunde jag montera ihop hjulen.

Eftersom jag bygger med både ekerbrickor och nippelbrickor så rundade jag uppåt. Funkade bra! Hellre lite för långa än för korta ekrar. 12 mm nipplar.

1015 gram bak. 884 gram fram. (utan ventiler och TL-tejp).

Lite kladdigt med linoljan, men händerna är mjuka och fina nu.

Skall börja med att rikta och dra bakhjulet. Till framhjulet behöver jag en 15mm till QR adapter för att kunna montera i riktstället.

 

[Jimel]

Jag qr adaptrar till ditt framnav om du vill köpa ;)

 

[gandhi]

Intresserad! Vad är det för sort?
Var finns de och vad skall du ha för dem? - Likvida medel, någon slags dryck eller bidrag till Rädda Barnen i ditt namn?

Jag qr adaptrar till ditt framnav om du vill köpa ;)

 

[Jimel]

Har en annons här https://happyride.se/annonser/ad.php?id=47741
Är dom längst ner på bilden, helt nya.

100:- postat? Ska på cykelmässan på Söndag om du vill träffas, annars finns dom i Strängnäs.

 

[gandhi]

Aha. Jag är ute efter generell 15 mm adapter så jag kan justera hjul med andra nav än Hope.
Borde kanske skaffa en ParkTool TS-TA (som tar 12, 15 och 20 mm) eller en VAR CR-07300 (som tar 10, 12, 15 och 20 mm). Tyvärr är de rätt dyra.

Har en annons här https://happyride.se/annonser/ad.php?id=47741
Är dom längst ner på bilden, helt nya.

100:- postat? Ska på cykelmässan på Söndag om du vill träffas, annars finns dom i Strängnäs.

 

[BjornR]

Någon med 3D-skrivare kan säkert printa ut adaptrar.

Jag köpte mig sådana här men kanske inte passar ditt riktställ:
https://www.ebay.co.uk/itm/Bike-Whe...hash=item4408a5105d:m:m8tdwSv491BebBBewVBNxSQ

Annars ebaysökningen, verkar finnas liknande grejer som PT och VAR:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_...ruing.TRS0&_nkw=wheel+adapter+truing&_sacat=0

 

[gandhi]

Vore snyggt med "one to rule them all".
10 mm för thru-bolt, 12, 15 och 20 mm för thru-axle. Nu har jag inget hjul med 20 mm axel just nu, men man vet ju aldrig...

 

[gandhi]

Det blev ett par polska adaptrar: https://www.ebay.co.uk/itm/Bike-whe...803933?hash=item3f951f6b5d:g:82cAAOSwnK9ZOZNX
Fri frakt, skickas inom 24h och inom EU avgjorde. Kanske får man skaffa ett ParkTool TS-4 någon gång så slipper man detta...

 

[marr]

Det blev ett par polska adaptrar: https://www.ebay.co.uk/itm/Bike-whe...803933?hash=item3f951f6b5d:g:82cAAOSwnK9ZOZNX
Fri frakt, skickas inom 24h och inom EU avgjorde. Kanske får man skaffa ett ParkTool TS-4 någon gång så slipper man detta...

Ts-4 är trevligt :D

 

[gandhi]

Birzman/ProLite/SJ-Tool ser också fint ut:

 

[Stinkfisk]

Vad tror ni om det här då? Boost-ram, Icke boost-hjul. Boostadapter installerad. Måste jag rikta om hjulet? Ser ut som en liiiiten liten förskjutning. Rimligtvis 3mm men hade jag inte vetat om det vette tusan om jag sett det.

 

[larsaw]

Birzman/ProLite/SJ-Tool ser också fint ut:

Porrigt, synd bara att ett sånt där riktställ kostar som ett fint hjulset... Men det lär ju kosta att ligga på topp...

 

[NickPick]

Birzman/ProLite/SJ-Tool ser också fint ut:

Porrigt, synd bara att ett sånt där riktställ kostar som ett fint hjulset... Men det lär ju kosta att ligga på topp...

Många bygger ju hjul direkt i ramen med hjälp av klädnypor eller buntband så :D

Jag har ett Park tools, men det får man vända på då det bara har en sån där "riktarm" på ena sidan... Som för övrigt saknar plastbiten. Kan man köpa den ny?