Hjulbyggartråden

[HåkanC]

Jag tror inte att de är felvända, jag tror DT swiss och Ibis bygger sina rätt.
Jag tror därimot att det är något som hänt mellan kalkylen och att jag förutsatte på vilket håll fälgen ska vara.

Det jag är ute efter att förstå och räta ut är då dels.
1: På vilket håll ska fälgen vara.

Ekerålen skall vara åt vänster på bakhjulet.
Men det gäller att kolla noga, helst mäta, ekerhålen kan vara borrade med vinkel och därför kan det vara svårt att se vilken sida som är vilken

2: På vilken sida ska tjock resp tunn eker vara.

Som jag tidigare i #3.696 har skrivit beror ekerspänningsskillnaden på hjulets geometri inte på vilken sida tjock resp tunn eker sitter

3: Hur ska ekerspänning skilja mellan de olika sidorna vid offset fälg och olika ekrar.

Olika ekrar har alltså ingen betydelse, åtminstone förutsatt att du mäter ekerspänningen på rätt sätt
Hur mkt påverkan en asymmetrisk fälg har beror även det på
Men om det är stor skillnad mellan beräknad ekerspänningsskillnad mellan hjulsidorna och verklig
finns det några felkällor som det kan vara bra att kolla på

1. Är fälgen vänd åt rätt håll?
2. Stämmer navmåtten i ekerlängdsberäkningen med de verkliga navmåtten

Men jag tycker fortf att du bör låta ngn erfaren hjulbyggare kolla på dina hjul,
åtminstone innan du river ned bakhjulet och vänder på fälgen.

 

[Raggamuffin]

Ekerålen skall vara åt vänster på bakhjulet.
Men det gäller att kolla noga, helst mäta, ekerhålen kan vara borrade med vinkel och därför kan det vara svårt att se vilken sida som är vilken

Då är det rätt. Dels ser man vilken vinkel det är borrat i men även på klistermärkena som visar vilket håll ekern skall vara på.

Som jag tidigare i #3.696 har skrivit beror ekerspänningsskillnaden på hjulets geometri inte på vilken sida tjock resp tunn eker sitter

Jag skrev väl inte av vilken anledning resp eker skall vara på sin resp sida, bara att jag önskar reda ut vilken som skall vara var.

Olika ekrar har alltså ingen betydelse, åtminstone förutsatt att du mäter ekerspänningen på rätt sätt
Hur mkt påverkan en asymmetrisk fälg har beror även det på
Men om det är stor skillnad mellan beräknad ekerspänningsskillnad mellan hjulsidorna och verklig
finns det några felkällor som det kan vara bra att kolla på

1. Är fälgen vänd åt rätt håll?
2. Stämmer navmåtten i ekerlängdsberäkningen med de verkliga navmåtten

Men jag tycker fortf att du bör låta ngn erfaren hjulbyggare kolla på dina hjul,
åtminstone innan du river ned bakhjulet och vänder på fälgen.

1: Ja
2: Jag får kontrollmäta men DT 350 är inte exotiskt direkt så de borde vara rätt i freespoke.
3: Nä så lätt ger jag mig inte, ska nog kunna få fram konkreta svar.

 

[Manurhin2]

Jag tror inte att de är felvända, jag tror DT swiss och Ibis bygger sina rätt.
Jag tror därimot att det är något som hänt mellan kalkylen och att jag förutsatte på vilket håll fälgen ska vara.

Det jag är ute efter att förstå och räta ut är då dels.
1: På vilket håll ska fälgen vara.
2: På vilken sida ska tjock resp tunn eker vara.
3: Hur ska ekerspänning skilja mellan de olika sidorna vid offset fälg och olika ekrar.

2. Den tjocka ekern ska vara på den brantare sidan, dvs skivsidan fram och drivsidan bak för att fylla avsedd funktion.

M

 

[konscious]

Assymetrin ska peka från drivsidan på bakhjulet och från bromssidan på framhjulet för att kompensera offset från naven.

 

[HåkanC]

Jag skrev väl inte av vilken anledning resp eker skall vara på sin resp sida, bara att jag önskar reda ut vilken som skall vara var.

OK
De styva ekrarna skall vara på sidan med de styvast spända ekrarna. Dvs höger sida bak vänster sida fram, med skivbroms. Anledningen är att minimera risken att ekrarna på den löst spända sidan går slacka under lastcykeln, att helt tappa förspänningen förkortar livslängden/ökar risken för utmattningsbrott.

2: Jag får kontrollmäta men DT 350 är inte exotiskt direkt så de borde vara rätt i freespoke.

+1

3: Nä så lätt ger jag mig inte, ska nog kunna få fram konkreta svar.

Hoppas att du får ordning på det.
Anledningen till att jag har "tjatat" om felvänd fälg är ju för att när jag kontrollräknade hjulet fick jag ju samma resultat som du har fått i praktiken.

 

[Raggamuffin]

2. Den tjocka ekern ska vara på den brantare sidan, dvs skivsidan fram och drivsidan bak för att fylla avsedd funktion.

M

Brant eker eller brant ekervinkel?

Assymetrin ska peka från drivsidan på bakhjulet och från bromssidan på framhjulet för att kompensera offset från naven.

För mig är båda sidor assymetriska, vilken sida kallas assymetrik på cykelspråk? Den med plus eller den med minus offset?

OK
De styva ekrarna skall vara på sidan med de styvast spända ekrarna. Dvs höger sida bak vänster sida fram, med skivbroms. Anledningen är att minimera risken att ekrarna på den löst spända sidan går slacka under lastcykeln, att helt tappa förspänningen förkortar livslängden/ökar risken för utmattningsbrott.

+1

Hoppas att du får ordning på det.
Anledningen till att jag har "tjatat" om felvänd fälg är ju för att när jag kontrollräknade hjulet fick jag ju samma resultat som du har fått i praktiken.

Även envishet uppskattas =)

Mäter jag ekrarna med mitt park tool-verktyg så verkar det som jag på bakhjulet lyckats med konsttycket att få
D-light 1.8 på höger sida och
Race 1,65 på vänster sida.

Vilket väl kan förklara det hela?

Fram är det byggt med
Race 1.8 på vänster sida
D-light 1.65 på höger sida.
Ekerspänningen pendlar mellan 17 och 18 på båda sidor när det är rakt och fint.

Kvällen räddad då, tack för hjälp.

Blir alkoholfri Mariestad ikväll

 

[skier]

Jag tror inte att de är felvända, jag tror DT swiss och Ibis bygger sina rätt.
Jag tror därimot att det är något som hänt mellan kalkylen och att jag förutsatte på vilket håll fälgen ska vara.

Det jag är ute efter att förstå och räta ut är då dels.
1: På vilket håll ska fälgen vara.
2: På vilken sida ska tjock resp tunn eker vara.
3: Hur ska ekerspänning skilja mellan de olika sidorna vid offset fälg och olika ekrar.

1. Skissen du gjort är rätt. Du vill använda assymetrin till att minska vinkelskillnaden mellan vänster och höger sida.
2. Tjock eker höger bak och vänster fram (där det är störst krafter på hjulet)
3. Högst ekerspänning höger bak och vänster fram. Vänster bak och höger fram blir vad det blir beroende på val av nav och fälg.

Tänk på när du mäter ekerspänningen med en park tool mätare att 20 för en 1.8mm eker inte är samma spänning som 20 för en 1.6mm eker.

 

[Raggamuffin]

1. Skissen du gjort är rätt. Du vill använda assymetrin till att minska vinkelskillnaden mellan vänster och höger sida.
2. Tjock eker höger bak och vänster fram (där det är störst krafter på hjulet)
3. Högst ekerspänning höger bak och vänster fram. Vänster bak och höger fram blir vad det blir beroende på val av nav och fälg.

2: Då är hjulet jag inte får rätt på rätt och det som är bra fel..

Tänk på när du mäter ekerspänningen med en park tool mätare att 20 för en 1.8mm eker inte är samma spänning som 20 för en 1.6mm eker.

Ja den är jag med på.

 

[skier]

2: Då är hjulet jag inte får rätt på rätt och det som är bra fel..




Ja den är jag med på.

Vilket är bra, fram eller bak?
På bak skriver du d-light 1.8 höger, antar att du menar race 1.8? Isf borde det vara rätt.

 

[Raggamuffin]

Vilket är bra, fram eller bak?
På bak skriver du d-light 1.8 höger, antar att du menar race 1.8? Isf borde det vara rätt.

Fram är bra
Bak är dåligt

Fram​	Ekrar enligt plan​	Ekrar enligt verkligt utfall​
Höger​	Race 1,8​	Race 1,8​
Vänster​	D-light 1,65​	D-light 1,65​
​	​	​
​	​	​
​	​	​
Bak​	Ekrar​	​
Höger​	D-light 1,65​	Race 1,8​
Vänster​	Race 1,8​	D-light 1,65​

 

[skier]

Ok, så fram har du byggt med tunn eker till vänster ("fel") och även bak med tunn eker till vänster ("rätt")?

Vad får du för värden på ekermätaren vänster bak när höger är typ 21 och hjulet är centrerat?

 

[konscious]

Hålen i fälgen är asymmetriska, dom ska peka bort från drivlinan

Brant eker eller brant ekervinkel?
För mig är båda sidor assymetriska, vilken sida kallas assymetrik på cykelspråk? Den med plus eller den med minus offset?

Om det är assymetriskt är det +1-2mm som är från. Annars pekar den mot.
Hålet i fälgen så långt borta från driv resp skivsidan.

 

[Raggamuffin]

Ok, så fram har du byggt med tunn eker till vänster ("fel") och även bak med tunn eker till vänster ("rätt")?

Vad får du för värden på ekermätaren vänster bak när höger är typ 21 och hjulet är centrerat?

Japp!

Fram får jag 18/18

Bak 14 / 21.


Jag tänkte i mitt enfald att man har lägre ekerspänning på fegsidan (höger fram / vänster bak).
Offset hål för ekrarna trodde jag man hade för att balansera upp denna lägre ekerspänning för att få tillbaka den skillnaden och få jämn ekerspänning. Men jag får ekra om fram istället för bak helt enkelt. Bygger aldrig med något annat än CX-ray igen =P

 

[HåkanC]

Offset hål för ekrarna trodde jag man hade för att balansera upp denna lägre ekerspänning för att få tillbaka den skillnaden och få jämn ekerspänning.

Men inte 100% jämn ekerspänning, som det framgår av de bilder från FreeSpoke du postade i #3.592.

Men jag får ekra om fram istället för bak helt enkelt. Bygger aldrig med något annat än CX-ray igen =P

Varför det?
Då får du, utöver risken att göra nya fel, sämre och dyrare hjul.

 

[skier]

Japp!

Fram får jag 18/18

Bak 14 / 21.


Jag tänkte i mitt enfald att man har lägre ekerspänning på fegsidan (höger fram / vänster bak).
Offset hål för ekrarna trodde jag man hade för att balansera upp denna lägre ekerspänning för att få tillbaka den skillnaden och få jämn ekerspänning. Men jag får ekra om fram istället för bak helt enkelt. Bygger aldrig med något annat än CX-ray igen =P

Ok, så 67/105 bak (64%) och 97/77 fram (79%) ungefär (1.65 finns inte i tabellen vad jag ser så man får gissa lite).

Så inget fantastiskt värde för bakhjulet, men beror nog på navets utformning/flänsbredd. Vilken eker du använder har ingen betydelse för det, spänningsskillnaden blir samma ändå.
Hade det varit mina hjul så hade jag bara ekrat om framhjulet och sen kört på.

 

[HåkanC]

Centrerat och runt så får jag en ekerspänning som är ca hälften på vänster sida. Jag tänkte mig snarare 75% än 50.

Var fick du dessa 50% från?
För i går skrev du ju

Bak 14 / 21.

Dessutom med olika tjocka ekrar.

Ok, så 67/105 bak (64%) och 97/77 fram (79%) ungefär (1.65 finns inte i tabellen vad jag ser så man får gissa lite).

Så inget fantastiskt värde för bakhjulet, men beror nog på navets utformning/flänsbredd. Vilken eker du använder har ingen betydelse för det, spänningsskillnaden blir samma ändå.
Hade det varit mina hjul så hade jag bara ekrat om framhjulet och sen kört på.

+1
Möjligen spänt upp bakhjulet lite mer (om 105 är "kgf"), det är lite lågt.

 

[Raggamuffin]

Så, om-ekrat, masserat, provrullat, efterspännt. Jämnade till sig bättre när man kom upp i lite kgf.

Fram 22/19-20 (en 17, en 21)
Bak 18-20/22 (en 17 på vänster.

Ska på däck igen nu, ut och bomba med dem och se hur det blev :)
Tack för hjälp.

 

[NickPick]

Fick nya crest MK3 på garanti ju och har bytt fälg genom att tejpa ihop nya och gamla, sedan bara "flyttat eker för eker". Ska bli spännande hur jag får ihop resten med jämn ekerspänning och dish. Har endast riktat hjul förr... Wish me luck .
Dt aerolite runt om.

 

[marr]

Fick nya crest MK3 på garanti ju och har bytt fälg genom att tejpa ihop nya och gamla, sedan bara "flyttat eker för eker". Ska bli spännande hur jag får ihop resten med jämn ekerspänning och dish. Har endast riktat hjul förr... Wish me luck .
Dt aerolite runt om.

Ta det bar lugnt, skruva aldrig mer än max, ett varv på en nippel åt gången.

 

[konscious]

OK
De styva ekrarna skall vara på sidan med de styvast spända ekrarna. Dvs höger sida bak vänster sida fram, med skivbroms. Anledningen är att minimera risken att ekrarna på den löst spända sidan går slacka under lastcykeln, att helt tappa förspänningen förkortar livslängden/ökar risken för utmattningsbrott.

Det är naturligt, att dom styvaste eller mest spända ekrarna är på samma sida.

Har det någon betydelse om man har tjockare ekrar på den mest "spända sidan" eller kör samma runt om
Jag har för mig att för ett stabilt hjul är #1 fälgen sedan #2 antal ekrar, men storleken har mindre betydelse.

 

[Makten]

Det här med att ekrar som slackar helt ökar risken för utmattningsbrott, var kommer det ifrån? Med tanke på hur lite förlängning (storleksordningen 0,5-1 mm) ekrarna får vid normal ekerspänning så borde de rimligen slacka helt ganska ofta när man cyklar i skogen. ?

Att välja olika tjocklek är ju däremot ganska naturligt om man vill ha samma spänning i materialet, om ena sidan är hårdare spänd än andra (vilket i stort sett alltid är fallet).

 

[konscious]

Men spänningen i materialet (Ekern) är väl olika om man har olika dimensioner på ekrarna. En smal eker som dras med 1200N är väl mer spänd än en tjock eker som dras med samma kraft.

 

[Makten]

Men spänningen i materialet (Ekern) är väl olika om man har olika dimensioner på ekrarna. En smal eker som dras med 1200N är väl mer spänd än en tjock eker som dras med samma kraft.

Om ekrarna spänns lika hårt, ja. Men det gör de ju oftast inte på respektive sida eftersom det inte råder full symmetri.
Jag ska just bygga ett framhjul där ena sidan får 70% av ekerspänningen jämfört med den andra, och då har jag valt 1,5 mm reducerade ekrar på den sidan och 1,8 på andra sidan, vilket ger samma spänning i materialet. Har ingen aning om ifall det är optimalt, men jag sparar i alla fall nåt gram. ?

 

[Manurhin2]

Men spänningen i materialet (Ekern) är väl olika om man har olika dimensioner på ekrarna. En smal eker som dras med 1200N är väl mer spänd än en tjock eker som dras med samma kraft.

Tanken är att få samma förhållande i area på ekern som spänningsskillnaden och att dom då töjer sig lika mkt.

M

 

[Makten]

Tanken är att få samma förhållande i area på ekern som spänningsskillnaden och att dom då töjer sig lika mkt.

Exakt. Detta förhållande mellan kraft och area heter – förvirrande nog – också "spänning" om man pratar mekanik. Det är alltså den inre spänningen, Newton per kvadratmillimeter (eller per kvadratmeter; Pascal), som bör (?) vara samma på båda sidor.

 

[PKJoacim]

Råkade ut för ett navhaveri härom dagen och står i valet och kvalet om jag ska köpa nytt nav och ekrar och försöka bygga själv eller om jag ska köpa ett nytt bakhjul. Cyklar stig och är tung, hoppar och huckar inte.
Om jag bygger själv så blir det på dt swiss 350. Kan man återanvända nipplarna eller måste man ha nya? Fälgen är en Stans Flow ex som har funkat bra i 3.5 år nu.
350-navet har ju rykte om sig att vara skottsäker, hur är det med 370? Jag vet att det är ett enklare nav, men hur är det med hållbarheten? Det finns ju färdiga hjul byggda med 370, vågar man köpa tex DT m1900?

 

[konscious]

Är det så enkelt?
En tjock Eker töjer sig mindre än en smal eker, en högprofilfälg i Cf har samma ekrar oavsett sida.
Är det inte hur belastningen fördelas. som beror på mycket. Bland annat fälgen, antal ekrar och ekerns tjocklek
Tex Cf hjulen ARC 1400 DICUT och GRC 1400 har samma ekrar i sina respektive hjul oavsett sida.

Jag tror mer på raketforskarna från DT Swiss.

 

[Crocko]

Är det så enkelt?
En tjock Eker töjer sig mindre än en smal eker, en högprofilfälg i Cf har samma ekrar oavsett sida.
Är det inte hur belastningen fördelas. som beror på mycket. Bland annat fälgen, antal ekrar och ekerns tjocklek
Tex Cf hjulen ARC 1400 DICUT och GRC 1400 har samma ekrar i sina respektive hjul oavsett sida.

Jag tror mer på raketforskarna från DT Swiss.

Det kan ju oxå vara så att DTs raketforskare måste hålla sig till marknadsekonomins enkla regler, det kostar betydligt mer om man inom industriell produktion skulle använda sig av olika ekrar under produktion av samma hjul.

Men det kan ju bli så att en dag så glömmer vi alla gamla hantverk och skräddarna på Savile Row kan gå hem eftersom det finns kostymer på Dressman som passar alla.

Att jämföra hur en massproducerande volymtillverkare styr sin produktion och använda detta som ett kvalitetsindex över hur en optimal konstruktion bör se ut är nog ett effektivt sätt att säkerställa att utvecklingen garanterat går baklänges. Men det står ju alla fritt att bygga sina hjul som de vill, eller rätt. :)

 

[konscious]

Det kan ju oxå vara så att DTs raketforskare måste hålla sig till marknadsekonomins enkla regler, det kostar betydligt mer om man inom industriell produktion skulle använda sig av olika ekrar under produktion av samma hjul.

Men det kan ju bli så att en dag så glömmer vi alla gamla hantverk och skräddarna på Savile Row kan gå hem eftersom det finns kostymer på Dressman som passar alla.

Att jämföra hur en massproducerande volymtillverkare styr sin produktion och använda detta som ett kvalitetsindex över hur en optimal konstruktion bör se ut är nog ett effektivt sätt att säkerställa att utvecklingen garanterat går baklänges. Men det står ju alla fritt att bygga sina hjul som de vill, eller rätt. :)

Absolut hantverket är viktigt, därför har dom BPM.

Men vad är rätt och fel, vi som köper/bygger hjul är inte proffs som kör TT i 43 på 100km.
Vi köper oftast det som är lättast, snabbast och modernast ändå.

Så vad är syftet för en vanlig amatör/motionär?
Kan jag på 100km hålla 33,35 km/h med ett aerohjul istället för 33 km/h så blir vi nöjda, har jag vunnit nästan 2 min.
Inom MTB kan du med lägre vikt spara tid.

Dressman känns inte premium om man ska bygga lätt och snabbt. :)

 

[Manurhin2]

Absolut hantverket är viktigt, därför har dom BPM.

Men vad är rätt och fel, vi som köper/bygger hjul är inte proffs som kör TT i 43 på 100km.
Vi köper oftast det som är lättast, snabbast och modernast ändå.

Så vad är syftet för en vanlig amatör/motionär?
Kan jag på 100km hålla 33,35 km/h med ett aerohjul istället för 33 km/h så blir vi nöjda, har jag vunnit nästan 2 min.
Inom MTB kan du med lägre vikt spara tid.

Dressman känns inte premium om man ska bygga lätt och snabbt. :)

Nu hamnade vi hastigt väldigt långt från frågeställningen.

M

 

[konscious]

Det är inte så farligt att utvecklingen går framåt, vissa tar tid på sig att acceptera det bara.

 

[konscious]

DT Swiss bygger sina premiumhjul med samma ekrar i resp hjul.
Varför göra fel när man kan göra rätt?

 

[fredrikw]

DT Swiss bygger sina premiumhjul med samma ekrar i resp hjul.
Varför göra fel när man kan göra rätt?

Nja, deras lättaste XC-hjul, XRC 1200, har DT Aero Comp på drivsidan bak, DT Aerolite för övrigt

XRC 1200 SPLINE - The ultimate light carbon Cross Country wheelset. | DT Swiss

A carbon Cross Country wheelset with our lightest MTB components, for faster acceleration & fine-tuned agility, to take the lead of the pack.

www.dtswiss.com

Den lättaste ARC 1100 Dicut likaså (1400 som jämfördes ovan är ju den tyngre varianten av samma hjul)

ARC 1100 DICUT - Aero Rrim Brake Wheels | DT Swiss

Benchmark-setting and victory-proven DT Swiss Aero rim brake wheels. Made to go faster than ever.

www.dtswiss.com

Så det är inte riktigt sant att de bygger med samma ekrar i alla sina premiumhjul.

 

[etnica]

Dags för nytt bakhjul och blir nog en framhjulsbygge i vintermörkret längre fram.

Finns det nått mer spännande än xm481 nuförtiden, iofs. väldigt nöjd med dem på nuvarande hjul par.

 

[Brakstav]

Hej,

jag har ett par hjul (Mavic Crossride) till min pendlarcross. När jag plockade av vinterhjulen (har två par hjul), så märkte jag att nipplar och fälg hade oxiderat ihop. Jag köpte nya mässingsnipplar, och försökte sedan byta ut de existerande. Dock satt de som berget och jag lyckades till sist bara vrida av en eker (som visade sig ha rostat fast i nippeln).

Känns det som ett rimligt tillvägagångssätt att helt enkelt köpa nya, bättre, ekrar och klippa av de gamla? Eller är det bättre att i så fall även uppgradera nav/fälg? Eller kanske bara strunta helt i de hjulen och använda sommarhjulen hela tiden tills vidare?

 

[osthyveln]

Dags för nytt bakhjul och blir nog en framhjulsbygge i vintermörkret längre fram.

Finns det nått mer spännande än xm481 nuförtiden, iofs. väldigt nöjd med dem på nuvarande hjul par.

Beror på vad du skall ha fälgen till.
Inte helt imponerad över xm481. Håller på med ett hjulbygge med en kraftigt överviktig fälg.
535g istf utlovade 490g. Det är över 9% ?
Hade lika gärna kunnat köra på ex511 fram också (som iofs vägde in på 555g istf 535g).
Ex511 är ju lite kraftigare om du är ute efter det (samma bredd, höjd och ERD som xm481)

 

[etnica]

Beror på vad du skall ha fälgen till.
Inte helt imponerad över xm481. Håller på med ett hjulbygge med en kraftigt överviktig fälg.
535g istf utlovade 490g. Det är över 9% ?
Hade lika gärna kunnat köra på ex511 fram också (som iofs vägde in på 555g istf 535g).
Ex511 är ju lite kraftigare om du är ute efter det (samma bredd, höjd och ERD som xm481)
Visa bilaga 435354
Visa bilaga 435353

Får ju isf. vara nått bättre än xm481 eller ex511 om jag skulle byta fälg :D
Har dock inte lyckats kvadda mina gammla xm481 fälgar av min cykling så verkar ju hålla iaf.

Aja har lite tid att researcha 3-4 veckor tills jag får navet.

 

[JBogevik]

En fråga från en nybörjare...

Om jag ska byta från DT-Swiss xr391 till xm481, kan jag då behålla de nipplar och ekrar som jag redan har på hjulet?

 

[marr]

En fråga från en nybörjare...

Om jag ska byta från DT-Swiss xr391 till xm481, kan jag då behålla de nipplar och ekrar som jag redan har på hjulet?

Nej. Erd skiljer. Ekrarna blir fel alltså.
Nipplar brukar dock följa med xm481 fälgarna. Så det får du automatiskt nya.

 

[Mayhem]

Om jag ska byta från DT-Swiss xr391 till xm481, kan jag då behålla de nipplar och ekrar som jag redan har på hjulet?

Fälgens innerdiameter skiljer 5/6 mm beroende på om 27.5" eller 29". Har man verkligen inte slantar till nya ekrar går det kanske precis på håret att fuska med längre nipplar, om inte ekrarna redan var i kortaste laget. Personligen hade jag inte chansat.

 

[JBogevik]

Nej. Erd skiljer. Ekrarna blir fel alltså.
Nipplar brukar dock följa med xm481 fälgarna. Så det får du automatiskt nya.

Fälgens innerdiameter skiljer 5/6 mm beroende på om 27.5" eller 29". Har man verkligen inte slantar till nya ekrar går det kanske precis på håret att fuska med längre nipplar, om inte ekrarna redan var i kortaste laget. Personligen hade jag inte chansat.

Stort tack för infon! ?

 

[Crocko]

Fälgens innerdiameter skiljer 5/6 mm beroende på om 27.5" eller 29". Har man verkligen inte slantar till nya ekrar går det kanske precis på håret att fuska med längre nipplar, om inte ekrarna redan var i kortaste laget. Personligen hade jag inte chansat.

Fast vad är det för nipplar, oftast är det just bara nippeln kropp som är längre, gängorna brukar väl vara detsamma och sitta på samma ställe, eller?

 

[Mayhem]

Fast vad är det för nipplar, oftast är det just bara nippeln kropp som är längre, gängorna brukar väl vara detsamma och sitta på samma ställe, eller?

För Sapims nipplar och säkert en hel del andra märken stämmer mycket riktigt det du säger. Däremot på DT Swiss längre nipplar så blir även gängorna längre, om än endast 1 mm per 2 mm längre nippel.

 

[Ustzeust]

Körde av två ekrar på mina relativt nya hjul med, fick svar ifrån Stefan slowbuild att det ska vara 304 mm bak och 302/304 mm fram. Men hittar inga dt comp race 304 att köpa, hrm..

 

[HåkanC]

Men hittar inga dt comp race 304 att köpa

Ovanligt långa ekrar, varför då? 4X?
Om du "måste" ha DT Comp Race kanske du kan beställa dem direkt från Slowbuild/Stefan?
Annars borde det funka bra med både DT Comp eller DT Rev (även motsv sapimekrar funkar),
men de tunnare DT Rev kan vara svårare att bygga med.