Hjulbyggartråden
- Trådstartare Little Stereo
- Start datum
Hjulbyggartråden
Dom gick av precis där ekernyckeln får plats.
Fick till framhjulet som egentligen bara var off dish från början...
Började fixa med bakhjulet som var dishat för ai.
Fick det bra i dish men ekerspänning bara ungefär 14-15 på tensiometern... Sedan small en eker av!
Vilken jävla ridå. Ekertensiometern måste vara kapitalt ur fas, men den har alltid fungerat bra förr...
Så nu ska jag försöka hitta en sapim laser i rätt längd. Inte kul och nästa gång köper jag nytt.
Fick till framhjulet som egentligen bara var off dish från början...
Började fixa med bakhjulet som var dishat för ai.
Fick det bra i dish men ekerspänning bara ungefär 14-15 på tensiometern... Sedan small en eker av!
Vilken jävla ridå. Ekertensiometern måste vara kapitalt ur fas, men den har alltid fungerat bra förr...
Så nu ska jag försöka hitta en sapim laser i rätt längd. Inte kul och nästa gång köper jag nytt.
Hjulbyggartråden
Kinesiska hjul byggs "hellre än noga" så att ekrarna skulle vara för korta så att nippelskallarna går av eller ekrarna för långa så man vrid sönder nipplarna utan att få tillräcklig ekerspänning är inte speciellt osannolikt. Är det så det börjar bli lite tomt i lådorna så kan det nog byggas med både för långa och för korta samtidigt :-)NickPick sa:
Mini_me
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
*Budget ca 6-7000kr
*Boost
*27,5"
*Minst 30mm
*IS och 10/11 deladhub
*Tubeless
Jag har räknat på DT swiss hjul och landar in på runt 1887gr för paret (350 nav , xm 521 fälg (35mm) och dom ekrar som DT´s kalkylator föreslår - comp 2,0-1,8)
Kollade först på 240nav men diffar knappt nåt i vikt så känns bättre att lägga pengar på tex 54poe.
Om jag vill hålla budget men komma ner på 1500gr - vad ska jag titta på då? 350nav men annan fälg?
Eller nåt helt annat?
*Boost
*27,5"
*Minst 30mm
*IS och 10/11 deladhub
*Tubeless
Jag har räknat på DT swiss hjul och landar in på runt 1887gr för paret (350 nav , xm 521 fälg (35mm) och dom ekrar som DT´s kalkylator föreslår - comp 2,0-1,8)
Kollade först på 240nav men diffar knappt nåt i vikt så känns bättre att lägga pengar på tex 54poe.
Om jag vill hålla budget men komma ner på 1500gr - vad ska jag titta på då? 350nav men annan fälg?
Eller nåt helt annat?
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
Skulle kunna vara för långa ekrar som fick nipplarna att gå av, det var min första tanke.
Hjulen är vad jag vet byggda i Sverige faktiskt!
Bakhjulet var runt 10 på båda sidor (ai) vilket är mycket lågt, men min tensiometer är knappast kalibrerad så den kan ju faila bra nog, därför tvekar jag.
Ekern minskade i spänning och jag trodde att jag kollade fel, men den gick av vid nästa åtdragning... Törs man lita på hjulet eller ska man bygga om?
Jag ska mäta ekern imorgon ?
Hjulbyggartråden
Mini_me sa:
Jag valde dessa:
https://r2-bike.com/navi.php?jtl_to...d1a49a8&k=801&suche=&hf=250&Sortierung=6&af=0
framför DT naven, dessa använder samma teknik (star ratchet) som DT swish 240&350. Men till skillnad från DT levereras dom med 45poe.
Om jag inte missminner var dom något lättare än DT och mycket billigare. Speciellt eftersom man slipper lägga till 60eur för att uppgradera star ratchen.
Kan inte säga nått om kvalitén mer än att dom känns riktigt fina i handen :-)
Manurhin2
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
NickPick sa:
Ok , så både en eker och flera nipplar har gått sönder ?
Om dom är hembyggda kan det ju i princip vara vad som helst för fel .
Att en eker går av är däremot inget konstigt , händer även på systemhjul .
Alla av dom babiljarder ekrar som tillverkas håller inte måttet .
Sist jag hade tveksamma nipplar / ekrar på begagnade köpehjul så bytte jag samtliga nipplar och la även dit bricka .
Tyvärr gjorde jag tankevurpa och sålde hjulen , innebär dock ett nytt mkt lättare hjulpar genom nybygge vilket är kul .
Hjulbyggartråden
konscious sa:
Förmodligen har du helt rätt. Efter en väldigt dålig dag så får jag bara bryta ihop och komma igen. Läropengar (mest tid egentligen). Siktar på att byta nipplar och skaffa ekerbrickor. Det måste vara bättre än kortare nipplar antar jag. Hjulen är enligt dt spoke calculator byggda med för långa ekrar.
Manurhin2
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Lättare arr hitta rätt hål i fälgen , ekrarna pekar ju automatiskt rätt.
Det som skulle kunna krångla lite är väl om ekrarna inte sätter sig i navet utan gärna snurrar , har svårt att se att det skulle vara krångligt men har inte byggt sp med runda ekrar själv .
Arvidisakson
Ny medlem
Hjulbyggartråden
fina fälgar till dirt, 26"??
Hope nav? men kommer bli dyrt plus att jag inte har kunskap för att bygga själv så om någon vet några fina fälgar!
Användas till dirt/slopestyle
budget runt 2000 per fälg ungefär
Hope nav? men kommer bli dyrt plus att jag inte har kunskap för att bygga själv så om någon vet några fina fälgar!
Användas till dirt/slopestyle
budget runt 2000 per fälg ungefär
marr
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Snörde ihop ett par lättare stighjul idag. 28ekrat, för fina rådjursstigar hemmaomkring. Kul o se om de håller med sapim laser o dlight.
Bara ekrade än.
Isch 1730 gram för ett par. Ska skos med ikon/forekaster i exo casing. Hope bromsskivor, modellen i ett stycke och en garbaruk kasett för shimano 11spd.
Kommer vara totalt ungefär 850gram lättare än min kolhjul med dhf/aggressor som jag kör enduro med. Kommer nog märkas lite hemmaomkring, om de håller. :D
Bara ekrade än.
Isch 1730 gram för ett par. Ska skos med ikon/forekaster i exo casing. Hope bromsskivor, modellen i ett stycke och en garbaruk kasett för shimano 11spd.
Kommer vara totalt ungefär 850gram lättare än min kolhjul med dhf/aggressor som jag kör enduro med. Kommer nog märkas lite hemmaomkring, om de håller. :D
Duckyboy
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Hej bullen. Killen som skriver detta inlägg är inte den drabbade....?
Glad över att lyckas byta nav på bakhjulet och fått det rakt och runt. Ser då sprickor vid nipplarna på nästan alla ekrar på drivsidan. Såg tendeser till detta innan jag började bytet. Lite för hög spänning också...
Blir till att byta fälgen också. ?
Enligt uträkningen skall ekrarna vara 268,4mm och 267mm.
Hur mycket kan man avvika från dessa mått? Hittar 266mm och 268mm om man hittar 267 skulle det funka på bägge sidor?
Är 12mm nipplar det man skall ha om man går efter måtten i uträkningen?
En sista fråga var köper man ekrar nipplar och ev fälg till bra pris. Fälgar över 35mm inner mått önskas har idag 45mm kör med 2,8" däck.
Glad över att lyckas byta nav på bakhjulet och fått det rakt och runt. Ser då sprickor vid nipplarna på nästan alla ekrar på drivsidan. Såg tendeser till detta innan jag började bytet. Lite för hög spänning också...
Blir till att byta fälgen också. ?
Enligt uträkningen skall ekrarna vara 268,4mm och 267mm.
Hur mycket kan man avvika från dessa mått? Hittar 266mm och 268mm om man hittar 267 skulle det funka på bägge sidor?
Är 12mm nipplar det man skall ha om man går efter måtten i uträkningen?
En sista fråga var köper man ekrar nipplar och ev fälg till bra pris. Fälgar över 35mm inner mått önskas har idag 45mm kör med 2,8" däck.
Hjulbyggartråden
Så har dessa KOMmit. Ska byggas så lätt som möjligt inom rimlig budget. DT 350 nav och, tänkte jag, Sapim Laser (eller DT Revolution) fram. Sapim rekommenderar inte dessa ekrar till skivbromsade hjul men jag har hört talas om flera som byggt med dessa utan problem så jag tänkte chansa. Det blir ju ändå 32 ekrar.
Bak är jag lite osäker. Brukar välja grövre på drivsidan så där står det mellan en kombination av Race och D-light (eller motsvarande DT) eller D-Light och Laser eller möjligen Laser-Race.
Några synpunkter eller tankar kring val av dessa?
Finns det en poäng att bygga med olika dimensioner även fram utifrån att skivan sitter på ena sidan och vid broms belastar ekersidorna ojämnt?
Om så, hur bör man i så fall tänka kring bakhjulet där skivan sitter på icke-drivsidan (samma ekerdimension på båda sidor?)
Kanske ställer jag dumma/uppenbara frågor här men skivbromsade hjul har jag inte byggt tidigare.
Hjulen är tänkta som komplement till 700c hjul (idag med 30mm däck) till en gruscykel där dessa ska utrustas med bredare däck.
Hjulbyggartråden
Jag bygger i stort sett alla mina hjul med Sapim Laser på lågspänningssidan och D-Light/DT Comp på den andra. Fungerar alldeles utmärkt.
Att bara använda Sapim Laser har funkat för mig också. Jag hade problem i början med att ekrarna tappade spänning men det löste sig med bättre byggteknik och andra nipplar. Det är lite svårare att få upp hög spänning med Laser då de vrider sig lätt.
Sammantaget skulle jag rekommendera dig att ”blanda” då du får ett mer robust och lättbyggt hjul på bekostnad av några grams viktökning.
Att bara använda Sapim Laser har funkat för mig också. Jag hade problem i början med att ekrarna tappade spänning men det löste sig med bättre byggteknik och andra nipplar. Det är lite svårare att få upp hög spänning med Laser då de vrider sig lätt.
Sammantaget skulle jag rekommendera dig att ”blanda” då du får ett mer robust och lättbyggt hjul på bekostnad av några grams viktökning.
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Menar du både hjul med fälgbroms och skivbroms?
Doctor C sa:
Håller med, man måste hålla emot dem med tång av något slag är min erfarenhet, men rätt byggda blir de starka. Har pendlat på ett framhjul (fälgbroms) byggt med endast DT revolution och det har hållit sig rakt i många mil.
Har du alltså även byggt skivbromsade hjul med endast Laser?
Bara bak eller både bak och fram.Doctor C sa:
En tanke bara. Eftersom bakhjulet gärna får vara styvt kanske en mix av Race och D-light kan vara klokt?
Och framhjul byggda med Laser, ev. bromssidan med D-light. Överarbetar jag det då...
Hjulbyggartråden
Jag bygger bara skivbromsade MTB-hjul för stigcykling och lättare Enduro.
Har inte haft problem med hållbarheten även på de hjul som bara består av Laser. Hållbarheten sitter mer i fälgen anser jag. Och en elastisk eker kan till och med vara snäll mot fälgen.
En klen fälg blir inte starkare för att man bygger hjulet med grova ekrar resonerar jag.
Jag skulle välja bort Laser på bägge sidor pga byggtekniska skäl. Att blanda Laser med 2.0/1.8 har visat sig fungera bra för mig.
Har inte haft problem med hållbarheten även på de hjul som bara består av Laser. Hållbarheten sitter mer i fälgen anser jag. Och en elastisk eker kan till och med vara snäll mot fälgen.
En klen fälg blir inte starkare för att man bygger hjulet med grova ekrar resonerar jag.
Jag skulle välja bort Laser på bägge sidor pga byggtekniska skäl. Att blanda Laser med 2.0/1.8 har visat sig fungera bra för mig.
Hjulbyggartråden
Jag antar att det var för att räta ut tvinnade ekrar som vi fick lära oss att lägga hjulet med axeln mot bänkskiva eller golv, fatta hjulet "kvart i tre" och lägga lagom mycket tryck på fälgen. Ekrarna vrider tillbaka sig när ekerspänningen sjunker. Vrid hjulet lite, flytta händerna till kvart i tre igen och lägg tryck. Upprepa runt hela hjulet och även på andra sidan.
Men... Ekrarna på andra sidan lär ju få överbelastning så metoden är definitivt inte utan nackdelar.
/Magnus
Men... Ekrarna på andra sidan lär ju få överbelastning så metoden är definitivt inte utan nackdelar.
/Magnus
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Ja de ska användas till en gruscykel för att bättra på terrängegenskaperna med hjälp av bredare däck (så att de får plats i ramen).
Har tidigare fått rekommendationen att inte använda laser/revolution till drivsidan bak så därför tvekar jag, och även blivit avrådd (av Anders på Veloform) från att använda dessa ekrar till skivbromsade hjul. Får nog ihop hjulen med dessa då jag har byggt ett hjulpar med revolution fram och kombinationen revolution-competition bak tidigare. Dessa har hållit ihop bra men det var fälgbromsade.
weldion
Aktiv medlem
Hjulbyggartråden
Sitter här och försöker sätta mig in i hjulbyggarkonsten.
Mätte upp ett av mina bakhjul, som har 1.8 mm på drive side och 1.5 mm på non-drive side enligt mitt skjutmått.
Mätt genom samtliga 14 ekrar på vardera sida och får då en medelspänning på DS på 123,4 kgf och 51,3 kgf på NDS.
Hjulet är då rakt och fint, så min fråga lyder: hur räknar man ut den skillnaden i ekerspänningen när man bygger ett hjul?
Mätte upp ett av mina bakhjul, som har 1.8 mm på drive side och 1.5 mm på non-drive side enligt mitt skjutmått.
Mätt genom samtliga 14 ekrar på vardera sida och får då en medelspänning på DS på 123,4 kgf och 51,3 kgf på NDS.
Hjulet är då rakt och fint, så min fråga lyder: hur räknar man ut den skillnaden i ekerspänningen när man bygger ett hjul?
Köp & Sälj
-
Säljes i Dalarna -
Säljes i Göteborg -
Säljes i Stockholm -
Köpes i Västerbotten -
Säljes i Stockholm
