Ja du tänker på hur jobbigt/tungt det blir för mig tror jag, och det är jag med på. Då är det olika preferenser från person till person, men om man bortser från min upplevda tyngd/motstånd vid trampen och istället fokuserar på hur bra cykeln mår när den växlar bör väl en mindre kassett (+ större vevparti?) göra detta smidigare för cykeln? Blir hoppet för kedjan mellan dreven på kassetten mer tight om jag har större drev fram?
Miche har lösa drev, så du kan bygga din egna kassett med bara ett steg mellan varje drev.
Jag hade tänkt att köpa en färdig Shimano 105 där det finns 11-30 och 11-28 som lägst, så det är dessa i kombination med nya vevpartier (också Shimano 105) om 52x36 eller 53x39 som gäller.
Bakväxeln lär vara kompatibel med 11-28 då allt är original Shimano från samma serie/linje. 11-28 är ju ingen extrem kassett heller vad jag förstått, det finns mindre. Men jag vill heller inte ha en track bike till landsvägscykel såklart.
Det är väl mest kombon med vevpartiet jag har fastnat på, då större klinga fram = tyngre och tvärt om bak på kassetten. Spelar kombon någon roll för växlingen i sig och känslan när cykeln växlar? Tänker alltså inte på när cykeln växlat klart och det blir tyngre för mig, för så långt är jag med.
Du gör det här för krångligt. Cykeln "mår inte dåligt" av en kassett som har upp till typ 34 på stora drevet. Det har marginell betydelse att ha mindre drev, och storleken på framklingorna likaså.
Tack för svar! Ska bemöta lite påståenden, jag kan använda alla växlar på min trainer men använder den i ERG-mode så jag ska inte växla utan ha den i en och samma växel. Jag använder lägsta växeln eftersom det ger minst vibrationer/ljud i själva trainern (den måste inte bromsa mig lika hårt). Men absolut att den kan behöva lite justering, det ska jag kolla upp! Dock är det inget ordentligt fel idag jag är bara riktigt petnoga med grejerna. Sen visade det sig att jag hade rätt (11-delad) kassett ändå (och jag har nu fått lära mig att den är 11-28 vilket fick mig att tänka på ett byte till samma storlek när jag använder cykeln utomhus).
Kedjor är ju en förbrukningsvara och man kan använda flera kedjor per kassett. Framklingor kan rulla typ 2000 mil innan man behöver fundera över dem - har du cyklat så mycket?
Det är långt ifrån säkert att 52/36 och 11-28 är den utväxling som vare sig funkar bäst för dig eller ger lägst slitage på dina delar.
www.ritzelrechner.de
Ännu mer att tänka på, tack! Jag kommer förmodligen att grubbla på detta över vintern.Det är långt ifrån säkert att 52/36 och 11-28 är den utväxling som vare sig funkar bäst för dig eller ger lägst slitage på dina delar.
Enkelt uttryckt är den effekt du trampar med produkten av kraften i kedjan och dess hastighet. Det är kraften mer än hastigheten som ger slitaget
Det betyder att du bör välja den utväxling som gör att du kan hålla så höga kadens som möjligt, särskilt i backar eftersom det oftast är där man tar i med högst kraft.
Om du inte vill hålla under 90 kadens med 52/36 och 11-28 betyder det att din lägsta hastighet är ~15 km/h (eller 13,3 km/h med låga 80 kadens). Klarar du det?
Kolla själv här, jag har fyllt i 52/36 och 11-28
Ritzelrechner - Graphical Gear Calculator for Bicycles
The bicycle gear calculator displays graphically the gearing of derailleur gears and gear hubs. It can be used to compare different setups to find the optimal gearing for all kinds of bicycles.
Ja du har nog rätt i detta, i mina tankar dundrar jag fram i toppfart hela tiden men det sker faktiskt sällan att jag kör 80+ kadens på 50/11 i dagsläget. Jag satt och stirrade mig blind på dessa uträkningar igår och ville ej hamna under 60 km/h på högsta växel. Men den farten håller jag enbart i nedförsbackar med bra sikt och bra underlag ändå.
Det är ju främst i klungkörning och spurter i höga hastigheter som det faktiskt behövs så hög utväxling. Kör man solo och det är brant nedför kan man leva med att behöva trampa på lite snabbare i de där 37 sekunderna det tar innan en lång brant backe i Sverige tar slut. Jag har kört allt mellan 46 och 53 fram och allt fungerar för mig med FTP på typiskt omkring 300 watt/83 kg som någon form av "grund" (men då är jag "normalkadensare" med 90 som bas och utan bekymmer kan gå långt däröver - för en lågkadensare blir allt "lätt").
Ja, det var bara för att illustrera att jag inte når 50-60 km/h på en raka så ofta som jag ville tro igår när jag lekte med alla kalkylatorerna för växelkombinationer. Jag är ingen direkt hill bombare tyvärr haha
Denna har jag kikat på också! Var lite orolig över att det var 12 istället för 11 som högsta växel, men vid närmare eftertanke efter kloka inlägg här använda ändå inte 11 så mycket av mig som jag vill tro. Då är nog denna perfekt för att få den där tighta känslan genom hela kassetten. Om det bara gick att prova olika kombinationer utan att behöva köpa, montera och använda..
Ja du har nog helt rätt om framklingorna för min del. Jag vill inte riskera track bike-känslan där jag måste lägga 2500 watt för att få upp cykeln i en backe. Dom låren besitter jag inte än. Men kassettbyte blir det nog ändå, och ett nytt vevparti/klingor fram (men då 50x34). Kan ta lite kort hemma sen men klingorna blev såpass slitna redan efter ca 2 veckors användning när cykeln var ny att jag la upp bilder här och frågade om det verkligen skulle se ut så.
Jag har fått lära mig att för oss motionärer, som inte klarar av mer än att sitta lite halv-aerodynamisk på cykeln i branta nedförsbackar,
Även jag hör till de som klarar mig bra med 12-tänder som minsta,
www.gear-calculator.com
Bra med uträkningar.Med hjälp av er expertis har jag nu kommit fram till ett beslut (som kanske hjälper någon att ta ett eget i framtiden). Det blir 50x34 fram och 12-25 bak. Detta pga tightare växlar, mindre risk att falla ”mellan växlar” på raksträckor och att jag inte behöver trampa SÅ mycket hårdare i de små backar vi har i Sverige.
Hur jag gjort uträkningen:
Laborerat med olika setups på gear-calculator för att kunna visualisera utväxlingen och se alla gear steps
Ritzelrechner - Graphical Gear Calculator for Bicycles
The bicycle gear calculator displays graphically the gearing of derailleur gears and gear hubs. It can be used to compare different setups to find the optimal gearing for all kinds of bicycles.
Visa bilaga 710324
Därefter har jag dividerat storleken på klingan fram på högsta/lägsta växel med respektive högsta/lägsta växel på dreven bak, sedan multiplicerat resultatet med omkretsen på mina hjul alltså 2161 (700c 25). Därefter får man antal meter du rör dig framåt med varje fullt varv du trampar. Då kan man enkelt räkna ut hastigheten vid en given kadens genom att multiplicera meterna med kadensen, då får man meter per minut. Ta detta gånger 60 för att få det uttryckt i hur många meter per timme du rör dig, sedan dela med 1000. Vi får då hastigheten i km/h.
Jag har sedan använt mig av ”simuleringen” på gribble nedan för att baklänges få fram hur många watt som jag måste producera för att nå en viss hastighet. Jag har använt 0 km/h i vindhastighet och realistiska vikter för min cykel och kroppshydda. Sedan har jag räknat ut både 5% och 10% lutning på den simulerade backen, och 0% för raksträckor
An interactive model-based calculator of cycling power vs. speed
An interactive calculator that lets you explore the relationship between cycling power and speed.www.gribble.org
Resultatet ser vi nedan:
Visa bilaga 710325
Jag offrar lätt dessa watt för att få en mer jämn utväxling och en skönare känsla på cykeln där själen mår lite bättre av dessa små små hopp mellan växlarna.
Stort tack för all hjälp och input, det har varit guld värt!
Ja absolut, vindhastigheten är orealistisk då det varierar kraftigt. Likaså spelar aerodynamiken roll i det hela. Det är svårare att räkna ut för en lekman som mig själv. Men jag känner att jag inte längre laborerar i blindo och har fått en ganska bra fingervisning på hur mycket jobbigare det kommer bli att trampa (inte så värst, enligt mig!). Så nu är det bara att köra på med bytet.
Bra med uträkningar och att du delar med dig.
Svår att köpa löst, kolla om du har häftapparat att slakta eller liknande. Kan kallad momentfjäder eller vridfjäder på sidor med dålig översättning. Kanske går att hitta på aliexpress eller ebay. Svårt att hitta specifik dimension. Wiberger kanske har en sats med olika varianter.
Tack för hjälpen!
Du borde rensa de länkar du postar
