Hjulbyggartråden

[Dr_Rydell]

Snart är goda råd dyra. Håller jag på att navigera fel, dra gärna i nödbromsen innan tåget lämnat perrongen/ båten lämnat hamnen

 

[NLC]

Kul med en konstruktiv fredagstråd :-)

 

[HåkanC]

Snart är goda råd dyra. Håller jag på att navigera fel, dra gärna i nödbromsen innan tåget lämnat perrongen/ båten lämnat hamnen

Ingen nödbroms utan endast en fråga
Varför har du bytt till DT alu-nipplar ist Sapim Polyax? Är det enbart pga priset?
Personligen skulle jag även köpa ett par fler ekrar och nipplar än vad som behövs till hjulet,
att leta fram en nippel man har tappat på golvet och som har studsat i väg kan ta lång tid.
Tro mig jag vet, tyvärr gör jag det!


/Håkan

 

[Dr_Rydell]

Snart är goda råd dyra. Håller jag på att navigera fel, dra gärna i nödbromsen innan tåget lämnat perrongen/ båten lämnat hamnen

Ingen nödbroms utan endast en fråga
Varför har du bytt till DT alu-nipplar ist Sapim Polyax? Är det enbart pga priset?
Personligen skulle jag även köpa ett par fler ekrar och nipplar än vad som behövs till hjulet,
att leta fram en nippel man har tappat på golvet och som har studsat i väg kan ta lång tid.
Tro mig jag vet, tyvärr gör jag det!


/Håkan

Nipplarna var egentligen mest för att det var DT Swiss och att jag då räknat ut att det skulle passa med de där ekernyckel. Sen var polyaxnipplarna 14 och inte 12 mm. Behövs 14 mm?
Den där Park Tool är 3,23 mm och borde ju passa även Sapimekrarna.
Låter klokt att köpa några extra av allt. ?

 

[Dr_Rydell]

Verkar finnas lite dåligt med vanliga polyax aluminium 2.0 12 mm. Verkar finnas mest 14 mm. Finns det någon anledning till det?

https://r2-bike.com/navi.php?jtl_token=ed4c9c2176464f02d81d105525bbe9a9&suchausdruck=sapim+polyax

https://www.bike24.com/1.php?content=13&search=sapim+polyax

 

[Sixten Fors]

Verkar finnas lite dåligt med vanliga polyax aluminium 2.0 12 mm. Verkar finnas mest 14 mm. Finns det någon anledning till det?

https://r2-bike.com/navi.php?jtl_token=ed4c9c2176464f02d81d105525bbe9a9&suchausdruck=sapim+polyax

https://www.bike24.com/1.php?content=13&search=sapim+polyax

14 mm är längre/tyngre än 12, i övrigt ser jag inget mervärde med 14 mm. Vill man ha svarta nipplar är Polyax 14 billigare än DT 12. Vill man ha silver är DT 12 billigast och lättat. Jag gillar billigt och lätt.

64 st Polyax 14 mm

64 st DT 15 mm

64 st mässing

 

[Dr_Rydell]

Får bli Sapim Polyax Aluminium Nipple 2mm - Secure Lock om jag kör sapimekrarna.

Däremot så har jag ett problem. Står att det finns 10 st av en ekerlängd av Sapim laser i lager. Alternativt är att byta till DT-ekrar. Sapim race och laser vs dt comp/revolution. DT är lite dyrare, men är det bättre? Orkar inte vänta på leverans då jag har semester och vill ha grejerna så fort som möjligt.

 

[HåkanC]

Får bli Sapim Polyax Aluminium Nipple 2mm - Secure Lock om jag kör sapimekrarna.

Som jag skrev ovan: Strunta i Secure Lock, liksom alla andra former av nippellåsning.
Det blir ett bättre hjul utan, läs mer här: https://happyride.se/forum/read.php/1/1592311/3080701#msg-3080701


/Håkan

 

[Dr_Rydell]

Ok men de du länkade till tidigare finns bara i 14 mm. Alternativt är att ta DTs 12 mm i instegsmodell.

 

[Orwar]

Min bakfälg har till slut blivit såpass bulig i kanten att den inte går att köra slanglöst längre. Behöver således bytas ut.
Har idag Hope tech enduro 29"-fälgar (24 mm innerbredd) på Hope pro 4-nav.
Kommer inte köra plus- eller extrabreda däck utan hålla mig till 2,35-2,5" sådär. Tänker att 29-30 mm innerbredd kanske är vettigt.

DT XM481 och WTB frequency i29 verkar vara populära val.
Tycker dock det här med asymmetriska fälgar verkar begåvat, funderar därför på WTB asym i29. Tycker att ekrarna på vänstersidan haft en tendens att jobba sig loss på befintligt hjul, och om jag knappar in det i freespoke så blir vänstersidans ekerspänning typ 60% av högersidans vilket känns som en förklaring. Med WTB asym i29 skulle det bli 84% vilket känns mer acceptabelt.

Blir dock lite fundersam. Om det här med asymmetriska fälgar är så bra, varför verkar alla gladeligen välja symmetriska fälgar istället? Ska jag släppa det här med asymmetri och köpa nån av de andra istället, alt. någon helt annan fälg? Tänkt användningsområde är mestadels allmän stigcykling i Göteborg.

 

[HåkanC]

Min bakfälg har till slut blivit såpass bulig i kanten att den inte går att köra slanglöst längre. Behöver således bytas ut.

Om du vill bygga nya hjul ska du förstås göra det.
Men det kanske kan vara idé att prova att klämma ihop/rikta din nuvarande fälg först,
söker man på nätet kan man hitta en hel del berättelser från de som har lyckats med sådant

om jag knappar in det i freespoke så blir vänstersidans ekerspänning typ 60% av högersidans vilket känns som en förklaring.

+1

Blir dock lite fundersam. Om det här med asymmetriska fälgar är så bra, varför verkar alla gladeligen välja symmetriska fälgar istället?

Asymmetriska fälgar är bättre, men krånglar till det för tillverkarna

Från http://www.noxcomposites.com/technology


/Håkan

 

[Rattnalle]

Ska du byta till assym lär du behöva byta ekrar. Med symmetrisk kan du förmodligen klara dig med att bara ekra om.

Jag tippar på att ditt hjul som helhet är för dåligt spänt om ekrarna gängar upp sig. Att göra bulor I fälgen brukar också vara dåligt för ekerspänningen och det märks först på sidan med låg spänning.

i29orna är jag nöjd med hittills. Jag misshandlade den bak svårt häromdagen och hittade ett antal bulor och en lös eker. Men den hade ändå hållit formen bra nog att gå fint att rikta och spänna upp.

 

[Orwar]

Min bakfälg har till slut blivit såpass bulig i kanten att den inte går att köra slanglöst längre. Behöver således bytas ut.

Om du vill bygga nya hjul ska du förstås göra det.
Men det kanske kan vara idé att prova att klämma ihop/rikta din nuvarande fälg först,
söker man på nätet kan man hitta en hel del berättelser från de som har lyckats med sådant

Bulor var nog fel ord. Finns förvisso gott om sådana, men idag gjorde jag även ett rätt vasst jack där det pyser fint. Är nog bortom räddning. Tack för bra info om fälgar. Var väl som jag tänkte ungefär.

Ska du byta till assym lär du behöva byta ekrar. Med symmetrisk kan du förmodligen klara dig med att bara ekra om.

Jag tippar på att ditt hjul som helhet är för dåligt spänt om ekrarna gängar upp sig. Att göra bulor I fälgen brukar också vara dåligt för ekerspänningen och det märks först på sidan med låg spänning.

i29orna är jag nöjd med hittills. Jag misshandlade den bak svårt häromdagen och hittade ett antal bulor och en lös eker. Men den hade ändå hållit formen bra nog att gå fint att rikta och spänna upp.

Du har nog helt rätt i att grundproblemet är bulor och dålig ekerspänning. Har varit slarvig med att hålla efter spänningen tidigare också, så pass att det har skavt lite i ekerkorsen. Vill därför byta ekrar också oavsett vad jag väljer för fälg, och tänkte att jag då lika gärna kan välja en asymmetrisk fälg om ingen annan fälg har jättestora fördelar som väger över. Jämnare spänning känns ju schysst.

 

[Rattnalle]

I din sits hade jag lagt pengarna på en tensiometer hellre än nya ekrar. Så kan du hålla efter hjulen oavsett vad du bygger framöver sen. Ekrarna borde vara ok att köra vidare med.

 

[Sixten Fors]

Jag skulle skippa asymmetriska fälgar. Behövs inte.

 

[marr]

Ska börja sätta ihop mina hjul nästa vecka.

Hope pro4
Xr 361 asymmetrisk.
Comp/rev ekrar.

Ska vara till en gravelhoj.

Hur attans vet man hur högt man ska spänna dem?

 

[Orwar]

Tensiometer finns, och oavsett vad som byggs så kommer det hållas efter.
Sixten, förespråkar du istället byte till olika tjocka ekrar på vänster/högersida, eller ska jag skita i att spänningen blir låg på vänstersidan?

Får väl helt enkelt bestämma mig själv för hur jag vill göra verkar det som. Fördel med symmetriska fälgar blir väl att det blir lättare att hitta ersättare som passar rakt av nästa gång man tar sönder nåt.

 

[Sixten Fors]

Ska börja sätta ihop mina hjul nästa vecka.
Hope pro4 + Xr 361 asymmetrisk + Comp/rev ekrar.
Ska vara till en gravelhoj.
Hur attans vet man hur högt man ska spänna dem?

Skruva dit alla nipplar till dess att du precis känner/inte känner gängan vid nippeln, med tumnageln = referenspunkt att börja räkna varv.
Räkna varv, börja med att hålla antal varv lika på samma sida av hjulet så brukar det bli runt och rakt.
Du behöver nog kompensera för utsides/insides ekrar i bakhjulet, +½ varv höger bak insides, +1 varv vänster bak insides. Kanske lite mer. Fram behövs nog ingen kompensation utsides/insides eftersom utsides ekrar på båda sidor av framhjulet pekar åt samma håll.
Jobba upp spänningen, först 2 varv i taget, sedan 1,5, 1, ½ och till sist ett kvarts varv. Prioritera att spänna på håra sidan till dess att du är väldigt nära önskad spänning, till sist centrerar du fälgen rätt de sista 3-4 mm genom att slutspänna lösa sidan.
Du har väl TM-1 och WTA? https://www.parktool.com/wta
Jag skulle sikta på 1200 +/- 30 N fram och 1230 +/- 30 N bak, på DT Comp ekrarna.
Sidan med DT Revo blir vad den blir, +/- 30 N.

 

[marr]

Ska börja sätta ihop mina hjul nästa vecka.
Hope pro4 + Xr 361 asymmetrisk + Comp/rev ekrar.
Ska vara till en gravelhoj.
Hur attans vet man hur högt man ska spänna dem?

Skruva dit alla nipplar till dess att du precis känner/inte känner gängan vid nippeln, med tumnageln = referenspunkt att börja räkna varv.
Räkna varv, börja med att hålla antal varv lika på samma sida av hjulet så brukar det bli runt och rakt.
Du behöver nog kompensera för utsides/insides ekrar i bakhjulet, +½ varv höger bak insides, +1 varv vänster bak insides. Kanske lite mer. Fram behövs nog ingen kompensation utsides/insides eftersom utsides ekrar på båda sidor av framhjulet pekar åt samma håll.
Jobba upp spänningen, först 2 varv i taget, sedan 1,5, 1, ½ och till sist ett kvarts varv. Prioritera att spänna på håra sidan till dess att du är väldigt nära önskad spänning, till sist centrerar du fälgen rätt de sista 3-4 mm genom att slutspänna lösa sidan.
Du har väl TM-1 och WTA? https://www.parktool.com/wta
Jag skulle sikta på 1200 +/- 30 N fram och 1230 +/- 30 N bak, på DT Comp ekrarna.
Sidan med DT Revo blir vad den blir, +/- 30 N.

Tacks!

 

[Sixten Fors]

Tensiometer finns, och oavsett vad som byggs så kommer det hållas efter.
Sixten, förespråkar du istället byte till olika tjocka ekrar på vänster/högersida, eller ska jag skita i att spänningen blir låg på vänstersidan?

Får väl helt enkelt bestämma mig själv för hur jag vill göra verkar det som. Fördel med symmetriska fälgar blir väl att det blir lättare att hitta ersättare som passar rakt av nästa gång man tar sönder nåt.

De flesta asymmetriska fälgar jag sett har bara någon ynka mm förskjutning av ekerhålen, typ 1-3 mm. Vilket är ok, men inget som avgör om jag väljer en fälg framför en annan. De flesta fälgar är inte asymmetriska och få av de som jag tycker är intressanta. Jag kollar bredd, vikt, profil, kanthöjd, kantform, svetsad/nitad, förstärkning vid nipplar, antal hål, max ekerspänning, material, pris etc. Är den fälgen jag vill ha asymmetriskt är det helt ok, men det är inget jag funderar på.

Det finns också olika skolor för vad som är viktigast, 1) minsta möjliga offset eller 2) max flänsavstånd. Tanken med Boost är bl.a. att öka flänsavståndet med 6 mm. Men om man jämför nav från olika tillverkare och olika modeller är det rätt stor skillnad på flänsavstånd, XT M8000 Boost t.ex. är nästan 12 mm bredare fram och 6 mm bredare bak än Hope Pro4 Boost. Det blir liksom nästan trippel- resp. dubbelboost med XT jmf. med Hope. Det tycker jag känns bra, och viktigare än någon mm offset på fälgen.

 

[Orwar]

Tolkar det som att du inte har någon direkt åsikt i frågan om olika tjocka ekrar på vänster/högersida.

Jag kommer köra vidare på befintligt nav, så flänsavstånd är att betrakta som givet i det här fallet.

Nåväl. Får se hur det blir. Lutar nog åt antingen asymmetrisk fälg eller symmetrisk men med olika tjocka ekrar, mest för att det känns schysst. Tack för svaren.

 

[Mayhem]

När jag byggde hjul kollade jag vilka ekrar DT Swiss själva använde för sina skivbromsade landsvägshjul. De hade valt Aerolite för bägge sidor fram samt vänster bak och Aero Comp på drivsidan bak, så jag gjorde likadant.

 

[Classe75]

Nu är jag tillbaka med mina Mavic... Har skruvat isär och kommit fram till edr på 600-602 mm. Icke driv sidan, som har "vanlig" diameter på navet, kommer jag överens med att ekrarna är 289 mm på. Kommer fram till samma sak via ekerkalkylator. Icke driv sidan:

Däremot så är ekrarna på drivsidan 307mm vilket är mer än radien på erd. Har försökt att illustrera ekrarnas riktning och infästning på bilden.

Om jag nu ska beställa ny fälg och ekar, hur sjutton räknar jag ut rätt ekerlängd på drivsidan? Hittar straight pull i ekerkalkylatorn, men "dr" får ju sättas till minusvärde för att få till 307 i ekerlängd på den fälg jag har.

 

[HåkanC]

Nåväl. Får se hur det blir. Lutar nog åt antingen asymmetrisk fälg eller symmetrisk men med olika tjocka ekrar, mest för att det känns schysst.

Min rekommendation är asymmetrisk fälg med olika tjocka ekrar, då har du förbättrat det som går att förbättra. Eftersom du skall behålla naven och tydligen har haft problem med ekrar som skruvar upp sig.


/Håkan

 

[Sixten Fors]

Tolkar det som att du inte har någon direkt åsikt i frågan om olika tjocka ekrar på vänster/högersida.

Jo det har jag. Senast idag byggde jag om ett bakhjul med 28H J-bend nav och 584x19 mm fälg...

...från Pillar 2.0/1.5 ekrar runt om som var heeeelt slut och typ 5 mm längre än original och höll noll ekerspänning, eller för att vara mer exakt 450 +/- 60 N på drivsidan...

...till Sapim Race 2.0/1.8 på drivsidan och Sapim D-Light 2.0/1.65 mm på frisidan, och nya Polyax 14 mm alunipplar. Hjulet blev 21 gram tyngre men sjukt mycket bättre med 1200 +/- 30 N på drivsidan (lätt cyklist, dam, grusvägshjul). Kostnad 335 kr + lite arbete.

Beroende på nav (flänsbredd, offset etc.), fälg, antal ekrar, cyklistens vikt och tillämpning etc. använder jag olika kombinationer av ekrar och nipplar. Ofta olika på resp sida, men även samma ekertyp. Det beror på.

 

[marr]

Hur ska man tänka med de asymetriska fälgarna?

Ska man ha de på samma håll fram och bak ens?

 

[jij]

Hur ska man tänka med de asymetriska fälgarna?

Ska man ha de på samma håll fram och bak ens?

Nej det blir olika håll fram och bak. Tänk bara att det ska bli så lik vinkel som möjligt på vänster och höger sida när fälgen är centrerad.

 

[marr]

Hur ska man tänka med de asymetriska fälgarna?

Ska man ha de på samma håll fram och bak ens?

Nej det blir olika håll fram och bak. Tänk bara att det ska bli så lik vinkel som möjligt på vänster och höger sida när fälgen är centrerad.

Dvs bak, sätta ekerhålen åt vänster i färdriktning?

 

[Sixten Fors]

 

[marr]

Gött mos.

Men varje gång stöter jag på samma problem. (har bara byggt två hjul innan)
Jag ekrar upp, sen hamnar navet snett och ekrarna räcker inte. Hur fasen ska man göra för att undvika detta?

TIPS!!!

 

[Sixten Fors]

Mina ekrar räcker alltid, både i antal och längd. Hur gör man för att de inte skall räcka? TIPS! ;)

Jag trär i en eker i taget, från nav till fälg till nippel på. Sedan nästa eker.

 

[BjornR]

Mätt ERD och kompenserat för asymmetrin? Kan säkert vara så att ekrarna är 2-4mm för korta.

ERD specat från företagen brukar vara precis till fälgen och då når ekrarna precis till nipplarna. Lägg på asymmetrin och du har nu väldigt korta ekrar. Min teori.

 

[marr]

Mätt ERD och kompenserat för asymmetrin? Kan säkert vara så att ekrarna är 2-4mm för korta.

ERD specat från företagen brukar vara precis till fälgen och då når ekrarna precis till nipplarna. Lägg på asymmetrin och du har nu väldigt korta ekrar. Min teori.

Räknat i swiss kalkylator med en swiss fälg och valt asymmetriska modellen.

 

[BjornR]

Mätt ERD och kompenserat för asymmetrin? Kan säkert vara så att ekrarna är 2-4mm för korta.

ERD specat från företagen brukar vara precis till fälgen och då når ekrarna precis till nipplarna. Lägg på asymmetrin och du har nu väldigt korta ekrar. Min teori.

Räknat i swiss kalkylator med en swiss fälg och valt asymmetriska modellen.

Då var min teori helt bortblåst.

 

[Sixten Fors]

Mätt ERD och kompenserat för asymmetrin? Kan säkert vara så att ekrarna är 2-4mm för korta.
ERD specat från företagen brukar vara precis till fälgen och då når ekrarna precis till nipplarna. Lägg på asymmetrin och du har nu väldigt korta ekrar. Min teori.

Räknat i swiss kalkylator med en swiss fälg och valt asymmetriska modellen.

Då var min teori helt bortblåst.

Japp helt bortblåst :) inga 2-4 mm direkt. Genom att ändra bara offset i kalkylatorn från 20-40 till 25-35 får du några ynka tiondels mm skillnad i ekerlängd. I första exemplet är det "bara" 2 mm skillnad på de korta och långa ekrarna. Vid helt symmetriskt bygge blir det alltså ca 1 mm kortare resp längre ekrar på respektive sida.

DT Swiss tar inte hänsyn till asymmetrin i XR361 när man stoppar in dem i kalkylatorn. Väljer man en annan och symmetrisk DT-fälg med samma ERD som XR361 får man exakt samma ekerlängd. Antingen för att 1) kalkylatorn har begränsningar eller 2) skillnaden i ekerlängd är minimal eftersom fälgens offset är så liten.

Tänk själva. När man bygger hjul är det inget svårt att centrera fälgen 5 mm fel om man vill, ekrarna räcker alltid till i alla fall.

Man kan också roa sig med att räkna ut sidorna på en triangel.

 

[NLC]

Har du använt "." eller "," för att ange ekerhålsstorlek

 

[Sixten Fors]

På nya nav . men på gamla slitna ,

:)

 

[marr]

Ekrat klart nu iallafall. Fan vad jag hatar det :p

 

[BjornR]

Straightpull är livet när man ska ekra hjul.

 

[jolov]

Ekrar och Nipplar till ett par hjul som ska sitta på en 27.5" + kommer väl gå lite bikepacking och allmän skogskörning med 100kg på som mest. Rekommendationer?

Ska köra med WTB I45 fälgar och Hope pro4 Boost nav.



Kan man lita på längden som anges med prowheelbuilders sida?

 

[Majkel]

Vad är det för ekrar (kompetition?) och nipplar (mtrl och längd) på ett DT SWISS EX 1501 SPLINE 27,5 hjul?
Och nu när hjulet är lite ovalt bör jag då viktoptimera och köpa aningen kortare ekrar och minimera risken att ekern går genom fälgtejpen? Eller bör jag hålla mig till 280mm som det borde vara?
Jag tror inte jag har förmågan att få hjulet runt igen, däremot hyggligt rakt.

 

[Sixten Fors]

Vad är det för ekrar (kompetition?) och nipplar (mtrl och längd) på ett DT SWISS EX 1501 SPLINE 27,5 hjul?
Och nu när hjulet är lite ovalt bör jag då viktoptimera och köpa aningen kortare ekrar och minimera risken att ekern går genom fälgtejpen? Eller bör jag hålla mig till 280mm som det borde vara?
Jag tror inte jag har förmågan att få hjulet runt igen, däremot hyggligt rakt.

Det är väl DT Comp SP 2,0/1,8 och DT Squorx alu 2,0/15 mm och brickor? Ladda hem DT Tech Book för detaljer om ekerlängd i ditt hjul (rätt årsmodell) https://issuu.com/search?q=dt swiss

Det är väl inte så svårt att spänna upp ett ovalt hjul så att det blir runt? Fälgen är ju flexibel liksom. Jag skulle använda rätt/samma ekerlängd som original och börja om från början (lossa alla ekrar till gängan blir synlig vid nippelkanten) och räkna varv när jag spänner upp dem igen. Med hela ekrar som inte har sträckt sig, alltså är så långa i verkligheten som de var när de var nya.

 

[HåkanC]

Det är väl inte så svårt att spänna upp ett ovalt hjul så att det blir runt? Fälgen är ju flexibel liksom.

Det går tyvärr att "skada" fälgen så pass mkt att den plastiskt deformeras, typiskt i rejäla vurpor
men då brukar hjulet vara mer ovalt

Jag skulle använda rätt/samma ekerlängd som original och börja om från början (lossa alla ekrar till gängan blir synlig vid nippelkanten) och räkna varv när jag spänner upp dem igen.

+1

Med hela ekrar som inte har sträckt sig, alltså är så långa i verkligheten som de var när de var nya.

Den uppmätta sträckgränsen hos ekrar är så pass hög (tex DT Comp >2300N) att alla vanliga fälgar har permanent deformerats, skadats och/eller spruckit långt innan ekern sträcker sig. Det är en av anledningarna till att duktiga hjulbyggare lämnar livstids garanti mot ekerbrott. Här finns en av dem: http://www.peterwhitecycles.com/wheels.php
Men vid rejäla olyckor kan förstås allt möjligt hända. Tyvärr....


/Håkan

 

[marr]

Kollade över de yvtvå hjulen jag byggde i vintras. Fortfarande raka, runda och ekerspänningen var i princip helt jämn på båda sidorna än med hur de byggdes.

De har gått lite stig och ganska många dagar park.

Jag kör alltså som en mes.

 

[Sixten Fors]

Lite högre upp i denna tråd bytte jag ut sträckra Pillar 2.0/1.5 som mätte lite olika i längd, men typiskt 283-285 mm. Vet ej hur långa de var från fabrik.

De nya ekrarna jag satte dit istället, med rätt längd var 276 mm på drivsidan och 278 mm på frisidan. Samma nav och fälg.

Jag har även tidigare bytt ut sträckta DT Revolution. Som blivit längre utan att gå av.

Gemensamt är dock att de sträckta ekrarn inte går att spänna mer än ca 400 N. De blir bara längre utan att ekerspänningen ökar. Till dess gängan inte längre räcker till.

Ingen vetenskap bakom ovanstående, bara min upplevda verklighet.