Hjulbyggartråden

Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Sixten Fors sa:
Även e*13 skickar med brickor till sina fälgar, utan kostnad. Håller på att bygga ett hjulset med e*13 TRS+ (svetsade) 622x35 mm som väger 547 gram och verkar riktigt fina.
Detta är alltså varianten med 35 mm innerbredd? 547 gram var inte så farligt.
Har kollat på WTB Asym i-35 men den är avsevärt tyngre.
Japp. Riktigt fina och prisvärda från https://www.bike24.com/p2273911.html
Det fanns bara 32h men det var precis vad som behövdes för att bygga om på gamla DT350-nav med E512 fälg. Framhjulet, från 25 mm och 1022 gram med 2.0 oreducerade ekrar...
190525_E512_fram.jpg


...till 35 mm och 917 gram med Sapim Race/D-Light mix :)
190525_TRS_35_fram.jpg
 
Hjulbyggartråden
Nya hjul på gång till Genius:en och mig (100+kg).
DT Swiss 350 boost nav, cl-varianten för att kunna flytta med bromsskivor
DT Swiss XM 481 fälgar
DT Swiss Competition 2.0/1.8 ekrar
Skos med Hans Dampf fram och Nobby Nic bak, båda i 29x2.35 för lite mer XC-känsla än vad orginal Maxxis Recon+ i 27.5x2.8 känns.

Hoppas att DT-naven kommer kännas mer stabilt än Shimano Deore-naven, det är iaf erfarenheten från den gamla hardtailen.

Mvh
Magnus
 
Hjulbyggartråden
Detta med att disha hjul.. Förutom att man bara ska försöka uppnå en perfekt centrerad fälg mot axlarna för att blidka samma gudar som man sätter navlogon i linje med ventilhålet, finns det något egenvärde i det så länge det är inom rimliga gränser och inte tar i ramen? Jag försöker få ordning på en DH-fälg och tänker å ena sidan att en hyfsad dish är viktigt, men kanske mer en jämn ekerspänning mellan drivsida och icke-drivsida? Frigång finns så det räcker gott och väl, fokus är helt på hållbarhet.

Edit: för att krångla till det lite extra verkar stagen på cykeln vara lite assymetriska. Sadelstagen är helt lika, men kedjestaget på drivsidan är närmare fälgen än det andra så att säga. Så kanske det alltid är? Borde man i så fall sikta på ett hjul dishat rakt mellan kedjestagen?

Kort sagt, hur tänker man?
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
AX3L sa:
Detta med att disha hjul.. Förutom att man bara ska försöka uppnå en perfekt centrerad fälg mot axlarna för att blidka samma gudar som man sätter navlogon i linje med ventilhålet, finns det något egenvärde i det så länge det är inom rimliga gränser och inte tar i ramen? Jag försöker få ordning på en DH-fälg och tänker å ena sidan att en hyfsad dish är viktigt, men kanske mer en jämn ekerspänning mellan drivsida och icke-drivsida? Frigång finns så det räcker gott och väl, fokus är helt på hållbarhet.

Edit: för att krångla till det lite extra verkar stagen på cykeln vara lite assymetriska. Sadelstagen är helt lika, men kedjestaget på drivsidan är närmare fälgen än det andra så att säga. Så kanske det alltid är? Borde man i så fall sikta på ett hjul dishat rakt mellan kedjestagen?
Kort sagt, hur tänker man?
Man vill väl ha framhjul och bakhjul som går i samma hjulspår, inte ett bakhjul som spårar vid sidan av framhjulets spår. Och att detta hjulspår är i mitten av cykeln, mitt mellan fötter/ben/röv/händer, inte åt ena eller andra sidan. Typ ;)
Vilket i normala cyklar innebär att bakfälgen är centrerad över baknavets totala bredd. Vänd hjulet i bakramen och det är lika åt båda hållen.

För övrigt har R2/DHL nu lyckats med uppdraget
 
Hjulbyggartråden
Sixten Fors sa:
AX3L sa:
Detta med att disha hjul.. Förutom att man bara ska försöka uppnå en perfekt centrerad fälg mot axlarna för att blidka samma gudar som man sätter navlogon i linje med ventilhålet, finns det något egenvärde i det så länge det är inom rimliga gränser och inte tar i ramen? Jag försöker få ordning på en DH-fälg och tänker å ena sidan att en hyfsad dish är viktigt, men kanske mer en jämn ekerspänning mellan drivsida och icke-drivsida? Frigång finns så det räcker gott och väl, fokus är helt på hållbarhet.

Edit: för att krångla till det lite extra verkar stagen på cykeln vara lite assymetriska. Sadelstagen är helt lika, men kedjestaget på drivsidan är närmare fälgen än det andra så att säga. Så kanske det alltid är? Borde man i så fall sikta på ett hjul dishat rakt mellan kedjestagen?
Kort sagt, hur tänker man?
Man vill väl ha framhjul och bakhjul som går i samma hjulspår, inte ett bakhjul som spårar vid sidan av framhjulets spår. Och att detta hjulspår är i mitten av cykeln, mitt mellan fötter/ben/röv/händer, inte åt ena eller andra sidan. Typ ;)
Vilket i normala cyklar innebär att bakfälgen är centrerad över baknavets totala bredd. Vänd hjulet i bakramen och det är lika åt båda hållen.

För övrigt har R2/DHL nu lyckats med uppdraget


Haha, jo det låter ju faktiskt lite halvrimligt! Och på en landsvägscykel kan jag se både teoretiska och praktiska fördelar med perfekt dish, inte minst för att frigången i ramen historiskt sett varit typ 2mm per sida. Men på en mtb, med 2.35-2.8" däck. Kan verkligen en liten skillnad i dish åt ena eller andra hållet ha en praktisk betydelse? Och nog måste hjulet bli starkare med en mer jämn spänning mellan höger och vänster sida?

Det var då på tiden! Nästan så man började undra om det var Ibis-ekrar som R2 skulle ha levererat från Cykelkraft.
 
Hjulbyggartråden
AX3L sa:
Men på en mtb, med 2.35-2.8" däck. Kan verkligen en liten skillnad i dish åt ena eller andra hållet ha en praktisk betydelse? Och nog måste hjulet bli starkare med en mer jämn spänning mellan höger och vänster sida?
Jag skulle acceptera +/- 1 mm spårfel, om det är vad som krävs för att däcket inte skall skrapa mot bakram/kedjestag/kedja etc. Behöver det inte vara spårfel skall det inte heller vara det. Om hjulet behöver vara starkare får man bygga det med andra komponenter. DT Swiss har 0,2-0,4 mm toleranser (dish, spårfel) på sina systemhjul, beroende på typ av hjul.
 

Bilagor

  • DT_Spline.png
    DT_Spline.png
    31.1 KB · Besök: 141
Hjulbyggartråden
Låter rimligt! Just nu har jag cirka 2 mm diff i avstånd mellan sadelstag och fälg (och det replikeras fast spegelvänds när jag vänder hjulet, så mätningen verkar okej också). Det torde alltså innebära ett spårfel på ganska exakt ±1mm?
 
Hjulbyggartråden
Mina hjul som byggs i ramen och dishas mot ramen har nog spårfel som mäts i hela millimeter. Minst. Aldrig märkt att det skulle vara ett problem med den precisionen. Det är kanske inte rätt men det är fullt cykelbart.
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
AX3L sa:
Jag försöker få ordning på en DH-fälg och tänker å ena sidan att en hyfsad dish är viktigt, men kanske mer en jämn ekerspänning mellan drivsida och icke-drivsida?
Spänning definieras i detta fall som σ = F/A.
Jämn ekerspänning får du genom att välja tunnare ekrar på den sidan där kraften i ekrarna är lägst. Skillnaden i tvärsnittsarea skall motsvara skillnaden i kraftfördelning procentuellt.

Alternativet är att välja en fälg med offset och därigenom få lika spänning. Att få jämn ekerspänning på bekostnad av dish borde inte vara aktuellt.
 
Hjulbyggartråden
Det kan vara svårt att avgöra om bakramen (drop-outs alltså) är centrerad i cykeln. Man får flukta och/eller mäta på lämpligt sätt, med t.ex. en symmetrisk framtriangel som referens. Att stagen i bakramen är lite olika formade med olika frigång mot hjulet v/h sida är däremot inte ovanligt, speciellt på FS.
 
Hjulbyggartråden
Precis som Rattnalle är inne på undrar jag hur stort problem det är på en mtb. Då värdesätter jag spontant i teorin en bättre dish mot ramen som ger mer frigång för feta däck och/eller skeva hjul.

Doktorn, jo skulle jag bygga hjul från grunden tror jag mig ha förstått den teorin med olika tjocklek på ekrar. Nu är det ett OEM hjul med (tror jag) skräpav och 2.0mm fulekrar men en hyfsat fin Stans fälg som jag vill ha någorlunda ordning på innan jag eventuellt skrotar det här navet också. Hur länge det håller antar jag är en direkt funktion av frekvensen som denna cykeln går i Hellas.

Då var det som jag trodde med stagen, att de faktiskt inte är helt symmetriska. Men då är jag lite klokare ändå! Jag siktar på en bra dish som inte kompenserar allt för mycket för ramen, och i alla fall inte är åt fel håll. I det här fallet verkar det ge ett värde på 45 resp 40 i spänning på driv resp icke drivsida på bakhjulet. Exakta numeriska värden vågar jag inte lita på min X-Tools mätare, kanske tar med den till dig Sixten och jämför mot din som referens. Däremot känns det som att spänningen är jämn nu iaf, och ordentligt mycket hårdare och jämnare än när hjulet var nytt.
 
Hjulbyggartråden
Jag är helt okunnig och försöker förstå eran diskussion,

Sixten du menar på att spårfel är ojämn dish? Vad är optimal dish?

Dish påverkar såklart mycket, i och med att du kan efterdra ett nonboost hjul, då dishar du ekrarna på driveside sidan och med div adaptrar så fungerar det i 148 dropouts..?

Sixten säg att du bygger ett hjulpar, du vet att det är till en heldämpad ram, men inte mer än så.. Vikt och körstil vet du självklart också. Med tanke på att en FS ram som du säger skiljer sig så markant och att dish påverkar hur breda däck du kan köra utan att kedjan tar i dem osv. .. Beskriv hur du tänker eller hur man ska bygga ett hjul?

Är bara nyfiken :)
 
Hjulbyggartråden
KiwiQ sa:
Jag är helt okunnig och försöker förstå eran diskussion,

Sixten du menar på att spårfel är ojämn dish? Vad är optimal dish?

Dish påverkar såklart mycket, i och med att du kan efterdra ett nonboost hjul, då dishar du ekrarna på driveside sidan och med div adaptrar så fungerar det i 148 dropouts..?

Sixten säg att du bygger ett hjulpar, du vet att det är till en heldämpad ram, men inte mer än så.. Vikt och körstil vet du självklart också. Med tanke på att en FS ram som du säger skiljer sig så markant och att dish påverkar hur breda däck du kan köra utan att kedjan tar i dem osv. .. Beskriv hur du tänker eller hur man ska bygga ett hjul?

Är bara nyfiken :)

Med risk för att Sixten justerar mitt svar så tror jag att vad han menar är att om man bygger hjul med dish så som det är tänkt, fälgens centrum i linje med navets centrum både fram och bak så får man inget spårfel. Sen kan man ju labba med varianter då många tex FS hojar inte har 100% symmetrisk baksving och om man vill fylla ramen med så mycket gummi som det finns plats för så kan man i vissa fall kompensera för osymmetrisk baktriangel genom att disha över mot den sida som erbjuder mest plats.

Men det är nog inget som Sixten direkt propagerar för med tanke på hänvisningen i toleranser som han visar.

Ett rakt rätt dishat hjul med lagom breda däck är nog att föredra, både ur hållfasthets synvinkel och för att åka i rätt riktning.
 
Hjulbyggartråden
Alla cykeltillverkare bygger cyklar som ritar ett spår i snön, inte två. De flesta (99%?) ramar vill ha samma typ av hjul, symmetriskt byggda. Men några få bygger bakramar med offset som kräver att fälgen är förskjuten i förhållande till baknavets hela bredd (t.ex. Cannondale Ai 6 mm) vilket kräver att hjulet anpassas / dishas för att kompensera för bakramens offset. Vilket är krångligt eftersom det är icke-standard. Kräver även en annan klinga med annan offset eftersom kassetten flyttas åt höger och ger annan kedjelinje, Sram har t.ex. Eagle-klingor med non-boost, boost och Ai offset.
 

Bilagor

  • AI_rear_triangle.jpg
    AI_rear_triangle.jpg
    54.6 KB · Besök: 146
Hjulbyggartråden
KiwiQ, vad jag menade i mitt svar till AX3L är att det händer att cyklar som är symmetriskta på ritbordet inte alltid är helt perfekt symmetriska i verkligheten. Om så är fallet kan man behöva justera hjulet (disha) någon mm åt ena eller andra hållet för att kompensera för bakramens bristande kvalitetskontroll.

Exakt alla ekerhjul är "dishade". Knasigt ord. Att disha innebär bara att man spänner ekarna på h/v sida lagom lika/olika hårt så att fälgen hamnar där man vill ha den, oavsett var man vill ha den.
 
Hjulbyggartråden
AX3L sa:
Doktorn, jo skulle jag bygga hjul från grunden tror jag mig ha förstått den teorin med olika tjocklek på ekrar. Nu är det ett OEM hjul med (tror jag) skräpav och 2.0mm fulekrar men en hyfsat fin Stans fälg som jag vill ha någorlunda ordning på innan jag eventuellt skrotar det här navet också. Hur länge det håller antar jag är en direkt funktion av frekvensen som denna cykeln går i Hellas.
Ja. Jag skulle prioritera ett rätt dishat hjul före jämn kraft (eller spänning) mellan sidorna. Går båda att uppnå så är det bra, det beror på hur hjulet är konstruerat.
Eftersom du verkar ha gått igenom hjulet och jämnat ut ekerspänningarna skulle det inte förvåna mig om hjulet nu är bättre och starkare än när det var nytt. Billiga OEM-hjul sprider mycket i ekerspänning. Min ringa erfarenhet säger att jämn (och relativt hög) ekerspänning inom varje sida är det viktigaste för ett hållbart hjul.
 
Hjulbyggartråden
Crocko sa:
KiwiQ sa:
Jag är helt okunnig och försöker förstå eran diskussion,

Sixten du menar på att spårfel är ojämn dish? Vad är optimal dish?

Dish påverkar såklart mycket, i och med att du kan efterdra ett nonboost hjul, då dishar du ekrarna på driveside sidan och med div adaptrar så fungerar det i 148 dropouts..?

Sixten säg att du bygger ett hjulpar, du vet att det är till en heldämpad ram, men inte mer än så.. Vikt och körstil vet du självklart också. Med tanke på att en FS ram som du säger skiljer sig så markant och att dish påverkar hur breda däck du kan köra utan att kedjan tar i dem osv. .. Beskriv hur du tänker eller hur man ska bygga ett hjul?

Är bara nyfiken :)

Med risk för att Sixten justerar mitt svar så tror jag att vad han menar är att om man bygger hjul med dish så som det är tänkt, fälgens centrum i linje med navets centrum både fram och bak så får man inget spårfel. Sen kan man ju labba med varianter då många tex FS hojar inte har 100% symmetrisk baksving och om man vill fylla ramen med så mycket gummi som det finns plats för så kan man i vissa fall kompensera för osymmetrisk baktriangel genom att disha över mot den sida som erbjuder mest plats.

Men det är nog inget som Sixten direkt propagerar för med tanke på hänvisningen i toleranser som han visar.

Ett rakt rätt dishat hjul med lagom breda däck är nog att föredra, både ur hållfasthets synvinkel och för att åka i rätt riktning.

Ja det var framförallt det där med FS-hojens osymmetriska baktriangel jag var intresserad av. Eftersom det är drivsidans kedjestag som går inåt (för att kompensera för klingan?) var alltså min teori att disha hjulet lite åt andra sidan så den är mer i mitten av de båda kedjestagen. Det råkar ju också sammanfalla med en hårdare ekerspänning på icke-drivsida, som by default är lösare än drivsidan på ett helt symmetriskt hjul. Jämn ekerspänning mellan alla ekrarna torde innebära ett hållbarare hjul, vilket för DH är det mest relevanta för mig. I ärlighetens namn var det också för att undertecknad i sin iver att rätta till spänningen på icke-drivsidan lyckats disha hjulet lite för mycket åt icke-drivsidan och eftersom jag såg vissa teoretiska fördelar med det undrade jag helt enkelt om man kunde låta det bero eller om jag behövde börja om.

När jag pratar ett dishat hjul menar jag symmetriskt dishat. Disha känns för övrigt som ett dåligt försvenskat engelskt ord. Centrerat kanske är en bättre term.
 
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
AX3L sa:
Doktorn, jo skulle jag bygga hjul från grunden tror jag mig ha förstått den teorin med olika tjocklek på ekrar. Nu är det ett OEM hjul med (tror jag) skräpav och 2.0mm fulekrar men en hyfsat fin Stans fälg som jag vill ha någorlunda ordning på innan jag eventuellt skrotar det här navet också. Hur länge det håller antar jag är en direkt funktion av frekvensen som denna cykeln går i Hellas.
Ja. Jag skulle prioritera ett rätt dishat hjul före jämn kraft (eller spänning) mellan sidorna. Går båda att uppnå så är det bra, det beror på hur hjulet är konstruerat.
Eftersom du verkar ha gått igenom hjulet och jämnat ut ekerspänningarna skulle det inte förvåna mig om hjulet nu är bättre och starkare än när det var nytt. Billiga OEM-hjul sprider mycket i ekerspänning. Min ringa erfarenhet säger att jämn (och relativt hög) ekerspänning inom varje sida är det viktigaste för ett hållbart hjul.

Då verkar expertisen vara enig också, skönt att höra! Nu är det cirka 1mm fel mot centrum och i övrigt har hjulet en hyfsat jämn och fin spänning på båda sidor (med i alla fall några tappra försök till utjämning genom att klämma ekerpar för ekerpar) så jag tror jag låter det vara så länge.

Tack för alla svar! Väldigt lärorikt som vanligt :)
 
Hjulbyggartråden
marr sa:
Frågan är, ska man göra som dt och bygga med brickor?
Jag kommer aldrig att bygga utan brickor igen, undantaget de fall där det inte är möjligt.
Har provat Newmen, Sapim och DT. De två förstnämnda gillar jag bäst, helst tillsammans med Sapim Polyax. DT:s bricka använder jag bara till deras egna fälgar och då tillsammans med Squorx.
 
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
marr sa:
Frågan är, ska man göra som dt och bygga med brickor?
Jag kommer aldrig att bygga utan brickor igen, undantaget de fall där det inte är möjligt.
Har provat Newmen, Sapim och DT. De två förstnämnda gillar jag bäst, helst tillsammans med Sapim Polyax. DT:s bricka använder jag bara till deras egna fälgar och då tillsammans med Squorx.

Squorxnipplar har jag massor av, likaså dts brickor.
Frågan är bara hur många mm man ska lägga till på erd. 3?5?

Nextie verkar ju iofs lägga på nippeln i sina beskrivningar redan. Isåfall ska man väl bara lägga till för brickor?
https://www.nextie.net/effective-rim-diameter
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.
 
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.

Frågade Nextie hur de ser på saken av nyfikenhet. Jag har redan ett helt hjulpar som de byggt åt mig innan.
De bygger iallafall utan brickor.
Fick skärmklipp från samma ekerkalkylator som jag brukar använda jämte dts. Seriöst och bra svar :)
Så nu ska jag bara fundera på om jag ska ha brickor eller inte :p
 
Hjulbyggartråden
marr sa:
Doctor C sa:
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.

Frågade Nextie hur de ser på saken av nyfikenhet. Jag har redan ett helt hjulpar som de byggt åt mig innan.
De bygger iallafall utan brickor.
Fick skärmklipp från samma ekerkalkylator som jag brukar använda jämte dts. Seriöst och bra svar :)
Så nu ska jag bara fundera på om jag ska ha brickor eller inte :p

Den fälgen du länkat ser väldigt platt ut invändigt mot nippelhålen .
Jag skulle personligen oavsett aldrig använda en platt bricka i kolfiberfälg ( om den inte är väldigt mjuk ) utan en något välvd i annat material för att dels sprida lasten , dels separera epoxin och aluminiumet .

M
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
marr sa:
Doctor C sa:
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.

Frågade Nextie hur de ser på saken av nyfikenhet. Jag har redan ett helt hjulpar som de byggt åt mig innan.
De bygger iallafall utan brickor.
Fick skärmklipp från samma ekerkalkylator som jag brukar använda jämte dts. Seriöst och bra svar :)
Så nu ska jag bara fundera på om jag ska ha brickor eller inte :p

Den fälgen du länkat ser väldigt platt ut invändigt mot nippelhålen .
Jag skulle personligen oavsett aldrig använda en platt bricka i kolfiberfälg ( om den inte är väldigt mjuk ) utan en något välvd i annat material för att dels sprida lasten , dels separera epoxin och aluminiumet .

M

Fast dts brickor är väl välvda?
 
Hjulbyggartråden
marr sa:
Manurhin2 sa:
marr sa:
Doctor C sa:
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.

Frågade Nextie hur de ser på saken av nyfikenhet. Jag har redan ett helt hjulpar som de byggt åt mig innan.
De bygger iallafall utan brickor.
Fick skärmklipp från samma ekerkalkylator som jag brukar använda jämte dts. Seriöst och bra svar :)
Så nu ska jag bara fundera på om jag ska ha brickor eller inte :p

Den fälgen du länkat ser väldigt platt ut invändigt mot nippelhålen .
Jag skulle personligen oavsett aldrig använda en platt bricka i kolfiberfälg ( om den inte är väldigt mjuk ) utan en något välvd i annat material för att dels sprida lasten , dels separera epoxin och aluminiumet .

M

Fast dts brickor är väl välvda?

Tror det finns 2 sorter , en vet jag är välvd .
Har aldrig använt själv dock .

M
 
Hjulbyggartråden
Manurhin2 sa:
marr sa:
Manurhin2 sa:
marr sa:
Doctor C sa:
Jag tycker att du ska mäta ERD med bricka, risk att det blir fel annars.

När jag har mätt med Newmens och Sapims brickor har ERD ökat med 2 mm men det behöver ju inte alltid vara så. Beror bland annat på hur ekerhålet i fälgen ser ut.

Kolla även att DT:s bricka passar till den fälgen, det behöver nämligen inte vara så. Vore ju synd att montera ”fel” brickor på sådana fina hjul.

Frågade Nextie hur de ser på saken av nyfikenhet. Jag har redan ett helt hjulpar som de byggt åt mig innan.
De bygger iallafall utan brickor.
Fick skärmklipp från samma ekerkalkylator som jag brukar använda jämte dts. Seriöst och bra svar :)
Så nu ska jag bara fundera på om jag ska ha brickor eller inte :p

Den fälgen du länkat ser väldigt platt ut invändigt mot nippelhålen .
Jag skulle personligen oavsett aldrig använda en platt bricka i kolfiberfälg ( om den inte är väldigt mjuk ) utan en något välvd i annat material för att dels sprida lasten , dels separera epoxin och aluminiumet .

M

Fast dts brickor är väl välvda?

Tror det finns 2 sorter , en vet jag är välvd .
Har aldrig använt själv dock .

M

Den välvda är den som följer med dt fälgarna man köper. Så den har jag använt på en del hjul jag byggt.
 
Hjulbyggartråden
Ska äntligen beställa nya fälgar men är osäker på vilka.
-Varför? Måste bygga nytt bakhjul som passar ramen och tänker att en kolfiberfälg är starkare och lättare?
-Styrka? Kör idag på stans arc ex mk3, de funkar bra och det ska nog mycket till för att jag ska paja dem.
-Bredd. Om jag behöver bredare fälgar vet jag inte. Hemma kör jag med 2,25" schwalbe NN för det mesta men sätter nog på nåt fetare om jag åker till ett berg.

Har ni tips på ett par fälgar som skulle passa?
 
Hjulbyggartråden
Leffe sa:
Ska äntligen beställa nya fälgar men är osäker på vilka.
-Varför? Måste bygga nytt bakhjul som passar ramen och tänker att en kolfiberfälg är starkare och lättare?
-Styrka? Kör idag på stans arc ex mk3, de funkar bra och det ska nog mycket till för att jag ska paja dem.
-Bredd. Om jag behöver bredare fälgar vet jag inte. Hemma kör jag med 2,25" schwalbe NN för det mesta men sätter nog på nåt fetare om jag åker till ett berg.
Har ni tips på ett par fälgar som skulle passa?
Hej!
Ja, kolfiber är i regel starkare och lättare. Även betydligt dyrare. Har du den budgeten så varför inte? I annat fall finns det bra alufälgar.
Tycker du att Arch Ex Mk3 funkar bra kanske du skulle kolla på DT Swiss XM 481. Den är något bredare än Arch Mk3 och enligt mig en bra kompromiss mellan bredd, vikt och hållbarhet.
 
Hjulbyggartråden
Doctor C sa:
Leffe sa:
Ska äntligen beställa nya fälgar men är osäker på vilka.
-Varför? Måste bygga nytt bakhjul som passar ramen och tänker att en kolfiberfälg är starkare och lättare?
-Styrka? Kör idag på stans arc ex mk3, de funkar bra och det ska nog mycket till för att jag ska paja dem.
-Bredd. Om jag behöver bredare fälgar vet jag inte. Hemma kör jag med 2,25" schwalbe NN för det mesta men sätter nog på nåt fetare om jag åker till ett berg.
Har ni tips på ett par fälgar som skulle passa?
Hej!
Ja, kolfiber är i regel starkare och lättare. Även betydligt dyrare. Har du den budgeten så varför inte? I annat fall finns det bra alufälgar.
Tycker du att Arch Ex Mk3 funkar bra kanske du skulle kolla på DT Swiss XM 481. Den är något bredare än Arch Mk3 och enligt mig en bra kompromiss mellan bredd, vikt och hållbarhet.

Ja jag tänkte lägga några tusen på dem. De såg väl bra ut men rätt tunga på 525g (29"). Och gör det så stor skillnad mellan 25 och 30mm innerbredd. Har väl inte visat sig nån större skillnad för de som mätt bredden?
 
Hjulbyggartråden
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm. Såg att SRAM skickar med typ alla möjligheter med sina nav, andra tillverkade som är grymma på att konvertera, trodde verkligen DT va det som gällde...
 
Hjulbyggartråden
landen sa:
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm. Såg att SRAM skickar med typ alla möjligheter med sina nav, andra tillverkade som är grymma på att konvertera, trodde verkligen DT va det som gällde...

https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...t=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=15mm+12mm+

För att ge lite inspiration. Finns 15mm -> 12mm rör att köpa.
 
Hjulbyggartråden
BjornR sa:
landen sa:
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm. Såg att SRAM skickar med typ alla möjligheter med sina nav, andra tillverkade som är grymma på att konvertera, trodde verkligen DT va det som gällde...

https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...t=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=15mm+12mm+

För att ge lite inspiration. Finns 15mm -> 12mm rör att köpa.

Låter tungt :)

Hittade dessa: https://www.ebay.com/itm/15mm-to-12...m465ab993c6:g:n6EAAOSw6DtYVowq&frcectupt=true

Men känns som att de bygger minst en millimeter på varje sida, men borde gå att lösa genom att slipa ner en 15mm original end-cap. Förutsatt att den få plats i gaffeln, får kolla det. Gäller ju egentligen båda lösningarna.
 
Hjulbyggartråden
Leffe sa:

Har ingen egen erfarenhet av Carbonfan men dom lär väl vara en av dom tillverkare som är safe .
Om bredden stämmer med dina behov så är det bara att köra .
Personligen hade jag valt en LB-fälg om det funnits liknande, enbart pga att dom alltid levererat bra saker hittills .
Inte för att jag har ngt emot Carbonfan .

M
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
landen sa:
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm.
Att 12 mm inte finns med i den listan är nog mest för att den endast täcker MTB där den standarden aldrig använts? Skulle gissa att part number HWGXXX00S7000S fungerar även med dina nav eftersom kitet för 15 mm enligt tabellerna är samma för både MTB och Road (part number HWGXXX00S4468S).
https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-road-front/
 
Senast ändrad:
Hjulbyggartråden
Mayhem sa:
landen sa:
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm.
Att 12 mm inte finns med i den listan är nog mest för att den endast täcker MTB där den standarden aldrig använts? Skulle gissa att part number HWGXXX00S7000S fungerar även med dina nav eftersom kitet för 15 mm enligt tabellerna är samma för både MTB och Road (part number HWGXXX00S4468S).
https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-road-front/

Aha tack för detektivarbetet! Rimmar bra med denna sajten som säger att det funkar för båda naven.
https://getstoked.store/product/dt-swiss-fw-adapter-kit-12-100mm-240-classic-rc-spline/
 
Hjulbyggartråden
landen sa:
Mayhem sa:
landen sa:
Vill konvertera ett DT240 MTB-nav från 15mm genomgående axel till 12mm axel. Verkar omöjligt enligt DT: https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-mtb-front/

Finns det tredjepartslösningar, eller ska man bara köpa nytt? Isåfall vilka nav, vill kunna flytta hjul mellan min MTB som har 15mm (ej boost) och min CX som har 12mm.
Att 12 mm inte finns med i den listan är nog mest för att den endast täcker MTB där den standarden aldrig använts? Skulle gissa att part number HWGXXX00S7000S fungerar även med dina nav eftersom kitet för 15 mm enligt tabellerna är samma för både MTB och Road (part number HWGXXX00S4468S).
https://www.dtswiss.com/en/support/conversion-charts/end-cap-solution-road-front/

Aha tack för detektivarbetet! Rimmar bra med denna sajten som säger att det funkar för båda naven.
https://getstoked.store/product/dt-swiss-fw-adapter-kit-12-100mm-240-classic-rc-spline/

Verkar tyvärr som att mitt nav är oversize-versionen så tyvärr bara dessa som funkar :/
20, 15, 9 och till och med 5 mm, men inte 12 :(

https://www.actionsports.de/en/dt-swiss-conversion-kit-dt-240s-oversize-front-hub-4881
 
Hjulbyggartråden
Sitter med ett par MTB LB-fälgar i kol på sanslösa 298g styck. Har nav, men kan inte välja ekrar. Vikten blir ju liksom en bra bit under 1400g oavsett. Väljer nu mellan DT Competition och Aerolite, andra alternativ? Väger 75kg... Finns det någon oskriven regel när det kommer till lätta kol-fälgar, att man ska en viss typ av ekrar?
 
Hjulbyggartråden
landen sa:
Sitter med ett par MTB LB-fälgar i kol på sanslösa 298g styck. Har nav, men kan inte välja ekrar. Vikten blir ju liksom en bra bit under 1400g oavsett. Väljer nu mellan DT Competition och Aerolite, andra alternativ? Väger 75kg... Finns det någon oskriven regel när det kommer till lätta kol-fälgar, att man ska en viss typ av ekrar?

Jag byggde mina LB 280g:s med dt240sp , aerolite på skivsida bak och icke skivsida fram , aerocomp på driv bak och skiv fram .
Valde aero för att min huvudsakliga mtb-cykling sker i 30-fart ( Vasa, grusväg, motionsspår) och aero har en viss men marginell skillnad . Totalvikt 1206g om jag kommer ihåg rätt .

M
 
Hjulbyggartråden
Att aero-optimera ekrar till lågprofilshjul på MTB med 74mm styre känns som jag kan hoppa ;)

Har förstått tanken bakom att ha olika ekrar drivsida bak / broms fram, men varför bygger inte de stora premium-tillverkarna så? Tänker Enve, Zipp etc, är ju oftast CX-ray all over...
 
Hjulbyggartråden
landen sa:
Att aero-optimera ekrar till lågprofilshjul på MTB med 74mm styre känns som jag kan hoppa ;)

Har förstått tanken bakom att ha olika ekrar drivsida bak / broms fram, men varför bygger inte de stora premium-tillverkarna så? Tänker Enve, Zipp etc, är ju oftast CX-ray all over...

Angående aero eller std-ekrar så är det för mig en ickefråga . Bygger jag ett hjulset för ca 10000 så lägger jag gärna några hundra av dom på en minimal aeroförbättring när syftet ändå är att bygga bästa möjliga hjul.

Hur hjultillverkarna tänker kan man väl bara spekulera i men "Good enough" lär vara nära sanningen .
Vi kanske bara är ängsliga som bygger starkare hjul, hade lätt kommit under 1200g med mitt hjulset med aerolight skivsidan fram men resonerade som så att med lättast möjliga fälg ska jag nog inte tumma på byggkvaliteten.

M
 
Hjulbyggartråden
Köper det resonemanget, har faktiskt kasserat två hjul pga fel nav-standard där jag fick 64 stycken aerolite över, men tar emot att återanvända... eller?

Någon som vet en bra uppställning av ekrar typ Sapim och DT där det är tydligt vilka som är vilka och vad motsvarigheten hos respektive tillverkare är, kanske även från Pillar?
 
Tillbaka
Topp